В искусстве парфюмерии однимиз самых тонких аспектов приготовления ароматов, является извлечение душистыхвеществ из природных компонентов. Существует несколько базовых методик, которыепозволяют достигать оптимальных результатов и используются для решения специфическихпарфюмерных задач. Одной из таких методик является мацерация. Способ являетсянаиболее рациональным при низком содержании пахучих веществ либо если при дистилляцииполучаются продукты разложения масла. Мацерация основана на способности жиров полноизвлекать ароматические вещества, отдавая их большую часть очень крепкомуспирту. Все прочие методы производствадушистых веществ не позволяют извлекать вещества так полно и не дают настолькотонкого аромата, как в случае использования метода мацерации. Поэтому большиепарфюмерные фабрики Южной Франции начали пользоваться указанным способом с 1927года. В зависимости от того, вкаком виде для мацерации цветов употребляют жир, получаются различные продукты.Если процесс ведется с использованием твердого при обыкновенной температуре жира(очищенного свиного сала), то продукт называется парфюмированной помадой. Помадаявляется лишь промежуточным продуктом, из которого парфюмеры получают чистоепахучее вещество. Если используется жидкое масло (высококачественное оливковое),то получают парфюмированное (благовонное)масло. Повторная обработка свежих цветовжиром позволит по желанию производить душистые помады или масла с запахамилюбой концентрации. Сам способ мацерации весьма прост. Сало помещают в эмалированныеили фарфоровые металлические горшки, нагревая их в наполненном водой плоскомсосуде. Температура воды не превышает 40-50°С. Цветы подвешивают в тонкихполотняных мешочках в жире, в котором они и пребывают 12-48 часов. Затеммешочки достают, дают стечь салу, выпрессовывают, и, наполнив свежими цветами, вновьповторяют процедуру. Произведя операцию 12-16 раз, можно получить душистуюномаду или масло различной концентрации. Степень тонкости запаха зависит от времени,которое цветы соприкасаются с жиром. Для получения ароматическихвеществ рекомендуется употреблять специальный аппарат, который обеспечиваетпостоянное соприкосновение цветов и жира. Он состоит из жестяного ящика, разделенногона 5-10 отсеков вертикальными перегородками. Ящик закрывается крышкой настолькоплотно, чтоб жидкость не просачивалась.Перегородки имеют попеременные отверстия вверху и внизу. В образованныеперегородками отделения помещаются проволочные сетчатые корзинки, наполненныецветами. После закрытия крышки ящик ставится на водяную баню, нагреваясь до40-50°С. Затем открывается специальный кран, и 1-е отделение наполняется из установленноговыше сосуда расплавленным жиром, который извлекает из цветовароматические вещества и через отверстие проникает во 2-е, а затем и в другие отделения,выходит наружу насыщенным душистыми веществами. Вместо жира можно применятьконцентрированный глицерин. Из парфюмированного масла илипомады пахучие вещества извлекаются при помощи крепкого 90-95° спирта, который растворяет ароматы,но не жиры. Из глицерина душистые вещества извлекают бензолом. При извлечениидушистых компонентов из помады ее разрезают на маленькие кусочки, помещая вбутыли со спиртом. Полученный спустя несколько недель раствор отгоняется принизких температурах. Жиры полностью не отдают спирту пахучие вещества, потому обладают очень нежнымароматом и, соответственно, ценным парфюмерным продуктом. randewoo.ru «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, последний штрих ее образа». В наше время купить парфюм для себя или в подарок, может каждый желающий, благодаря наличию довольно большого количества не только специализированных, но и обычных магазинов. Более того, особо ленивые или очень занятые люди могут, не тратя много времени, просто зайти в интернет магазин парфюмерии и сделать там все необходимые покупки, которые спустя некоторое время при их желании доставят и вручат им лично в руки. Современная парфюмерная индустрия не стоит на месте, создаются новые ароматы, в процесс их создания внедряются самые последние научные разработки, и над этим всем трудится большое количество людей и даже целые лаборатории… Интересно с чего все началось? Первооткрывателями в этом деле стали древние египтяне, ассирийцы, халдеи и греки которые стали применять ароматические масла как дар высшим силам в обрядах и религиозных церемониях. В течении долгого времени основным методом получения ароматических веществ было сжигание душистой древесины и смолы или же вымачивание определенных растений и цветов в масле. В эпоху расцвета Римской империи (начиная с 27 года до н.э.) римляне во многом усовершенствовали процесс изготовления духов, заимствованный у древних греков. Так какими же были те первые духи? Первые духи отличались масляной, жирной текстурой. Летописцы и писатели той эпохи оставили нам подробные сведения, как об использовании парфюмерии, так и о техниках приготовления и составе самих ароматов. Из всех этих сведений следует, что древнеримские духи имели жидкую основу и твердую составляющую. В качестве жидкой основы использовали различные масла, но чаще всего это был сок недозрелого винограда или масло, извлеченное из зеленых оливок или виноградных косточек. Римляне использовали различные методы извлечения ароматов из цветов, зерен, листьев, кожуры и других растительных материалов, например, экстракцию, мацерацию, или анфлераж, отжим. Некоторые из этих техник продолжают использовать и в наши дни. Экстракция Способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром заключался в следующем: поверх жира помещали лепестки цветов, выдерживали их некоторое время и заменяли новыми, итак — до максимально возможного насыщения субстрата эфирными маслами. Мацерация Другой техникой извлечения ароматов было вымачивание в масле. Измельченные корни или душистые листья помещали в льняной мешок, который, в свою очередь, опускали в емкость с растительным маслом, обычно для этих целей использовали большие глиняные сосуды — амфоры. Иногда масло разбавляли дождевой водой в равных пропорциях. Затем емкости помещали в теплый песок «по горлышко» и оставляли под солнцем на несколько дней. Эфирные масла, содержащиеся в корнях и листьях, вступали в реакцию с маслом, содержавшимся в воде; когда вода полностью выпаривалась — оставалась ароматная субстанция. Отжим Кроме того, жидкие масла извлекали методом обычного прессования. Таким образом, получали масло из олив или кожуры лимонов, апельсинов и других цитрусовых. В некоторых случаях используемое сырье предварительно оборачивали тканью и подвергали кипячению, чтобы получить более концентрированную масляную смолу или смолистые вещества из коры деревьев. mygazeta.com Самыми редкими считаются такие методы, как анфлераж и мацерация. Их объединяет принцип естественного поглощения жирными растворителями летучих веществ из тонких частей растения (в основном, лепестков, а также тонких лепестков, соцветий, корней). Анфлераж (фр. enfleurage) – способ получения эфирных масел путем экстракции твердым жиром (обычно используется очищенный говяжий жир).
Самый древний метод получения эфирных масел. Заключается в экстрагировании жиром эфирных масел из эфирно-масличного сырья. В фильме “Пар фюмер” по роману Патрика Зюскинда хорошо показан процесс анфлеража (см. рис.) Ароматические масла, полученные методом анфлеража(Жасмин, Роза, Тубероза, Фиалка, Мимоза и т.д.) – самые дорогостоящие. С 1930 года данная техника крайне редко применяется ввиду ее дороговизны. Метод состоит в следующем: в деревянной раме крепится стекло или ткань, пропитанная очищенным холодным жиром без запаха. Цветы аккуратно выкладываются на слой жира, который впитывает в себя эфирное масло, выделяемое ими. Процесс повторяют много раз, пока жир не становится насыщенным эфирным маслом. (Для разных цветков существуют некоторые вариации в процессе анфлеража, например, бутоны жасмина прессуют между двумя листами стекла, густо смазанными свиным жиром). Получившееся ароматное вещество называют цветочной помадой, а если анфлераж производился с использованием растительного масла, то – благовонным маслом. Полученный жир растворяют в спирте, при испарении которого остается чистый абсолют. МАЦЕРАЦИЯ (НАСТАИВАНИЕ, ГОРЯЧИЙ АНФЛЕРАЖ) Мацерация (от лат. macerare, «размягчать»).
В отличие от анфлёража, при мацерации высушенное растение помещают в стеклянный сосуд с теплым растительным маслом или нагретым до 50-70 градусов животным жиром. Благодаря воздействию тепла ароматические молекулы переходят в масло. Растение настаивается таким образом в нем несколько дней, обязательно на свету, периодически емкость встряхивают. Процедура повторяется 20-25 раз с этим же маслом и постоянной сменой растительного сырья. После насыщения ароматическими молекулами растительное масло фильтруется, и готовое эфирное масло переливается в сосуд из темного стекла. Полученный продукт может быть использован и без фильтрации в качестве массажного масла. В настоящее время чаще всего применяется метод водно-паровой дистилляции, гидродиффузии и отжим. Эти способы позволяют получить самые качественные эфирные масла. Дистилляция (лат. distillatio – стекание каплями) – перегонка, испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией пара. Это одновременно самый экономичный и самый естественный способ, который существовал еще в древности. Процесс дистилляции заключается в том, что свежее или высушенное растение (в зависимости от вида) помещают в почти кипящую воду или же нагревают на пару. При воздействии высоких температур из него выделяются летучие фракции за счет разрушения клеточной структуры растения. Эфирное масло, в виде молекул, которые смешаны с молекулами пара, поднимаются по трубке через охлаждающий бак, где они снова принимают жидкое агрегатное состояние. Жидкость, которая собирается в специальном отсеке – это смесь эфирного масла и воды, она легко разделяется на слои, так как плотность воды и масла различаются. При этом большинство масел будет находиться на поверхности воды, однако существует ряд “тяжелых” масел, которые оседают на дно (например, масло гвоздики).
