Если вас попросят назвать самые знаменитые духи в мире, вы, не раздумывая, назовете Chanel No.5. Пожалуй, нет в мире ни одного человека, хоть сколько-нибудь знакомого с миром парфюмерии, который не знал бы названия этих духов, на протяжении многих лет являющимися эталоном классики и безукоризненного стиля. А неповторимая в своей женственности Мерлин Монро называла несколько капель этих духов единственной одеждой, в которой она ложится спать. Вместе с тем, имя автора этого парфюмерного шедевра известно только в узких кругах специалистов. Мало кто знает, что создал эти духи для Коко Шанель великий парфюмер русского происхождения Эрнест Бо. Кроме названного символа дома Chanel, которым стал аромат Chanel No.5, этот удивительный человек создал и другие известные ароматы Chanel, каждый из которых составил бы славу любого парфюмерного дома и прославили бы его создателя. Просто удивительно, но в мире не было и нет парфюмера, который являлся бы автором стольких знаменитых , ставших классикой, ароматов: в период с 1912 по 1955 год им были созданы Bouquet de Napoleon, Bouquet de Catherine, Rallet Nº 1, Rallet Le Gardenia, Chanel Nº 22, Chanel No. 5, Cuir de Russie, Gardénia, Bois des Îles, Mademoiselle Chanel Nº 1, Mademoiselle Chanel Nº 2 и Premier Muguet для Chanel, а также «Soir de Paris» и «Kobako» для Bourjois. Будучи настоящим фанатиком парфюмерного искусства, Эрнест Бо скрупулезно относился ко всем его тонкостям, не упуская ни малейшей детали или нюанса. Он считал, что хороший парфюмер должен знать все успешные запахи, которые создают его коллеги и конкуренты. Даже если какие-либо ароматы, пользовавшиеся успехом, не производили на него впечатления, он считал, что в любых успешных парфюмерных композициях есть интересные переходы и сочетания, и вместе с тем, он не терпел никаких заимствований и повторений, каждый раз стремясь к созданию неповторимого и уникального парфюма. Уникальности и эксклюзивности мастер придерживался при выборе ингредиентов, считая, что любой компонент может быть обогащен и дополнен натуральными эссенциями, благородными нотами, которые заставят их играть по – новому, необыкновенно и неузнаваемо. Он сравнивал себя с композитором, который из имеющихся в наличии всего семи нот, создает неповторимую мелодию, но в то же время постоянно искал новые компоненты, стремясь не использовать широко применяемые другими. Даже не слишком приятно пахнущий компонент мог обогатить аромат, сделать его удивительным и прекрасным, если найти умелое сочетание и комбинацию. Его «нос» и потрясающий дар парфюмера, неординарное видение композиции, были даны ему с рождения, ведь родился он в семье известного парфюмера Эдуарда Бо, а его брат, также Эдуард, добился значительных успехов в знаменитом парфюмерном доме Ралле. В этом же парфюмерном доме начинал свою головокружительную карьеру и Эрнест. В 16 лет, закончив гимназию, он отправился получать парфюмерное образование во Францию, где стажировался у ведущих парфюмеров того времени. В 1902 году, когда ему исполнилось 20 лет, он был принят в парфюмерную кампанию Ралле, создававшую ароматы для русской императорской семьи, где обучался у мэтра Лемерсье, научился сочетать самые неожиданные компоненты, через несколько лет превзойдя своего учителя. Уже в 1907 году он становится ведущим парфюмером дома Ралле, и вместе со старшим братом Эдуардом возглавляет правление кампании. Войдя в руководство парфюмерного дома, он получил то, чего жаждал превыше всего – свободу творчества. Все свои ароматы он разрабатывал тщательно и скурпулезно, не упуская ни одной мелочи, проводя много и много часов в лаборатории, собственноручно отбирая компоненты, отдавая предпочтение самым лучшим и дорогим. Его любимым компонентом стал экстракт «Царский вереск», ставший непременной составляющей лучших парфюмерных композиций Ралле. Как и судьба многих великих людей, его судьба была переменчива и полна драматизма. Жизнь то преподносила ему подарки в виде удивительного таланта, сулившего ошеломляющий успех, то ставила под угрозу его карьеру. