Выбирая парфюм, мы мало задумываемся о том, какой путь прошел каждый выставленный на магазинную полку флакон. И стоит сказать, очень зря, потому что этот «летучий пленник», как говорил Шекспир, создать не так уж и просто. Перед тем как готовый парфюм поступает в продажу, он проходит множество этапов производства, которое начинается, конечно же, с композиции аромата, а точнее ее создания. Этот процесс является наиболее творческим и креативным из всех последующих. В его ходе, парфюмеры творят в своих лабораториях чудо, подобно древним алхимикам. Это дуэт полета фантазии и острых граней оточенного как тончайшее лезвие мастерства. Специалисты сочетают несочетаемое для достижения такого желанного результата. Мало знать перечень запахов, из которых будет состоять парфюм, нужно экспериментировать с их пропорциями – вот залог успеха! Для того чтобы не ошибиться с выбором и сдать в разработку идеальный аромат, парфюмеры составляют несколько образцов, а то и пару-тройку десятков вариантов букета будущего парфюма. Этот этап может длиться не просто месяцами, а иногда и годами. Когда формула аромата готова и признана оптимальной, согласно ей изготавливают концентрат – максимально насыщенную смесь составляющих парфюма (как натуральных, так и синтетических). Затем он подвергается смешиванию со спиртом, в ходе чего определяются тип парфюма (духи, парфюмированная вода, туалетная вода или же одеколон). В этот состав добавляют красители для улучшения внешнего вида продукта, но это не является обязательным моментом – некоторые производители придерживаются концепции исключительной натуральности и первозданной чистоты изделия. Полученный в лаборатории образец анализируют для определения качества продукта, стойкости аромата, шлейфа и т.д. Обязательными являются также дерматологическая и косметическая проверки.Как создать свои духи? Личный опыт. Создание парфюма
Процесс создания парфюмов
Даже пройдя все мыслимые и немыслимые проверки, парфюм все еще не готов предстать в своем ароматном лике перед широкой аудиторией. На этом этапе он все еще «сырой» и разительно отличается от запланированного результата. Это связано с тем, что ему присущ резкий запах спирта и все компоненты пока только вступили в химические реакции, которые по своему завершению существенно повлияют на качество парфюма. Для того чтобы устранить это, аромат подвергается следующему этапу – выстаиванию, или как его еще называют, отстаиванию. Этот процесс проходит в специализированно помещении, при определенной температуре, которая остается неизменной в течение всего периода, который длится от пары недель до трех месяцев – все зависит от включенных в состав компонентов. В это время аромат ВЫстаивается, приобретает глубину и чистоту запаха. Он также ОТстаивается – все микрочастицы восков, жиров и прочих нерастворимых в спирте веществ образуют осадок. Именно в связи с этими двумя процессами, данный этап имеет свое двойственное название.
После этого, парфюм фильтруют. Осадок и прочие ненужные примеси исключаются, так как они могут значительно ухудшить качество и внешний вид, или даже уменьшить срок годности готового продукта. Теперь парфюм идеален по всем критериям. Его разливают во флаконы и упаковывают.
Большинство духов разливают в стеклянные емкости. Причиной этому служит тот факт, что стекло не вступает ни в какие реакции с находящимся в его оболочке составом. Но в редких случаях, производители используют и более оригинальные материалы – различные полимеры, керамику, либо фарфор.
И вот теперь, после всех этих длительных и трудоемких этапов, Вы можете купить понравившийся Вам аромат в магазине, либо в интернет-магазине.
aromo.ru
Методы создания парфюма на основе верхних, средних и базовых нот. Техника смешивания Жана Карля.
Конечно, прежде всего нужно ясно представить себе что вы хотите сделать — каков будет характер аромата. Будет ли это шипровый, фужерный или цветочный ароматы. Какие ноты будут играть главные роли и прочее.