Метод перегонки с водяным паром дает хороший выход эфирных масел в достаточно чистом виде. Помимо этого вода, которая соприкасается с дистиллируемым растением, тоже насыщается небольшим количеством ароматических веществ. Использованная для такого процесса несколько раз, вода становиться широко известной “розовой” водой, или же лавандовой или любой другой в зависимости от растения, и используется в качестве туалетной воды, для ухода за кожей.
Однако при всей простоте он недостаточно универсален, требуется предварительный подбор индивидуальных условий для каждого растения. Температура, давление, продолжительность дистилляции – все должно быть отрегулировано для достижения оптимального баланса рентабельности процесса и качества масла, поскольку более высокое давление и высокие температуры способны усилить процесс выделения эфирных масел, но могут снизить качество продукта. Интересные сведения:
При дистилляции проще всего получить “сильнолетучие” эфирные масла – это масла с небольшим размером молекул, так как они проще всего испаряются. К ним относятся Базилик, Эвкалипт, Лимон, Грейпфрут, Лайм. В применении аромат таких масел имеет стойкость не более 24 часов. Их общее воздействие на организм – бодрящее и поднимающее настроение.
Для сравнения: к “среднелетучим” эфирным маслам можно отнести Лаванду, Ромашку, Герань – они имеют стойкость два-три дня. Данная группа масел действует тонизирующее, благоприятно воздействует на процессы метаболизма в организме. В парфюмерных композициях они обычно занимают ядро, “сердце” аромата, выступают в роли основной ноты духов или ароматической смеси.
“Слаболетучие” масла испаряются и отдают аромат в течение недели. К ним относятся “тяжелые” масла Ладана, Мирры, Пачули, Нероли. Их общее действие на организм – успокаивающее, расслабляющее. ГИДРОДИФФУЗИЯ (ПЕРКОЛЯЦИЯ) Самый современный метод – быстрый, технологически простой, не требующий сложного оборудования. Происходит гидродиффузия следующим образом: через растение, которое лежит на специальной решетке, проходит струя горячего пара. Полученную жидкость – смесь воды и эфирного масла, охлаждают. Как сказано выше, при смешении воды и эфирного масла, процесс разделения происходит просто и естественно.
В целом способ очень похож на метод дистилляции. 1 2 www.kvartacosmetic.ru Одними из относительно редко используемых методов получения эфирных масел считаются мацерация и анфлераж. Кроме того, это традиционные, старинные парфюмерные технологии. Мацерация и анфлераж как технологии основаны на поглощении летучих ароматических веществ растений нелетучими растворителями — животным жиром или растительным маслом. Методика мацерации: лепестки цветков ароматических растений в мешочках помещаются в подогретый до 50-70 градусов по Цельсию животный жир или растительное масло (предварительно очищенное) на сутки-двое. Для получения необходимого количества эфирного масла в жире необходимо многократная замена растительного сырья — до 25 раз. Это позволяет накопить достаточное количество ароматических веществ. Методика анфлеража: цветки ароматических растений помещаются на специальные рамы или ткань, заполненные жиром или растительным маслом. В течение 72 часов ароматические вещества из сырья накапливаются на «носителе», а потом требуют замены — и так до 30 раз. После этого жир или масло насыщаются достаточным количеством ароматических веществ. В результате получается цветочная помада (на основе животного жира) или благовонное масло (на основе растительного масла). Чтобы извлечь из него эфирное масло, используют спирт. Это позволяет получать концентрированное ароматическое вещество — идеальное сырье для парфюмерного производства. На сегодняшний день более простым, быстрым и техничным методом экстракции эфирных масел в качестве альтернативы мацерации и анфлеража считается динамическая адсорбция. К примеру, для работы с жасмином это оптимальная методика. Заключается она в поглощении ароматических веществ активированным углем или другим твердым адсорбентом. Цветки ароматических растений помещаются в камеру и продуваются внутри нее увлажненным воздухом. Воздух насыщается ароматическими парами растений и поступает в адсобер с активированным углем, который — вуаля! - уже в свою очередь насыщается эфирным маслом из воздуха. После этого уголь промывают диэтиловым спиртом, а эфирное масло просто выпаривают. В результате получается экстракт, который смешивают с раствором эфирного масла (из конкрета). В некоторых случаях технология адсорбции дополняется паровой дистилляцией сырья. www.2d-farma.ru Конкреты, изоляты, гидролаты, резиноиды, тинктуры, таинственные «цэ-о-два» — во всём многообразии натуральных душистых материалов с непривычки легко запутаться. Хотя, если повнимательнее посмотреть на способы извлечения душистых веществ из природного сырья, то все методы можно разделить на две большие категории. Ну хорошо, на две большие и одну маленькую, с неё и начнём.
Эфирным маслом принято называть смесь летучих душистых веществ, получаемую из растений. Содержание эфирных масел в растениях варьируется в очень широком диапазоне, от тысячных долей процента до почти 20%, как, например, в бутонах гвоздичного дерева. Если в каком-то материале содержится достаточно большое количество эфирного масла, то его можно получить прямым отжимом, то есть прессованием. В реальности этот метод применим только к кожуре плодов цитрусовых: так можно получить эфирное масло бергамота, померанца, апельсина, лимона, грейпфрута, мандарина и некоторые другие.
Пожалуй, это один из самых щадящих методов; эфирные масла цитрусовых, полученные прессованием, обладают свежим «натуральным» ароматом, максимально близким к исходному фрукту. Современные методы позволяют производить отжим эфирного масла в инертной атмосфере (азот, аргон), что позволяет свести процессы окисления к минимуму. Цитрусовые эфирные масла, полученные прессованием, могут содержать до 4% нелетучих компонентов. Такие масла довольно нежные, деликатные субстанции, хранить которые лучше при пониженной температуре (в холодильнике).
Все без исключения пахнущие вещества – довольно легкие летучие соединения молекулярного строения. То, что при нагреве душистые вещества легче испаряются, людям известно очень-очень давно — уже полтора десятка тысяч лет назад древние люди специально подбрасывали смолистые поленья в костёр, чтобы образовался ароматный дым.
