Пару недель назад мне посчастливилось побывать на встрече с директором марки селективной парфюмерии AEDES DE VENUSTAS Франсуа Дюкесне (Francois Duquesne) и познакомится с историей этого интереснейшего бренда, идеей его создания и философией. Такие встречи ни с чем несравнимы, ведь никто не расскажет вам с таким азартом, интересом и искрой об аромате, как человек, принимающий непосредственное участие в его создании. Господин Дюкесне рассказал массу интересных деталей не только о марке и ее (пока) пяти ароматах, но и о выборе формы флакона и, особенно, о его крышечке. История AEDES DE VENUSTAS началась в 1995 году в богемном и творческом сердце Нью-Йорка в районе Greenwich Village, когда Роберт Герстер и Карл Брадл открыли парфюмерный бутик. Основной идеей бутика была поддержка малоизвестных, но перспективных парфюмерных марок, которые при создании своих ароматов опирались не на маркетинг и моду, а на талант, оригинальность, роскошь и сложность ароматов. Этот бутик, оформленный в стиле роскошного барокко, стал не только своеобразной парфюмерной галереей, но и местом, где настоящий ценитель парфюмерии может отдохнуть и найти для себя особый аромат. Долгое время Роберт и Карл отвергали идею создания собственных ароматов, но спустя 17 лет после открытия бутика, было принято решение, что ароматам быть и самый первый аромат AEDES DE VENUSTAS вышел в 2012 году. В оформлении ароматов были использованы мотивы бутика – цветовая гамма коробок, материал, подчеркивающий роскошь и строгость. А вот при создании флаконов и колпачка создатели дали волю фантазии. Флаконы из прочного тяжелого стекла, ассиметричной формы, разработали совместно Роберт и Карл, идея этого дизайна – уйти от стереотипности деления ароматов на мужские и женские. В итоге флаконы получились строгие, солидные, но в то же время с мягкими плавными линиями. А вот идея необычной крышечки принадлежит Карлу. Дизайн получился настолько сложным для производства, что многие заводы не брались за его изготовление. Ситуация разрешилась весьма неожиданно – с помощью производителей зажигалок Zippo и алкогольных пробок. Все ароматы марки заключены в одинаковые флаконы, отличие – только в цвете стекла, отражающее основную ноту и настроение аромата. На сегодняшний день у AEDES DE VENUSTAS вышло пять ароматов, каждый со своим ярким характером, индивидуальностью и оригинальной пирамидой. А также все ароматы объединены общей идеей бренда – создание классических ароматов, успех которых не просчитывают маркетологи, а парфюмерам предоставляется полная творческая свобода. Второй аромат Iris Nazarena вышел в 2013 году и буквально сорвал банк. Автором аромата стал Ralf Schwieger, целью которого было приблизится к эталону аромата ириса – Chanel №19, в тоже время не повторить его, но передать красоту аромата этого цветка. Композиция аромата: Третьим ароматом, вышедшим в 2014 году у AEDES DE VENUSTAS, стал Oeillet Bengale, вдохновением для которого стала роза вида Rosa Indica Caryophyllea, изображенная на рисунке французского ботаника Pierre Joseph Redoute. Эта роза похожа на гвоздику, но ароматы гвоздики в парфюмерии часто напоминают нам о старине, припыленной нафталином, а именно этого парфюмеры и хотели избежать. Поэтому Rodrigo Flores-Roux, автор аромата, нашел неоднозначное решение. Oeillet Bengale – это роза, замаскированная под гвоздику! Общая композиция аромата: бергамот, черный перец, корица, кардамон, пряная гвоздика, шафран, куркума, имбирь, цветок гвоздики, роза, иланг-иланг, толуанский бальзам, ваниль, бензоин, лабданум. В том же 2014 году вышел аромат, который меня особенно зацепил во всей линейке AEDES DE VENUSTAS – Copal Azur, выпущенный во флаконе кобальтового оттенка и автором которого снова стал Bernard Duchaufour. На мой взгляд, это самое необычное и удачное прочтение ладана. Самый последний на сегодняшний день аромат Palissandre d`Or вышел в 2015 году. Автор аромата Alberto Morillas, придумал этот древесно-пряный аромат буквально за один день! Парфюмера настолько вдохновила идея, поданная Карлом Брадлом о создании древесного аромата, то формула была написана буквально сразу же. Кстати, ароматы доступны и в тревел-версии – в коробке три флакона по 10 мл. а также можно купить специальный чехол для рефила. Сейчас ароматы AEDES DE VENUSTAS представлены в ГУМе, но в сентябре они появятся также в ЦУМе, в Rivoli, Рив Гош Цветной. www.sherochkasmasherochkoi.com Aedes de Venustas: Храм Красоты от возведения и до наших дней. Духи aedes de venustas
AEDES DE VENUSTAS История бренда и обзор ароматов
Г-н Франсуа Дюкесне 
Первый аромат вышел в 2012 году и назывался просто – Eau de Parfume, но чуть позднее получил название Signature. Для его создания основатели марки пригласили независимого парфюмера Bernard Duchaufour. Композиция аромата выглядит следующим образом: Ладан, Ветивер, Жимолость, Лесной орех, Зеленое яблоко, Красные ягоды, Ревень и Лист помидора. Основная нота, которая звучит от начала до конца – ревень, именно «в честь» этого растения флакон получил свой необычный фиолетовый оттенок. На презентации господин Франсуа Декенсне обозначил эту ноту в аромате как «воинствующий ревень» и я с ним полностью согласна. Ревень здесь очень ярок, свеж, переливается и интригует. Он то усиливается, то утихает и маскируется под имбирь, а затем снова усиливается и немного першит. Остальные ноты добавляют аромату свежести и пикантности, но солировать ни одной из них не удается. Аромат очень стойкий, необычный, красивый, с прекрасным шлейфом. 
