Какие ароматы вы предпочитаете? Вернее, ароматы каких производителей вам больше подходят? Christian Dior, Lancome, Versace, Prada или может быть Nina Ricci? Все они широко разрекламированы в глянцевых журналах и рекламных роликах с участием топ-моделей. Так вот, сегодня речь пойдет не о них. Поговорим об «ароматах для избранных», смелых и неожиданных, носящих название селективные духи (или нишевые). Наверняка многие из вас, дорогие дамы, видели/читали фильм/книгу "Парфюмер". Нет, автор имеет в виду не кровавую составляющую произведения, а фанатизм героя, создающего идеальный, селективный (от латинского слова «selectio» - отборный, лучший) аромат. Это, в каком-то смысле, и есть нишевое направление в производстве духов. Если говорить точнее - такие духи создаются как произведение искусства, в их составе только редкие, высококачественные и исключительно НАТУРАЛЬНЫЕ компоненты. Выпускаются эти ароматы лимитировано, а, зачастую, и в единственном авторском экземпляре.Нишевые композиции это не просто аромат, а настоящий эликсир для души и тела, ведущий к гармонии с окружающим миром, воспринимаемый не столько носом, сколько мозгом.Особую эксклюзивность этому направлению придает полное отсутствие рекламы, ручное изготовление самих духов, дизайна флаконов и уникальной упаковки. Эти ароматы априори не являются модными, напротив, они индивидуальны и даже провокационны. Их бренды существуют исключительно как парфюмерные, имея во главе одного или нескольких парфюмеров, с сугубо их собственным представлением о прекрасном, в отличие от парфюмерии мегабрендов, выросшей из модных домов.Среди производителей только страны с древними парфюмерными традициями - Франция, Италия, Англия.Купить духи можно либо в специализированных бутиках (имеющихся в любом крупном городе), существующих в строго ограниченных количествах, либо в дорогих отелях таких, к примеру, как Carlton.В последнее время в сети появилось много интернет-магазинов, специализирующихся на селективной парфюмерии, но риск купить "нечто под видом" весьма вероятен, поэтому не стоит пренебрегать качеством такого аромата. Как вариант, можно воспользоваться "отливантами" или "распивом" желанного флакона, найдя единомышленников и купив дорогой бренд в складчину по привлекательной цене. Естественно цена на нишу, мягко говоря, кусается: от 100 до нескольких тысяч $ за 50 мл.Но дороговизна оправдывает себя нереальной стойкостью, изысканностью и эксклюзивностью аромата. А уж стойкость селективной парфюмерии действительно впечатляет. Нанесите аромат на ямочку под шеей и в течении двух - трех суток наслаждайтесь/поражайтесь метаморфозами его композиции. Попытаетесь смыть запах - потерпите неудачу!Селективные духи, как правило, - унисекс, ведь их ноты совершенно по разному раскрываются на коже мужчин и женщин. (от фран. - vintage - предметы старины в современной интерпретации) Ароматы с богатыми традициями.Самый яркий представитель направления - французский бренд L'Artisan Parfumeur, созданный знаменитым парфюмером Жаном Лапортом в 1976 году и проповедующий "давние традиции французского парфюмерного искусства". В основе ароматов - ностальгия, воспоминания о чем-то личном и приятном. (ноты: инжира — Premier Figuier, ананаса - Ananas Fizz, сухой и резковатый запах цирковой арены и кулис, кожа, имбирь и мускус - Dzing, цветы Тунисского апельсинового дерева — Fleur d'Оrange и т.п.) Diptyque - культовый французский дом ароматов, создающий изысканный парфюм для тела, ароматы для дома и, конечно же, знаменитые парфюмированные свечи. Среди поклонников бренда Элтон Джон, принцесса Диана, экс-президент Франции Франсуа Миттеран, Наоми Кэмпбэлл и Клаудия Шиффер, Лиз Херли, Донателла Версаче, Карл Лагерфельд, Катрин Денев. (ноты: розово-пряный Opone, восторженный цитрусово-земляничный Oyedo, фиговый Philosykos) Старейший парфюмерный дом Англии Floris, создавший аромат Королевы White Rose - бренд, в основе ароматов которого несложные для восприятия композиции, но впечатление они производят незабываемое.Предпочтение отдается цветочным нотам (роза, пион, жасмин, бергамот), открывающим композицию, которые постепенно раскрываются плавным переходом к мускусу и сандалу.Floris, названный по имени основателя - парфюмера Хуана Флориса, создан в 1730 году и первые же его ароматы сразу снискали успех у британской элиты.