Две тысячи лет назад античные алхимики понимали, что при нагреве растительного сырья душистые вещества испаряются, а подставив в процессе некий холодный предмет, эти душистые вещества можно снова сконденсировать. В распоряжении алхимиков того времени уже были реторты (сосуды с длинным отогнутым горлом) — так были получены первые прототипы эфирных масел. Примерно в IX веке нашей эры арабские алхимики усовершенствовали этот метод, www.fragrantica.ru Шекспир. (I) В этой главе я хотел бы описать существующие методы извлечения ароматических веществ из цветов и растений. Производство ароматических веществ развито на юге Франции, в Италии, Испании, Турции, Алжире, Индии — везде, где благодаря теплому климату аромат цветов и растении достаточно интенсивен, чтобы имело смысл его выделять. На юге Франции существует множество парфюмерных материалов, там в больших количествах культивируются душистые цветы — такие, как роза, жасмин, цветы апельсина, использующиеся в качестве основы для изысканнейших духов. Италия преимущественно производит пользующиеся значительным спросом эссенции бергамота, апельсина, лимона и других представителей семейства цитрусовых. Турции мы обязаны знаменитым на весь мир розовым маслом, которое входит в состав многих духов. Производство ароматических веществ в Испании и Алжире на сегодняшний день развито не так хорошо, однако в будущем, без всякого сомнения, эти страны в должной мере освоят дарованные им природой душистые сокровища. Путешествуя по равнинам испанской Эстремадуры, я встречал места, на целые мили сплошь покрытые дикой лавандой, розмарином, ирисом и так называемым "rosmarino", который на самом деле является растением Lavandula staechas. Однако испанцы лишь в весьма ограниченном масштабе используют эти растения и в буквальном смысле пускают свои сокровища на ветер. В Португалии я также обнаружил немало душистых растений, одно из которых, под местным названием "alcrim do norte" (diosma ericoides), обладает поистине потрясающим ароматом. Из британских колоний в Индии мы ввозим кассию, гвоздику, сандаловое дерево, пачули, а также многочисленные эфирные масла растений из семейства андропогоновых. Китай поставляет в Европу мускус, тот самый мускус, которым так легко злоупотребить, но, однако, в правильном сочетании с другими ароматическими веществами он перестает быть резким и агрессивным, при этом сохраняя все свои достоинства и не заглушая других запахов. Некоторые предлагают выращивать цветы для парфюмерной промышленности в самой Англии, однако для этого у нас слишком прохладный и непостоянный климат. Английские цветы, столь привлекательные по виду и цвету, обладают недостаточно интенсивным ароматом и потому непригодны для обработки, а большинство цветов, используемых во французской парфюмерии, у нас могут расти только в теплицах. Единственным цветком, который более-менее подходит к использованию в парфюмерии, является роза, но по сравнению с южными розами ее аромат слитком слаб, а произведенная в нашей стране розовая вода, с точки зрения выраженности аромата, проигрывает в сравнении с французской. Если учесть еще и краткое время цветения, а также высокую стоимость земли и рабочей силы, такого рода прожекты можно считать столь же бессмысленными, сколь неудачными были попытки делать вино из местного винограда. В качестве доказательства я могу упомянуть о том, как недавно некая дама предложила мне образец ароматизированной помады, которую пыталась изготавливать из сырья с собственной цветочной "плантации" на севере Англии, чтобы таким образом доказать возможность использования местных парфюмерных продуктов. Как и следовало ожидать, этот образец оказался крайне неудачным. Существуют только два вида парфюмерного сырья, которые имеет смысл производить в Англии, — это лаванда и перечная мята. Причина в том, что для этих растений благоприятен влажный и не слишком жаркий климат — как раз такой, который препятствует разведению других душистых растений; климат Франции и других теплых стран для лаванды и мяты слишком жарок и сух. Существуют четыре метода извлечения ароматических веществ из природного сырья — это дистилляция, выжимка, мацерация и абсорбция. Дистилляция подходит для трав, коры, древесины и некоторых цветов. Сырье закладывается в дистилляционный аппарат и заливается водой, под действием тепла вода испаряется, охлаждается и конденсируется в перегонной трубке и, насыщенная ароматическими веществами, вытекает наружу. Так как раствор ароматических масел нестоек, эти масла, вес которых меньше веса воды, всплывают на поверхность. Одна и та же вода, как правило, подвергается перегонке с несколькими порциями сырья и иногда после этого сама по себе бывает так хороша, что ее сохраняют как отдельный парфюмерный продукт, в особенности это относится к апельсиновой и розовой воде. Недавно техника дистилляции была усовершенствована. Это усовершенствование состоит в том, что цветы или растения внутри аппарата помещаются на сито, и молекулы душистых веществ захватываются проходящими через аппарат струями пара. Таким образом получается эфирное масло лучшего качества, так как плавающие в воде растения меняют свои свойства и "свариваются". Посредством выжимки ароматические эссенции получают исключительно из кожуры плодов семейства цитрусовых, то есть лимонов, апельсинов, горького померанца, бергамота, цедрата и лиметта. Этот процесс осуществляют различными способами: на побережье в окрестностях Генуи кожуру растирают на воронкообразной терке, на Сицилии кожуру отжимают в матерчатых мешках, а в Калабрии, где эти эссенции производятся в наибольшем количестве, плоды давят между стенками двух чашек, вставленных одна в другую, причем внутренняя поверхность большей чашки и внешняя поверхность меньшей покрыты острыми шипами. Эти чашки вращают в противоположном направлении, и эссенция собирается в специальных углублениях, откуда ее извлекают с помощью губки. Иногда кожуру плодов подвергают дистилляции, но первый способ, который во Франции называют аu zest, позволяет получить куда более чистую эссенцию. Мацерация и абсорбция основаны на свойстве ароматических молекул притягиваться к молекулам жиров; жир удерживает ароматические молекулы куда лучше, чем какие-либо иные вещества. Поэтому душистые вещества цветов вначале извлекаются с помощью животных (называемых помадами) или растительных жиров, а затем из этих жиров они вымываются спиртом, который не смог бы впитать их при непосредственном контакте с цветами. Первый из этих методов был испробован уже более двух столетий назад, когда начали слоями укладывать зерна миндаля и свежесорванные цветы, перемежая один слой другим. На протяжении долгих дней цветы время от времени обновляли, а в конце процесса миндаль растирали в ступке и выжимали из него масло, которое к тому времени успевало впитать запах цветов. Таким образом, речь идет о точно таком способе, каким в наши дни получают ароматические масла жители Индии, с той лишь разницей, что вместо миндаля они используют семена джингилли или сезама. Впоследствии этот способ был усовершенствован. Для мацерации стали использовать глиняное корыто, смазанное изнутри тонким слоем жира, которое заполняли цветами и накрывали другим точно таким же и точно так же подготовленным сосудам. На протяжении многих дней увядшие цветы периодически заменяли новыми, пока жир не впитывал запах цветов в достаточной концентрации. Около пятидесяти лет назад французы отказались от этого способа, однако арабы практикуют его до сих пор, с той лишь разницей, что из-за сильной жары они смешивают жир с воском. Ныне используемые методы получения такого рода ароматических масел и помад называются, как я уже говорил, мацерация и абсорбция. Первым из них обрабатываются наиболее устойчивые разновидности цветов розы, апельсина, нарцисса, фиалки и кассии (acacia farnesiana). Определенное количество жира помещается в подогреваемую на водяной бане чашу и растапливается до консистенции жидкого масла. После этого в него засыпаются цветы и на несколько часов оставляются в чаше; содержимое чаши периодически помешивают. После этого жир сливают, процеживая его через сито из конского волоса. Этот процесс повторяют до тех пор, пока жир не приобретает насыщенный цветочный запах. Точно таким же образом используют и растительное масло, с той лишь разницей, что оно требует более низкой температуры. Метод абсорбции, который французы называют enfleurage, применяют обычно к жасмину и нарциссам, аромат которых разрушается под действием горячего жира. Прямоугольные стеклянные рамы покрывают тонким слоем очищенного жира, в котором для лучшего впитывания аромата проделывают бороздки. На эти рамы выкладывают свежесобранные цветы, которые на протяжение всего периода цветения каждое утро заменяют новыми, так что в конце концов жир приобретает интенсивный цветочный аромат. Иногда таким же образом используют растительное масло, при этом вместо стекла в раме натягивают нити, на которых укрепляют пропитанный оливковым маслом кусок полотна. При этом весь процесс проходит точно так же, а в конце масло под высоким давлением выжимают из полотна. Чтобы пространство между рамами было герметично закрыто, их аккуратно укладывают одна на другую. Новый метод анфлеража недавно был предложен М. Д. Семерия из Ниццы. Согласно новому методу, цветы выкладываются не непосредственно на слой жира, а на отдельную затянутую тонкой сеткой рамку, которая вставляется между двумя рамками с жиром, при этом слой жира находится с обеих сторон от цветов. Весь комплект рамок размещается в герметично закрытом корпусе, так что остается только каждое утро извлекать рамки с цветами, заменять увядшие цветы свежими и вновь вставлять рамки между слоями жира. Такой метод избавляет от необходимости очищать жир от прилипших цветов и таким образом снижает вероятность брака и экономит рабочее время, а качество продукта при этом улучшается. Поистине замечательную аппаратуру изобрел для этой цели М. Пивер, известный парижский парфюмер, специально отмеченный жюри на последней Выставке. Это изобретение представляет собой закрытую камеру с перфорированными пластинами, на которых находятся слои цветов, перемежающиеся смазанными жиром кусками стекла. Потоки воздуха внутри камеры способствуют лучшему впитыванию запаха. Не менее замечательное изобретение принадлежит французскому химику М. Мийону, который предложил способ извлекать ароматические вещества с помощью