На данный момент это все ароматы марки, но совсем скоро нас ждет шестой аромат, который обещает быть не менее оригинальным и интересным. Парфюмерный бутик Роберта Герстера и Карла Брадла долгое время находился в авангарде парфюмерных магазинов, а сейчас ароматы марки находятся в авангарде парфюмерии. Не пробуйте ароматы с блотеров, вы не почувствуете и половины их красоты. Ароматы AEDES DE VENUSTAS нужно пробовать именно на коже, и вы сможете ощутить в полной мере их красоту и оригинальность. 
Оформление стенда в ГУМе Aedes de Venustas - Ароматы - Парфюмедия
Оценка: 4,1428571428571
ШлейфовостьОценка: 3,8571428571429
Сложность Для создания своих первых духов "Aedes de Venustas", основатели бутика Карл Брэдрл и Роберт Герстнер, пригласили известного парфюмера Bertrand Duchaufour, знакомого многим по всей линейке ароматов от L Artisan Parfumeur, а также своим сотрудничеством с такими парфюмерными Брендами, как Acqua di Parma, Comme des Garcons, Dior, Eau D`Italie, Penhaligon`s, The Different Company, и т.д. О том, как создавался аромат, каковы были его задачи и что было в вложено в его основу нам расскажет сам парфюмер Bertrand Duchaufour:TR: Бертран, о вас рассказывают, что вы парфюмер, решивший однажды перевернуть все парфюмерные стереотипы, представив парфюмерию в совершенно новом образе, получилось ли у вас этого добиться?BD: Да, наверное, отчасти получилось. Вы знаете, очень часто от своих клиентов я слышу просьбу убрать из моих сочинений "сумасшедшие ноты", к котором оказывается еще не все готовы. Однако, мне наоборот хочется, чтобы их поняли и смогли принять.Например, это произошло при создании новых духов "Aedes de Venustas", в композицию которых вошла очень пикантная нота - ревеня. Мне захотелось поиграть с этим аккордом в своей парфюмерии, и я начал импровизировать. Когда варианты для будущего Aedes de Venustas были готовы, я попросил Карла и Роберта выбрать понравившуюся им пробирку, и они выбрали. Это был аромат, где ревень был как-бы расслоившимся, т.е. тот над которым мне придется потрудиться еще немало.TR: Расслоившийся ревень - это как?BD: Понимаете, мне хотелось, чтобы он звучал не только в сердце аромата, в головных нотах, но и даже в базе. Т.е был бы своего рода визитной карточкой, почерком для нового аромата. Однако удержать его на всех трех уровнях - это сложная задача: так как во-первых он сам по себе очень мощный и громкий, а во-вторых для него очень сложно подобрать другие ингредиенты, которые не мешали бы ему показывать свою характерность и в тоже время смогли бы облагораживать его, заставляя звучать интересней. Я нашел подходящие зеленные аккорды, которые в сочетании с ревенем заставили аромат эволюционировать.TR: Как интересно! И что это за зеленые аккорды:BR: Ну например, я добавил фундук, зеленое яблоко и ноту со специфическим эффектом марихуаны.Я так же соединил ревень с ветивиром. (прим. автора для получения правильной ноты ветивера парфюмеру пришлось самостоятельно контролировать его отбор на Мадагаскаре) Причем мне удалось укрепить его таким образом, чтобы древесные, "горьковато - корешковатые" ноты ветивера стали бы вертикальными, то есть поднимались от основания композиции до самых верхних нот.TR: Неужели вам удалось заглушить просто ядреную остроту ревеня? Мне кажется, что такая нота в духах - это очень смелый ход, граничащий с эдаким творческим сумасшествием!BR: Вы правы! Ревеню свойствена зелень, с примечательным металлическим, а так же с очень острым и кисловатым оттенками. Зелень ревеня, абсолютно отличается от привычного нам запаха зеленой травы. Его можно сравнить с лазерным лучом, который способен спокойно разрезать металл. А ведь острота ревеня действует по такому же принципу, - она разрезает аромат снизу до верха. Такой эффект привносит в духи идеальный контраст между темным ладанным шипром и зеленью ревеня, которую я усилил благодаря ноте ветивера.TR: Бертран, Вы только что упомянули о ладане. Его добавление в аромат это дань моде прошлого?BR: Я переформулировал звучание ладана. И сделал это специально по заказу для Aedes де Venustas. Они не могли представить себе аромат без этого компонента. Когда-то я разрабатывал для них благовония, выдержанные в японском стиле. Так вот ладан там играл ключевую роль. Поэтому, когда я получил заказ на создание духов Aedes де Venustas, одним из его пунктов было - обязательное содержание ладана. Ведь теперь он их визитная карточка.TR: И в итоге каким получился ваш новый шедевр?BR: Он получился, несомненно, зеленым, это мой любимый стиль в парфюмерии, а еще Вы можете увидеть в нем корешки и корни, торчащие из земли. Даже ветивер, о котором мы сегодня говорили - это корень. Мне кажется, этот аромат можно сравнить с ранней весной, когда сквозь еще голую землю пробивается молодые ростки зеленой природы.Джо Кэтлин специально для TweedRose.com