По сей день продукция этого дома весьма востребована, но наибольший интерес вызывает эксклюзивная услуга создания индивидуального аромата. В присутствии и с непосредственным участием клиента парфюмер в течении нескольких часов изобретает для него персональный аромат, состав которого записывается в книгу рецептов парфюмерного дома и может наследоваться внуками и правнуками клиента, как семейный парфюм. Арабский бренд Amouage - лидер в использовании натуральных ингредиентов. Основной аромат - ладан Дофарских гор. (ноты: арабская каменная роза и серебристый ладан, мирра и ладан, пудровые и древесные ноты фиалкового корня, кедра и сандала, чувственность серой амбры, цибетина и мускуса) (бренды, называемые обычно по имени своих создателей)Примеры - британские Creed и Penhaligon's, французская E. Coudray, а также Erno Laszlo — селективная косметика и парфюмерия самого высокого уровня, созданная врачом-дерматологом Ерно Лацзло. Идея этого направления совершенно не в сложности и натуральности, а наоборот — это могут быть запахи с ярко выраженным синтетическим образом, вроде аромата "Прачечная" от марки Clean, пахнущего стиральным порошком. Или французская марка Comptoir sud Pacifique и их серия Vanille (ноты: искрящегося апельсина, смешанного с банановыми сливками, ваниль и белый ром, шоколадного пирожного - Amour de Cacao)Монозапахи следует подбирать соответственно настроению, они продлят приятные ассоциации. От автора Если вы впервые попали в бутик селективных духов (а это, поверьте, очень приятное времяпрепровождение), может случиться так, что попробовав ароматы вы будете шокированы, причем дважды: первый раз - от непривычных и странных запахов, которые вам покажутся одинаковыми, а второй, когда аромат, понравившийся вам при "первом знакомстве" через пару часов раскроется на коже самым неожиданным образом. Чтобы правильно выбрать такую парфюмерию, потребуется определенный минимум знаний и культуры, ведь ароматы рассчитаны на особо утонченных эстетов.Но, посетив бутик второй и третий раз, вы поймете, что ошибались, и теперь ароматы модных брендов кажутся вам одинаковыми и неинтересными, и вы не захотите туда возвращаться, потому что здесь и только здесь вас ждет ваш личный, нишевый аромат, аналогов которому нет! Читайте далее zhenskayadolya.ru Выбор колумниста Buro 24/7 Россия Елены Стафьевой Нынешняя миланская выставка Esxence — одна из двух, наравне с флорентийской Pitti Fragranze, главных выставок нишевой парфюмерии — показала, что кризис таки добрался и сюда. И было бы странно, если бы не добрался, — хотя еще полгода назад казалось, что в этом потоке новых марок, в этом маниакальном стремлении людей всех полов, сословий, званий и положений делать ароматы мы просто утонем. В этот раз в Милане видны были берега, обозримы новинки и не было постоянного ощущения, что, сколько бы ты ни бегал, все равно половину не успеешь не то что попробовать, но даже отметить. Половина марок, которые раньше показывали по новинке на каждой выставке, то есть два раза в год, в этот раз либо не приехали, либо вместо новых ароматов привезли новые флаконы. И вот об этом даже стоит сказать отдельно: наконец-то до нишевого рынка дошло, что тревел-версии — это даже не наше будущее, а наше настоящее. И что в нынешней действительности все ездят и никто не возит с собой флаконы по 100 и даже 50 мл, — и нужны миллилитров по 15, а заниматься отбрызгиванием в атомайзер совершенно нет сил и времени. Такие, например, и сделала Нила Вермеер для своих ароматов Neela Vermeire Créations, выпустив серию Take Two: упаковки по два 15-миллилитровых флакона с одним и тем же ароматом, пока это Ashoka, Bombay Bling и Pichola. И тут тоже влияние кризиса: средняя цена в 150—170 евро за полновесный флакон не всех сейчас радует, семплы — буквально на пару раз, так называемые отливанты лишены всякой эстетической ценности, а тревел-версии имеют и объем, которого хватает на несколько путешествий, и упаковку, и вид нормальных парфюмерных флаконов. Но, конечно, новые ароматы были — возможно, чуть меньше, чем раньше, но вполне достаточно для того, чтобы выбрать десятку самых интересных.Нишевые духи — аромат избранных! Нишевые мужские духи
Нишевые духи - аромат избранных!
