Интервью с парфюмером Фрэнсисом Куркджяном (Francis Kurkdjian). Парфюмер франсис куркджан его парфюмы

Франсис Куркджян - Francis Kurkdjian

Франсис Куркджян (Francis Kurkdjian) – француз армянского происхождения, сначала и не помышлял о карьере парфюмера. В числе его интересов всегда были мода и танцы. Но попытка поступить в парижскую школу танцев провалилась, а затем Ив Сен-Лоран не одобрил представленные ему эскизы Куркджяна. Но именно в Yves Saint Laurent Франсис понимает, что выразить себя в индустрии моды можно не только будучи модельером. Он знакомится с парфюмерами, создающими ароматы для модных домов.С этого момента решение принято. Франсис поступает в Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ ISIPCA и по завершении обучения его карьера стремительно развивается.

К настоящему моменту Куркджян является одним из самых востребованных и работоспособных парфюмеров в мире. На его счету более 80 ароматов, созданных по заказу того или иного модного бренда, ароматы для своего собственного парфюмерного дома – Maison Francis Kurkdjian, который он открыл в 2009 году и эксклюзивные ароматы, создаваемые по индивидуальным заказам.

Франсис Куркджян (Francis Kurkdjian)

Мой интерес Куркджян навсегда завоевал даже не своими нишевыми парфюмами… Это случилось незадолго до их появления.Совершенно случайно я услышала женский аромат Ungaro Emanuel Ungaro… По очень демократичной цене, в пошлой барби-розовой коробке был аромат, который тогда меня покорил. Дымчатый “шершавый” шафран на подложке из красивейшей амбры, нежные белые цветы… И остренькие, искристые ноты красных ягод (в сочетании с шафраном они всегда бесподобны), придающие аромату характер и не позволяющие уйти в слишком сладкую нежность.И других прекрасных ароматов в активе парфюмера более, чем достаточно. Известность в 1995 году ему принес мужской парфюм Le Male для Jean Paul Gaultier, и далее: работы для Christian Dior, Escada, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Kenzo, Elie Saab, Guerlain… Он создал нашумевший аромат For Her от Narciso Rodriguez и красивейший, солнечно-пудровый Iris Nobile для Acqua di Parma.

Франсис Куркджян является обладателем двух престижных парфюмерных премий – в 2001 году он был отмечен наградой Prix Francois Coty, а его For Her Narciso Rodriguez признан лучшим женским ароматом 2004 года по версии FiFi Award.

Он говорит, что у него нет любимых нот. Однако для этого утверждения слишком часто использует розу в своих ароматах :). Почерк Куркджяна можно охарактеризовать как очень мягкий восток. Очевидна его расположенность к густым, насыщенным нотам – амбре, уду, сандалу, жасмину, ирису… и, конечно, розе. Но он умеет работать с ними так, что они нисколько не утяжеляют аромат, а придают ему красивую характерную глубину и бархатистость.

Он очень скрупулезно относится и к технической стороне парфюмерного производства. Куркджян считает, что хороший парфюмер – это не только талантливый художник, но и образованный технолог. Он совмещает в своей работе творчество и профессионализм.Куркджян не считает “нос” главным в парфюмере. Он придерживается точки зрения, что парфюмер – это не только “нос”, но и знание психологии.

Возможно, еще и поэтому его собственные ароматы haute couture – парфюмы, созданные по индивидуальным заказам – пользуются огромным успехом и число его клиентов постоянно растет.И вот здесь Франсис Куркджян становится мне тем более симпатичен, что его философия полностью перекликается с моим видением того, как должны быть подобраны духи.…” – Создание персонального парфюма похоже на работу врача-психоаналитика. Парфюм – это всегда тайна, он напрямую разговаривает с вашим подсознанием”, – утверждает Куркджян.И я о том же! Именно подсознание диктует выбор аромата. O’key, пусть вы не заказываете персональный парфюм. Но из всего предлагаемого ассортимента нужно правильно выбрать те духи, которые максимально перекликались бы с вашей личностью и вашим мироощущением.

На создание персональных духов уходит от одного месяца до двух лет. В течение этого времени создаются различные варианты аромата, они показываются заказчику, в композицию постоянно вносятся изменения… На каждого клиента парфюмер заводит подробное “досье”, в котором отражает все его вкусовые предпочтения. Наконец, готовым ароматом наполняют строгий флакон зеленого стекла (Куркджян приверженец лаконичных форм, когда дело касается дизайна флаконов). На флаконе – только имя заказчика.

Куркджян также с пониманием относится к тому, что многие его знаменитые клиенты не разглашают, что пользуются его ароматами, составленными на заказ.” – У многих контракты с косметическими гигантами, им нельзя раскрывать, что они пользуются моими ароматами. К тому же парфюм – это очень интимная вещь, они должны быть уверены, что я сохраню их тайну”.И вновь наше мнение совпадает!

Но ароматы, созданные по заказу модного дома или по индивидуальному заказу не могут полностью удовлетворять потребность в самореализации талантливого парфюмера. И, как я уже упоминала, в 2009 году Франсис Куркджян открывает свой собственный парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian.Это прекрасные и очень разнообразные ароматы. В них – абсолютно свободный полет, истории, настроения, почерк Франсиса Куркджяна…

Франсис Куркджян – Francis Kurkdjian was last modified: Август 8th, 2016 by Julia

aromadress.com

Куркджан Франсис — Энциклопедия фонда «Хайазг»

Дополните информацию о персоне

Куркджан Франсис

Другие имена:	Кюркджиан Франсис
На французском:	Francis Kurkdjian
Дата рождения:	14.05.1969
Место рождения:	Грасс, Франция
Краткая информация:Парфюмер, специалист по ароматам

Орден_Кавалера_искусств_и_литературы.jpg

Франсис Куркджан — армянин иранского происхождения родился 14 мая 1969 года во Франции. Уже в 15 лет мальчик решил, что будет парфюмером. Создает на заказ духи, «подогнанные» под эмоции и образ жизни каждого клиента.

1990 - 1992 - Диплом International Institute of Perfume, Cosmetics and Flavors
1993 - Работа в Quest International, Париж
1993 - Диплом Advanced Institute for Luxure Goods Marketing
1995 – Работа в Quest International, Нью-Йорк
2001 – Работа в Quest International, Париж

В 2001 году, параллельно основной работе, он создает собственное «ателье» духов. Свое новое занятие Куркджан считает «элитарной возможностью для саморазвития и эстетического наслаждения». [1]

Он является членом Французского Общества Парфюмерии, в 2001 был награжден Prix Francois Coty.

Франсис Кюркджиан - один из лучших "носов" Quest, с сентября 2005 года работает ведущим парфюмером Takasago, ведущей японской парфюмерной компании.

Является сегодня одним из самых требуемых парфюмеров во Франции, да и за ее пределами. В увесистом портфолио изобретателя духов входят не только такие легендарные творения как:

"Male" от Жан-Поль Готье,
"Green Tea" от Элизабет Арден
"Miracle" для мужчин от Ланком
"Armani Mania" от Джорджио Армани
"Kenzoki" от Кензо
"Aquazur" от Ланкастер
"Jeans Couture Glam" от Версачи
также менее известные публике ароматы для частных коллекций.

Франсис Куркджан изобретает не только духи - он, как писатель, любит рассказывать об историях с запахами или сочинять музыку.

У всех парфюмеров одинаковая «клавиатура» запахов, - утверждает он, - но каждое агентство их смешивает согласно своему стилю, который может разница от Баха до Шадэ.