фильтровального аппарата. Этот аппарат заполняется цветами с небольшим добавлением эфира или сернистого угля, которые собирают все ароматические молекулы в течение считанных минут и после этого извлекаются. Вспомогательные препараты выпариваются, а оставшееся воскоподобное вещество представляет собой цветочный аромат в его наиболее чистом и концентрированном виде. Хотя это изобретение можно назвать гениальным, практическое его применение весьма проблематично, так как процесс оказался очень дорогостоящим и стоимость некоторых концентрированных эссенций доходит до 50 фунтов стерлингов за унцию. Однако он служит доказательством совершенной невесомости ароматических молекул: хотя, на первый взгляд, из-за своей высокой концентрации вещество кажется затвердевшей сущностью запаха, после многократной обработки спиртом оно раз за разом отдает свой аромат, но ничуть не теряет в весе. Извлечение ароматических веществ путем мацерации и абсорбции производится преимущественно в Грасе, Каннах и Ницце. Все эти города расположены недалеко друг от друга, на юге Франции. В них базируется около сотни фирм, занимающихся таким производством, а также добычей ароматических веществ путем дистилляции. В сезон цветения в них занято по крайней мере десять тысяч рабочих. Из этих трех городов наиболее благоприятными условиями для парфюмерного производства отличается Ницца; в особенности славятся фиалки из Ниццы, которые по аромату превосходят все остальные сорта. После того как Ницца вошла в состав Франции, производство парфюмерных материалов в этом городе, развитию которого прежде мешали высокие таможенные пошлины, заметно возросло. В приводимой ниже таблице наглядно представлены приблизительный объем производства и стоимость используемых в парфюмерии душистых веществ: Цветы выращиваются крестьянами по заказу парфюмерных фирм или приобретаются на рынке. Ежегодно производится примерно следующее количество парфюмерныхтоваров: 7 000 000 £ ароматизированных масел и помад, 200 000 £ розовой воды, 1 200 000 £ апельсиновой цветочной воды первого сорта [1], 2 400 000 £ апельсиновой цветочной воды второго сорта, 1 000 £ нероли — эфирного масла из цветов апельсина. Из других цветов эфирное масло не добывают, однако в большом масштабе в той же местности дистилляции подвергают такие душистые растения, как лаванда, розмарин, тимьян, герань и другие. Многие из моих уважаемых читателей до сих пор воспринимали цветы только как декоративные растения; из этой главы они могут составить для себя представление и о промышленной ценности цветов. Другой отраслью парфюмерной промышленности является производство духов, косметики, мыла и других туалетных принадлежностей. Это производство высоко развито во всех европейских столицах, преимущественно в Лондоне и Париже, которые считаются парфюмерными "столицами" и откуда эти товары экспортируются во все части света. Парфюмерные фабрики существуют также в Германии, России, Испании и Соединенных Американских Штатах; однако они, как правило, копируют изделия лондонских и парижских производителей, таким образом, деятельность этих фабрик нельзя считать образцом добросовестности. В Англии насчитывается около шестидесяти основных производителей парфюмерии и туалетного мыла, которые в основном базируются в Лондоне и обеспечивают значительное число рабочих мест для мужчин и женщин; женский труд на лондонских парфюмерных фабриках [2] стал применяться около двадцати лет назад и оказался весьма эффективным для всех видов работ, где требуются не сила, а умение. Согласно официальным данным, экспорт парфюмерной продукции из Соединенного Королевства в 1863 г. составил 106 989 £, что наглядно представлено в нижеприведенной таблице; однако следует заметить, что эти данные сильно занижены, а реальный экспорт едва ли не вчетверо выше. К примеру, цифра в £' 18 921, обозначающая экспорт в Астралию, смехотворно мала, в то время как, несомненно, многие производители в Лондоне независимо друг от друга ежегодно отправляют в Австралию парфюмерные товары куда на большую общую сумму. ЭКСПОРТ ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА В 1863 ГОДУ. 2 732 £     3 118 £     1 980 £     2 568 £     2 250 £     1 968 £     5 749 £     4 477 £     2 149 £     1 818 £     2 141 £     21 914 £     18 921 £     3 415 £     6 004 £     10 189 £     1 003 £     1 172 £     2 021 £     1 717 £     9 683 £     106 989 £     Эта таблица не учитывает экспорт туалетного мыла; однако, если не причислять ароматизированное мыло к парфюмерным товарам, а учитывать его вместе с обыкновенным мылом, невозможно составить верное представление об объеме и стоимости экспортируемой парфюмерии. Париж является крупным центром парфюмерного производства, которое занимает значительное место в так называемом "Articles de Paris" (1). В этой столице насчитывается около ста двадцати практикующих парфюмеров, обеспечивающих рабочие места примерно для трех тысяч мужчин и женщин и выплачивающих всем этим наемным рабочим около сорока миллионов франков в год. Из Франции ежегодно вывозится парфюмерных товаров на сумму свыше тридцати миллионов франков, причем основными импортерами являются страны Европы, Северная и Южная Америка, в то время как основными клиентами английских производителей парфюмерии являются Индия, Китай и Австралия. На втором месте по древности среди выпускающихся ныне парфюмерных товаров — вслед за уже упомянутой венгерской водой — находится Eau de Cologne, или кельнская вода, изобретенная в прошлом веке одним аптекарем из Кельна. Она легко доступна для изготовления в любом месте, так как все входящие в ее состав вещества доставляются с Юга Франции или из Италии. Ароматическая составляющая кельнской воды представляет собой композицию эссенций из цветов, листьев и кожуры горького апельсина, а также других деревьев семейства цитрусовых, которые хорошо смешиваются между собой и образуют гармоничное сочетание. Туалетный уксус представляет собой более рациональный вариант кельнской воды и используется вместо бальзамов и винного уксуса. Лавандовая вода прежде добывалась из свежих цветов путем дистилляции с добавлением спирта, теперь же ее получают, смешивая спирт с небольшим количеством эфирного масла; результат получается тот же, а производство обходится намного дешевле. Лучшая лавандовая вода получается из эфирного масла английского производства, в обычной же используется французское лавандовое масло. Такая вода намного дешевле, однако ее легко отличить по резковатому запаху. Духи для носовых платков составляются всевозможными способами; лучшие получаются при настаивании спирта на ароматических помадах и маслах, производство которых было уже описано в этой главе. Эта настойка обладает чистым цветочным запахом, совершенно избавленным от свойственного эфирным маслам постороннего "горелого" оттенка. Так как существует всего шесть-семь видов цветов, которые перерабатываются в ароматические масла и помады, их запахи всевозможным образом комбинируются и таким образом удается имитировать запах других цветов. Эта область парфюмерного ремесла поистине является искусством, требующим долгого изучения запахов, их сходства и различий, законов их сочетаемости до самых тонких оттенков. Парфюмер, смешивающий запахи, подобен художнику, смешивающему краски на палитре. К примеру, из гелиотропа ароматические эссенции не извлекаются, тем не менее он имеет выраженный ванильный аромат, и поэтому, используя ваниль в качестве основы и с помощью других ингредиентов придав запаху свежесть, можно добиться совершенной его копии. Точно так же создаются и многие другие запахи. Важнейшей областью парфюмерного искусства является приготовление туалетного мыла. Как правило, его готовят из лучших сортов полужидкого мыла, которое разжижают, очищают и ароматизируют. Его можно производить и так называемым "холодным" способом из жира и щелочи, взятых в определенной пропорции. Такой способ позволяет парфюмеру ароматизировать мыло особо нежными цветочными запахами, заменяя некоторую часть жира цветочной помадой; другими способами такие сорта мыла получить нельзя, так как высокая температура разрушает душистые вещества. Перед употреблением туалетное мыло необходимо некоторое время выдержать, чтобы оно "созрело". Используемое в качестве крема для бритья полужидкое мыло получают с помощью натриевой щелочи, заменяя ею поташ, а прозрачное мыло — за счет соответствующего сочетания натриевой щелочи и спирта. Другую разновидность прозрачного мыла можно получить способом, который был недавно открыт; новшество состоит в добавлении глицерина (одна часть глицерина на две части мыла). Лучшими сортами туалетного мыла считаются английские. На втором месте находятся французские, однако французское мыло вторично не разжижают, и потому по мягкости оно не может сравниться с английским. Наихудшим является немецкое мыло, так как при его приготовлении в качестве основы используется кокосовое масло, которое оставляет на руках неприятно пахнущий налет. Хотя это мыло привлекает дешевизной, дешевизна эта — чистый обман, так как кокосовое масло впитывает вдвое больше щелочи, чем другие жирные субстанции, и приготовленное из него мыло расходуется очень быстро. Косметика, помады, очищающие ароматические воды, зубной порошок и другие туалетные принадлежности точно так же приготавливаются самыми различными способами, но эти способы слишком многочисленны, чтобы их здесь описывать. Однако в целом качество продукта зависит от мастерства производителя и от того, насколько подходящие и хорошо очищенные компоненты он использует. Важнейшим усовершенствованием в производстве этих препаратов стало недавно вошедшее в практику применение глицерина. Хотя это вещество было открыто еще в прошлом веке, всего лишь несколько лет назад медики изучили его свойства и установили, что оно прекрасно подходит для лечения различных кожных заболеваний. Недавно и парфюмеры начали использовать глицерин, добавляя его в свои моющие средства и косметику. К новым изобретениям относится также распространение ароматических веществ с помощью пара. Струя пара проходит сквозь концентрированную ароматическую эссенцию, увлекая за собой ароматические молекулы и разнося их по воздуху. Таким способом можно в течение десяти минут ароматизировать воздух в целом театре и еще быстрее — в салоне. Эта система имеет еще одно достоинство: она приспособлена для быстрого очищения воздуха, и потому ее используют в