Теперь же эти стеклянные антикварные изделия с их уникальными акцентами из металла Zamak стали символической музой для компании Aedes de Venustas, и также "виновниками" возникновения еще пяти ароматов, первый из которых сейчас перед нами. Загадочный, роскошный флакончик таит в себе тайну женского очарования. Богатый шлейфовый аромат передает всю роскошь шипровых ноток, волнуя тонким сочетанием фруктовой свежести с томными аккордами ладана и жимолости. Изысканный, респектабельный парфюм, не лишенный легкости и озорства. Стройную композицию духов оценит утонченная, легкая, привлекательная женщина, в которую невозможно не влюбиться. Парфюм воспевает женственность, неординарность, многогранность и непресказуемость – качества настоящей женщины! Начальные ноты раскрываются терпкостью лесного ореха и опьяняющими аккордами ладана и жимолости. Холодное, благородное «сердце» парфюма бьется тонким ароматом зеленого яблока и кисло-сладкими нотками красных ягод. Неоднозначная «зеленая» база Aedes de Venustas Aedes de Venustas построена на свежих аккордах листа помидора и ревеня. Тонкость и благородство парфюма подчеркивает изысканный дизайн. Богатый фиолетовый цвет флакона в сочетании золотистой крышечкой создает идеальный тандем с благоухающими нотами аромата. Дизайн флакона Aedes de Venustas Signature Eau de Parfum был навеян формами винтажных флаконов 20-х годов, которые однажды, один из совладельцев компании Aedes de Venustas, встретил на Нью-Йоркском блошином рынке в Челси. Правда, в то время он еще даже не задумывался о создании духов.
Начальная нота: ладан, жимолость, лесной орехНота "сердца": зеленое яблоко, красные ягодыКонечная нота: ветивер, ревень, лист помидора
www.laparfumerie.org
Aedes de Venustas Iris Nazarena
Немного предыстории, Aedes de Venustas — это бутик нишевой парфюмерии в Нью-Йорке, который несколько лет назад решил выпустить свою линию парфюмерии, спешу отметить, весьма успешную и весьма качественную. Мне вскользь удалось познакомиться с четырьмя ароматами дома, ни один не оставил меня равнодушной, но себе в коллекцию все же решила сначала приобрести парфюм с одной из любимейших нот — ирисом.
Аромат заключен в прекрасную бархатную коробку, просто услада для глаз созерцать этот серый бархатный коробок на полке. Хоть бархат — материал весьма торжественный и помпезный, в таком исполнении он не выглядит вычурно и пошло, наоборот, подчеркивает сдержанный характер аромата. Флакон тяжелый с оригинальным механизмом открывания крышки — она прикреплена к флакону и откидывается в сторону. Мне нравится, когда производители продумывают каждую мелочь, как, например, логотип на крышке, надежный механизм ее открывания, оригинальную форму флакона, качество материалов, из которых выполнена упаковка. Здесь все на высочайшем уровне! 
Перейдем к самому аромату… Для меня Iris Nazarena — это дуэт двух доминирующих ингредиентов — ириса (неожиданно, правда?) и можжевельника, поддержанных отчетливо слышимыми нотами замши и ладана. Сразу после нанесения слышится горьковатый аккорд корня ириса и мягкие отголоски ладана, которые довольно быстро утихают. Затем вступает в силу сочный сладковатый можжевельник и в паре с ирисом они слышны до конца звучания аромата. На фоне слышен ветивер и прекрасная тончайшая замша. В отличие от многих ирисовых ароматов, Iris Nazarena сложно назвать сухим и строгим, общее настроение аромата лично для меня — маслянисто-сладковатое. Он не отчужденный и стерильный, как, например, Prada Infusion d'Iris и не такой кожаный, как Penhaligon's Iris Prima. Аромат звучит довольно монотонно и громко, но при этом не выходит на передний план, не заполняет собой пространство, а лишь сопровождает своего носителя и подчеркивает его характер и настроение. Под такое звучание не хочется носить накрахмаленную рубашку, отнюдь. Есть желание надеть уютный свитер или пальто, а можно и легкое платье, главное — чтобы это была любимая и удобная вещь. Аромат располагает к умиротворенному досугу, неспешным прогулкам, чтению. 