При составлении аромата по классической методике важно соблюдать пропорции между базой, средними и верхними нотами. Оптимальное соотношение — 55% ДВ базовой ноты, 20% ДВ средней ноты и 25% ДВ верхней ноты. Таким образом вы получите стойкий аромат, но не лишенный глубины. Смещение акцентов в сторону верхних нот сделает аромат менее стойким (но более ярким), усиление базы сделает аромат супер стойким, но более плоским и простым. Базовый аккорд существует не только для того чтобы звучать самостоятельно, когда испаряться менее стойкие ноты — одна из основных функций базы — это удержание средних и верхних нот, то есть базовый аккорд выступает в роли фиксатора.Допустим, вы хотите сделать древесно-цветочный аромат, состоящий, соответственно из древесных нот в базе, цветочных в сердце и цитрусовых в верхних.Классическое построение парфюмерной композиции начинают с формирования базового аккорда (базовой ноты). Как я уже рассказывал, когда описывал компоненты — для базы надо выбирать долгоиграющие компоненты — тяжелые-цветочные, древесные, животные, ванильные, бальзамические или сладкие. В нашем случае это будут древесные аккорды для шипровой композиции. Классическое сочетание в базе в таком случае — это дубовый или древесный мох и ветивер. (Ветивера ацетат или экстракт). Осталось понять в каких пропорциях мы будем их смешивать. В классическом подходе вам понадобятся 4-5 пробирок или пузырьков. Возьмите для них соответственно мох и ветивер в соотношениях: 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5 (в каплях). Из получившихся пяти аккордов один будет наиболее сбалансированным (вместо смеси двух веществ получается новый аромат) — его и берем за основу.
Далее начинаем постепенно добавлять новый компонент — допустим это мускус. Добавляем каплю за каплей и анализируем результат. В принципе, тут можно повторить вариант с несколькими пробирками, но попробуем экономить стеклотару 🙂
Допустим вы остановились на классическом сочетании 6 капель абсолюта мха, 4 капли ветивера экстракта, 1 капля мускуса.Так постепенно вы создаете базу.
Отдельно вы начинаете собирать ароматы сердца — среднего, основного аккорда. При этом вы исходите из идеи основных нот своей композиции и модификаторов. То есть вы хотите сделать духи на основе розы, или жасмина. с ними вы будете смешивать модификаторы и закрепители — например линалоол, метил иононы и т.п. Для оценки сочетания вашей ноты сердца с базой вы можете применить вариант с двумя блоттерами — наносите обе части на две полоски, складываете их вместе и слушаете аромат. Подходят ли эти две ноту друг другу или нет.
Аналогично поступаем с веществами для верхней ноты — это первое впечатление от вашего аромата. Тут кстати можно пойти интересным путем — вместо подбора гармоничного сочетания для ноты сердца — сделать ее противоречивой. Например таким путем пошли создатели парфюма J’ose Eisenberg. Относительно мужская нота сердца (кофе, лаванда) плюс достаточно женственные верхние ноты (полынь, лимон, мята) и получился юнисекс аромат, который в мужской и женской версиях отличается только цветом флакона.Традиционно к верхним нотам относятся цитрусовые, альдегидные, зеленые и фруктовые компоненты. Они дают свежесть и яркость композиции, однако весьма быстро улетучиваются.
После того как у вас готовы три ноты, смешиваем их в пропорции: 55% базовый аккорд, 20% средний аккорд и 25% верхний аккорд . Если ваша база так и осталась из 11 капель, как составлялось выше, то считаем так: 11 делим на 0,55 и получаем 20 — столько всего капель будет в нашей композиции (что весьма скромно — хватит максимум на тестер или маленькую фиолку). Соответственно нота сердца должна иметь 4 капли, а верхние ноты — 5 капель (20*25%). Вы можете смешать много компонентов в сердце, например, а затем взять 4 капли смеси, или просто взять, например, 3 капли жасмина и 1 каплю иланг-иланга или розы (если вы оперируете эфирными маслами — то можно и так).
Аналогично и с верхней нотой.
То есть если вы работаете в рамках натуральной парфюмерии, то ваша композиция может быть такой:
Абсолют мха — 6 капель.Масло ветивера — 4 каплимускус — 1 капляЖасмин масло — 3 каплиРоза масло — 1 капляБергамот масло — 5 капель.
Если вы работаете с профессиональными компонентами, то все будет сложнее и интереснее. Парфюмеры заранее составляют себе аккорды и потом вместо «масло жасмина» берут например свой «аккорд жасмина» или «аккорд ландыша», аккорд «закрепитель и гармонизатор ноты сердца» и т.п. Про аккорды расскажу в следующий раз.
