Артизанальная парфюмерия. Крафтовая парфюмерия

Инди-парфюмерия | Parfum-Terra

Парфюмерия – это искусство. И как для любого вида искусства для нее характерны свои течения и метаморфозы. Современную парфюмерию можно разделить на несколько, хотя и довольно условных, направлений. Это привычный, недорогой и доступный масс-маркет; люксовая парфюмерия, представленная модными брендами; нишевый (селективный) парфюм, ставший уже признаком «хорошего вкуса» и инди-парфюмерия – небольшое сообщество парфюмером создающих натуральные ароматы в небольшом количестве в кустарных условиях.

Именно об инди-парфюмерии (ее еще называют крафтовой и артизанальной, т.е. кустарной) мне хочется сегодня поговорить. Свое название эта ветвь парфюмерии берет от слова independent – независимый. Этим очень много сказано, выражена суть работы инди-парфюмеров. Они независимы ни от чего и ничем не ограничены, кроме собственного воображения. Крафтовая парфюмерия не ограничивается рамками IFRA (The International Fragrance Association — Международная ассоциация по ароматическим веществам), модными тенденциями, требованиями рынка и необходимостями массового производства. Это не коммерческие проекты, хотя продажи важны для продолжения деятельности. Еще одним важным отличием артизанальной парфюмерии является ее натуральность. В духах этого направления никогда не встретишь синтетических ингредиентов. Поэтому есть еще одно название данного течения – натуральная парфюмерия.

В Европе и Америке инди-парфюмерия уже давно прочно заняла место в индустрии ароматов, а вот в России ей чуть больше 10 лет. Первопроходцем натуральной парфюмерии у нас стала Анна Зворыкина. Сегодня она является учителем и вдохновителем большинства российских артизанальных парфюмеров. Именно благодаря ей в 2015 году состоялся первый отечественный фестиваль инди-парфюмерии. А ведь у наших крафтовых носов очень нелегкие творческие будни, сопряженные с множеством проблем. И если вопросы с поставками сырья сейчас решаются достаточно просто, то проблемы с достойной упаковкой и сертификацией не решены и по сей день. Последнее, по сути, выводит деятельность инди-парфюмеров на уровень подпольной торговли.

Артизанальная парфюмерия – продукт не массового потребления, она рассчитана на очень ограниченный круг людей. Поэтому и отношение к ней довольно неоднозначное. Некоторые пренебрежительно считают ее чем-то несерьезным и незаслуживающим внимания. Но все чаще можно встретить и противоположные мнения. Связано это с перенасыщением рынка парфюмерией других видов, сейчас все сложнее подобрать запах, который не услышишь в толпе пусть не на каждом втором, но уж на каждом десятом точно. Еще на популяризацию инди-парфюмерии влияет массовое увлечение всем экологичным и натуральным. Настоящие ценители считают, что артизанальная парфюмерия является своеобразным эталоном в мире ароматов. Именно к пониманию и любви к ней должен в конечном итоге прийти каждый парфманьяк пройдя все этапы от масс-маркета до ниши.

Полюбить инди-парфюмерию не так уж и легко, ведь она не отвечает привычным стандартам. Анна Зворыкина говорит о ней так: «Это духи не для «статуса» не для того, чтобы казаться всем самой сексуальной женщиной. Это другая чашка чаю. Это духи для изменения собственного настроения. Розовые или черные очки – для того, чтобы видеть мир в каком-то определенном свете. Это ароматы гибкие и изменчивые, если вы хотите продлить звучание – просто добавьте еще одну каплю духов». Натуральные ароматы не могут быть свежими и легкими, они всегда очень насыщенны и довольно тяжелы. Такие духи не наденешь на каждый день в офис, они должны соответствовать моменту, точнее он должен соответствовать им. Они звучат от 1 часа до 5 и не имеют сильного шлейфа. Зато любой артизанальный аромат — это целая история, которая будет только вашей и парфюмера, их создавшего.

Понравилась статья? Расскажите о ней в социальных сетях!

parfum-terra.ru

Российская крафтовая парфюмерия. Теперь конкретно :)

Парфюмы Гали TamanuИюнь. Милый зеленый, но слишком быстро исчез с меня, не успела понять.Июнь 4. Хотелось бы, чтобы безумный зеленый старт немножко дольше был, а то как-то жалко всей этой яркой ботвы, она очень быстро превращается в сладковатое сено, хотя и это неплохо. Стойкий, но не шлейфовый, близко к коже сидит.Абсент Кро. Первые минут пять - просто взрыв горечи. Потом стал пахнуть смесью немного травянистой и немного древесной горечи с чем-то очень свежим, как будто вода из колодца. Аромат хотя и горький, но на удивление не грустный. И ему удается долго сохраниться, не стать противным и не начать пахнуть чем-то другим.Абсент. Более легкий, изящный и цитрусовый, чем Абсент Кро.Волчья Ягода. Земля с прелой листвой, в которую закопали цитрусовую корочку. Земляным запахом напомнила работы Бросиуса, но более плотная, не такая водянистая.Бунт Фиалок. Больше пахнет морковным ирисом, чем фиалками. И шлейф немного странный, т.е. не зеленый, не фиалковый, а как бы индольный.Полынья. Очень приятная полынная горечь, даже, кажется, немного с лимонной полынью. Мне такие запахи всегда напоминают об осеннем Крыме и море.Покер Флэт. Пахнет сырой морковкой в подвале.Умбра. Сладковатый землистый ароматом, в котором иногда проскакивали нотки то фиалкового листа, то чего-то горелого.В целом - ясные природные запахи, но не совсем духи. Мне не хватило в них какого-то декоративного элемента, хотя у натур.парфюмерии явно другие цели. Но в умении держать взятую ноту Галине не откажешь, такое редко встречается.