Ему нравится идти не избитыми путями, свойственными промышленным заказам, а переплавлять запахи в эмоции, ощущения, атмосферу.

Куркджан восстановил духи Марии-Антуанетты, а сейчас работает над тем, чтобы создать «пахучий» интерьер для большого французского музея.

Министерство культуры Франции назвало его Кавалером искусств (Chevalier des Arts et des Lettres) за заслуги в области парфюмерии.

Созданные ароматы

Acqua di Parma Iris Nobile (2004, with Francoise Caron)
Christian Dior Eau Noire (2004)
Christian Dior Cologne Blanche (2004)
Davidoff Silver Shadow (2005)
Demeter Holy Water
Demeter Pruning Shears
Escada Lily Chic (2000)
Elizabeth Arden Green Tea (1999)
Elizabeth Arden Green Tea Summer
Elizabeth Arden Spiced Green Tea
Emanuel Ungaro Appartion (2004, with Francoise Caron)
Gianfranco Ferre Ferre Rose (2007, with Alexandra Jouet)
Giorgio Armani Mania for men
Gloria Vanderbilt Reverie (2001, with Christine Nagel)
Guerlain Eau de Lit (home fragrance, 2006)
Guerlain Rose Barbare (2005)
Indult Isvaraya (2007)
Indult Manakara (2007)
Indult Tihota (2007)
J Del Pozo In White (2007, with Violaine David)
Jean Paul Gaultier Fleur du Male (2007)

Jean Paul Gaultier Fragile (1999)
Jean Paul Gaultier Gaultier2 (2005)
Jean Paul Gaultier Le Male (1995)
Joop Muse (2003)
Juliette Has A Gun Lady Vengeance (2007)
Juliette Has A Gun Miss Charming (2007)
Kenzo Kenzoki Lotus Blanc
Lancaster Aquasun (2005)
Lancaster Aquazur (2004)
Lancome Miracle Homme (2001)
Lanvin Rumeur (2006)
Le Sillage de la Reine (2005, reformulation of a Jean Louis Fargeon scent)
Narciso Rodriguez For Her (2003, with Christine Nagel)
Narciso Rodriguez For Him (2007)
Salvador Dali Purplelight (2007)
Salvatore Ferragamo F de Ferragamo (2006)
Versace Jeans Couture Glam (2003)
Versace Versus Time for Pleasures (2002)
Yves Saint Laurent Kouros Eau d'Ete (2002)

Франсис и театр

Франсис два раза пытался поступить в балетную школу Opera, пройти конкурс. Увы, безуспешно. Но о танце он сожалеет до сих пор. Кроме этого, Парижская опера - настоящий дом моды Haute Couture, который заставляет мечтать Франсиса Куркджана - внука модельера:

«Когда я был ребенком, отправляясь в армянскую церковь, проходил мимо магазинчиков Jean Louis Scherrer, Nina Ricci, Guy Laroche...»

Он любит наводить мосты между своей бывшей страстью к танцу, к театру и своей любовью к духам:

«Создавать духи по заказу Dior, Armani или частного лица, это, - как примерять каждый раз новую роль, роль композитора. Это – все равно, что предаваться совершенно неестественному занятию, как танец. Что может быть более неестественным, чем танец с вывернутыми наружу стопами, поднятой к уху ногой? А это - то, что создает магию танца. Таким же образом, не существует цветка, который пах бы, как «Chanel №5».

Создавая духи в честь танца и балетных трупп Covent Garden и Opera de Paris, Франсис Куркджан хотел возобновить традицию создания духов чествования. [2]

Он, как член Arop (Ассоциация друзей Opera de Paris), вносит свой посильный вклад, чтобы спектакли Opera de Paris могли продолжать существовать. Но у него есть безумная мечта - быть чем-то вроде Дягилева. И иметь свою «собственную» труппу.

Достижения

В 2001 году его наградили премией Франсуа Коти – главной в области парфюмерии.

Кавалер искусств (Chevalier des Arts et des Lettres, за заслуги в области парфюмерии)

Разное

Он ввел моду на чайные запахи.

Изображения

Сноски

↑ Стоимость таких духов — от 5 тысяч евро и выше. Драгоценная жидкость содержится в тяжелых темных флаконах, специально изготовленных в Италии по эскизу парфюмера, герметично закрытых и украшенных шелковой тесьмой: чтобы дольше сохранять аромат, духи не должны соприкасаться с воздухом и солнечным светом.
↑ В истории парфюмерии так было с «Vol de nuit» («Ночной полет») Guerlain, которыми отмечены подвиги летчика Сен-Экзюпери, с «Ma Liberte» («Моя свобода») Jean Patou в честь освобождения Парижа. А во время Первой мировой войны парфюмерный дом Caron выпустил духи «N'aimez que moi» («Любите только меня»), которые своим невестам дарили солдаты, уходя на фронт.

ru.hayazg.info

Франсис Кюркджян: «Я парфюмер своей эпохи»

Франсиса Кюркджяна называют «композитором ароматов», и это неслучайно — ведь он постоянно сравнивает парфюмерные ингредиенты с нотами. Кавалер французского ордена Искусств создал сложные «партитуры» селективного парфюма для Катрин Денёв, Джорджио Армани, Жана-Поля Готье, Christian Dior и Lanvin. Пять лет назад в Париже он открыл собственный Парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian — тут и раскрылась его большая любовь к России. Вдохновляясь русским искусством, парфюмер каждый год создает лимитированные издания духов эксклюзивно для российской аудитории: Floralia он посвятил балету, Coloratura — опере, а последний парфюм Allegria (жасминовый букет с нотами белого ландыша, бергамота, груши, иланг-иланга и итальянского лимона), по замыслу мастера, символизирует непостижимую русскую душу.

Накануне Международного фестиваля садов и цветов Moscow Flower Show 2014, в рамках которого французский парфюмер создаст в Парке Горького уникальный Фонтан запахов, Франсис Кюркджян поведал Eclectic, с чем у него ассоциируется Россия, рассказал об источниках вдохновения и о том, почему он больше не будет реконструировать исторические ароматы.

Франсис, вы как-то говорили о том, что есть парфюмеры-«художники» и есть парфюмеры-«ремесленники». В чем их принципиальное отличие?

Мне кажется, основная разница между ними в том, что парфюмер-«художник» использует свой талант для того, чтобы передать особенную, ни с чем не сравнимую эмоцию: аромат не просто вкусно пахнет, а раскрывает твою суть. Парфюмер-«ремесленник», на мой взгляд, наоборот, просто использует талант, не вкладывая душу в свои творения.

На Московский фестиваль садов и цветов в июле вы привезете ольфактивное шоу. Вы уже заставляли фонтаны благоухать в разных точках мира, в том числе и в Москве, в честь 120‑летнего юбилея ГУМа. Как реагировали зрители, которым посчастливилось присутствовать на ваших арт-экспериментах?

Я очень люблю интерактивное общение с публикой. Именно этого мне не хватает с тех пор, как я ушел из балета, — аналогично немому общению, возникающему во время спектакля между публикой в зале и танцором на сцене. Подобные ощущения я испытываю во время своих арт-проектов — например, на Ночь музеев я делал ольфактивное шоу с мыльными пузырями в Grand Palais, где было около 20 000 посетителей. В основном реакция публики была такой: удивление на грани ошеломления в сочетании с радостью и удовольствием.

Химики создают много неизвестных ранее молекул для получения новых синтетических запахов — но изменяются ли принципы парфюмерии?