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война вынудила его оставить любимое дело и уйти на фронт, где за проявленное мужество Бо был удостоен нескольких боевых орденов и медалей. В 18 году он чуть было не попал в водоворот бурных событий, происходивших в России, которые впоследствии разрушили все, что было создано его семьей и им самим. Новая власть национализировала фабрику и все имущество семьи, и Эрнест не видит смысла подвергать себя опасности и возвращаться на родину. Жизнь приходилось строить с нуля, и Бо мужественно и с удвоенным рвением вновь принялся за любимую работу. В 1920 году он поступает на новый завод Ралле, расположенный в Ля-Бокка, неподалеку от Канн. Ему довелось жить в трагическое и драматическое время смены эпох. Старая жизнь, традиции, привычная среда уходили в прошлое не только под ударами революции в России. Великая Депрессия 20 – 30 годов положила конец «золотой эпохе парфюмерии», роскошь стала не по карману, и парфюмеры стали переходить от дорогих натуральных компонентов, к более дешевым, синтетическим. Бо, первоначально сопротивляясь этому, пошел от противного: если уж приходится использовать синтетические компоненты, то он не будет выдавать их за натуральные. Пусть натуральные ароматы остаются натуральными, а синтетические ароматы должны занять свое место в парфюмерном ряду. Следуя этому принципу, он создает альдегидные ароматы – это особая группа запахов, созданная на основе чистых и волнующих химических соединений, полученных искусственным путем. Альдегидные запахи не похожи на чистые природные, но могут оттенять естественные компоненты духов, придавая им уникальное звучание. Новым и революционным для того времени ароматом и стали альдегидные, то есть синтетические духи Chanel No.5. Они произвели абсолютный фурор, стали подлинной сенсацией. С их появлением связано множество легенд и мифов, начиная от того, что этот аромат – всего лишь результат ошибки мастера, добавившего в ароматическую смесь чуть больше синтетических ингредиентов, чем планировалось; и заканчивая тем, что первоначально этот аромат предназначался вовсе не для мадемуазель Коко, а для мадемуазель Коти, но из – за проблем с финансированием Бо передал этот аромат Коко Шанель. Еще одна легенда связывает происхождение этого аромата и знакомство Бо и Шанель с романтической историей отношений мадемуазель Коко с великим князем из дома Романовых. Многолетняя дружба «выскочки Бо» и «выскочки Коко», как их называли справедливо опасавшиеся конкуренции маститые парфюмеры, определялись общими взглядами, вкусами и фанатичной преданностью своему искусству. Общим для Шанель и Бо было восхищение личностью Наполеона Бонапарта, в результате которой к годовщине войны 12 года вышел в свет аромат Bouquet de Napoleon. Плодотворное и длительное сотрудничество с Шанель воплотилось в создание еще многих великолепных ароматов. Несмотря на успех и славу, пришедшие к нему как к великому мастеру, он помнил о покинутой им родине. Его ученик и соратник К. М . Веригин, проведший почти 30 лет рядом с этим гением парфюмерии, вспоминал, что он был увлеченным и страстным коллекционером антиквариата, вывезенного покинувшей Россию знатью и распродававшейся ею почти за бесценок, дабы свести концы с концами. Бо знал натуру русских дворян, которые даже в изгнании сохраняли беспримерную стойкость и гордость, они никогда не приняли бы безвозмездной помощи, расценивая ее как оскорбительную милостыню. Он намеренно устанавливал заоблачно высокие цены на приобретаемый им антиквариат, чтобы поддержать русских эмигрантов, щадя их самолюбие. Он был вхож в самые высокие круги Франции и всегда помогал устроиться скитальцам из родной страны на новой родине. Его квартира походила на музей, основу его коллекции составляли предметы роскоши из России. Он всю жизнь собирал знаменитый русский фарфор, тарелки из царских коллекционных сервизов: святой Анны, святого Владимира, святого Андрея и др., всего таких предметов в его коллекции было более 60 . Ему также удалось приобрести несколько картин знаменитых русских художников. Он славился и как коллекционер элитных вин. Любитель прекрасного, Бо не оставался равнодушным при виде красивой женщины, у него было множество романов, и он умел ценить женскую красоту, а женщины отвечали ему взаимностью. Тщательно следил он и за собственной внешностью, всегда безукоризненно, с иголочки одет, статен, элегантен, импозантен. Все окружающие отмечали