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
Похожее
perfumer.site
Как создать свои духи? Парф-урок в Galimard
И спустя примерно полгода после этого меня в аэропорту Ниццы ждет вертолет, чтобы отвезти в Монако, и с вертолетной площадки доставить в отель Monte-Carlo Bay в номер с видом на море.
С вот таким вот видом на вот такое море. Спа в отеле, кстати, отличное. Но об этом будет отдельный пост
А днем позже из отеля — в городишко Из, где я уже раза три в жизни была, и всякий раз пребывала в восторге от красот, и знала, что там находится что-то вроде филиала Грасской фабрики Galimard. Но ни разу туда не заходила. Видимо, предчувствуя, что будет еще отдельный повод:)
Маленькое здание справа от главной и единственной площади Иза, где паркуются все автобусы и выгружаются все туристы
Скромный указатель. Нужно знать, чтобы найти
Всей семье на Uriage
Получите запас косметики Uriage на всю семью, попробуйте и расскажите о ваших впечатлениях.
Плюс фотосессия - в подарок!
Узнать детали и поучаствовать +
Внутри — магазин, где продают ароматы, мыла и прочие душистые снадобья Galimard. Торговля идет бойко, чтобы не сказать буйно — народ толпится у прилавков и сметает все.
Я провела тут около 5 часов, и всякий раз, выходя в торговый зал, видела толпу жаждущих заполучить «что-нибудь от Galimard»
От покупки чего-нибудь вот такого арома-мыльно-свечно-мимимишного сама удержалась чудом, напомнив себе, сколько и чего стоит/лежит у меня в ванной комнате
Да, и это я тоже не купила:)
А тут рука-таки тянулась к кошельку. Мимо мыльных сердец я легко могу пройти, но испытываю ностальгическую, видимо, слабость к честным брускам.
А как вам такая вот живописно-оптимистическая инсталляция?
И это, конечно, тоже очень красиво. Прованс такой Прованс
Кроме магазина, тут есть музей. Он небольшой и не то чтобы очень выдающийся — Музей парфюмерии в Грассе побольше, понаряднее и поразностороннее. Там в принципе речь идет обо всех ароматах, а здесь — в основном об ароматах отца-основателя Жана де Галимара, который в 1747 году создал в Грассе парфюмерный дом Parfumerie Galimard и принялся снабжать французский королевский двор оливковым маслом, помадами и духами. (В те милые времена, когда цирюльники заодно попутно всем желающим драли зубы, все это отлично умещалось в один бизнес-проект. Ну и не надо забывать, что вся парфюмерия возникла по одной причине — забить запахи кожевенного производства, и чтобы перчатки, которые мушкетеры швыряли друг другу в лица каждый божий день, сносно пахли, ну и вообще, в отсутствие канализации, водопровода и горячей воды надо было как-то спасаться от амбре.)
Тем не менее, в музейчике можно увидеть много всякого занятного.
Например, медные чаны для дистилляции и перегонки в натуральную величину. Принцип примерно тот же, что у самогонного аппарата, насколько я понимаю в самогоноварении:)
Флакончики и пудреницы 18 века. Выбор бьюти-блогеров эпохи Короля-Солнце))
И еще пара милейших образчиков. Вот эти штуки, в отличие от мыла, я бы купила. Но они, в отличие от мыла же, не продавались.
А вот эта шкатулка для духов меня просто пленила. Интересно, на наши флаконы спустя пару веков люди будут смотреть с таким же восторгом?..
Насколько аутентичны эти разноцветные колбы, я так и не поняла. Но красиво! #амылюбимвсекрасивое
В целом, как я уже сказала, музейчик маленький. Но если вы будете в Изе, советую зайти.
Но главная цель поездки была, конечно, составление собственных духов. Для этих целей в Galimard выделена отдельная комната, похожая на школьный класс по какой-нибудь химии. Там стоят парты, оборудованные подобием парфюмерных органов. Парфюмерный орган — это, грубо говоря, много полок, где стоит много флакончиков, в которых разлито много жидкостей.