Человек развивается, он больше не живет, как в пещерные времена — или даже как 20 лет назад. История развития человечества отражается в ароматах — и, наоборот, развитие парфюмерии отражает путь человечества. Огромное количество компонентов, существующих сегодня, в том числе полученных искусственным путем, позволяет парфюмеру в поисках «того самого» аромата быть максимально точным. Безусловно, когда в палитре ингредиентов появляются всё новые оттенки, возможности для самовыражения становятся шире.

Сегодня на парфюмерном рынке появляются неожиданные ароматы: с запахом сыра или шашлыка, с запахом нового MacBook или белого рислинга, даже с «запахом конца света». С чем это связано? Какое у этих запахов будущее?

Я с трудом представляю себе женщину, которая носит на себе аромат сыра с плесенью или запах белого вина. Такие эксперименты однозначно не из моего репертуара. Хотя, возможно, они были бы идеальными для какой-нибудь тематической ольфактивной инсталляции. Думаю, здесь важно отдавать себе отчет, для какой цели создается столь необычный аромат, и четко представлять себе его художественное предназначение. Подобного рода «беспричинные» провокации исключительно ради эпатажа лично мне неинтересны.

Что делает аромат хитом? В последнее время все большее значение приобретают концепция, удачные пиар-ходы. Духи на рынке непременно подаются под соусом какой-нибудь экстравагантной истории, нередко — дерзкой и эпатажной…

Я уверен, что никакой, даже самый удачный пиар-ход не сделает аромат хитом — по крайней мере надолго. Ведь что такое быть популярным? Прежде всего, это значит быть народным в буквальном смысле слова. Соответственно, настоящий хит — это когда духи нравятся широкой публике, их раскупают, их аромат можно встретить повсюду: в метро, в торговом центре. Например, Le Male, Narciso Rodriguez For Her, Green Tea — это самые настоящие народные запахи, завоевавшие сердца миллионов мужчин и женщин.

И совсем другая история происходит с авторскими, так называемыми «художественными» ароматами: это эксклюзивные духи не для широкой аудитории. Здесь вопрос не в том, чтобы стать хитом на один сезон, — речь идет о хитах, которые являются ими десятилетия. Это как раз сюжет моего будущего аромата Pluriel.

В 2005 году вы воссоздали любимые духи Марии-Антуанетты. Есть ли у вас в планах похожие проекты по реконструкции забытых формул духов‑фаворитов исторических личностей?

Глава «Мария-Антуанетта» в настоящий момент завершена, хотя я о ней прекрасно помню, потому что этот аромат стал частью ольфактивных эксклюзивных творений в моей карьере.

Ароматы специально для России создают многие парфюмеры. Ваш бренд Maison Francis Kurkdjian выпустил уже третий цветочный аромат эксклюзивно для российского рынка. В то время как тема России у Килиана Хеннесси раскрывается под говорящим названием Vodka on the Rocks, ваш российский лимитированный аромат называется Allegria — «Радость». Вкладывали ли вы в это название свои ассоциации и эмоции по поводу России?

У каждого свои источники вдохновения. Меня вдохновляет искусство, и я знаю, что русские, как и французы, испытывают особую страсть к красивому, изысканному и элегантному — эта страсть может по-разному выражаться, но какая-то связь определенно есть. Во время своих поездок в Россию я окончательно в этом убедился. Кроме того, у вас очень сильное искусство, на которое до сих пор во многом ориентируется весь мир: балет, живопись, литература и, конечно же, музыка. Allegria стала для меня одой русской страстной душе.

Как вы создаете свои ароматы? Что вас вдохновляет? Есть ли у вас особенные «места силы», навевающие новые ароматы? Эдмон Рудницка в ответе на подобный вопрос в интервью признался: «Я создал Femme в 1943 году в Париже в самые ужасные дни войны – в здании, у которого с одной стороны была мусорная свалка, а с другой — химический завод»…

Вдохновение — это в первую очередь способность чувствовать мир вокруг себя. Нужно просто иметь свободный дух и не быть отягощенным предрассудками. Хотя вдохновение и невидимая часть творения, но вполне ощутимая. Мои источники вдохновения многочисленны: они связаны с искусством, с художниками… Оно также вполне может быть навеяно современными образами — ценностями и стилем жизни людей в наше время. Я парфюмер своей эпохи. Именно поэтому я не буду продолжать воссоздавать исчезнувшие или забытые ароматы — я хочу интерпретировать свою эпоху в ольфактивных образах.

Если перед вами поставят задачу создать парфюмерную интерпретацию города, в котором вы еще ни разу не были, — с чего вы начнете работать над этим ароматом?

Я не люблю подобные проекты, цель которых — передать аромат того или иного города, какими бы символичными они ни были. Я нахожу это ограниченным. Город — это разноплановая архитектура, многочисленные жители, пестрые ощущения, которые ни при каких обстоятельствах не сможет передать ни один парфюм. Мне поступали подобные предложения, но я всегда их отклонял.

Кстати, какие самые необычные заказы своих клиентов вам приходилось выполнять?

Ароматизировать бассейн, создать эксклюзивный аромат для пары на свадьбу, придумать аромат, вдохновленный лошадью… Вообще, все, что создается на заказ, не имеет границ.

Любой аромат — из-за невозможности предугадать, как он «заиграет» на коже, — это «шкатулка с сюрпризом». Что вы порекомендуете предпринять в магазине для определения «своего» аромата?

Вы знаете, мне очень часто задают подобные вопросы: как носить аромат, где носить и так далее. На мой взгляд, нужно быть проще и доверять себе, «слышать» свое тело и положиться на интуицию. У людей должна быть свобода выбора.

Современное искусство стремится воздействовать на максимальное число чувств зрителя — как вы считаете, нужны ли ароматические эффекты кинематографу как самому зрелищному искусству?

Уверен, что однажды это произойдет, и подобные эксперименты уже были — хотя пока еще с не очень убедительными результатами, поскольку технологии на этом направлении, прямо скажем, не на высоте. С другой стороны — вспомните: Жюль Верн когда-то лишь мечтал попасть на Луну или проникнуть в глубь океана… Очень многое, что раньше казалось неосуществимым, сегодня стало реальностью. Поэтому нужно быть терпеливыми и не забывать, что любая мечта — это важная стадия и источник нашего развития.

Беседовала Марина ДовгерФотографии: из личного архива Франсиса Кюркджяна

Метка мода, парфюмерия

Еще на эту тему

Жизнь компании Siemens могла угаснуть, почти не начавшись, если бы один из братьев Сименс — 23 летний Карл — не приехал в Россию

Свадьба - в России или за границей, под открытым небом или в ресторане, в стиле вечной классики или Cirque du Soleil. Как их организуют? Читайте в нашем материале.

Западная пресса называет Вассу русской королевой минимализма. В интервью Eclectic дизайнер рассказала о тенденциях моды и своей жизни между Москвой и Нью-Йорком

eclectic-magazine.ru

"ПАРФЮМЕРНЫЙ ГАРДЕРОБ" от Франсиса Кюркджяна

Интервью / Асмик ШамцянФото / Ваге Минасян

Франсис Куркджян – парфюмер из Франции с армянскими корнями, обладатель престижной награды Prix Francois Coty в 2001 году. Он рaзрaбaтывaл aромaты для множествa крупнейших модных брендов, в том числе Christian Dior, Escada, Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Kenzo и многих других. Фрaнцузские влaсти нaзывaют его одним из величaйших пaрфюмеров Фрaнции. В 2009 году Кюркджян был нaгрaжден Министерством культуры Фрaнции Орденом искусствa и литерaтуры, стaв его почетным кaвaлером.