его природное обаяние, внутреннюю силу и притягательность. Он обладал тонким чувством юмора, был остроумен и колок. Во многом он являлся образцом для подражания, будучи всесторонне образованным и самодостаточным человеком. Несмотря на требовательность и безупречность в работе, персонал его лаборатории любил его за неизменные вежливость и такт, свойственные только истинным аристократом. Казалось, он достиг всего, чего хотел, его имя купалось в лучах славы, а сам он был непоколебимым авторитетом и несокрушимой глыбой в узком, не принимающим посторонних, парфюмерном мире. Но время шло, все менялось, его 35 летний опыт и следование традиционным канонам парфюмерии, к созданию которых и он приложил руку, стал препятствием на пути к новым тенденциям и веяниям. Руководство и дома Chanel, и Bourjois, стремившееся к обновлению своих марок, тяготились авторитетом Эрнеста Бо. Практически одновременно, в конце зимы 61 года он был уволен из обеих кампаний. Посвятивший всю жизнь служению высокой индустрии ароматов, Эрнест Бо не выдержал такого удара и скоропостижно скончался 8 марта 1961 года, оставив после себя богатое творческое наследие. fless.ruСчастливый пятый номер парфюмера Эрнеста Бо. Эрнест бо духи
Трагедия гения парфюмерии – Эрнест Бо – Fless.ru
Ernest Beaux - Парфюмеры - Парфюмедия
Биография Эрнест Бо (8 декабря 1881 – 9 июня 1961) российский и французский парфюмер, автор самых известных в мире духов – Шанель №5.Происхождение Дедушка Эрнеста Бо, Жан-Жозеф Бо, солдат наполеоновской армии, попал в плен под Москвой, а после освобождения из плена навсегда остался в России. В 1830-е гг. он был актером театральной труппы Императорского театра в Санкт-Петербурге. У Жана-Жозефа было два сына – Эдуард и Ипполит, оба они предпочли заниматься коммерцией, а не продолжать театральную династию. Эдуард Бо работал в компании « Альфонс Ралле и Компания» (одном из крупнейших парфюмерных домов царской России и официальном поставщике императорского Двора) и также имел двоих сыновей – Эдуарда-младшего и Эрнеста. Старший брат Эрнеста, Эдуард-мл. начинал карьеру как клерк в Шотландско-Российском Московском торговом доме «Мюр и Мэрилиз», а затем также поступил на службу в компанию Ралле и со временем получил место в Совете Директоров и должность заместителя Главного Администратора.
Коко Шанель и №5В эти годы главным парфюмером Chiris был Жозеф Робер, перспектив для продвижения по службе у Бо было слишком мало. Предприимчивый Эрнест постарался использовать свои связи среди русских аристократов-эмигрантов, для того чтобы получить новые заказы. С помощью Великого Князя Дмитрия Павловича, бывшего в те годы любовником Коко Шанель, Бо смог в конце лета 1920 г. организовать встречу с Шанель в Каннах и представить ей несколько своих работ, пронумерованных от 1 до 5 и от 20 до 24. Коко Шанель как раз искала идею для рождественского подарка своим лучшим клиентам, и выбрала вариацию на тему Ралле№1 под номером 5. Когда Бо поинтересовался, почему выбран именно этот аромат, она ответила: «Я всегда запускаю новую коллекцию 5-го числа 5-го месяца – и, похоже, эта цифра приносит мне удачу! – следовательно я назову этот парфюм №5!». Первоначально произвели только 100 флаконов, и на Рождество 1921 г. они были бесплатно розданы лучшим клиентам. Однако, за короткое время желающих приобрести №5 стало так много, что Шанель решила официально запустить аромат в продажу в своих магазинах в 1922 г. В том же году она также начала продавать второй аромат, выбранный из серии, представленной ей Эрнестом Бо - №22. Успех этого аромата был меньше, чем у №5, поэтому Шанель остановила его продажи. №22 был перезапущен только в 1926 г.В 1922 г. Бо покидает Chiris, чтобы возглавить торговое агентство своего друга Эжена Шарабо в Париже. Однако, Шанель №5 была столь коммерчески успешна, что 4-го апреля 1924 г. владельцы Галереи Лафайет – Бадер и Вертеймер – выкупили у Коко Шанель права на №5, основали компанию Parfums Chanel и наняли Эрнеста Бо на должность главного парфюмера. На этой должности Бо прослужил 30 лет, до своего выхода на пенсию в 1954 г. Его преемником стал Анри Робер. Эрнест Бо скончался в своей парижской квартире в 1961 г. Церковь, в которой его отпевали, была полностью украшена розами.