некоторых госпиталях и других подобных учреждениях. Прежде чем закончить эту главу, я позволю себе дать дамам несколько советов по выбору духов и косметики. Понимаю, что советовать дамам в этой области несколько рискованно, однако я постараюсь ограничиться замечаниями самого общего характера. Выбор духов — это прежде всего вопрос личного вкуса, и поучать даму в том, какой аромат ей следует выбрать, не более уместно, нежели учить эпикурейца разбираться в сортах вина. Однако дамам невротического склада я бы посоветовал отдать предпочтение простым цветочным эссенциям, которые никоим образом не могут причинить вреда здоровью, в то время как композиции, в состав которых входит мускус и другие подобные вещества, могут вызвать головную боль. Следует избегать резких, вульгарных запахов и всегда помнить о том, что как по почерку женщины можно узнать ее характер, так и правильный выбор духов свидетельствует о хорошем вкусе и хорошем воспитании. Настоящая леди очаровывает исходящим от нее легким и нежным ароматом, а надушенный заурядными духами mouchoir (2) мгновенно выдает вульгарную особу. Средства для волос близки к лечебным средствам, и потому выбирать их нужно, исходя из особенностей своего организма. Одним больше подходит помада, другим — масло для волос, иные же не нуждаются ни в том, ни в другом, и им следует пользоваться специальной водой или лосьоном. Недавно появился новый лечебный состав, в состав которого входит лимонное мыло и глицерин; он весьма эффективен, так как избавляет от перхоти, являющейся частой причиной преждевременного облысения. Однако в выборе такого рода средств наилучшим советчиком является личный опыт. Мыло пользуется большим спросом; некоторые люди не могут позволить себе тратить на него слишком много, однако я должен заметить, что от дешевых сортов мыла следует отказаться, так как они содержат слишком много щелочи и потому вредны для кожи. Хорошие сорта мыла, изготовленные лучшими парфюмерами Лондона, продаются по вполне разумной цене, которая устроит самого экономного покупателя. На выбор предлагается мыло: белого, желтого или коричневого оттенка. Зубной порошок предпочтительнее зубной пасты. Возможно, последней пользоваться приятнее, но порошок, безусловно, полезнее. Среди всей прочей косметики наибольшей аккуратности в приготовлении требуют лосьоны для лица. В состав некоторых из них входят ядовитые вещества минерального происхождения, с которыми следует обращаться очень осторожно, однако такие лосьоны излечивают определенные кожные заболевания. Их не следует путать с лосьонами, предназначенными для здоровой кожи, а также с теми, которые рекомендуется использовать при нечистой коже. В последнем случае вполне можно обойтись без сильнодействующих средств. С точки зрения здравого смысла, грим лучше не использовать. Румяна сами по себе безвредны, так как изготавливаются из кошенили и растительных красителей. Однако белила могут быть сделаны из смертельно ядовитых веществ — как те, которые несколько месяцев назад послужили причиной смерти Цельгера [3]. Лучшие белила в принципе должны изготавливаться из перламутра, однако зачастую используются совсем другие ингредиенты. Профессионалам, которые не могут обойтись без подобных средств, я бы посоветовал использовать их с максимальной осторожностью, однако, всем остальным я позволю себе напомнить, что холодная вода, свежий воздух и активность являются лучшим рецептом сохранения здоровья и красоты. И ни одно искусственное средство не может сравниться с теми красками, которые сама природа нанесла на женское лицо. ________________________________________________ [1] то есть дважды прошедшей процесс дистилляции [2] Мне кажется, что я первым в Англии стал использовать женский труд на своем предприятии, и я очень рад, что вскоре мои коллеги последовали этому примеру.[3] М. Цельгер был бельгийским певцом в Королевской итальянской Опере. Во время представления "Вильгельма Телля" ("Guillaumе Tell") ему в рот по неосторожности попало немного грима, вследствие чего он скончался после мучительной и тяжелой болезни. (1) "Парижский артикль"(2) носовой платок vibandaka.livejournal.com В парфюмерном словаре Вы найдете ответы на самые распространенные и часто задаваемые вопросы о том, что такое пробники, тестеры, духи, туалетная вода и т.д. А также узнаете о компонентах, которые широко применяются в парфюмерии, их происхождении и особенностях. А также почерпнете много интересной и полезной информации о специальных терминах, которыми пользуются в парфюмерной индустрии. Экстракция эфирных масел: мацерация и анфлераж. Мацерация в парфюмерии
Получение ароматических веществ мацерацией
Как создавались духи - Моя газета
Один комментарий к “Как создавались духи”
Методы получения эфирных масел
АНФЛЕРАЖ (МЕТОД ПОГЛОЩЕНИЯ)
ДИСТИЛЛЯЦИЯ (ПЕРЕГОНКА ПАРОМ)Экстракция эфирных масел: мацерация и анфлераж
От тинктуры до SFE — методы получения натуральных ароматных материалов
I. ПРЕССОВАНИЕ
II. ДИСТИЛЛЯЦИЯ
Ю. Риммель "Энциклопедия парфюмерии", глава XI.
Название     Вес (фунт/450 гр)     Стоимость £ (фунт стерлингов)     Апельсиновые цветы         2 000 000     40 000     Роза     600 000     12 000     Жасмин     150 000     8 000     Фиалка     60 000     4 000     Кассия     80 000     6 000     Тубероза     40 000     3 000     Страна     Декларированная стоимость,     £ (фунт стерлингов)     Россия     Гамбург     Голландия     Бельгия     Франция     Египет     Китай     Соединенные Штаты     Бразилия     Британские владения в Южной Африке     Маврикий     Британская Индия     Австралия     Британская Северная Америка     Британская Вест-Индия     Острова Канала     Гибралтар     Португалия, Азорские острова и Мадейра     Испания и Канарские острова     Аргентинская Конфедерация     Прочие страны     Итого:     Парфюмерный словарь
Eau De Cologne – одеколон. Первоначальное традиционное название, применяемое к освежающим цитрусовым ароматам. Для приготовления одеколона используются те же «душистые» вещества, что и при производстве духов. Концентрация ароматических масел, как правило, менее высокая, чем в современных духах.
Eau de Parfum – парфюмированная вода, самая популярная и распространенная форма современных духов. Концентрация ароматических масел составляет 7-15 %, а стойкость на коже сохраняется 3 и более часов.
Eau de Toilette - туалетная вода, более легкая форма парфюмированной воды, которая позволяет наносить аромат несколько раз в день. Концентрация ароматических масел невысокая и составляет 4-10%, что позволяет аромату звучать более легко и нежно. Сдержанность звучания туалетной воды идеально подходит для строгой офисной обстановки, а также в условиях жаркой погоды и климата.
Extrait de Parfum(или Elixir de Parfum) – духи, «экстракт духов» или «парфюмерный эликсир». Представляет собой очень концентрированную и насыщенную парфюмерную композицию (степень концентрации ароматических масел составляет 15-40%). Духи считаются самой чистой и самой дорогостоящей формой парфюмерной продукции.
Тестер - демонстрационный вариант продукции, представленный в таком же флаконе и с тем же содержимым, что и оригинал, с той лишь разницей, что вместо фирменной упаковки тестер выходит в технической коробке или без нее. Тестеры также могут издаваться в более простых флаконах, с пластиковой крышкой или без крышки. Такое упрощенное оформление позволит значительно сэкономить в том случае, если Вы приобретаете аромат для себя, хорошо его знаете, и Вас не смущает его простая упаковка.
Пробник - пробный образец, это косметический продукт, изготовленный в маленькой упаковке, и полностью отвечающий всем характеристикам оригинала продукции. Задача пробного образца – познакомить покупателя с продукцией до ее приобретения, чтобы определиться и сделать правильный выбор.
Бальзам после бритья (After Shave Balm) или эмульсия (After Shave Moisturiser) – является косметическим средством по уходу за кожей мужчин и сопутствующим продуктом, входящим в определенную парфюмерную линию. Как правило, в состав бальзама не входят жирные масла и спиртосодержащие компоненты, что предотвращает появление сухости и стянутости кожи, и помогает снять раздражения и покраснения, вызванные процедурой бритья. Бальзам/эмульсия после бритья обладает тем же ароматом, что и вся парфюмерная линия, и может применяться как самостоятельное парфюмерное средство, так и перед нанесением туалетной или парфюмированной воды, усиливая и продлевая звучание композиции.
Гель для душа (Shower Gel) – сопутствующее средство в «банной» линии, которое продолжает парфюмерную коллекцию и в точности передает оригинальное звучание аромата. Целью такого парфюмированного геля является не только уход и очищение кожи, но и придание ей легкого аромата. В том случае, если гель для душа обладает насыщенным, концентрированным звучанием, он может применяться самостоятельно и не требует дополнительного нанесения туалетной или парфюмированной воды, что наиболее актуально при жаркой погоде и тогда, когда Вам хочется только намека на аромат.
Гель для волос и тела (Hair & Body Wash) – как правило, входит в мужскую парфюмерную линию и является превосходным средством очищения кожи, приятно освежая и тонизируя ее. Гель повторяет оригинальное звучание парфюмерной композиции, и может служить альтернативой одеколону, туалетной или парфюмированной воде, сохраняя свой тонкий аромат на коже тела и на волосах, что делает его вполне самодостаточным парфюмерным средством. Гель взбивается в густую пену, отлично очищает кожу и сохраняет ее природный баланс. Может применяться как самостоятельно, так и перед нанесением оригинального аромата, в зависимости от желаемого эффекта и пронзительности звучания.
Лосьон после бритья (After Shave Lotion) – представляет собой альтернативный способ ношения аромата и, как правило, обладает более насыщенной текстурой, нежели бальзам или эмульсия после бритья. Лосьон после бритья является сопутствующим косметическим продуктом, входящим в состав определенной парфюмерной линии для мужчин. Лосьон передает точный аромат оригинальной парфюмерной композиции, но в более облегченном варианте. Лосьон тонизирует и увлажняет кожу, дарит ощущение комфорта после процедуры бритья, и оставляет на коже тонкий, узнаваемый аромат. Это позволяет использовать лосьон после бритья, как самостоятельное средство, так и перед нанесением оригинальной композиции, тем самым, усиливая звучание аромата.