Аромат на всю жизнь? Увольте! Вы же не носите одну блузку все время?! Современная жизнь такова, что требует наличия «парфюмерного гардероба». Эта убежденность величайшего парфюмера современности Франсиса Кюркджяна заставила его после многочисленных заказов от именитых брендов открыть собственный дом – Maison Francis Kurkdjian. Сделав это в 2009-м, он реанимировал свою мечту – быть на пересечении множества творческих специальностей. И теперь выпускает не только разнообразные духи – утренние и вечерние, для разных настроений, но и бумагу для воскуривания, ароматические свечи, ароматизированные браслеты и даже пахучие средства для стирки одежды. А еще разноцветные флакончики Agatha’s Bubbles – мыльные пузыри с запахами груши, мяты, фиалки и свежей травы. Эти для малышей, но Франсис с успехом использует их в перформансах и инсталляциях. Последнее, кстати, самое любимое занятие парфюмера. Он возглавляет семерку Top Bespoke Perfumers – парфюмеров, делающих персональные духи. Заказчики – сплошь именитые особы, имена которых закодированы в книге заказов под номерами. В общей сложности он создaл более 80 творений для мaссового производствa и около 50 индивидуальных ароматов. Создание духов у Кюркджяна стоит от восьми до двенадцати тысяч евро — в зависимости от сложности формулы и затраченного времени. Сегодня творения Maison Francis Kurkdjian можно найти в салоне Hermitage в Ереване. На пресс-конференции в Hermitage он сидит, дружелюбно улыбаясь пришедшим журналистам и не выказывая никаких признаков недовольства по поводу их опоздания. Движения изящные и плавные – чувствуется балетная подготовка. Когда-то хотел стать артистом балета, но не вышло, и теперь мир наслаждается его неповторимыми ароматами. Нам же выпала счастливая возможность общаться с Франсисом довольно продолжительное время – не только в ходе ознакомительной встречи с журналистами, длившейся почти час, но и во время эксклюзивного интервью, которое и представляем ниже.

Франсис, какой парфюм первым запал вам в душу?

Это были Vetiver от Carven и Eau Sauvage от Dior. Это молодежные запахи, которыми я впервые начал пользоваться.

Чем отличается сегодняшний мир парфюмерии от прежнего?

Сейчас больше ароматов, больше людей, которые пользуются ими, а пропорции те же самые. Он не хуже и не лучше, просто сейчас другое время. Двадцать лет назад в моде были широкие накладные плечи, а сегодня все иначе. Парфюмерия отражает то, что мы есть сегодня, и мы несем ответственность за то, что создаем.

Есть какие-то критерии, по которым вы определяете эксклюзивность, нишевость аромата?

Сегодня слово «нишевый» означает не то, что оно значило, когда эти ароматы только создавались. Двадцать лет назад нишевая парфюмерия создавалась настоящими профессионалами. Сегодня ее может начать делать любой, кто инвестирует деньги в производство, и назвать ее нишевой. Guerlain начинал 150 лет назад с маленького магазина, и это была настоящая нишевая парфюмерия. Только время покажет, будет ли бренд развиваться и жить дальше. Половины того, что вы видите тут (обводит рукой, показывая на полки), через 50 лет может и не быть. Нужно время.

Пользуетесь ли вы сами парфюмом? И если да, то каким?

Нет, нет (нюхает свои руки словно в доказательство того, что ничем не пахнет).

Сейчас один из самых модных ароматов – уд. Что сделало его таким популярным?

Ты создаешь продукт, чтобы он понравился потребителям. Если есть спрос, то ты поступаешь согласно нему, потому что надо продавать продукт. Уд – сравнительно новый материал и дал возможность парфюмерам играть с ним, расширять рамки парфюма, создавать темные, тяжелые, глубокие ароматы, которые были невозможны сорок или пятьдесят лет назад. Уд – настоящая страсть современных парфюмеров. Он добавляет ароматам чувственность, но при этом не доминирует, не перебивает другие ноты.

От чего вообще зависит модность запаха?

Реклама – очень хороший способ создания интереса. Например, если мы говорим о Chanel N1, созданном в начале ХХ века, то мы говорим об аромате, не потерявшем актуальности до сих пор без всякой рекламы. Если удается создать аромат, который удовлетворяет требованиям сегодняшнего пользователя, попасть, что называется, в десятку, то это и есть модность и актуальность. Тренды в парфюмерии длятся очень долго. Например, сладкие ноты в парфюме популярны на протяжении двадцати лет, в отличие от моды, ко торая меняется раз в год. Angel Тьерри Мюглера был создан в 1992 году, но до сих пор не сошел со сцены: мед, пачули, немного шоколада… Парфюм – это «длинное» отражение того, что происходит в цивилизации, поскольку требу- ется время, чтобы человек понял, какие ароматы его окружают, полюбил и принял их.

Вы как-то говорили, что запрет на использование определенных материалов, как, например, мускус, некоторые виды дубового моха, заставили парфюмеров испытывать определенные трудности. Как вы справляетесь с этим? Чем заменяете подобные материалы?

Мы не заменяем, просто работаем с другими ароматами. Мы стали иначе создавать парфюм, поменяли свой подход к этому процессу. Это как смена технологий: раньше писали письма от руки, а сейчас шлют их в электронном виде. Раньше, чтобы принять какое-то решение, требовалось несколько дней, сейчас – пара часов. Я не хочу, чтобы женщина, которую я люблю, или люди, которые мне нравятся, пахли как моя бабушка, хотя я очень люблю ее.

Дизайн ваших флаконов можно назвать минималистичным: вы не используете сверкающие кристаллы, драгоценные металлы, из чего я делаю вывод, что для вас самое важное – суть, а не фор-ма. Вы так же относитесь к интерьеру собственного дома?

Да, мой дом обставлен в минималистичном стиле, и для этого есть причина. Но вот что касается нишевой парфюмерии, то вы можете заметить, что для ее дизайна часто используется черный цвет. Это стандартный цвет для люксовых товаров. В каком-то плане это очень, извините, ленивый цвет. Но он работает. А для меня чистоту и красоту выражает белый и вообще светлые тона. И слишком сложная или вычурная упаковка мешает человеку понять суть содержимого. А главное все же то, что внутри, а не снаружи. Поэтому я люблю чистые, спокойные линии, флакон не должен быть виден, возможно даже, должен быть прозрачен. Чем меньше видит потребитель, тем лучше для меня, поскольку в этом случае он концентрируется на моем творении. Я не люблю ярлыки и ненавижу логотипы.

Своими заявлениями вы часто сметаете общепринятые клише насчет того, что, скажем, нос – это самое важное для парфюмера. Значит ли это, что в мире моды и парфюмерии много надуманного?

Легче говорить то, что люди хотят слышать. Если я ленюсь и не хочу говорить то, что думаю на самом деле, то я говорю то, что они хотят слышать. Для меня нос не так важен, поскольку парфюмер – это намного больше, чем просто нос. Балерина Майя Плисецкая – это намного больше, чем просто ноги.

Вы, скорее, психолог…

Да-да! А «нос» – это довольно разрушительное слово для нашей профессии. Я учу своих студентов, что лаборатория – это не кухня, где они могут смешать все, как в блендере, и получить аромат. Нужно свое желание заключать в строго определенные пропорции. Надо думать и хорошо знать, что ты хочешь создать. Пикассо не наносил свои мазки хаотично. Он думал и знал, какую картину хочет написать.

Вы часто говорите о словах, приводя в пример писателей, любите песни, в которых много слов и есть смысл. А сами вы не пробовали писать?