Так пахнут старые черно-белые фотографии людей, которых уже давно нет с нами или которые недавно от нас ушли. Это на самом деле аромат светлой грусти, прогулок по дождливой набережной в размокших кожаных сандалиях, прибитой дождем пыли. Это аромат любимой книги, немного отсыревшей под проливным дождем и пожелтевшей от времени. Это парфюм для интроверта, любящего порыться в недрах памяти, остаться наедине со своими переживаниями, пускающего в свой мирок лишь избранных.Стойкость 7 из 10 Шлейф 5 из 10 Композиция 9 из 10
Парфюмер: Ralf Schwieger
Категория цветочные древесно-мускусные
Верхние ноты: ирис, амбретта, ягоды можжевельника, звездчатый анис Сердце: кожа, уд, гвоздика, майская роза База: ладан, древесные ноты, мускус, ветивер.
Aedes de Venustas Iris Nazarena доступен как Eau de Parfum во флаконах объемом 100 мл с июня 2013 года.
kosmetista.ru
Храм Красоты от возведения и до наших дней ~ Обзоры ароматов
Уже больше двух лет я обещаю написать об ароматах Aedes de Venustas. Обещаю, в первую очередь, самому себе, но если учесть частоту упоминания имени марки в моих обзорах, никак с нею не связанных, я и вас случайно мог заинтриговать. Или надоесть.
Каждый раз я откладывал работу над текстом в силу разных причин. Сначала ждал, пока схлынет эйфория, и я протрезвею от чувств достаточно для того, чтобы сесть за клавиатуру. Тщетно. Затем осознал предстоящий объём работы и понял, что в двух словах (и даже в четырёх) об этих ароматах я рассказать не смогу, и снова ждал, когда буду свободней для вдумчивого и подробного описания каждой композиции. Тщетно. И, наконец, я должен был преодолеть колдовство жрецов Храма Красоты, чтобы подавить в себе то самое чувство невыразимости, парадоксально порождающее желание говорить (да, как с Fille en Aiguilles Serge Lutens). Тщетно.
Самый простой способ избавиться от искушения – поддаться ему. И я последовал совету Оскара Уайльда. Собираясь на флорентийскую выставку Pitti Fragranze 14, я выбрал Aedes de Venustas в числе брендов, которые буду освещать по возвращении в Петербург. К тому же авторы обещали запуск новинки. «Ещё один аромат. Ещё одно откровение. Ещё одна высота, до которой не дотянуться, не достать. Сколько ж можно?» - лукавил я себе, потому что на самом деле хотел, чтобы это вообще никогда не заканчивалось. Взяв на себя ответственность за обзор нового издания Aedes de Venustas, я понимал, что ни одна из названных выше причин больше не может быть уважительной для того, чтобы не сдержать обещания. Наконец-то.
Информации о марке в Сети предостаточно, в том числе и здесь, на Fragrantica, но прежде чем я начну свой рассказ обо всех существующих на сегодняшний день ароматах, мне хотелось бы предложить вашему вниманию компиляцию фактов, касающихся истории и развития Aedes de Venustas.
Карл Брадль и Роберт Герстнер
В 1995 году в Гринвич-Виллидж (квартал на западе Нижнего Манхэттена), на улице Christopher Street, открылся первый в Нью-Йорке бутик нишевой парфюмерии. Карл Брадль (Karl Bradl) и Роберт Герстнер (Robert Gerstner) выбрали весьма символичное место, исторически славящееся свободой и вольнодумством его обитателей – качествами, которые так импонируют любому настоящему художнику. Пространство магазина, названного Aedes de Venustas (Храм Красоты – лат.), больше походит на будуар или гостиную в стиле барокко. И если к его убранству и количеству деталей присмотреться чуть пристальней, становится ясно, что все эти излишества характерны, скорее, русскому барокко с так ценимым в России тех времён французским флёром. Бордовый, пурпурный, фиолетовый, белый, жёлтый, золотой цвета интерьера и, конечно, фактуры так гармонично и правильно сочетаются между собой, что, смягчаясь под неярким светом настольных ламп и огромной люстры под потолком, создают атмосферу изысканного салона, хозяйка которого не чужда самых декадентских удовольствий, способных быть предложенными её гостями. Среди них молодые аристократы, обременённые необходимостью тратить родительские состояния, всевозможные представители богемы, а иногда и просто любопытные, но очень красивые случайные гости. В начале работы бутика на его полках в числе прочих можно было встретить ароматы Amouage, Diptyque, Serge Lutens и, разумеется, L’Artisan Parfumeur. Без участия этой марки Карла и Роберта, возможно, ожидала бы не такая блистательная история.