Лосьон для тела (Body Lotion) или эмульсия (Body Emulsion) – косметическое средство по уходу за кожей тела, которое сопровождает определенную парфюмерную серию и повторяет оригинальное звучание аромата, но, как правило, в более облегченном варианте. Лосьон для тела продолжает процедуру ухода за телом после принятия ванны или душа, смягчая и увлажняя кожу, придавая ей шелковистость и тонкий, приятный аромат. Лосьон может применяться как альтернативный способ ношения аромата, так и для повышения стойкости наносимой позднее парфюмированной или туалетной воды. Эмульсии и лосьоны для тела обладают тонкой, флюидной текстурой, которая моментально впитывается, приятно тая на коже.Крем для тела (Body Cream) - крем с насыщенной, сливочной текстурой и концентрированным ароматом, повторяющим оригинальную композицию парфюмерной серии, в которую он входит. Крем для тела питает и смягчает кожу, делает ее атласной и гладкой. Насыщенный парфюмерный состав крема позволяет использовать его как альтернативный вариант ношения аромата, так и в качестве «фиксатора» и «усилителя». Предварительно нанесенный крем для тела делает парфюмерную композицию более звучной и интенсивной.
Молочко для тела (Body Milk) – косметическое средство по уходу за кожей тела более густой и насыщенной консистенции, нежели эмульсия и лосьон для тела. Молочко для тела является сопутствующей продукцией в определенной парфюмерной серии и обладает идентичным ароматом, только в менее концентрированном формате. Состав парфюмированного молочка обогащен натуральными экстрактами, которые увлажняют и питают кожу, а содержание парфюмерных компонентов позволяет применять молочко в качестве самостоятельного ароматного средства. Нанесенное на кожу тела, молочко способно усилить звучание духов или туалетной воды, сделать его более интенсивным и длительным.
Масло для тела (Body Oil) – еще один альтернативный вариант ношения любимого аромата. Масло входит в «линейку» определенной парфюмерной серии, повторяя звучание оригинального аромата, но в более легком его проявлении. Обычно масло обладает мягкой, сухой текстурой, делает поверхность кожи глянцевой и шелковистой. Благодаря своей структуре масло придает коже сияние и блеск, делая открытые части тела более соблазнительными, и внося в образ нотку изысканности и шика. Масло быстро впитывается кожей, не оставляет жирных следов и пятен на одежде.
Пудра для тела (After Bath Powder) или Ароматный Тальк для тела – косметическое средство из парфюмерной «линейки», с точным звучанием оригинального аромата и измельченной текстурой традиционной рассыпчатой пудры. Пудра для тела позволяет долго удерживать аромат на коже, делая его звучание насыщенным и интенсивным. Главная задача пудры или талька для тела – «фиксировать» аромат нанесенного молочка (лосьона) для тела, а также продлевать длительность звучания наносимой парфюмированной или туалетной воды.
Дымка для тела (Body Mist/Voile/Brume) – косметическое средство по уходу за телом, которое повторяет звучание оригинального аромата, возглавляющего парфюмерную линию. Дымка, как правило, выпускается в формате спрея и обладает облегченной масляной текстурой, которая способна удерживать аромат на коже в течение долгого времени. В состав текстуры могут входить светоотражающие, перламутровые или блестящие частицы, за счет которых образ становится более эффектным, а кожа приобретает красивое свечение или глянцевый блеск. Дымка смягчает и увлажняет кожу тела, и может наносится вместо лосьона (молочка) для тела, а также заменять нанесение духов или туалетной воды, передавая оригинальное звучание аромата в более легкой вариации.
Вуаль или дымка для волос (Hair Mist/Voile/Brume) – косметическое ароматизированное средство в формате спрея, предназначенное для усиления оригинального звучания аромата или в качестве альтернативного способа его ношения. Для большей эффективности вуаль (дымку) следует наносить на влажные или слегка подсушенные волосы – так звучание аромата будет более длительным и стойким. Дымка обладает тонкой, прозрачной текстурой, не утяжеляет и не пачкает волосы. Многие Модные Дома выпускают «праздничные» издания вуали (дымки) для волос, дополняя их состав измельченными блестками, светоотражающими или перламутровыми частицами, которые делают цвет волос более блестящим или придают легкое сияние.
Рефилл (Refill) – флакон аромата, который можно перезаполнять (обновлять). Также термин «рефилл» может применяться к запасному флакону парфюмерной продукции.
Solid Fragrance – твердые или «сухие» духи. Одна из старинных форм духов, представляющая собой мазеобразную субстанцию в виде густого бальзама или помады. Твердые/сухие духи отличает содержание купажированных эфирных масел, натуральных ароматических веществ, пчелиного воска и парафина, а также отсутствие алкоголя. В настоящее время парфюмерные дома выпускают твердые/сухие духи в качестве коллекционных изданий, создавая для них особое, изящное оформление (флаконы могут быть выполнены в виде кулонов-подвесок, брелоков, брошей, миниатюрных шкатулок и элегантных футляров).
Абсолю - в современной парфюмерной промышленности под термином «абсолю» понимается натуральная эссенция высшей степени очистки, извлеченная из растений или цветов. Абсолю получают посредством анфлеража (извлекая «помаду») и экстракции растворителями (извлекая «конкрет»). Затем, из помады или конкрета с помощью спирта извлекают абсолют. В отличие от эфирных масел, которые получают путем дистилляции, абсолю более вязкие и более концентрированные жидкости с очень насыщенным, сильным ароматом. Поэтому при изготовлении духов абсолю применяется в очень небольших количествах.
Агаровое дерево – или дерево уд, алойное дерево, аквилария. Дерево, инфицированное грибком, в качестве своей защитной реакции начинает вырабатывать смолу, которая на протяжении нескольких десятков лет «созревает» и пропитывает ствол, образовывая ценную древесину. Из этой смолы получают агаровое масло с роскошным сладко-древесным, бальзамическим ароматом, сходным по звучанию с запахом стиракса и сандала. Существует 5 классификаций запаха агар-агара: сладкий - напоминает запах меда или концентрированного сахара; кислый - напоминает аромат слив с характерной кислинкой; соленый - протяжный запах морских водорослей слегка подкопченных над огнем; горький - аромат горького травяного тоника; острый – аромат жгучего перца чили, опаленного огнем.Альдегиды - летучие жидкости органического состава, которые образуются через окисление первичных спиртов. Альдегиды занимают промежуточное, но вполне определенное место между первичными алкоголями и соответствующими им кислотами. Парфюмерным композициям альдегиды придают звучание, которые весьма сложно описать, т.к. они у этих полученных ароматов нет природных аналогов, и каждый может воспринимать одни и те же духи по-разному. Наиболее применимые описания к альдегидным духам: «мыльные», «жирные», «масляные».
Амбра – воскообразное ароматическое вещество животного происхождения. Фермент серого цвета, образующийся в пищеварительном тракте некоторых видов кашалотов. Под действием солнца, морской воды и кислорода она очищается, твердеет и становится бесцветной, приобретая сильный, смолисто-сладкий аромат. Амбра обладает свойством сильного фиксатора и широко используется в парфюмерии для придания духам стойкости. Является одним из самых дорогостоящих компонентов, поэтому в парфюмерии все чаще используются синтетические аналоги.
Амбретта - семена абельмоша мускатного (или «мускусного дерева»), из которых получают эфирное масло. Эфирное масло используется в парфюмерии для придания композиции насыщенного, характерного мускусного оттенка, который более ровный и мягкий, нежели синтетическая амбретта (искусственный аналог амбры).
Анималистические оттенки – или «животные» оттенки, которые часто используются для придания парфюмерной композиции чувственного акцента и усиления стойкости аромата.
Анфлераж – один из способов извлечения ароматических веществ из растений и цветов, также известный как «метод поглощения». Метод основан на свойстве жирных масел и жиров поглощать эфирные масла. После сбора лепестки цветов раскладывают на поверхность стекла с рамой, покрытую тонким слоем свиного или бычьего жира. Оставляют цветки на 24-72 часа, затем заменяют свежей партией цветов. Когда жир максимально пропитается эфирным маслом, его промывают спиртом, чтобы душистые продукты стали растворимыми. Затем спирт выпаривают и получают абсолю.
Артемизия – один из видов полыни.
Бальзамы - полужидкие природные вещества, в состав которых входят эфирные масла и растворенные в них смолы и ароматические соединения. Бальзамы обладают собственным природным запахом и повышают стойкость парфюмерных композиций.
Бальзам Копаху (Copahu) – или копайский бальзам. Содержится в древесине некоторых видов южно-американских деревьев «копаифера». Копайский бальзам состоит из эфирного масла и смолы. Применяемое в парфюмерии эфирное масло получают методом дистилляции. Масло мягким древесным ароматом с оттенками перца.
Бальзам перуанский – или перуанская смола, получаемая из коры бальзамного дерева и других деревьев семейства «мироксилон» (myroxylon). Обладает тонким ароматом, схожим с ароматом ванили.