Я планирую в будущем выпустить две книги. Это трудно, но я пытаюсь. Первая будет посвящена двадцатилетию моей карьеры, которое я буду отмечать в конце следующего года. А вторая книга… (делает паузу) это просто роман, в котором не будет ничего автобиографического.

Армяне без труда определяют в вас, в вашем лице своего. А вы чувствуете как-то свои корни?

Да, я чувствую свои корни, но я не здешний. Моя семья, дедушки и бабушки из Турции, поэтому сохранили тамошние привычки, и у нас сейчас больше турецких традиций, чем армянских. Армяне как французы, которые живут в разных концах мира – на Корсике, Гваделупе, но являются, тем не менее, французами. Ты, конечно, имеешь, национальность, но если ты рожден вне этой страны, ты совсем по-другому ощущаешь все. И поскольку армяне живут по всему миру, то они очень отличаются друг от друга, тем не менее оставаясь и называясь армянами.

В случае копирования и размещения материалов ссылка на журнал и сайт www.designdeluxe.am должна быть активной и является обязательной.

designdeluxegroup.com

Francis Kurkdjian - Парфюмеры - Парфюмедия

Блиц-интервью (Внешние ссылки запрещены для новичков)Основная черта характера? Верность Что для вас счастье? Дарить удовольствие. Всегда и беспрестанно. Какая музыка трогает вас больше всего? Вызывающая слезы на глазахВаш любимый цвет? Синева - моря и небаВаш любимый исторический персонаж, мужчина или женщина.Тот или та, кто изменил судьбу Человека и повернул ход Истории.Ваш любимый литературный герой? Тот, кто мог бы существовать.Место, которое на вас похоже? Мой дом.Предмет, который говорит о вас и с которым вы не расстаетесь? Мой мобильный телефон.Книга, к которой вы возвращаетесь?Калил Джебран "Пророк"Ваш любимый художник? Картина, которая вам нравится? Модильяни, Прекрасная Цыганка Самый любимый момент дня? ПробуждениеИдеальная трапеза?С любимыми людьмиЛюбимый напиток? Шампанское или большой стакан ключевой водыУ вас есть аромат-фетиш?К сожалению, как стал сам создавать ароматы, больше нетМатериал, который рождает вдохновение? Для меня это всего лишь инструменты на службе музы, которая мной владеет сию минутуВаша первая встреча с духами? Конечно же, это аромат, который носила моя мать Empreinte de CourrègesСтиль каких парфюмеров вам больше всего импонирует? Sophia Grojsman, Michel Almairac, Françoise CaronВаша идеальная палитра? Та, что позволяет мне выразить все, что я хочу сказатьЖан Пату говорил "Не делайте ничего уродливого, ведь это могут купить". Что вы об этом думаете? Нельзя сказать, что он не прав. Но в долгосрочной перспективе это невозможно и невообразимо. Каким вы видите аромат будущего? Точным, Честным, Чувствительным, Щедрым Ваш парфюмерный девиз? Все, что требует времени, заслуживает у него уважения. Ваше состояние духа? Влюбленность

Его Творения

Le Mâle for Jean-Paul Gaultier (1995)"L'Odeur de l'argent" for the contemporary artist Sophie Calle (2003)For Her for Narciso Rodriguez (2003)Eau Noire for Christian Dior with Hedi Slimane (2004)Iris Nobile for Acqua di Parma (2004)Rumeur for Lanvin (2006)F by Ferragamo for Salvatore Ferragamo (2006)For Him for Narciso Rodriguez (2007)Ma Dame for Jean-Paul Gaultier (2008)Maison Francis Kurkdjian (2009)Pour le MatinPour le SoirAqua UniversalisAPOMLumière NoireAqua Universalis Forte

В 2009 году французом армянского происхождения, уже заслужившим себе прочную репутацию одного из самых «лучших» носов в современной парфюмерной индустрии, Франсисом Кюркджяном был создан парфюмерный дом Maison Francis Kurkdjian, вошедший в число ведущих брендов нишевой парфюмерии.

Детские годы Франсиса прошли в изучении классических танцев, в обучении игре на музыкальных инструментах и в освоении различных изящных искусств, но уже в 15 лет он стал чувствовать, что его призвание заключается несколько в другом – его стали интересовать запахи, их происхождение, сочетание. Оказалось, что мальчик одарен редким «носом» - особым качеством, позволяющим разлагать запахи на составляющие, запоминать их и мысленно синтезировать в новые, ранее не существовавшие ароматы.

До открытия собственного бренда, Кюркджян плодотворно и весьма успешно сотрудничал с ведущими парфюмерными марками, создавая настоящие произведения парфюмерного искусства. Среди марок, для которых он создавал ароматы, были Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Guerlain, Acqua di Parma, MDCI, Elizabeth Arden, Emanuel Ungaro, Giorgio Armani, Salvador Dali, Versace, Yves Saint Laurent, Juliette Has A Gun и другие.

Важнейшими качествами, необходимыми для успешного парфюмера, по мнению Кюкджяна, являются страсть к тому делу, которым занимаешься, хорошо развитая память на запахи, естественно – хорошее чувство обоняния, но в первую очередь – терпение, ведь на создание одного уникального аромата может понадобиться несколько месяцев, а то и лет долгого поиска нужной гармонии. Свои известные духи Gaultier2, он, по собственному признанию, создавал почти полтора года.

По мнению мастера, идеальный аромат не обязательно должен быть насыщенным и сложным, он может быть очень простым и одновременно прекрасным, а искусство настоящего парфюмера должно проявляться не только в создании запахов, но и в тщательном и внимательном подборе компонентов, в контроле за производством, в разработке дизайна флакона и общей концепции парфюма. Кроме того, он никогда не гонится за веяниями текущего момента, создавая ароматы, которые должны быть вне быстроменяющейся и капризной моды.

Особенностью ароматов, созданных Кюркджяном, является наличие в них чайных нот. Традиции восточного размеренного чаепития, с соблюдением всех необходимых ритуалов, погружающая в умиротворение и размышления, или традиции аристократического и чопорного английского чаепития, а может быть жаркое солнце Шри – Ланки и Индии, под которым созревают лучшие сорта этого божественного напитка, тонизирующего и бодрящего – каждый найдет свои ощущения при соприкосновении с чайными ароматами Кюркджяна.

Кроме этого мастер славится умением понимать психологические качества человека и отражать их в предназначенном для него аромате. Известно, что многие знаменитости заказывают Кюркджяну индивидуальные ароматы, и ему достаточно одного взгляда на человека, нескольких слов общения, чтобы у него в воображении сложился образ будущего парфюма. Но даже если вы не входите в число современных небожителей, вы с легкостью можете найти «свой» индивидуальный аромат среди выпускаемых Maison Francis Kurkdjian. Секрет прост. Как говорит парфюмер, «ваш» запах – это тот, в который вы влюбляетесь сразу. И кроме того, по утверждению Кюркджяна, парфюмерия не знает правил и ограничений, а дает человеку осознание свободы.

Бренд Maison Francis Kurkdjian предлагает почувствовать «своим» и влюбиться в любой из выпущенных им парфюмов: роскошный, яркий, чарующий аромат унисекс Absolue Pour Le Soir; чувственный женский аромат Apom Pour Femme, благоухающий нежностью и томностью; мужской Apom pour Homme для любителей активного образа жизни, заряжающий невероятной энергией и бодростью; созданный для зрелых и состоявшихся джентльменов респектабельный аромат Lumiere Noire for Men; или красочный и гармоничный, загадочный цветочный аромат для женщин Lumiere Noire for Men.