Что такое нишевая (селективная) парфюмерия
Стили и бренды нишевой парфюмерии
1. Ретро или винтаж
2. Именной
3. Монозапах
Новинки селективной парфюмерии
10 лучших нишевых ароматов с выставки Esxence — 2016, Buro 24/7
Это, безусловно, самый обсуждаемый аромат Esxence — 2016. Около стенда Masque Milano, сделанного в виде отгороженной комнаты с золотой инсталляцией с часами на входной стене ("Ожидание" — это ожидание перед свиданием, и стекающий циферблат Дали — символ аромата), все время толпились журналисты, парфблогеры и парфманьяки. Каждый раз, когда появляется новый аромат Masque Milano, я пишу восторженный текст, но на этот раз Риккардо Тадески, Алессандро Брюн и парфюмер Лука Маффеи сделали нечто совершенно выдающееся. Аромат выстроен вокруг ириса — огромный букет ирисов украшал стенд внутри, — но мало ли мы видели ирисовых ароматов? Так вот этот — незабываем. Риккардо и Алессандро показывали публике парфюмерный бокс — коробку с ингредиентами и блоттерами, которую обычно используют только на профессиональных тренингах, и вот так вот открыто показать, из чего это сделано и почему столько стоит, — это очень круто. Современный и честный маркетинг. Что же касается цены, то среди ингредиентов есть не только конкрет итальянского ириса, конкрет французского ириса, но и абсолют ириса, который стоит 87 000 евро за кг. Ирис, обычно прохладный и отстраненный, тут получился сияющий, искристый, звонкий — и совершенно лишенный обычных для ирисов землистых морковных и металлических обертонов. Самый полнокровный ирис, какой я видела, но при этом без теплоты и сладости. Из-за этого аромата у нас разгорелся жаркий спор. Дело в том, что буквально через 5 минут этот аромат начинал напоминать мне о легендарном Climat, причем не был на него похож, а именно заставлял вспомнить о нем: возможно, в одной из верхних нот, шампанском (передается с помощью аккорда, который называется "пиво"), выполняющем здесь роль альдегидов Climat и придающем сияющим белым цветам (нероли, тубероза, иланг-иланг) эффект колких искр. И вот все опрошенные девушки это подтверждали, а все парни бурно отрицали. Возможно, дело в том, что они в детстве не залезали тайком в мамины духи Climat, задолго до того, как сознательно увлеклись парфюмерией. Отдельно хочу отметить, что здесь какая-то невозможно прекрасная база: майсурский сандал, дубовый мох и кожа.
Nettuno, Mendittorosa Odori d'Anima
Стефания Скуэлья объединила свой новый аромат Nettuno с двумя другими последними, Le Mat и Sogno Reale, в одну коллекцию Talisman. Все ароматы Стефании сделаны дуэтом Амели и Анн-Софи Беагель, но тут Амели выступила соло. Отлично, надо сказать, выступила — это один из лучших ее ароматов. В Nettuno фирменный пудрово-амброво-мускусный стиль Амели получился без сладости и тяжести, но с прохладной горечью и такой космической пыльностью. Вообще, идея одной из самых медленных астрономических и главных астрологических планет, Нептуна, так и должна передаваться. Стефания говорит, что ей важны две ольфакторные составляющие этого образа, которые нашла Амели: "металлическая роза" и "голубой имбирь". К голубому имбирю в старте аромата добавлен мускатный орех, розовый перец и цикламен, а все сердце аромата составляет как раз эта самая "металлическая роза" — сложная композиция с натуральными и синтетическими молекулами. База же — кожа, гаитянский ветивер, ирис, семена моркови, ром, белый мускус, бензоин — это ольфакторный образ космической пыли. Аромат получился спиритуальным, отлично передающим астрологическую идею планеты-зеркала, связанной с искусством и остротой восприятия. Внешне же идея планеты-зеркала реализована буквально — зеркальной крышкой и зеркальной мозаикой на флаконе, которые вручную делает французская художница, и мозаика не повторяется. Я вообще люблю все, что делает Стефания, и тут как раз тот случай, когда и зеркала, и астрология, и поэма Марко Пезатори Il vill di Nettuno ("Полет Нептуна"), и металлическая роза, и голубой имбирь абсолютно уместны и создают чудесную синергию.