Парфюмы Анастасии ДенисенковойХидден. Сладковатый немного молочный и немного цветочный аромат, ни на что другое не похожий.Пичи. Всегда ненавидела персик в парфюме, но этот, с жжеными деревяшками, заставил принюхиваться к себе достаточно долгое время. Слишком жженый, чтобы его носить, но очень запоминается. Адский персик.Инсомния. Если бы я любила османтус в парфюмах, то она бы мне очень понравилась. Персик, османтус и опять что-то поджаренное и вкусное, но не такое ядреное, как в Пичи. На старте пахнет сочным крымским желтым персиком.Абразо. Крепкий черносливовый ликер и табак. Очень ярко, мощно, с размахом.Фиалка Кофе. Для меня маловато фиалки, но много гурманских нот за счет яркого бессмертника.Салад. В старте и потом еще некоторое время с кожи - зелень. Полное ощущение, что рвешь на огороде укроп и петрушку на обед. Но в шлейфе очень странная синтетическая то ли малиновая, то ли клубничная нота. Не уверена, что это хорошо, когда парфюм так раздваивается.Молочный Цветок. Я не фанат молочных ароматов и всех этих "запахов попки младенца", но в шлейфе он упорно напоминал Буа Фарин Артизана.У Анастасии получаются яркие, броские, запоминающиеся ароматы. Еще бы добавить классического парфюмерного образования - просто для техники, чтобы задуманное правильно воплощалось, без технических ошибок - и было бы совсем хорошо.

Анна Зворыкина"Вердигрис" и "150 дней до лета". Купила пробирки с этими зелеными ароматами в припадке любви к гальбануму, однако не носила. Через два года запахи стали немного отдавать растительным маслом.

Нимере Парфюмс "След сладкого поцелуя". Трендовая черная смородина, но скорее в виде сладкого варенья с пенками. Навязчивый запах, высверливающий мозг фруктовым мускусом, быстро утомляет.

Экопарфюм "Страсти по Эллипсу". Зеленый мшистый старт, темная зелень и чуть кожи в средних нотах, хорошая стойкость, но опять же, что-то маслянистое мешает.

lime-coffee.livejournal.com

Аккорды — инструменты парфюмера | Крафтовая парфюмерия

Любой, кто начинает творить свои духи, рано или поздно понимает, что регулярно смешивает одни и те же вещества в примерно похожих пропорциях. Например, каждый раз, когда вы хотите добавить ноту жасмина или ноту ландыша это будет примерно одинаковый набор компонентов с небольшими вариациями. Логично, что рано или поздно вы поймете, что можно подготовить эти наборы молекул или масел заранее, чтобы использовать ту или иную ноту не смешивая каждый раз одно и то же.

Такой набор компонентов парфюмеры называют аккордом.Аккорд может быть нотой определенного цветка, особенно если для него не существует эфирного масла (например сирень или ландыш), так и вообще не имеющим отношения к определенной ноте — ниже вы увидите пример такого аккорда.

В результате, составив несколько таких аккордов, вы при составлении нового аромата просто берете несколько капель аккорда. Если вы читали предыдущие посты с рецептами, то видели, что я упоминал аккорд ландыш.Ландыш можно представить в нескольких вариантах — это может быть весьма сладкий запах, близкий к иланг-илангу, так и с большой травяной нотой, зеленый и свежий. Мне нужен был первый вариант (зелень потом не сложно добавить, если будет необходимость). Аккорд ландыша это всегда в различных пропорциях Лираль, Лилиаль, Гидроксицитронеллаль (в Москве в последнее время он дефицит, так что я обошелся без него), иланг-иланг, жасмин и терпинеол.Вертолифф (2% раствор) — 2 — это та самая зелень. Хотите более зеленый аккорд — добавьте еще.Гедион — 5Гелиональ — 5Гераниол — 10Жасмин эфирное масло — 2Иланг Иланг эфирное масло — 5Ландыша Альдегид — 1Лилиаль — 20Линалоол — 10Лираль — 7Малины кетон — 1Сильвиаль — 1 — еще одна составляющая зеленой ноты.Терпинеол альфа — 20Фенилэтиловый спирт — 15

А вот пример аккорда, который я взял у западного парфюмера. Он именует его Мэджик, и он действительно творит магию с женскими ароматами, несмотря на весьма слабый собственный запах: гармонизирует, заставляет звучать дольше, добавляет глубину и т.п.

Амброксан (тонкий оттенок амбры) — 5Галаксолид (легкий мускус, гармонизирующий базовые ноты) -40Гедион (гармонизатор цветочных нот, легкая жасминовая и цитрусовые ноты) — 20Изо-Е-Супер (легкий древесно-амбровый оттенок, раскрывается только на коже) — 20Метил Ионон Альфа (легкий пудровый ирисовый аромат, фиксатор запахов) — 20

Смешайте себе аккорды для наиболее популярных нот — розы, ландыша, жасмина, белых цветов. Это изрядно поможет в работе.

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

perfumer.site