Помимо двух уже названных имён необходимо назвать и третье – имя Франсуа Дюкесна (François Duquesne), бывшего президента Erno Laszlo, Lanvin (в Северной Америке) и L’Artisan Parfumeur (в Северной Америке), ставшего в 2010 году основателем компании Beauty Entreprise и директором парфюмерной марки Aedes de Venustas. В 2006 году в лаборатории L’Artisan Parfumeur в честь и для бутика Aedes de Venustas был создан одноименный аромат для помещений. Хотя бы потому, что любому храму необходимы благовония. Очевидно, что ладан в этой композиции играет особенную, сакральную роль. К слову, выпущенную ограниченным тиражом, её и сегодня можно приобрести на официальном сайте марки. В 2008 году, при участии гениального Бертрана Дюшофура (Bertrand Duchafour) и всё того же парфюмерного дома, Parfum d’Ambiance превратился в Eau de Parfum. От рум-спрея в ней осталось немного. Ладанную конструкцию заметно усложнили, добавили цветочных нюансов, немного ирисовой пудры и щедро приправили черным перцем, который в сочетании с олибановой смолистостью и кардамоном создаёт контрастный эффект бархатистой свежести, витающей над торжественным, помпезным сердцем аромата.
Франсуа Дюкесн
Парфюмерный дом Aedes de Venustas появился лишь в 2012 году, но появился не из аромата, который и по сей день входит в коллекцию L’Artisan Parfumeur. Для того чтобы обеспечить молодой марке изящное и эффектное появление на сцене, Дюкесн избрал, наверное, лучший из возможных способов – обратился к Бертрану Дюшофуру. Сам же занялся поиском достойного вместилища для первого и последующих ароматов Дома.
Согласно Роберту Герстнеру, сначала был всё же стоппер, для которого затем подыскивали подходящий флакон. А по словам Франсуа Дюкесна, вдохновением для будущей упаковки стал флакон из коллекции винтажных флаконов Карла Брадля. Версии сходятся в одном – Карл купил что-то из этого на блошином рынке, а его находка была произведена в 20-30-х годах ХХ века. В итоге флаконы начала производить одна из старейших во Франции стеклодувных мануфактур, а стопперы с гербом Aedes de Venustas – завод по производству крышек для шампанских вин.
На сегодняшний день в коллекции марки - семь ароматов, созданных парфюмерами первого эшелона, признанных мэтров во всём мире, но начинать всё же стоит с начала. Добро пожаловать в Храм.
Aedes de Venustas Eau de Parfum
Aedes de Venustas Eau de Parfum нередко называют Signature (в том числе и я), что отражает его значение для марки и положение среди прочих композиций коллекции. Это, если угодно, ароматная подпись Дома, его дух и ядро. Так задумывалось авторами. Именно с Signature началась моя любовь к Aedes de Venustas, и именно им я вдохновлялся, создавая свой первый аромат Eau de Nonchalance. Он ворвался в мой мир ослепительной вспышкой, какая могла случиться от рождения сверхновой, навсегда изменив моё представление о по-настоящему красивой парфюмерии.
Кисло-сладкий – основная характеристика аромата и самый яркий контраст. Вокруг красно-лилового, со светло-зеленой сердцевиной ревеневого остова медленно, плавно покачиваясь, парят мельчайшие капли сока ягод белой смородины и крыжовника, острый дух бархатистых на ощупь листьев томата и да, полупрозрачный, похожий на голограмму, соблазнительный шепот марихуаны. Он сгущает краски, обвивает ревеневый стебель, опьяняет ягоды и деликатный цветочный аккорд, чтобы в финале вознестись к фиолетовым и бордовым сводам Храма на руках ладана и орехового ветивера, как лакомое подношение томному, маслянисто глядящему божеству, что никогда не оставляет своего святилища.
Аккорды приведены в гармонию необычным образом. Дюшофур не стал создавать пирамидальной структуры. Вместо этого он обозначил главный ревеневый аккорд и, не нарушая звучания, на почтительном расстоянии окружил его поддерживающими связками. Фруктовую грань парфюмер развивает в кисло-сладком союзе фруктов и ягод, ароматическую – в сочетании томатных листьев и марихуаны, которое неразрывно связано с шипровым древесно-бальзамическим противовесом. Потому в композиции в разное (и неожиданное) время встретятся хвойные, ароматические, цветочные, фруктовые и бальзамические акценты, сонным поцелуем льнущие к ревеню.
Я не знаю, как у Бертрана получилось создать прозрачный, лёгкий, и, в общем-то, радостный аромат таким тёмным, разнузданным и абсолютно декадентским. В Signature удивительно гармонично сочетаются барочные и футуристические мотивы, благостный, влажный полумрак и мёртвый солнечный свет. Этот аромат дыхания божества из Храма Красоты, ясная и непостижимая его суть. Благоуханный сок, не утоляющий жажду.
После обретения флакона Signature мне больше нечего хотеть. До нового рождения сверхновой я могу спокойно созерцать происходящее. Signature и Enchanted Forest The Vagabond Prince – мои личные парфюмерные святыни. Мой Грааль.
Iris Nazarena
Родина Ириса Бисмарка (Iris Bismarckiana) – Израиль и юг Ливана. Нигде больше он не встречается. Лучше всего любоваться его цветением недалеко от города Назарет, в горах к востоку от него. А любоваться есть чем. Венчик разделён на две части. Три белых лепестка взмывают над тремя некогда светлыми лепестками, но теперь почти полностью покрытыми тёмно-коричневыми, почти чёрными крапинками. Помните одну из обложек бодлеровского сборника стихотворений «Цветы Зла»? На мой взгляд, это стопроцентное попадание, а ирис Бисмарка является аллегорией медленного упадка, когда тьма поднимается снизу и неспешно струится по белоснежным мягким лепесткам, по тончайшим венам, окрашивая их тёмно-фиолетовым, покоряя себе непорочное.