Still Life in Rio, Olfactive Studio
Вот идеальный летний аромат. И идеальный коммерческий аромат в лучшем смысле этого слова. Селин Верлер выпустила фланкер своего бестселлера Still Life, и сделала его все та же Дора Багриш. Слово "фланкер" в случае нишевого бренда звучит непривычно, но не должно вводить в заблуждение — это вовсе не те же грабли, но только с лимоном, мятой, мандарином или кокосом. Хотя все они тут как раз есть, но из них составлено совершенно оригинальное произведение. Рио-де-Жанейро здесь возник не случайно — это действительно самые откровенные, самые картинные, самые stright образы: пляж, океан, солнце, бар на песке и коктейли у бассейна с видом на скалы и ту самую статую на горе. Можно еще добавить соленый ветер и нагретую кожу — и будет набор всех на свете штампов и такой бриф для масс-маркета. Но штука в том, что брифы такого рода в парфюмерии ничего не значат, важно только, кто, что и как воплощает. Тут замечательный арт-директор и одаренный парфюмер берут весь этот "а город пил коктейли пряные" и превращают в совершенно нетривиальный аромат. Цитрусы, стартующие юзу — соленые, сочные, свежие и горячие одновременно, то есть те самые коктейли, постепенно переходят в пряную кокосовую воду, и постепенно на коже остается теплота и глубина рома и копаибы, смолы копайского дерева. И вот тут становится понятно, что за всеми штампами скрывалась фотография бразильского фотографа Флавио Велозо, лежащая внутри коробки: черная фигура на смотровой площадке у статуи Христа на вершине Корковаду с марсианским видом на оранжевый залив на рассвете. То есть покой и воля, которые и есть счастье.
Rrose Sélavy, Maria Candida Gentile
Мария Кандида Джентиле — один из моих любимейших парфюмеров. Мне нравится все, что она делает для собственной марки в своей собственной лаборатории в горах Лигурии в своем собственном доме, как будто бы никакого маркетинга вообще не существует, а только собственное удовольствие. Но за последний год случилось вообще чудо: Мария показала два новых аромата (сначала во Флоренции и вот теперь в Милане), посвященных розе. Сначала Elephant & Roses, а теперь Rrose Sélavy, что, собственно, есть имя, использованное Марселем Дюшаном для своего женского альтер эго. А в качестве имиджа — его знаменитая фотография в этом образе (макияж, шляпа, мех, украшения), сделанная Маном Рэем в 21-м году. Другая из этой серии была помещена вместе с названием, Belle Haleine Eau de Voilette, и инициалами RS на специально сделанную этикетку пустого флакона марки Rigaud, одного из дюшановских ready-made'ов. При произнесении этого имени слышалась фраза "эрос се ля ви" ("эрос — это жизнь"), на что, безусловно, Дюшан и рассчитывал — и что имеет значение и для аромата, если полагать аромат розы чувственным. А это именно роза — даже, я бы сказала, "все о розе": тут есть розовые лепестки, турецкая роза, майская роза, чайная роза Michelle, розовые листья и стебли. Именно стебли дают ту острую, кисловатую, немного огуречную ноту, которая есть и в базе Elephant & Roses, но тут возникает раньше и отчетливее. Вместе с Cinabre, моей любимой розой Марии Кандиды, они теперь составляют выдающееся розовое трио, которое больше не найти нигде. И для фанатов розы — например для меня — все три абсолютно необходимы.
Tara Mantra, Gri-Gri
Анаис Бегуан, создательница и парфюмер Jardins d`Ecrivains, сделала новую линию с подзаголовком "Туалетная вода для татуированной кожи". "О, — сказала я, нюхая эти ароматы, — в прошлом году в Musée du quai Branly была отличная выставка про татуировки". "Да! Я как раз там и придумала Gri-Gri — я тогда скупила в музейном магазине все книги про тату, — радостно говорит Анаис. — Ну и еще у меня отличный татуированный учитель йоги". То, как хорошо Анаис знает предмет, видно по имиджам коллекции: очень красивые, рафинированные артистичные фотографии татуированных людей разных культур: индейца маори для Moko Maori, индуса (или тайца) с татуировками на санскрите для Tara Mantra и японца для Ukiyo-E. Первый — самый конвенциональный из всей коллекции: легкий фужерный с новозеландским папоротником кору, над которым цветы дерева манука (те самые, из которых получается супермодный мед манука) рядом с покрытыми лишайником стволами кануки. Два других же довольно неординарны: Ukiyo-E стартует резким и острым сочетанием юзу и генмайча (японский зеленый чай с поджаренным рисом), на удивление карнальным, а санскритская Tara Mantra сначала пряная (шафран, кардамон, асафетида), а потом сухая (пачули и тмин) и горьковатая (лотос, жасмин и уд). Этот последний — ольфакторный триггер воспоминаний о перьевой ручке: смесь запаха металла, чернил и новой бумаги. Ну и еще в коллекции есть древесно-ладанный аромат для дома — Dragon's Blood. "Для медитации", — говорит Анаис.