Все ароматы разливаются в неброские флаконы кубической формы, ведь согласно концепции марки, оформление флакона не должно быть ярче и интереснее своего содержимого.

www.laparfumerie.org

Интервью с парфюмером Фрэнсисом Куркджяном (Francis Kurkdjian)

На одну из лондонских встреч с парфюмерами был приглашен известный французский создатель ароматов и владелец собственного бренда Фрэнсис Куркджян (Francis Kurkdjian), где он любезно согласился дать интервью. По его мнению, парфюмерия представляет собой достаточно сложный процесс для понимания, поскольку она не является визуальной вообще. С его точки зрения, очень трудно заставить людей понять на уровне запахов, что вы хотели передать с помощью созданного аромата – поэтому для него это всегда вызов.

Фрэнсис Куркджян не ведет статистики того, что людям нравится или может понравиться в следующие пару лет, новая парфюмерная композиция и её название, в большинстве случаев, рождаются спонтанно, у него нет никакого планирования, и в этом смысле с ним трудно его партнерам по бизнесу. С точки зрения парфюмера, планирование предстоящего создания ароматов на несколько лет вперед – это нерационально и не может быть сформулировано вообще. Фрэнсис Куркджян работает по наитию, и даже в этом случае, когда духи уже созданы, потом нужно передать это творение тем, кто занимается продажами и объяснить им смысл аромата – его послание, и для него это очень трудно.

С точки зрения парфюмера, проблема заключает в том, что он, когда рассказывает об ароматах, старается сделать понимание более простым и точным. И для него этическая сторона вопроса также очень важна, поскольку он верен себе и своему пути, то не может врать о своих ароматах. Но на парфюмерном рынке можно наблюдать много лжи, например, о тех же синтетических молекулах, натуральных компонентах и так далее, поскольку духи являются очень легким предметом для того, чтобы ввести вас в заблуждение.

Как Вы считаете, действительно люди в последние несколько лет стали более образованными в области парфюмерии, или это множество данных из Интернета создают у них обманчивую иллюзию того, что теперь они стали экспертами в этой области?

Фрэнсис Куркджян (Ф.К.): Что касается Интернета – трудно сказать. Насколько свободно и в какой степени детально вы можете говорить о том, что думаете. Как я уже сказал однажды – комментарий не создает оценку. Или ваше мнение не делает из вас критика - это просто ваша точка зрения.

Всё-таки, при планировании проектов на будущее, Вы пытаетесь предугадать тенденции, или опираетесь на прошлый опыт?

Ф.К.: Я придаю большое значение прошлому, поскольку прошлое – это история, и она имеет тенденцию повторяться, но не в точно таком же виде, а с некоторыми изменениями, где основа остаётся прежней. Поэтому считаю, что очень важно досконально изучить историю и стараться узнать о прошлом как можно больше. Я никогда бы не был в состоянии сделать коллекцию кожи, если бы не имел представления о том, как создать ароматизированные перчатки и, если бы я не провел глубокие исследования в этой области.

В таком случае, какую часть истории, по-Вашему, мы сейчас повторяем?

Ф.К.: Я думаю, что мы возвращаемся к парфюмерии в собственных магазинах – периоду, который приходился на область создания ароматов примерно около 300 лет назад. Мы прошли через изменения и трансформацию периода моды, и теперь мы возвращаемся назад, очень медленно, снова к духам, создаваемым независимыми парфюмерами. Или, если они не являются такими уже независимыми, то хотя бы имеют свою определенную нишу. Это, например, такие бренды, как Frederic Malle, Le Labo, By Kilian и тому подобные небольшие компании. Немного позже, по прошествии времени, мы увидим разницу, как современные изменения будут соотноситься с подобным прошлым историческим периодам.

Влияют ли эти изменения на стиль создания современных ароматов независимыми парфюмерами?

Ф.К.: Мне бы хотелось, чтобы это имело влияние, но когда я нюхаю современные ароматы – мне не нравится то, что я чувствую – это обыденность, поэтому думаю, что нет. Хотя, с другой стороны, другие люди могут также плохо отзываться и о моей работе. Но мне всё равно. Это всего лишь моё мнение. Я здесь не для того, чтобы производить хорошее впечатление на окружающих. Моя цель заключается в том, чтобы служить парфюмерии столько, сколько я смогу.

При создании очередного аромата, Вы пытаетесь порадовать себя? Ф.К.: Да, порадовать себя, своих клиентов. Создать какой-то популярный продукт, в прямом смысле слова, что-то такое оригинальное и достаточно отличающееся от других, чтобы получилось выделиться и удержаться на плаву с коммерческой точки зрения, достаточной для того, чтобы дальше развивать мою независимую компанию.

Для будущих ароматов, где Вы планируете получать вдохновение, может в кино или в современной живописи?

Ф.К.: Насколько далеко в будущее, вы хотите, чтобы я посмотрел? Сейчас я работаю над 2-й половиной 2017 года, основа осени 2016 года берется для весны 2017 года. У меня есть определенное направление.

То есть, для вдохновения Вы, например, не смотрите на мир моды?

Ф.К.: Вы считаете, что в мире моды есть на что посмотреть? Если честно, там не на что смотреть. И вы знаете, что мой дом парфюмерии не является площадкой для подобного рода вещей. Мой бренд не представляет из себя основу для подключения к реальности. На мой взгляд, в настоящее время, я больше делаю упор на определенные парфюмерные установки таким образом, что аромат становится видом искусства. Но парфюмерия не является формой искусства.

Мы не думали углубляться в этот вопрос таким образом…

Ф.К.: Но вы можете! И у меня есть ответ. Когда я преподаю парфюмерию, то пытаюсь объяснить своим студентам, что путь аромата, который продается в бутылках в магазинах – это как свобода без искусства. Во-первых, цена на искусство не основывается на цене материалов. Поэтому, когда вы видите, что все бренды рассказывают что-то типа: “У нас самая дорогая роза, или у нас самые дорогие ирисы, которые оправдывают цену флакона…” – это сомнительно. Во-вторых, Кант сказал: “Искусство не представляет хорошую вещь, но является хорошим представлением о вещи.” Это означает, что источники для вдохновения могут быть настолько же разнообразными, насколько вы сами этого захотите, если вы творческая личность.

Но я считаю, что невозможно брать вдохновение из чего-то негативного - из боли, страдания или каких-то других пороков. Например, вы же не создаете коллекцию макияжа специально для того, чтобы подчеркнуть уродство, даже если кто-то и накраситься потом так, что будет выглядеть некрасиво. Вы всегда это делаете для того, чтобы подчеркнуть красоту. В какой-то момент некоторые духи дурно пахнут, но это просто вопрос точки зрения и эстетики. Вдохновение, которое вы можете найти в работах Пикассо или современных художников, вы не сможете применить к парфюмерии. Я не вижу способа создания духов с вдохновением, которое приходит от смерти, процесса смертной казни, мучений или кровопролития. Такого рода ароматы вы можете создать специально для сопровождения какой-либо художественной инсталляции. И время от времени я это делаю. Например, я делал парфюмерное сопровождение инсталляции сирийского художника полтора года назад, где запах крови был частью экспозиции – общей целостной картины восприятия. И в рамках этой общей специфической инсталляции люди понимают смысл и цель подобного аромата.

Каков Ваш третий аргумент?