Ирис Бисмарка
Как известно, цветок ириса почти не пахнет, и в парфюмерии используется лишь его фантазийный аккорд, нередко основанный на корне ириса. Такой же фантазии предались Карл и Роберт, пожелав создать аромат уникального цветка со Святой Земли. Для этого был выбран немецкий парфюмер Ральф Швигер (Ralf Schwieger), известный нам по работам для Atelier Cologne, Etat Libre d`Orange, Frédéric Malle, Hermès и других марок. Главной его задачей было создание аромата, не похожего на No 19 Chanel, считающегося эталоном и «своеобразной точкой отсчёта для всех ароматов на основе ириса».
Ирис Бисмарка
Что ж, у господина Швигера, пожалуй, получилось. Iris Nazarena хоть и посвящён ирису, для меня это, прежде всего, кожаный аромат, и на No 19 Chanel он не похож. В виду плотности композиции определить её нюансы оказалось несколько сложнее, чем в объемном Signature. Дорогая серая кожа, пересыпанная ирисовой пудрой, в аромате которой с первых нот явно чувствуется… морковь. И это красиво. Чуть сладковатый морковный тон с зелёно-пряным блеском обеспечивает гладкое, мягкое погружение в кожу. Его можно назвать благородным, спокойным, как все кожано-ирисовые ароматы, но ещё и мужским. Мужской характер композиции придают можжевеловые ягоды, создающие коннотацию с древесно-бальзамическим (да, снова ладан) аккордом, вопреки ожиданиям, не доживающим до финала. Там же, на стыке средней и финальной фаз, появляется прозрачная, утончённая, но настойчивая цветочная тональность, в официальном списке нот названная розой. Но это не роза. Это один из тех красивых белых мускусов с явным цветочным профилем, который я уже встречал в нескольких ароматах. Такой неожиданный финал заставляет поверить, что речь в аромате действительно идёт о цветке.
Второй аромат Aedes de Venustas получился сдержанным. Настолько сдержанным, что образ тьмы, медленно проникающей в белоснежные лепестки, выглядит романтично-готическим, неизбежным, но вовсе не грустным.
Oeillet Bengale
Вдохновением для Oeillet Bengale, третьего аромата Aedes de Venustas, вышедшего в 2014 году, стала роза вида Rosa Indica Caryophyllea, изображенная на рисунке французского ботаника Пьер-Жозефа Редуте (Pierre-Joseph Redouté). Цветы этой розы напомнили Карлу Брадлю гвоздику, а так как идея создать современный аромат на тему цветка гвоздики давно занимала его, парфюмер Родриго Флорес-Ру (Rodrigo Flores-Roux) получил предложение для её воплощения.
Аромат гвоздик интересен контрастами горячий-прохладный и прозрачный-густой. Добавим к ним сладкий цветочный фон – и вот обнаружена новая цель парфюмерных поисков. Я пробовал несколько ароматов, посвящённых гвоздике, и большинство действительно казалось старомодным. Цветок часто был вплетен в шипровые или просто древесные конструкции, с большим количеством пряностей и редко выглядел, как основной компонент звучания. И я продолжал считать Vitriol d’œillet Serge Lutens лучшим ароматом на эту тему. Думаю, понятно, к чему я веду. Да, но с той лишь разницей, что я не собираюсь сравнивать два упомянутых аромата. Vitriol d’œillet Serge Lutens до сих пор не имеет для меня аналогов по некоторым показателям. А в Oeillet Bengale искомый цветок гвоздики был найден. И это филигранная работа.
С первых секунд аромат кажется цветочным глинтвейном, порядком остывшим, разлитым по бокалам и украшенным маленьким душистым цветком алой гвоздики. При слове «глинтвейн» мы сразу вспоминаем аромат горячего вина и целого букета специй и цитрусов. Некоторые (например, я) кладут в него немного мёда, что также влияет не только на вкусовые, но и на ароматические качества напитка. В Oeillet Bengale есть тот самый набор пряностей для классического глинтвейна, немного сладких цитрусов и ванили, но самое главное – благоухающий цветок гвоздики. При чём здесь роза? В розе содержатся дамасконы и дамасценон-бета, определяющие её аромат. Если вам знакома великолепная работа La Tierra del Rayo Fueguia 1833, то вы поймёте ход моей мысли. Аромат вина (в случае Fueguia — Pinot Noir) был воспроизведён с помощью дамасконов, имеющих цветочные, ягодные и древесные характеристики. Здесь роза использована в качестве основного стержня, преобразованного мастерством парфюмера, превратившего её в цветок гвоздики с красивым винно-пряным фоном. Oeillet Bengale невероятно хорош, но must-try его делает необычная (читай – необычно правильная) интерпретация цветка гвоздики в современном аромате.