Collection Cologne Fine, Institut Très Bien
В этот раз на Esxence был какой-то праздник прекрасных одеколонов. Вот, например, чудная марка из Лиона показала новую серию: Rose de Mai, Violette de Parme и Tubéreuse Absolue. Основатель Institut Très Bien и создатель всех ароматов Фредерик Буртен окончил главную парфюмерную школу, версальскую ISIPCA, а Très Bien — это название института красоты в Лионе, в котором еще в 30-е годы бывала его бабушка и заказала там себе одеколон à la Russe из хранившейся дома парфюмерной книги. С восстановления этого аромата и началась история марки в 2003 году. Одеколоны — это наследство и специализация бренда. Первая тройка была посвящена классическим одеколонам и называлась Collection Cologne: Cologne à la Russe, Cologne à l'Italienne и Cologne à la Française — и два из них сделаны Пьером Буроном. Фредерик вообще умеет выбирать парфюмеров. Нынешняя тройка цветочных одеколонов посвящена трем главным парфюмерным цветам: майской розе, пармской фиалке и туберозе — и сделана Тома Фонтеном и Ваниной Мураччьоле. И если для вас имеет значение традиция благородных, изящных, прелестных как картины Фрагонара французских цветочных вод, то вы, как и я, не сможете не то что пройти мимо, но даже выбрать одну. "Пармская фиалка" Мураччьоле и Фонтена — терпко-зеленая (гальбанум, фиалковый лист) и невесомо-пудровая (пармская фиалка), а мимоза и лаванда служат мостиком между остротой цитрусов и пудровостью фиалки. "Майская роза" — свежайшая и искрящаяся (листья томата, почки и листья черной смородины), с помадной геранью и кисло-сладким элеми. И даже "Абсолютная тубероза" получилась сдержанная и строгая, без всякой карнальности и душности, несмотря на белые лилии, а нероли добавляет ей горьковатости и акварельности. Одеколонная основа у всех трех ароматов общая, и она, конечно, цитрусовая: бергамот, цитрон, лавандин, петитгрейн, розовый перец, корица, пачули и бензоин.
Cologne и Cologne Nocturne, Le Galion
Эти два блестящих одеколона, сделанных Родриго Флор-Ру по заказу артистического директора Le Galion Николя Шабо, который восстанавливает этот замечательный исторический дом с энтузиазмом и вниманием. Это была не единственная его премьера: Николя показал также целую новую линию футуристическо-синтетических ароматов Aether, но даже они не заслонили эти два одеколона. Как видно из названия, это просто одеколон, то есть традиционно утренний, и вечерний. Первый, Cologne, сделан более привычным образом — он открывается, как и положено, золотыми цитрусами и их цветами — померанцем, лимоном и бергамотом — и быстро вступающим флердоранжем, но через некоторое время переходит в терпкий бальзам (можжевельник, дягиль, мускатный шалфей) и терпкую же зелень (жимолость и гальбанум), а теплый и сладкий древесно-бальзамический финал тоже вполне в классической традиции одеколонов. А вот Cologne Nocturne выстроен так, что цитрусов вначале практически не чувствуешь, хотя они там заявлены, но чувствуешь прохладные пряности: шалфей, розмарин, тимьян — и лаванду, которую очень украшает острота и пряность, и эта острая нота сохраняется до конца, не растворяясь даже в теплоте пачулей и кедра. Cologne Nocturne покорил меня с первого вдоха, хотя могу представить, сколько виртуозности и тонкости потребовал Cologne.
Collection Extraordinaire, UER MI
В этот раз в Милане опять случился маленький бенефис Сесиль Зарокян, замечательного парфюмера и моей любимицы. Вообще-то, Сесиль за конец прошлого и начало этого года выпустила столько ароматов, что весь этот обзор можно было бы составить только из них: New Oud (Hayari Parfums), Magie Du Desert (Making of Cannes), Fêtes Persanes (MDCI Parfums) и целая коллекция Fath's Essentials для Jacques Fath: цитрусово-амбровый Curacao Bay, специево-амбровый Bel Ambre, Vers Le Sud и зеленый одеколон Green Water, Collection Extraordinaire (UER MI). Все они и каждый из них заслуживают отдельной рецензии, мой фаворит — сумасшедший Green Water, новейшая версия легендарного аромата 1947 года. Но для миланского обзора я выбрала два аромата 2016 года: OR ± Cashmere и OR ± White, составивших Collection Extraordinaire для UER MI. Идея бренда в коннотациях между тактильным и ольфакторным, между тканями и ароматами — соответственно, к аромату OR ± White прикладывалось что-то вроде белого чулка, а к OR ± Cashmere нечто шерстяное. OR ± White — ок, пусть это будет белый чулок, но на теплой коже. В нем изящно соединяется горечь флердоранжа и теплота орриса, кориандра и бобов тонка, и все это нежно трансформируется в кожу, даже скорее замшу. Он очень эластичный и отлично растягивается в ауру вокруг вас. В древесно-амбровом OR ± Cashmere белый мускус, амбра и дерево разбавлены нежной молочной горчинкой лесных орехов и бодрой бальзамической горечью рома.