Ароматы, созданные Эрнестом Бо:Bouquet de Napoleon(1912)Bouquet de Catherine (1913)Rallet Nº 1 (1914)Rallet Le Gardenia (1920)Chanel No. 5 (1921)Chanel No. 22 (1922/1926)Cuir de Russie (1924) (marketed from 1927)Gardénia (1925)Bois des Îles (1926)Soir de Paris (1929)Kobako (1936)Mademoiselle Chanel Nº 1 (1946)Mademoiselle Chanel Nº 2 (1946)Premier Muguet (1955)
Если вас попросят назвать самые знаменитые духи в мире, вы, не раздумывая, назовете Chanel No.5. Пожалуй, нет в мире ни одного человека, хоть сколько-нибудь знакомого с миром парфюмерии, который не знал бы названия этих духов, на протяжении многих лет являющимися эталоном классики и безукоризненного стиля. А неповторимая в своей женственности Мерлин Монро называла несколько капель этих духов единственной одеждой, в которой она ложится спать.
Вместе с тем, имя автора этого парфюмерного шедевра известно только в узких кругах специалистов. Мало кто знает, что создал эти духи для Коко Шанель великий парфюмер русского происхождения Эрнест Бо.
Кроме названного символа дома Chanel, которым стал аромат Chanel No.5, этот удивительный человек создал и другие известные ароматы Chanel, каждый из которых составил бы славу любого парфюмерного дома и прославили бы его создателя. Просто удивительно, но в мире не было и нет парфюмера, который являлся бы автором стольких знаменитых , ставших классикой, ароматов: в период с 1912 по 1955 год им были созданы Bouquet de Napoleon, Bouquet de Catherine, Rallet Nº 1, Rallet Le Gardenia, Chanel Nº 22, Chanel No. 5, Cuir de Russie, Gardénia, Bois des Îles, Mademoiselle Chanel Nº 1, Mademoiselle Chanel Nº 2 и Premier Muguet для Chanel, а также «Soir de Paris» и «Kobako» для Bourjois.
Будучи настоящим фанатиком парфюмерного искусства, Эрнест Бо скрупулезно относился ко всем его тонкостям, не упуская ни малейшей детали или нюанса. Он считал, что хороший парфюмер должен знать все успешные запахи, которые создают его коллеги и конкуренты. Даже если какие-либо ароматы, пользовавшиеся успехом, не производили на него впечатления, он считал, что в любых успешных парфюмерных композициях есть интересные переходы и сочетания, и вместе с тем, он не терпел никаких заимствований и повторений, каждый раз стремясь к созданию неповторимого и уникального парфюма. Уникальности и эксклюзивности мастер придерживался при выборе ингредиентов, считая, что любой компонент может быть обогащен и дополнен натуральными эссенциями, благородными нотами, которые заставят их играть по – новому, необыкновенно и неузнаваемо. Он сравнивал себя с композитором, который из имеющихся в наличии всего семи нот, создает неповторимую мелодию, но в то же время постоянно искал новые компоненты, стремясь не использовать широко применяемые другими. Даже не слишком приятно пахнущий компонент мог обогатить аромат, сделать его удивительным и прекрасным, если найти умелое сочетание и комбинацию.