Copal Azur
Копал – твёрдая ископаемая природная смола, похожая на янтарь. Она известна со времён цивилизации Майя, которые использовали её в качестве церемониального благовония. Их потомки — индейцы из Мексики и Центральной Америки — используют её до сих пор. В своем путешествии по побережью острова Юкатан Карл Брадль наслаждался ароматом копала, источаемым растущими там деревьями. Он говорит, что аромат этой смолы похож на аромат ладана, только копал нельзя использовать в парфюмерии, поэтому он вдохновился не столько самим копалом, сколько его сочетанием с ароматом морского воздуха.
Copal Azur – вторая работа Бертрана Дюшофура для Aedes de Venustas, выпущенная, как и Oeillet Bengale, в 2014 году. Про 30% ладана, полученного тремя разными способами экстракции, в общем объёме формулы вы прочтёте в официальном пресс-релизе. На мой взгляд, это самый необычный ладан из всех, что пробовал даже я, поклонник ладанных композиций.
Во-первых, этот ладан действительно солёный. Аккорд морской соли появляется с самого начала и намертво впивается в сладкий ладан, очень похожий на тот, что в 2002 году Бертран создал для Comme des Garçons Parfums в аромате Avignon. Теперь он предлагает нам новый контраст, отличный от того, что был в Signature – одновременное сочетание сладкого с солёным и тёплого с холодным. Если бы всё было так просто, то джентльмены вряд ли стали бы привлекать Дюшофура к работе. Помимо уже названного сочетания, в аромате есть древесный аккорд, который заканчивается горечью пачули, теряющейся где-то в бирюзовых безднах теплых морских вод, а начинается Кока-Колой… Привет, Fille en Aiguilles Serge Lutens и абсолют бальзама пихты. Хвойное, даже чуть скипидарное начало, характерное эфирному маслу ладана, интересно сочетается с некой фруктовой особенностью, присущей абсолюту бальзама пихты, что вносит в аромат свою изюминку в виде игристого и сладкого аккорда известного на весь мир напитка. В самом финале аромат вдруг становится молочно-белым и ласковым. Copal Azur – сложная, глубокая, интригующая композиция. В ней есть, над чем подумать, но можно и просто наслаждаться.
Palissandre d`Or
В 2015 году вышел аромат, посвящённый палисандровому дереву, и после ошеломительного Copal Azur я впервые подумал, что у ребят что-то пошло не так. Назвать Palissandre d`Or плохим, разумеется, невозможно. Потому что он хорош. Прекрасен. Но это не Aedes de Venustas. А вот и нет, Aedes.
С 2015 года бренд взял курс на выпуск более спокойных ароматов. В интервью для Евгении Франсуа Дюкесн сказал буквально следующее: «… мы уже прошли период 'креативного зуда'... Я хочу сказать, что мы очень любим аромат Signature, созданный Бертраном Дюшофуром. Это была настоящая бомба, мы громко заявили о своём появлении. В мире парфюмерии нужно заявить о себе, как бы 'пометить территорию' которая не была занята ранее - мы выбрали яркость и богатство ингредиентов и формул, пригласив для первого заявления Бертрана Дюшофура, что было прекрасным выбором. Но теперь, когда бренд построен, приходят другие задачи». 
Palissandre d`Or начинает новую эру марки. Парфюмера Альберто Морийяса (Alberto Morillas), создавшего композицию, представлять, полагаю, нет необходимости. Напоминать, чем он славен и в каком стиле работает, тоже. Этот аромат из Храма Красоты выглядит цельно, одним аккордом с множеством граней. Никакого палисандра в нём, конечно, нет. Он занесён в Красную Книгу и не используется в парфюмерии. А для меня его нет ещё и в аромате. Зато есть кедровый исполин, покрытый позолотой. Все особенности кедра разных сортов можно найти в Palissandre d`Or: сливочную сладость, древесность, влажность, лёгкую горечь и уринальность – сферический кедр в вакууме. С помощью Кашмерана парфюмер добавляет свежей древесной муки, а присоединяя Тимберсилк, гонит по жилам кедрового идола живой, прохладный древесный сок, вносящий фирменную воздушность. Амбра золотит его тело, сладковатые пряности согревают. Пачули напоминают о том, что он тяжёл, вкопан в землю и из неё вышел. Ничего не стану говорить про статусность, элегантность, дорогие костюмы и английские сигарные клубы, с которыми может ассоциироваться этот до мозга костей аристократический древесный аромат. Скажу лишь, что хоть Palissandre d`Or – единственный из всех ароматов марки, который я никогда бы не надел, это великолепная работа исключительного качества. Как обычно. Здесь ничего не изменилось.
Cierge De Lune
Об источнике вдохновения для шестого по счёту аромата, впервые представленного на Esxence 2016 в Милане, Франсуа рассказал в том же интервью для Евгении. Я позволю себе его цитату: «Для нашего шестого аромата вдохновением стал цветок под названием Царица Ночи. Это кактус, который на французском называют Cierge De Lune (вот откуда название аромата) - 'Лунная восковая свеча' или fleur de vanille - 'ванильный цветок'. Этот кактус цветёт только ночью. Распустившиеся цветки источают интересный аромат, напоминающий ваниль.» Selenicereus Grandiflorus цветёт только одну ночь в году, а с первыми лучами солнца, касающимися его лепестков, увядает и опадает.