Poudre de Liberte и Liberte Boheme, Au Pays de la Fleur d'Oranger
Жан-Клод Жигодо сделал отличный фужерный аромат для очень милой графской марки с длинным названием Au Pays de la Fleur d'Oranger. Хороший фужер — это приятно само по себе, но еще более приятно, что он получился без всех обычных в случае фужеров гендерных штампов про энергичность, мужественность и силу. Этот — не "мужественный" и отлично подходит для девушек. Собственно, для них он и был сделан, а потому открывается розой и сладкими фруктами. Знаю, сочетание "сладкие фрукты" звучит пугающе для парфманьяков, но пугаться тут не нужно: сладость тут не фруктовая, а скорее мускусная и кожаная. Фрукты же придают мускусу, белому кедру и сандалу остроту и живость, и в целом получился очень современный пудровый аромат без "тяжелой тяжести" и эффекта "бабушкиного сундука". Кроме Poudre de Liberte, Жан-Клод Жигодо сделал парный мужской аромат Liberte Boheme с прекрасным ярким началом из базилика, тархуна и листьев томата и кристальным продолжением из розы и жасмина — гендерные стереотипы тут тоже отсутствуют.
Tindrer, Baruti
Спирос Дросопулус, грек, живущий в Амстердаме, принадлежит к тому поколению парфюмеров-дилетантов, которое в какой-то момент явило миру несколько вполне милых марок, сделанных буквально на собственной кухне. Это не первая марка Спироса, но именно с ней он достиг определенных успехов. Все это мило, но моему персональному вкусу хипстерская парфюмерия никогда не была особенно близка. И вот на этой выставке Спирос показал новый аромат, который оказался вполне для меня. Tindrer — это, конечно, игра слов, и, конечно, как говорит Спирос, тут имелось в виду и tender, то есть "нежный", и Tinder, то есть самое популярное дейтинг-приложение в мире. Я бы не назвала фиалковый аромат Tindrer сексуальным. Но для меня эпитет "сексуальный" в парфюмерии — это характеристика чаще всего отрицательная. Зато это полнокровный, живой и веселый аромат с нежной, ненадолго вступающей мятой, вполне весенней острой зеленью — листьями и ветками и такими же весенними цветами. Если говорить об образе, то это лужайка с одуванчиками, но не белыми и летучими, а ярко-желтыми, маслянистыми и готовыми буквально лопнуть от сока.
Читайте колонку Елены Стафьевой на Buro 24/7 Россия.
Источник:http://www.buro247.ua/beauty/expert/pitti-fragranze-5-marok.html
Читайте также: Идти на запах: 14 ароматов, ставших культовыми.
www.buro247.ua
Нишевая парфюмерия: отзывы на ароматы
Я решила предъявить миру свою коллекцию — не полную (ароматов значительно больше), а ту ее часть, что проходит по разряду «для повседневного использования» и должна быть под рукой. На первом снимке — флаконы, которые, вопреки правилам о том, где надо хранить духи, хранятся в ванной. Горячо любимый колокольчик Sarrasins от Serge Lutens — душно-землянично-туберозно-гардениевый, но локальный: в смысле, если каплю на запястье, а не с головы до ног, будет пахнуть долго, но именно на запястье. Удивительный феномен.
За лютеном — Fragile, Jean Paul Gaultier, созданный Френсисом Куркджаном вроде как массово-коммерческий, но куда-то быстро пропавший с прилавков. (В 1990-х коммерческие ароматы еще случались пригодными для носки. Впрочем, и теперь бывает, редко.) То, что вы видите — не сами духи, а прекрасная вещица для баловства — типа парф-дымки для тела с блестками, внутри флакона — золотая куколка, на которую, если взболтать, оседает золотая пыль, как в китайских авторучках, модных в 1980-х. Нереальная красота, не выброшу никогда в жизни, пусть правнуки умиляются.
Le Labo, Chanel и Atelier Cologne
Любимые travel-малыши: Chanel N18, «Заводной апельсин» от Atelier Cologne в именном чехле и отливант Le Labo Ylang-Ylang (лучший иланг-иланг из последних, и один из лучших ароматов марки в принципе, на мой вкус и нос, конечно).
Lutens и Guerlain’ы
Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO
Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.
Узнать подробнее +
Лютеновскую амбру ношу довольно редко, но почему-то далеко не убираю. Эксклюзивные «герлены» неожиданно пришлись ко двору, хотя сначала показались необязательными. По-прежнему не могу назвать их «выдающимися произведениями парфискусства», но по причинам, до конца неясным мне самой, пользую. Бывает и такое.