Бальзам толу – или толуанский бальзам, получаемый из смолы, которая выделяется на поврежденной коре южно-американского дерева семейства «мироксилон» (myroxylon). Обладает устойчивым, приятным ароматом, напоминающим сладкий аромат гиацинта.
Бензойная смола - смолистое вещество, вытекающее из надрезов коры бензойного или росноладанного дерева (семейство «стиракс») и затвердевающее под действием света и воздуха. Это оранжево-коричневые кусочки застывшей смолы со сладким ароматом, напоминающим ваниль. В парфюмерии бензойная смола используется в качестве ароматного благовония, а ее фиксирующие свойства усиливают стойкость духов.
Бергамот – плод семейства цитрусовых, с «шипучим», легким и острым ароматом (самый утонченный аромат из всех цитрусов). Бергамот получил свое название в честь итальянского города Бергамо, где его впервые начали культивировать и продавать его масло. Эфирное масло бергамота, полученное из кожуры спелых плодов методом холодного отжима, обладает легкой, текучей консистенцией желтовато-зеленого цвета. Основной аромат эфирного масла – терпкий, дымно-горьковатый.
Бигарадия (bigarade) - горький апельсин, померанец или Севильский апельсин. Из молодых стеблей, листьев и незрелых плодов получают петитгреневое масло (petitgrain), из цветков – масло нероли (neroli).
Блоттер - полоса белой бумаги без запаха, на которую наносятся несколько капель парфюмерной продукции, чтобы понять и оценить, как раскрывается аромат.
Бобы тонка – плоды высокого тропического дерева с крупными эллипсовидными листьями и фиолетовыми цветами. Плоды содержат вещество «кумарин» и обладают тонким ванильным запахом. Абсолю бобов тонка обладает теплым, сладким ароматом, с отчетливым звучание кумариновых и карамельных оттенков. Придает парфюмерным композициям ванильно-пудровое звучание или нежное карамельное звучание. Абсолю используется как фиксатор и отдушка для создания ориентальных и шипровых ароматов.
Ваниль – стручки особого вида орхидей. Одной из лучших в мире считается Бурбонская ваниль, которую выращивают на острове Реюньон (прошлое название острова – Бурбон). При добавлении в парфюмерную композицию ваниль способна «сгладить» острые края, придать аромату более мягкие, теплые оттенки.
Ветивер – дикая трава, растущая в Южной Индии, Индонезии и на Шри-Ланке. Также культивируется на Филиппинах, Коморских островах, в Японии, Западной Африке и Южной Америке. Ветиверовое эфирное масло получают посредством паровой дистилляции корней растения. Масло обладает приятным сладковато-древесным, земляным ароматом.
Гальбанум – добывается из смолы, которая появляется на надрезах и трещинах стеблей и корневищ многолетнего растения «ферулы» (Ferula). Эфирное масло гальбанума обладает очень сильным, насыщенным запахом, поэтому достаточно небольшого количества эссенции, чтобы получить «основу» аромата. Запах гальбанума представляет собой смесь бальзамических, пряно-зеленых и лесных оттенков и напоминает аромат сосновых игл.
Гваяковое дерево – южноамериканское дерево бакаут (гваяковое или железное дерево), которое также известно как «святое дерево» или «дерево жизни». Смола гваякового дерева (или гваяковая смола) имеет лесной, бальзамический аромат. Эфирное масло, полученное из смолы гваякового дерева, обладает густым, глубоким звучанием и дымным, землистым ароматом.
Гелиотроп – теплолюбивое растение, цветки которого содержат душистое эфирное масло, которое обладает насыщенным медово-ванильным ароматом с оттенками миндаля. В переводе с греческого название цветка «гелиотроп» означает «поворачивающийся вслед за солнцем».
Давана – также один из видов полыни. Аромат даваны известен своим свойством «хамелеона», может менять запах и раскрываться по-разному: цветочными, пряными, травяными или бальзамическими оттенками. Шипровым ароматам давана добавляет фруктового звучания, цветочным – оттенок черносмородиновых листьев, запах сена, фруктов или легкую табачную нотку.
Джекфрут – или индийское хлебное дерево со съедобными плодами. В отличие от неприятного сильного запаха кожуры и семян зрелых плодов, мякоть джекфрута источает приятный аромат, напоминающий ананас и банан.
Дистилляция – или метод перегонки с водяным паром, наиболее распространенный способ получения эфирных масел из листьев, трав, цветов, растений и т.д. Метод основан на испарении и конденсации паров жидкости, и на способности водяного пара увлекать эфирные масла. Для дистилляции используется перегонный агрегат, который состоит из парообразователя, перегонного куба, холодильника и приемника. Из парообразователя пар поступает в перегонный куб и извлекает из растительного сырья эфирное масло. Эта смесь, состоящая масла и паров воды, в холодильнике превращается в жидкость. Затем она поступает в приемник, где отделяется эфирное масло.
Жасмин – масличное дерево с белоснежными цветами. Для получения абсолю в основном используют 2 сорта жасмина – жасмин Грандифлорум и жасмин самбак. Жасмин Грандифлорум (королевский жасмин) обладает густым медовым запахом и глубоким амбровым звучанием с бальзамическими оттенками.
Звездчатый анис – или китайский бадьян. Вечнозеленое ароматическое дерево с желто-зелеными шаровидными цветами и красно-коричневыми плодами, которые и являются пряностью.
Иланг-иланг – цветок в форме звездочки с длинными желтыми лепестками. В переводе с малайского означает «цветок цветов». Иланг-иланг цветет круглый год, но для получения эфирного масла выбирают майские и июньские цветы. Обладает роскошным цветочно-пряным ароматом, с теплыми, сладковатыми оттенками.
Имбирь – признанный на Востоке «король пряностей». В парфюмерных композициях имбирь открывается теплым, сладким звучанием и придает ароматам легкий ориентальный оттенок.
Кардамон – семена (плоды) многолетнего вечнозеленого растения семейства имбирных. Высушенные семена кардамона обладают приятным, сладким ароматом и используются в качестве пряностей. В парфюмерии используется эфирное масло кардамона, которое получают из плодов путем перегонки с водяным паром (метод дистилляции). Эфирное масло обладает пряным ароматом, напоминающим аромат эвкалипта.
Каро-Карунд (Karo-Karounde) – цветущий тропический кустарник, растущий в западной Африке. Цветы используют для производства эфирного масла. Обладает богатым, многогранным ароматом – в нем присутствуют оттенки жасмина, туберозы, иланг-иланга, апельсина, персика, абрикоса, ванили, а также древесные и зеленые оттенки.
Кастореум (Castoreum) – или бобровая струя, вырабатывается специальными пахучими железами у бобра. Один из дорогостоящих ингредиентов в парфюмерии. Используется для приготовления духов в качестве естественной отдушки и фиксатора запаха. Смешанный с алкоголем, кастореум приобретает более мягкий, приятный аромат с нотками мускуса и цветочными оттенками.
Кашмир (Cashmeran) – компонент искусственного происхождения, химический аромат с острым, амброво-мускусным, цветочным запахом. Придает духам мягкие пудровые и бархатные оттенки, создавая ощущение соприкосновения с кашемировой тканью. Часто упоминается как “кашмирская древесина”.
Кориандр – эфирное масло применяется в парфюмерии для придания композиции травяных, древесных и специевых оттенков.
Корица - эфирное масло корицы получают методом дистилляции из высушенной коры коричного дерева (семейство лавровые). Обладает теплым, пряным запахом.
Кумарин – синтетический компонент, обладающий насыщенным ароматом свежего сена. В природе кумарин содержится в составе бобов тонка («coumarou» в переводе с французского – «бобы тонка»), а также в некоторых видах трав. В парфюмерии применяется в основном в соединении с лавандой и дубовым мхом для создания основы фужерных композиций. Обладает сухим древесно-травяным ароматом.
Лабданум – ароматическая смола ладанника или цистуса («Cistus ladaniferus» лат.) Произрастает во многих странах Средиземноморья. Эфирное масло получают методом дистилляции сырой смолы. Полученное масло обладает сильным бальзамическим ароматом, напоминающим звучание амбры. Благодаря своей стойкости масло применяется в парфюмерии для придания ароматам прочности звучания и тонкого оттенка кожи.
Ладан – или олибанум. Получают из смолы, вытекающей из надрезов на стволе дерева босвеллии (Boswellia). Ладан считается одним из самых древних благовоний, применяемых в религиозных ритуалах. Использование ладана в парфюмерии позволяет придавать композициям бальзамические нотки и горькие, острые оттенки. Эфирное масло олибанума обладает приятным бальзамическим запахом с лимонной ноткой.
Литсея кубеба (лат. «Litsea cubeba») – небольшое тропическое дерево с пряными плодами (семейство лавровые). Цветы и листья обладают сильным лимонным запахом. Эфирное масло литцея кубеба, полученное методом дистилляции, обладает сладким, леденцово-лимонным, прохладным ароматом.
Мангостан – плоды тропического дерева семейства клузиевых (лат. Garcinia mangostana). Также произносят как мангустин, мангостин, гарциния или мангкут. Мякоть мангостана обладает нежным кисло-сладким ароматом.