Если бы я не была в настоящих парф-лабораториях, я бы не использовала слово «подобие». Но поскольку я видела, как выглядит орган парфюмера Элизабет Дуаен (см. в конце поста тут), орган Бертрана Дюшофура и орган Френсиса Куркджана, то понимала, что эти органы — учебные. Причем для первоклассников.
И это правильно. В настоящем органе любой турист-чайник тут же утонет, заплачет и скажет, что никакие духи ему не нужны.
Моя парта и учебный орган
Пока я оглядывалась и принюхивалась, в класс зашла моя «училка» — парфюмер Galimard, который должен помогать мне делать духи.
Моя учительница по парфюмерному мастерству
Девушка показалась мне милой и подозрительно-отдаленно-знакомой, но я, не вдаваясь в эти мимолетные ощущения, кажется, даже успела вежливо сообщить, что «Аншанте, же сви ЯнА». И собиралась быстренько сползти на гораздо более понятный мне английский — но тут она на чистом русском сказала, что ее зовут Анна Агурина.
И через пять минут мы выяснили, что до того, как стать парфюмером в Galimard, она работала в Москве бренд-менеджером в компании Puig, у которой в портфолио парфюмерные бренды Prada, Comme des Garcons, Nina Ricci, Carolina Herrera и Paco Rabbane. А потом, влюбившись в это дело окончательно, посупила в GIP — Грасский институт парфюмерии — и, закончив его, получила предложение от Galimard. И что мы наверняка виделись — не могли не видеться — раньше, но, видимо, по касательной. И что вообще жизнь совершенно удивительная штука.
Конечно, шансы на успех этого мероприятия по составлению моих духов тут же резко возросли. Одно дело объяснять что-то про себя чужому человеку на чужом языке, — и совсем другое дело говорить с человеком, с которым у тебя примерно 200 общих друзей в Facebook.
Придя в себя от восторга и шока, мы с Аней все-таки решили заняться духами
Ну и мы, такие слегка обе ошарашенные, начали.
Аня спросила, какие ароматы мне нравятся. И тут же загнала меня в панику. У меня с ароматами — как с книжками: если вы читали десять, то любимая у вас одна. А если сто тысяч, то с ответом на вопрос «назовите вашу любимую» неизбежно возникнут проблемы. Но я понимала, что стоит мне вдаться в эти парф-подробности и углубиться в парф-дебри, то мы никогда ничего не смастерим.
Поэтому назвала первые, которые вспомнила. Тот самый пыльно-горько-смородиновый Diptyque L’Ombre dans l’eau, конечно, и к нему в довесок — первый Untitled Maison Martin Margiela, так как, по моим представлениям, они родственники.
Потом, немного подумав, добавила приторную Estée lauder Tuberose Gardenia Private Collection. И потом, еще немного подумав — бархатный меланхоличный Serge Lutens Sarrasins и Tom Ford Velvet Gardenia. (И вспомнила детский стишок «Мы ходили по Неглинной, завернули на бульвар, мне купили синий-синий, презеленый красный шар.» И еще почувствовала себя предательницей по отношению к остальным, которые ношу, люблю, читаю и перечитываю. )
Аню, как ни странно, такая эклектика не удивила. Ну подумаешь, какая беда, что клиенту нравится одновременно что-то сладкое, кислое, горькое и соленое:)) Она спросила, надо ли мне объяснять что такое базовые ноты, ноты сердца и топовые ноты, или мы сразу перейдем к делу? Я сказала, что, пожалуй, перейдем:)
Ну мы и перешли. Оказалось, на нижней полке моего органа стоят ингредиенты, из которых делают базу. Еще их можно опознать по наклейкам на флаконах.
Юбочки, кофточки, мордочки — детский сад, младшая группа. А с другой стороны, как вы еще объясните туристу, почему сначала берутся те флаконы, что стоят на нижней полке, а потом — те, что стоят на верхней, и, главное, заставите его поставить каждый флакон на свое место?..
На базовых наклеены шортики или юбочка. (Шортики — на традиционно мужских базах, вроде сандала. Юбочки — на женских, вроде амбры.)
На флаконах с центральными нотами сердца наклеены либо женская маечка, либо мужская.