запчасти от Дюшофура
Красивый флакон Chantecaille в кадр попал случайно — был на затесте, затест не прошел и изгнан с позором. Тут интересно другое — маасенькие флакончики, мой «ароматный самоучитель», подаренный парфюмером Бертраном Дюшофуром. Это — «запчасти» от какого-то аромата L’Artisan Parfumeur, над которым он работал в момент нашей встречи. Если присмотреться, видно, что на флакончиках написано «кардамон», «бензоин», «магнолия» и тд. Запахи в них в большинстве своем для носки в чистом виде не пригодны. Но очень помогают «разнюхать нос». Кстати, в Париже в бутике L’Artisan Parfumeur проводят классы для парфюмерных чайников — довольно занятные, расскажу о них как-нибудь подробнее.
общий план для пытливых и любознательных
Это фото — тест «узнай флаконы по картинке» и «прояви смекалку»:) Заслуживают особого упоминания: Byredo (я последнее время к ним охладела, видимо, эпоха Ikea-style-fragrances в моей жизни миновала), Diptyque (их тут больше всего, но любимейший по-прежнему пыльно-смородиновый L’Ombre dans l’Eau, увидела недавно в Le Form в концентрации EDP, теперь плохо сплю, ворочаюсь и грежу). Мои девчонки в Allure назвали его «запах Яны» — и узнавали о моем приближении к дверям редакции безошибочно. И еще один необременительный в носке, но иногда радующий Terry de Gunsburg Lumiere d’Epices. Цитрусово-мшистый, очень девичий, провоцирует на всякие глупости — например, поход в кино на мелодраму с любовью, кровью и вновью.
chanel 1932
Chanel 1932 из «эксклюзивов» — любимейший — наоборот, призывает к строгости. Ну, по крайней мере, меня. Взрослый жасмин и серьезный ветивер, без глупостей и прочих финтифлюшек. Аромат был выпущен в прошлом году и как-то прошел тихонько, к моей большой радости — в моем окружении, кажется, ношу его только я.
комментарии излишни
И еще раз — и это все о ней:) В доме всегда должен быть флакон N5. Если один заканчивается, а второй не куплен — начинается тревожная ломка. В компании с N5 стоит Montale. Для острых ощущений. На заднем плане тусуются Jo Malone, но это случайно — не успеваю убрать, не пользуюсь.
Да. Это все прочитано.
Вообще лучший способ хранения ароматов в условиях ограниченной всего тремя комнатами и одной лоджией квартире — книжный шкаф. (Все равно книжки оттуда извлекаются крайне редко:)) Мой список чтения — очередной Лютан, знаменитая сирень En Passant от Малля/Джакобетти, две туберозы Histoires de Parfums (на них, кажется, был отзыв в блоге — тут.)
Любимейшая Mona di Orio.
На этой картинке фаворит — Mona di Orio. Все остальное готова, в принципе, сдать в макулатуру. Впрочем, Mister Marvelous неплохо сидит на крошке-сыне, так что пока повременим:)
Untitled Maison Martin Margiela — фаворит в категории «быстрый пшик»
Это прихожая. Здесь живут ароматы, которые не требуют от меня мучительных размышлений «с чем носить». Самый любимый — воон тот, в прошлом белый, потом облитый черной краской и пошкрябанный с целью придания винтажного смысла на съемке — Untitled Maison Martin Margiela. Снова пробник Le Labo Ylang Ylang (жадность, да). Amouage — для холодов, греет лучше норковой шубы (которой, к тому же, у меня нет). Беспроигрышный вариант «умри все живое» — Tuberose Gardenia из Private Collection Estee Lauder. Десять комплиментов за вечер обеспечены. Немного, правда, настораживает, что комплименты отвешиваются не мне, а духам. Торжественная Boadicea the victorious. Иногда хочется пафоса, да. Ну и прочее — по мелочи. Кто узнал — тот молодец:)
Любимейшие из
И то, что ношу не снимая — вышеупомянутые Diptyque, MMM в более поздней разновидности L’Eau ( нравится меньше, чем первый, поэтому первый уже почти кончился, а этот цел), StillLife от Olfactive Studio и Tubereuse 40 от Le Labo.
В кадры не попали: несколько разнообразных Hermes, пара эксклюзивных Guerlain, cвежая любовь — Fueguia 1833, винтажный Guerlain Mitsuko (наркотик, который нельзя держать на доступном расстоянии) — и, как любят писать в несвежих романах, «многое, многое другое». Некоторые, например, потому, что просто старые флаконы кончились, а новые еще не приобретены. Но если ждать, пока они все соберутся, выстроятся и попозируют, этот пост не будет написан никогда.