Ф.К.: Своевременность. Парфюм должен соответствовать своему времени. Аромат не может быть о вчерашнем дне, вы не можете быть слишком ностальгическими. Да, вы всё ещё может сделать винтажные духи, к примеру, Роже Дав (Roja Dove), который создаёт композиции старинных ароматов для леди из прошлого, как его мать. Но если вы чересчур авангардисты – подобный парфюм также не является произведением искусства, который вы можете хранить в подвале своего дома в течение многих лет. Таким образом, в области ароматов вы должны быть в нужное время.

В-четвертых, это секретность относительно формул духов. И это главная проблема. Если парфюмерия является искусством, то вы должны быть в состоянии запатентовать её таким же образом, как и любой другой вид искусства. Но вы не можете, и в действительности, никто этого не хочет.

Ваши студенты высказывают несогласие, когда Вы им говорите, что парфюмерия – это не искусство?

Ф.К.: Нет, потому что времена сильно изменились. Они видят, что духи, запахи, ароматы можно использовать по-разному. В своё время парфюмер Гай Роберт (Guy Robert) никогда бы не сделал аромат для художественной инсталляции. Это было немыслимо. Сейчас у вас есть другие окна, чтобы посмотреть на этот вопрос с других точек зрения. И одна из моих целей состоит в том, чтобы смотреть в другие окна.

То есть, резюмируя, можно сделать вывод о том, что парфюмерия всё же может быть искусством, или парфюмер может быть творцом, но не все духи являются произведением искусства?

Ф.К.: Нет, ароматы в бутылках не являются произведением искусства.

Но некоторые работы, которые вы создавали, как парфюмер, были произведением искусства?

Ф.К.: Да, но не в бутылках.

Хорошо, но с таким же успехом можно утверждать, что кино – это разновидность искусства, но не все фильмы являются произведением искусства?

Ф.К.: И да, и нет. Единственное отличие кино в том, что оно имеет тот же формат. Это как фотограф. У вас есть коммерческая часть вашей работы, и вы продаете свои таланты Dior, чтобы сделать объявление. Или вы снимаете очень коммерческий фильм, чтобы заработать деньги, а после этого вы можете сделать что-то, на что никто не собирается смотреть, только потому, что вам захотелось это сделать. Что мне нравится в сегодняшней ситуации, так это то, что у вас есть множество возможностей рассказать одну и ту же историю.

Нельзя сказать, что многие с этим не согласятся...

Ф.К.: Претендовать на то, что ты творческая личность, когда создаешь полную ерунду… Это кошмар, в бизнесе много подобных вещей.

И это Вас расстраивает?

Ф.К.: Нет, на самом деле, мне всё равно. Точнее, это раздражает. Подобная претензия на творчество – это просто лицемерие! Вы не должны обманывать других, что это выглядит хорошо или отлично.

Если бы Вы могли разместить духи в любом месте магазина, где бы Вам хотелось, чтобы они находились?

Ф.К.: В отдельном секторе, сами по себе.

Но они всегда будут находиться рядом с какими-то другими товарами?

Ф.К.: Возможно, это должен быть какой-то спокойный уголок, где найдется место для представления каждого бренда, чтобы они все не толпились рядом вместе, выстроенные как консервные банки.

Вам нравится творчество кого-то из молодых парфюмеров?

Ф.К.: Только одного, потому что я его очень хорошо знаю. Этого парфюмера я тренировал в течение 3-х лет. Его зовут Джером ди Марино (Jerome Di Marino). Он со мной вместе в Takasago. И это нелегко для него, потому что сейчас всё сильно отличается от моего времени. Всё досконально регулируется. Раньше когда я только начинал, примерно 20-25 лет назад, бренды были, как бы, разделены. Guerlain принадлежал семье Герлен (Guerlain). Coty, L'Oreal и LVMH были не настолько крупными компаниями, как сейчас.

В настоящее время, если вы не принадлежите к правильной фирме-поставщику, есть определенные вещи, без которых вы не сможете работать дальше. Почему Givaudan делает все ароматы бренда Tom Ford? Потому что они являются частью основного списка компании Estee Lauder. Таким образом получается, что в основном, крупная корпорация делит свой портфель брендов на части: одну часть отдаёт фирме IFF, другую Firmenich и так далее со всеми остальными. Так что если вы не принадлежите к одной из этих крупных компаний, вы не имеете возможности находиться на парфюмерном рынке.

Во-вторых, в наше время очень велика сила маркетинга и меркантильность. И очень мало тех, кто любит рисковать. Если вы молодой парфюмер, как вам выделиться – обратить на себя внимание? Когда я начинал – никогда об этом не думал, потому что рынок был другим, и у меня было много энергии, когда я был очень молод. Но теперь я думаю, что, может быть, лет через 15, а может даже через 5, мой бренд выберет себе парфюмера из числа мои последователей. Это будет он или она, кого можно найти в Instagram. Я сказал Джерому, что он должен иметь аккаунт в Instagram. Он ответил, что у него уже есть, но только личный. И я сказал: “Хорошо, сохрани его, сделай к нему ограниченный доступ. Но открой еще один публичный.”

В настоящее время вы должны быть парфюмером с послужным списком. Что это значит? Вы должны иметь длинный список с записями своих коммерческих успехов. Несколько из них должны выделяться. Вы должны уметь рассказать о своей профессии, а также должны хорошо смотреться на фото для пресс-релиза. И вы должны быть в состоянии говорить – отвечать на вопросы, давать интервью. Поэтому сейчас быть парфюмером – это совсем не то, что раньше 25 лет назад, когда я начинал. В то время Пьер Бурдон (Pierre Bourdon) никогда не спрашивал, приходить ли на официальный запуск аромата. Эдуард Флешье (Edouard Flechier) не присутствовал на запуске парфюма Poison. Но, знаете, в один прекрасный день я спрошу Флешье, правда это или нет. Иногда говорят разное.

Как Вы думаете, сегодняшние студенты ISIPCA знают обо всём этом? Они идут на курсы парфюмеров с неправильным представлением об этой профессии?

Ф.К.: Нет, более-менее они знают обо всём этом. Вы заходите в Интернет, набираете в строке поиска слово “парфюмер” и получите в ответ очень много вещей: документальные фильмы BBC, страницу Википедии (Wikipedia) и так далее. Если вы действительно любите это ремесло, то сегодня есть множество способов получить о нём информацию. Сейчас люди очень доступны. В ISIPCA мы постоянно делаем день открытых дверей один или два раза в год. В наше время передача информации происходит по-другому, потому что она стала более доступной.

Вы бы продали свой бренд корпорации Estee Lauder, если бы они попросили продать? Ф.К.: Хотел бы поговорить с Леонардом Лаудером (Leonard Lauder). А почему нет? Он очень знаковая фигура. Я видел его только пару раз издалека. Я хотел бы поговорить с ним.

Вы уже обращались с предложением в крупную компанию?

Ф.К.: О чём вы говорите? Пожалуйста, спросите у моего адвоката. Нет, нет, нет - мы не продаёмся. Вы знаете, что моя компания сильно отличается от других брендов и прежде всего тем, что я в ней не один. У меня есть Пьер Берже (Pierre Berge). Однажды я решил, что не хочу открывать свой собственный бизнес, пока не найду в компаньоны подходящего человека. Я обнаружил, что в крупных успешных компаниях творческую личность поддерживает определенный бизнесмен. Марк Хая (Marc Chaya) создал нашу фирму очень стремительно и быстро. И затем, пришел такой момент, когда наш бренд стал полностью завершенной, организованной компанией.