Маракуйя – плоды пассифлоры (passiflora) или, как его еще называют, «страстоцвета». Также встречаются названия «плоды страсти» или «пешенфруты» (от англ. «passion fruit»). Обладает кисло-сладким ароматом и превосходными тонизирующими свойствами.
Массойя – дерево, растущее на островах Новой Гвинеи. Известно своей душистой корой, из которой получают ароматное эфирное масло. Обладает сладким запахом, напоминающим аромат кокосовых орехов.
Мастика - душистая смола мастикового дерева (англ. «mastic tree») или мастиковой фисташки (фр. «lentisque»). Аромат мастики напоминает ароматы кедра, сосны, ладана.
Мацерация – или метод настаивания. Применяют при переработке душистых цветков. Эфирное масло извлекают с помощью жира или нейтрального масла, нагретого до температуры 60-70˚C. Настаивание новых порций цветов повторяют на одном и том же жире до 10-15 раз.
Мирабилис - или «ночная красавица» (лат. «mirabilis»). Удивительные в своем разнообразии окрасок цветы, которые распускаются после полудня, остаются открытыми всю ночь и увядают на следующее утро. У «ночной красавицы» есть одна интересная особенность - часто на одном растении формируются цветы разной окраски! Цветы мирабилиса источают восхитительный аромат, который привлекает к себе множество ночных видов бабочек, которые слетаются к цветам в поисках нектара.
Мирра - желтая или зелено-желтая жидкость с сильным бальзамическим запахом. В последнее время в парфюмерии все чаще используется не эфирное, а абсолютное масло, которое получают из смолы методом экстракции этиловым спиртом.
Можжевельник – вечнозеленое растение семейства кипарисовых. Из ягод получают эфирное масло, которое обладает легким пряным ароматом, напоминающим запах луга и леса.
Молекула амброксан (ambroxan) - синтетический аналог природного и очень дорогостоящего компонента - амбры.
Молекула гедиона (hedione) - синтетическая молекула, воспроизводящая мягкое звучание цветов жасмина
Мускон (muskone) - синтетический мускус, идентичный натуральному. Мускон также содержится в натуральном мускусе, обладает приятным ароматом.
Мускус – природный мускус является предметом выделения семенных желез самца кабарги, или мускусного барана или гималайского бобра. В настоящее время в парфюмерии используется синтетический или белый мускус, а также мускус, полученный из растений (амбреты, гальбанума и корня ангелики). Способен придавать парфюмерным композициям различное звучание: мягкое, пудровое, анималистическое, с оттенками кожи, специй или древесными нотами.
Нероли – цветы горького апельсина, а также эфирное масло, которое получают из цветов апельсинового дерева. Является одним из самых дорогостоящих масел, обладает изысканным ароматом и применяется в производстве парфюмерии самого высокого класса.
Озоновые ноты – синтетические оттенки, призванные имитировать запах свежего воздуха или воздуха после грозы.
Опопонакс - смолистая камедь, образующаяся на надрезах верхних частей корней и листьев смолоносного растения «ферулы» (Ferula Opoponax). Обладает смолянисто-пряным запахом с бальзамическими оттенками. Из этой смолы путем дистилляции получают эфирное масло. Как эфирное масло, так и сама смола используются в парфюмерных композициях в качестве ароматических веществ и фиксаторов.
Османтус - цветы вечнозеленых растений семейства маслиновых. Путем экстракции растворителем из цветков османтуса получают «конкрет» с последующей выгонкой абсолютного масла. Масло османтуса обладает приятным цветочным ароматом, с оттенками спелых персиков и абрикосов. Одно из дорогостоящих масел, применяемых в производстве высокого класса парфюмерии.
Отжим - или метод механического выжимания, такой же распространенный способ извлечения эфирных масел из цветов и растений, как и дистилляция. Метод отжима используют в тех случаях, когда сырье содержит большое количество эфироносного масла (напр. плоды цитрусовых). Эфирное масло из цитрусов извлекают с помощью прессования или центрифугирования.
Пальмароза – пахучая дикорастущая трава семейства злаковых. Места произрастания: Индия, Пакистан, Африка, Бразилия, Индонезия, Коморские острова. Используемое в парфюмерии эфирное масло пальмарозы получают из надземной части растения путем водно-паровой дистилляции.
Пачули - кустарник, листья которого обладают специфическим ориентальным (восточным) ароматом. Масло пачули получают путем дистилляции высушенных и подверженных брожению листьев. Основной аромат пачули - горьковато-дымный, земляной, смолисто-терпкий, теплый. Благодаря своей устойчивости, используется в качестве базовой основы парфюмерной композиции или служит естественным фиксатором. Придает духам глубину и насыщенность.
Петитгреневое масло - эфирное масло, получаемое из молодых стеблей, листьев и незрелых плодов горького апельсинового (или померанцевого) дерева.
Пикаки (Pikaki) - в парфюмерии «пикаки» является одним из названий жасмина самбак с Гавайских островов или арабского жасмина.
Питтоспорум - или смолосемянник (лат. «Pittosporum»). Растение с белыми цветами, аромат которых напоминает запах лимона или апельсина.
Плюмерия – или франжипани, франгипани (frangipani), также известный как «красный жасмин» или «индийский жасмин». Аромат цветов плюмерии напоминает смесь ароматов цитрусов, специй, жасмина и гардении.
Пралине – кондитерская ореховая паста, которую изготавливают из миндаля или фундука (лесного ореха). Обладает карамельно-ореховым ароматом.
Сандал - род деревьев, из которых извлекают знаменитое ароматное масло путем экстракции из муки древесной сердцевины. Масло сандала имеет бархатисто-теплый, сладкий, бальзамный запах, немного напоминающий аромат роз. Используется в производстве парфюмерии в качестве базовой основы, связывая друг с другом другие компоненты, и закрепляя ароматы остальных ингредиентов.
Солодка - или лакричник, кустарник родом из северо-восточной Европы и Ближнего Востока. В кондитерской промышленности и кулинарии используется в качестве ароматизатора, в парфюмерии – для придания композиции сладкого анисового звучания.
Стиракс - ароматный бальзам, который получают из надреза коры дерева «ликвидамбар восточный» (Liquidambar orientalis), произрастающего в Азии. Полученную благоухающую смолу используют для приготовления ладана и духов. Обладает теплым, ванильным ароматом.
Фланкер - от английского слова «flanker». В парфюмерии этот термин применяется к новым ароматам, выпущенным почти сразу же за своими «предшественника», как бы в продолжение их оглушительного успеха. Как правило, фланкеры выходят лимитированными изданиями.
Флердоранж – цветы апельсина. Произошло от французского «fleur d’oranger».
Цибетин - пахучее вещество, вырабатываемое железами циветты или виверры (хищного млекопитающего, обитающего в лесах и саваннах Южной и Центральной Америки, а также в некоторых странах Юго-Восточной Азии). В первоначальном состоянии цибетин обладает сильным, отталкивающим запахом. Но, после обработки, становится более легким и приятным, с мускусно-животными оттенками. В настоящее время в парфюмерии все чаще применяется цибетин, полученный синтетическим способом.
Ципреол (Cypreol) - или нагармота (Nagarmotha), растение рода осоки. Из корней получают эфирное масло путем метода паровой дистилляции. В парфюмерии применяется как альтернативная замена дорогостоящим эфирным маслам сандала и агар-агара, и в качестве фиксатора ароматов. Обладает пряным, древесно-ориентальным ароматом, напоминающим ароматы благовоний.
Чампака (Champaca) - цветущее дерево семейства магнолии, в переводе с индийского означает «дерево аромата радости». В Индии чампака традиционно используется в качестве благовоний, в парфюмерии – это один из главных компонентов при составлении цветочных духов.
Экстрагирование – или метод экстракции летучими растворителями. Метод экстрагирования основан на извлечении эфирного масла из сырья с помощью легко кипящего растворителя. Для экстрагирования металлические корзины с растительным сырьем погружают в растворитель, экстрагирующий из цветков ароматы. Экстракцию повторяют с одной и той же порцией сырья несколько раз. Когда растворитель насыщается эфирным маслом, его отгоняют. На дне остается эфирное масло с примесью душистых веществ, смол и восков. Этот продукт называется «экстрактом». Если экстракции подвергали сухие растения (корни, семена, мох), смолы и бальзамы, то полученный душистый экстракт называется «резиноидом». Это готовый продукт для парфюмерии. Если экстракции подвергали цветы, полученный экстракт называется «конкретом» и он не является конечным продуктом. Конкрет подвергают обработке спиртом для удаления воска, а затем удаляют спирт.
Элеми – тропическое дерево семейства бурзеровых (Burseraceae), которое выделяет смолистое вещество с травянистым, пряно-бальзамовым ароматом, немного напоминающим запах лимона.
Юзу - сложный гибрид нескольких видов цитрусов, выращенный в Японии. Аромат напоминает нечто среднее между ароматами грейпфрута и мандарина.
www.fragrance.ru