Фото: Ксения Николаева
www.beautyinsider.ru
ЛУЧШИЕ АРОМАТЫ 2015 года ~ Fragrantica
Традиционно, перед Новогодними праздниками, мы публикуем рейтинг самых популярных ароматов, которые были выпущены в уходящем году, а также самых любимых ароматов вне зависимости от года выпуска.
Конечно, результаты могут не совпадать с вашим личным вкусом, но все же показывают, какие ароматы можно считать ароматами нашего времени. Интересно сравнить рейтинг российской Фрагрантики с результатами на англоязычном сайте. Сразу бросается в глаза обилие т.н. фланкеров (обновленных версий известных ароматов). Видимо, люксовый сектор не спешит сходить с накатанной дорожки, максимально используя известность однажды созданных ароматов. Поэтому, если хочется чего-то новенького, стоит заглянуть в магазин с более богатым выбором, где можно встретить селективную парфюмерию и большое количество новых ароматов.
ЛУЧШИЙ ЖЕНСКИЙ АРОМАТ 2015(выпущенный в 2015 году)
TOP 10
Старые добрые, кажущиеся вечными, Tresor и Chanel No5, в своей свежей реинкарнации от 2015 года снова любимы. Их главные козыри - большое имя и наша ностальгия. Россияне очень долго дорожат однажды полюбившимися брендами, к ним относится Yves Rocher. Кстати, все, кроме одного L’EXTASE Nina Ricci - фланкеры.
ЛУЧШИЙ МУЖСКОЙ АРОМАТ 2015(выпущенный в 2015 году)
TOP 10
Классика. Tom Ford, который выпустил свой первый аромат всего 10 лет назад и не скрывал своей агрессивной парфюмерной стратегии по быстрому "выстраиванию бренда, чтоб был не хуже", прочно в нее включился. Посмотрите, абсолютно все 10 ароматов - новые версии старого. Даже неловко за нас, покупателей, и за них, производителей.
ЛУЧШИЙ АРОМАТ UNISEX 2015(выпущенный в 2015 году)
TOP 10
Вот это уже интереснее, в смысле новизны. Hermes прочно будет ассоциироваться с эпохой нулевых и десятых, начиная с замечательных Садов...
ЛУЧШИЙ НИШЕВЫЙ ЖЕНСКИЙ АРОМАТ 2015(определяя нишу в этом рейтинге, мы исходим из того, что дом был основан как парфюмерный)
TOP 5
Сложно отделить нишу от не-ниши. Предвижу критику, но все-таки допускаю, что Герлен, успешный парфюмерный дом, можно таковым считать. Хотя бы формально.
ЛУЧШИЙ НИШЕВЫЙ МУЖСКОЙ АРОМАТ 2015(определяя нишу в этом рейтинге, мы исходим из того, что дом был основан как парфюмерный)
TOP 5
В моде "классикообразие" и свежесть, и пусть Амбра в списке вас не смущает, это все равно легко и не-тепло.
ЛУЧШИЙ НИШЕВЫЙ АРОМАТ UNISEX 2015(определяя нишу в этом рейтинге, мы исходим из того, что дом был основан как парфюмерный)
TOP 5
Соревнование количества и качества. Радостно, что качество, в основном, побеждает.
Выбор самых лучших ароматов вообще, с высоты нашего уходящего 2015 года, говорит о том, что мы не хотим поспевать за маркетологами. У них, конечно, производство, а у нас - любовь.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АРОМАТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(без учета года выпуска аромата)
CHANEL Coco Mademoiselle и Fahrenheit Christian Dior
Coco Mademoiselle, действительно, слышна повсюду. Несомненно, аромат нашего времени. Пахнуть элегантной кожей (или огурцами, как кому нравится) предпочитает большинство мужчин.
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АРОМАТ UNISEX НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(без учета года выпуска аромата)
Tom Ford Tobacco Vanille
Уже второй год Tobacco Vanille наслаждаются все, мужчины и женщины. Женщины все-таки больше.
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ НИШЕВЫЕ АРОМАТЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ(без учета года выпуска аромата)
Shalimar Guerlain Yatagan Caron Serge Lutens Chergui
Shalimar может поспорить по полярности с люксовым Coco Mademoiselle. Меня радует, такой классический выбор мужчин, а Serge Lutens всегда и везде был и остается признаком хорошего парфюмерного вкуса. Кстати, вы заметили, как мало стало уда?
Желаем всем хорошего настроения и удачных парфюмерных подарков!
www.fragrantica.ru