Я был на цветении Царицы Ночи в ботаническом саду в Петербурге, поехав туда исключительно ради интереса к аромату, но, к сожалению, наш экземпляр оказался не очень душист, однако ванильная тональность в запахе угадывается безошибочно.
Фабрис Пеллегрен (Fabrice Pellegrin) создал яркий, золотисто-жёлтый по настроению аромат. Основное звучание в нём взяла на себя ваниль, но не кондитерская (вернее, не только она), а вместе с абсолютом. Абсолют ванили помимо пряных и древесных тонов может иметь амбровые нюансы, поэтому, поддерживаемый синтетическим амбровым аккордом, он раскрывается элегантно и правильно. В ванильной безмятежности утопают спелые ягоды винограда Изабелла (я еще весной говорил об этой ассоциации). Но самое главное - ваниль концептуально завершена в жёлтом иланговом завитке, который и придаёт цветку в названии аромата цветочный характер, слегка карнальный.
Cierge De Lune не самый богатый на нюансы аромат коллекции. Это совершенная ванильная амбра, золотистые и пурпурные кусочки драгоценной мозаики, царство, где правит вечный закат, лишь один раз в году переходящий в ночь, чтобы позволить цвести её Царице. Если вы любите ванильные ароматы, а всё, что у вас есть, уже успело наскучить, стоит попробовать Cierge De Lune. Непременно.
Grenadille d’Afrique
Ну вот, осталось совсем немного. Мы добрались до виновника сегодняшнего торжества текста над терпением. Grenadille d’Afrique – седьмой и последний на сегодняшний день аромат марки. Он посвящён африканскому чёрному дереву или Дальбергии меланоксилон (Dalbergia melanoxylon), чьё французское название вынесено в имя аромата. Если вы смотрели наш стрим по окончании выставки Pitti Fragranze 14 во Флоренции, где мы подводили итоги минувшего мероприятия, то, возможно, помните, как я назвал Grenadille d’Afrique разочарованием Питти. Я публично хочу забрать свои слова обратно. Я сделал поспешные выводы и ошибся. Нет, лучшим я также его назвать не могу, но этот аромат, созданный Альбертом Морийясом, гармонично дополняет существующую коллекцию и продолжает двигаться по заданному курсу, принятому Карлом и Робертом в 2015 году, с выходом Palissandre d`Or.
Первое слово, что мы с Матвеем произнесли, попробовав новинку на стенде Aedes de Venustas, было «vetiver», как произносит его Бертран Дюшофур. Да, ветивер, но в какой интерпретации! Парфюмер вплёл между свежих, влажных корневищ нежно-фиолетовые, хрупкие цветки фиалок, которые слегка припудривают общее звучание и вносят красивый цветочный тон. Ему же способствует сладкая лаванда, без камфарности, травянистости и ассоциаций с репеллентным средством. Можжевеловый дым, комплементарный ветиверу, доносится слабым эхом, немного отвлекая от желания провалиться в землисто-фиалковую, влажную прохладу. Ближе к финалу цветочную сладость подхватывает ваниль, но тоже аккуратно, почти намёком, растворяясь в мерцании белого мускуса. Grenadille d’Afrique можно назвать вещью в себе. Внутри аромата будто постоянно что-то происходит, но в то же время ничего не изменяется. Цепкие, прочные корневища ветивера, хранящие и надёжно защищающие в сырой и рыхлой земле нежное, часто бьющееся фиалковое сердце – вот мой образ Grenadille d’Afrique.
Это, пожалуй, лучший ветивер из тех, что я пробовал за последние два года. И самая красивая фиалка, которую я пробовал когда-либо.
Даже сейчас, изменив залихватскую удаль на спокойную, созерцательную аристократичность, Aedes de Venustas не перестают удивлять новаторством идей и качеством работы. Видимо, в Храме Красоты сменился верховный жрец, а само божество явило иную грань своей сути и повзрослело.
Марка Aedes de Venustas за короткое время стала синонимом классики современной парфюмерии. Must try здесь выбирать бессмысленно. Я считаю эти ароматы признаком хорошего тона и хорошего вкуса, а также самой настоящей высокой парфюмерией. Полагаю что и сам я, как художник, надолго обеспечил себя эталоном, к которому буду стремиться. Добро пожаловать в Храм.
P.S.: Этот материал – самый объёмный из написанных мной, и я искренне благодарен вам, если вы дочитали до этих слов.
 |
Валерий Михалицын - парфюмерный обозреватель из Санкт Петербурга. "Парфюмерия - это моя страсть с самого юного возраста. Я люблю размышлять над ароматическими композициями, постигать задумку художника, создавшего её. Предпочитаю нишевую парфюмерию, потому что она является выражением искусства и отражением внутреннего мира её создателей. Я пишу о российской и зарубежной нишевой парфюмерии в своем блоге L'Hedoniste. |
www.fragrantica.ru