Мы являемся маленькой фирмой, но здание у нас отличное, супер современное. Марк создал мне все максимально удобные условия для работы, поэтому я чувствую себя всегда спокойно и уверенно. Он сделал всё для того, чтобы мы стали прибыльными уже после 2-х лет работы. Он всё продумал и успешно организовал полностью всю необходимую структуру вокруг меня. Единственная неудача может заключаться в том, что я начну делать неправильные духи. Поэтому, на сегодняшний день, мы даже не рассматриваем вопрос о продаже нашей компании.

Хорошо, давайте поговорим непосредственно о парфюмерии. Существуют ли какие-то ароматы, выпуск которых сейчас был прекращен, и Вам жаль, что с ними так получилось?

Ф.К.: Я сожалею о парфюмах, снятых с производства, потому что это означает, что они не пользуются спросом – не являются успешными. Аромат Eau Noire дома Dior, наверное, можно считать наиболее драматичным примером в этом смысле. И даже не знаю, почему Dior удалил из своего списка ароматов Cologne Blanche, может, они просто решили больше не выпускать его в продажу. Эти духи ушли, и мне грустно, и жаль клиентов. А также грустно ещё потому, что парфюм Eau Noire я считаю одним из самых выдающихся ароматов.

Вы никогда не являлись эксклюзивным штатным парфюмером в определенном доме. Однако всё же, Вы, по существу, работали в нескольких разных брендах в качестве парфюмера определенный промежуток времени, в Elie Saab, Carven, Gaultier и ещё где-то?

Ф.К.: Ну, в Gaultier у меня всегда была конкуренция, вплоть до самого конца работы. С компанией Burberry – это совсем другая история. Мне нравится работать с ними. Мне это приносит много энергии и счастья.

То есть, Вы не заинтересованы стать единственным парфюмером для какого-то одного бренда?

Ф.К.: Сейчас нет, но 10 лет назад я бы всё сделал ради этого. Абсолютно! Сейчас мне 44 года. За исключением Оливье Польжа (Olivier Polge) в Chanel, который немного моложе меня, остальные все старше. Как правило, когда ты работаешь в определенном доме штатным парфюмером – оттуда ты и выходишь на пенсию.

А что по поводу Матильды Лоран (Mathilde Laurent) из Cartier?

Ф.К.: Она молода, но она всегда была как бы вне этой системы, потому что сначала она была в Guerlain, затем в Cartier. Она всегда как бы была в стороне от всех этих коммерческих вещей, даже если она очень хорошая парфюмер. Она пришла работать в свой первый дом в очень юном возрасте. Но каждому парфюмеру, который официально числится в штате определенного бренда, не разрешается работать над другими сторонними проектами ароматов для других компаний. Почему?

Ну, наверно, чтобы бренд сохранял свою эксклюзивность? Ф.К.: Хорошо, но Пьер Харди (Pierre Hardy) разрабатывал обувь для Hermes, потом ювелирные изделия, и он также является владельцем своей собственной обувной компании. Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) творил для брендов Chloe, Fendi, Chanel. Почему точно также нельзя делать с духами? Требовать создания ароматов только для одного бренда - это ограничение творчества. А я не хочу его ограничивать. И мне нравится рассматривать парфюмерию со всех возможных точек зрения. Свобода – это самая дорогая вещь на земле, и вы не можете её купить. Поэтому её надо беречь.

Ваш удовый парфюм Satin Mood, кажется, создан таким образом, чтобы оживить Вашу коллекцию ароматов на основе уда. Это было сделано потому, что после первых трёх композиций, Вы решили посмотреть на это направление духов с другой точки зрения?

Ф.К.: Нет, это произошло спонтанно. У меня не было никакой заранее продуманной стратегии. Это у моего бизнес-партнера есть план, он может объяснить, куда мы идём, что мы делаем. В нашей узкой сфере деятельности мы стремимся стать первым цифровым брендом, с точки зрения коммуникации. Он может объяснить всё это. Но у творческого разума нет никакой стратегии.

Я не думал что-то вроде того, что вот я создал такие ароматы с удом, а теперь мне надо сделать парфюм с немного другим запахом, отличным от остальных. У меня такого и в мыслях не было. Мне просто понравилось название и, понравился аромат, который его характеризует. Затем я дал образец парфюма своей сестре, он ей также понравился и окружающим её людям тоже, и ещё аромат хорошо показал себя в носке на протяжении некоторого периода времени. После этого я дал протестировать парфюм своему бизнес-партнеру. Аромат ему понравился, и он с удовольствием его носил. И уже после этого мы решили запустить парфюм в продажу.

Почему Вы сделали новую версию Forte для аромата Aqua Vitae?

Ф.К.: Потому что от дальнейшего выпуска парфюма Aqua Vitae мы отказались по коммерческим причинам. Это был один из моих любимых ароматов. Марку тоже он нравился. И нам было грустно. Поэтому мне хотелось дать этой композиции новую жизнь. Не убивать её, как и парфюм Absolue Pour le Soir. В 2015 году мы продали его всего 28 флаконов, вообще по всему миру.

И после того, как мы всем объявили о прекращении выпуска аромата Absolue Pour le Soir, все оставшиеся флаконы духов были проданы, так как люди старались везде, где могли, приобрести его напоследок. Для меня это было странным, так как в обычном режиме продаж те же люди его не покупали. Я произвел Absolue Pour le Soir всего один раз в 7 лет, и только что утвердил новую его партию. И мне нравится этот аромат. Но с коммерческой точки зрения – это полная катастрофа.

Какой-то из Ваших парфюмов стал для Вас неожиданностью, с точки зрение его внезапной популярности?

Ф.К.: Да, A La Rose.

Это отличная работа. Почему Вы удивились его успеху?

Ф.К.: Ну да, люди говорят, что это так, но мне так не кажется. Не могу сказать, что я горжусь им. Но Вы же не можете сказать, что думаете, будто это некрасивые духи?

Ф.К.: Нет, я не говорю, что это некрасиво. Но, просто, это такой предсказуемый аромат. В смысле того, что это аромат розы, называется соответственно A La Rose и пахнет тоже розами. Смысл в том, что если бы я продолжал создавать парфюмы, подобные Absolue Pour Le Soir – наша компания была бы мертва. Мне повезло, что у меня есть аромат Aqua Universalis, который постоянно остается востребованным, также как и мужские духи серии APOM и Lumiere Noire, которые также остаются популярными. Но бренд не может больше так работать. И есть некоторое количество мест в компании, которые нужно сократить, а это означает определенное количество семей… Вы должны постоянно находить правильный баланс между тем, чтобы радовать самого себя, и тем, чтобы радовать своих покупателей. Иногда приходится искать какой-то выход.

Расскажите об аромате Baccarat Rouge 540?

Ф.К.: Это удивительный парфюм, вот увидите. И мне кажется, что это один из моих шедевров.

Почему?

Ф.К.: Направление развития аромата. То, как люди реагируют на него. Формула парфюма. Передозировка в нём всего. И это только синтетические молекулы. Я положил в композицию апельсин и бархатцы и ещё несколько натуральных ингредиентов прямо в самом конце, но в остальном – это синтетические духи. Аромат содержит в себе синтетический дубовый мох, молекулы ambroxan, veltol и hedione. Это сформулировал Жан Карлес (Jean Carles). Вы начинаете с двух ингредиентов и гармонизируете их. Затем вы добавляете третий и уравновешиваете всё в целом.

Какие-то требования к парфюму выдвигал Baccarat, может обобщенные пожелания в виде инструкции?

Ф.К.: У меня не было инструкции. Они сказали: “Мы хотим иметь свой аромат. Вы можете нам помочь?” Так и появился Baccarat Rouge 540.

linda-parfum.ru