На топовых — усы или девичий лик.
Плюс к этому, наклейки различаются по цвету. Цитрусовые, фруктовые, животные, древесные, морские — примерно как-то так. То есть у нас даже не средняя школа первый класс, а детский сад младшая группа:)
Все эссенции тут уже адаптированы под ольфактивно-неподготовленного клиента. Потому что на самом деле в чистом виде амбра, и мускус, и ладан, и абсолю розы, и абсолю жасмина пахнут вовсе не носоприятно. В этих флаконах они все разбавлены алкоголем до рабочей концентрации. Но не стоит думать, что раз они разбавлены, то в итоге мы получим какой-то компотик. Концентрация финального аромата вполне достойная — Eau de Parfum.
Если объяснять в понятных всем кулинарных терминах, то это — такие полуфабрикаты, которые поварята уже отбили-замариновали-присолили — и подготовили до той стадии, когда придет шеф-повар и изваяет шедевр.
Амбра — зеленая юбочка:) Что тут непонятного?:))
Это — женская половина органа. Присмотревшись, можно понять, из чего обычно делают духи «для Нее».
Справа от моей парты находится еще один стол — с флакончиками поменьше. В них более концентрированные и более дорогие ингредиенты. Аня объяснила, что необходимость их использования зависит от искушенности клиента и его платежеспособности.
Есть две опции: создание аромата за 200 евро, и за 500. Это обговаривается заранее. Если хотите уложиться в 200, парфюмер не станет предлагать что-то, выходящее за рамки вашей парты. Если 500 — ваш лимит практически не ограничен. Мы с Аней решили, что мой — не ограничен:)
Этих ингредиентов достаточно добавлять по капле, чтобы изменить картинку мира
Но на самом деле вовсе не всегда использование дорогих ингредиентов так уж решительно необходимо, чтобы вы получили то, что хотите получить. Аня работает парфюмером в Galimard около года и пришла к выводу, что «дорого» — не всегда «то, что нужно клиенту». Например, ей интересно и весело работать с детьми. Им тоже иногда родители оплачивают этот аттракцион к какому-нибудь юбилею. Например, к 13-летию:)
Дети делают простые и ясные духи. Например, мускус + яблоко + лимон. Или — девочки в основном — ароматы-тортики, с большим количеством ванили.Американцы часто действуют, как дети. И создают реинкарнации Calvin Klein — CK One и L’eau par Kenzo.
Японцы (и русские, да, я уже не раз слышала, что наши вкусы удивительным образом совпадают) любят что-нибудь фруктово-цветочное средней степени плотности.
Ливанцы — их Аня выделяет в отдельную группу, потому что среди них попадаются очень небанальные клиенты — любят в основном что-нибудь амброво-древесно-пряное, но иногда — вдруг! — идут по какому-то своему отдельному пути и мешают клубнику с лавандой или персик с пачули, и получается неожиданно интересно.
Индусы крутятся вокруг жасмина и кожи.
А чернокожие люди, как она заметила, удивительным образом могут предугадать, как будет аромат раскрываться и звучать на их коже. «Один человек попросил меня смешать табак с шоколадом», — рассказала мне Аня, — «Я смешивала и думала — что же это такое будет?!» Оказалось, шоколад волшебным образом куда-то осел, и получился потрясающий запах дымного какао.
В общем, «дорого» — не всегда «хорошо». Но иногда — необходимо.
Объяснив все это, Аня поставила передо мной примерно двадцать флаконов, повернув их тыльной стороной, чтобы было не видно штанишек и юбочек, и мы приступили к созданию базы. Принцип такой: вы выбираете то, что нравится, парфюмер определяет оптимальное количество каждого ингредиента, чтобы аромат в итоге получился сбалансированным, а не разваливался бы на части, как детская пирамидка из кубиков.
В общем, сейчас мне надо было, не читая названия и ориентируясь только на нос, убрать те запахи, которые решительно не нравятся. Я отвергла штук 10. Некоторые — очень решительно, другие — с сожалением. Остались — амбра, белый мускус, сандал, ваниль, бобы тонка и еще несколько. Аня посмотрела, оценила, записала, посчитала, что-то прикинула в уме — и предложила мне еще несколько из «дорогого сегмента» — для стойкости и конкретики, как сказала она.
У Ани прекрасная улыбка и редкий талант описывать запахи словами, не сваливаясь в приторность. Оказывается, это нужно всем парфюмерам — при поступлении в GIP они сдают экзамен по математике (!) и пишут эссе на английском. Но умеют на самом деле не многие.
Потом базовые жидкости мы вылили в большую мензурку. Аня показывала мне, до какой отметки надо лить. Некоторые мы лили прямо из флакона, некоторые — капали пипеткой. Потом что-то докапывали, доливали — в общем, равняли и подравнивали.
Твердой рукой Аня накапала мне в базу изрядную дозу амбры
Все, что мы в итоге туда залили, Аня записала на рецептурном листке в разделе Back Note.
В этот момент я почувствовала, что а) нос у меня уже забит, и б) мне страшно предпринимать следующие шаги, потому что я не понимаю, куда мы все-таки рулим, в сторону сладкого Tom Ford Velvet Gardenia, или в сторону пыльно-смородинового Untitled.
Я спросила Аню — куда? «Твой нос сам выберет, — сказала она, — Не думай, отключи голову. Что бы тебе ни нравилось в жизни вообще, все равно получится скетч сегодняшнего дня, твое сегодняшнее настроение, сегодняшние эмоции, вообще все — про сегодня. Будет то, что тебе нужно здесь и сейчас».
И тут я попросилась выйти из класса. Потому что в поездках — не знаю, понимаете ли вы, о чем я — но у меня всегда сбиваются настройки. Из-за этого, кстати, иногда покупаются очень нужные вещи, которые никогда не носятся в Москве. Хотя они прекрасные. И даже сидеть могут неплохо. Но их биоритмы не совпадают с моими московскими биоритмами, и они висят в шкафу, напоминая, какой беззаботной казалась мне жизнь каким-нибудь пятничным вечером где-нибудь на New Bond Street, не говоря уже о субботнем вечере где-нибудь на Таити:)
Меньше всего хотелось, чтобы аромат постигла та же участь.
Поэтому я вышла на улицу — было жарко, чирикали воробьи и туристы на площади, возмутительно яркое солнце забивало объектив камеры. Справа начиналась гора с лабиринтом средневековых улиц, из которых когда-то состоял весь городишко Из. И было однажды зимой мне там упоительно красиво, хотя и немного холодно. Эти фотографии сделаны там и тогда.
И в общем я как-то решила, что Velvet Gardenia и Tuberose мне сейчас ни к чему, — а хочется смородиновой пыльности, горькости и — внезапно — помидоров. Не смейтесь, — помидоров, да. Я вообще люблю запах помидоров. На рынке, прежде чем купить, всегда обнюхиваю. И люблю помидоровый джус у I hate perfume.
Короче, в свой парфюмерный класс я вернулась с почти решенной задачкой. И мы с Аней продолжили наши экзерсисы.
Вот тут видно, как мы добрались-таки до сердечных нот
Из сердечных нот (они составляют примерно 30 % любой композиции) были выбраны, в том числе, помидоры. Ну и смородина, и листы смородины, конечно, тоже.
Аня все записывала. И предлагала мне одуматься и все-таки помидоров килограммами не вешать
Но Остапа уже понесло
Для работы над топовыми нотами нам в класс подали шампанское. Для оптимизации процесса.
Отпив по глотку, мы решили, что сочетание бодрого грейпфрута и смородины — то, что надо
И в итоге у нас в топ вырвались: смородина, грейпфрут, помидоры и листья смородины.
Самым сложным оказалось понять, что усилить на совсем финальной стадии, когда до завершения объема не хватало последних 9 миллилитров. Чуть больше грейпфрута — джус свалится в цитрусовые. Чуть больше смородины — не превратится ли в компот? Чуть больше томатов — не будет ли казаться, что в помидорной теплице разлили смородиновое варенье? Смалодушничать и добавить всего понемногу — буду всегда носить малодушный аромат, и имя ему будет «Как бы чего не вышло».
От отчаяния я буквально чуть не плачу. Ценность жидкости в мензурке к этому моменту кажется мне просто космической. Я же не каждый день делаю собственные духи, в конце концов. И даже не каждый год. И вообще впервые в жизни. И, конечно, хочу, чтобы навсегда. А кто бы не?..
На фото я пытаюсь улыбаться, но ужас в глазах проступает
Мне страшно. очень страшно)) И нос уже почти ничего не понимает. И голова.
И тогда Аня предлагает мне вот такой трюк. Она берет два блоттера. Один опускает в смородину, другой — в томаты. И предлагает мне, держа их над мензуркой, покрутить их перед носом.
На видео будет понятнее, я думаю. На лавры Ларса нашего фон Триера не претендуем, но догмическая дрожь камеры присутствует:)
Я кручу блотеры до тех пор, пока шампанское не кончается. Потом зажмуриваюсь и говорю — левый.
И мы получаем горький, стойкий, пыльный, жаркий смородиново-помидорный запах моего детства. Как мне кажется.
Торжественно наливаем его во флакон.
Флаконы, кстати, тут есть обычные, а есть — с ручной росписью по стеклу. Очень красиво. Но это, наверное, в следующий раз
К флакону прилагается помпа, сертификат и рецепт. По этому рецепту и по этому сертификату, в котором написано, что мой аромат имеет эксклюзивную оригинальную формулу с порядковым номером E 07 23 83, мне могут сделать новый джус, когда содержимое первого флакона закончится, или если я вдруг решу дарить свой аромат друзьям на Новый Год или дни рождения. Это стоит 40 евро. Можно также вернуться и попросить усилить концентрацию джуса — из EDP в духи. Это стоит 60 евро.
Процесс создания духов занял около 5 часов. Когда мы с Аней вышли из парфюмерного класса, в магазине уже даже не было ни одного туриста.
Мне все время хотелось нюхать духи, чтобы еще раз убедиться, что там все действительно так.
Аня же советовала сделать это через пару дней.
Оказывается — я раньше не знала, — ни один парфюмер не может сразу сказать, что в итоге у него получилось. Двое суток в аромате продолжаются плохо предсказуемые химические реакции, которые отдаленно напоминают фильм «Четыре свадьбы и одни похороны». И только через сутки или двое можно понять, как прошла брачная ночь у бойкой черной смородины с зеленым синьором помидором, не разобиделся ли на них цитрусовый, но в душе все же ранимый и меланхолический грейпфрут, и не отдавила ли кому-нибудь ненароком в кадрили все ноги базовая амбра:)
Сколько раз выливались в канализацию уже готовые, как казалось, шедевры — знают только сами парфюмеры.
«Держим пальцы!» — сказала мне на прощание Аня, и мы расстались.
Через два дня я получила от нее мессидж на фейсбуке: «Ну как?» Тогда я, честно говоря, еще не знала, что ответить. Находилась в смятении. То мне казалось, что помидоры завяли, то — что урожай смородины не задался:). То что вообще в Москве все не так, как в Монако. С последним даже спорить было бессмысленно. Я вспоминала, как мой любимый Френсис Куркджан делал аромат президенту «Конде Наст» Карине Добротворской. Возился с ней и с ним полгода. В итоге Карина вежливо сказала «спасибо» и даже написала статью по этому поводу то ли в Vogue, то ли в Allure, смысл которой сводился к тому, что все красиво, нарядно, интересно и волшебно, но — не то.
В общем, я волновалась и рефлексировала. Только еще через день точно поняла: да, оно. Точно. Прочь сомнения. Сама написала Ане — ура! Ура! — написала Аня.
Теперь у меня очень большой соблазн вылить на себя сразу весь флакон своих духов. Тем более, что запах стойкий, но не яркий. Я еще немного подумаю и напишу про него, может быть, что-нибудь вроде эссе.
И еще обязательно отдельно напишу про Аню. Потому что история, как один бренд-менеджер стал парфюмером, это, конечно, крутейшая история. Аня, кстати, делает и свои духи. То есть, конечно же, Аня делает и свои духи. Как мне кажется, интересные очень.
Благодарю министерство по туризму Монако и отель Monte Carlo Bay за помощь в подготовке этого поста.
www.beautyinsider.ru