Его «нос» и потрясающий дар парфюмера, неординарное видение композиции, были даны ему с рождения, ведь родился он в семье известного парфюмера Эдуарда Бо, а его брат, также Эдуард, добился значительных успехов в знаменитом парфюмерном доме Ралле. В этом же парфюмерном доме начинал свою головокружительную карьеру и Эрнест. В 16 лет, закончив гимназию, он отправился получать парфюмерное образование во Францию, где стажировался у ведущих парфюмеров того времени. В 1902 году, когда ему исполнилось 20 лет, он был принят в парфюмерную кампанию Ралле, создававшую ароматы для русской императорской семьи, где обучался у мэтра Лемерсье, научился сочетать самые неожиданные компоненты, через несколько лет превзойдя своего учителя. Уже в 1907 году он становится ведущим парфюмером дома Ралле, и вместе со старшим братом Эдуардом возглавляет правление кампании. Войдя в руководство парфюмерного дома, он получил то, чего жаждал превыше всего – свободу творчества. Все свои ароматы он разрабатывал тщательно и скурпулезно, не упуская ни одной мелочи, проводя много и много часов в лаборатории, собственноручно отбирая компоненты, отдавая предпочтение самым лучшим и дорогим. Его любимым компонентом стал экстракт «Царский вереск», ставший непременной составляющей лучших парфюмерных композиций Ралле.
Как и судьба многих великих людей, его судьба была переменчива и полна драматизма. Жизнь то преподносила ему подарки в виде удивительного таланта, сулившего ошеломляющий успех, то ставила под угрозу его карьеру. Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война вынудила его оставить любимое дело и уйти на фронт, где за проявленное мужество Бо был удостоен нескольких боевых орденов и медалей. В 18 году он чуть было не попал в водоворот бурных событий, происходивших в России, которые впоследствии разрушили все, что было создано его семьей и им самим. Новая власть национализировала фабрику и все имущество семьи, и Эрнест не видит смысла подвергать себя опасности и возвращаться на родину.
Жизнь приходилось строить с нуля, и Бо мужественно и с удвоенным рвением вновь принялся за любимую работу. В 1920 году он поступает на новый завод Ралле, расположенный в Ля-Бокка, неподалеку от Канн.
Ему довелось жить в трагическое и драматическое время смены эпох. Старая жизнь, традиции, привычная среда уходили в прошлое не только под ударами революции в России. Великая Депрессия 20 – 30 годов положила конец «золотой эпохе парфюмерии», роскошь стала не по карману, и парфюмеры стали переходить от дорогих натуральных компонентов, к более дешевым, синтетическим. Бо, первоначально сопротивляясь этому, пошел от противного: если уж приходится использовать синтетические компоненты, то он не будет выдавать их за натуральные.
Пусть натуральные ароматы остаются натуральными, а синтетические ароматы должны занять свое место в парфюмерном ряду. Следуя этому принципу, он создает альдегидные ароматы – это особая группа запахов, созданная на основе чистых и волнующих химических соединений, полученных искусственным путем. Альдегидные запахи не похожи на чистые природные, но могут оттенять естественные компоненты духов, придавая им уникальное звучание. Новым и революционным для того времени ароматом и стали альдегидные, то есть синтетические духи Chanel No.5. Они произвели абсолютный фурор, стали подлинной сенсацией. С их появлением связано множество легенд и мифов, начиная от того, что этот аромат – всего лишь результат ошибки мастера, добавившего в ароматическую смесь чуть больше синтетических ингредиентов, чем планировалось; и заканчивая тем, что первоначально этот аромат предназначался вовсе не для мадемуазель Коко, а для мадемуазель Коти, но из – за проблем с финансированием Бо передал этот аромат Коко Шанель. Еще одна легенда связывает происхождение этого аромата и знакомство Бо и Шанель с романтической историей отношений мадемуазель Коко с великим князем из дома Романовых.
Ну, и наконец, о главном.
В конце 1918 года, когда соединение, в котором служил Бо, стояло на Кольском полуострове, его поразил особенный, свежий аромат заполярных озер и рек, освещенных незаходящим солнцем. Он вспоминал потом: «Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы». Следует пояснить, что класс так называемых жирных кислот или альдегидов придает духам ноту свежести, легкости. Именно стремление к свежести привело Бо к увлечению альдегидными ароматами, которые сделал модными Франсуа Коти. Но самыми знаменитыми альдегидными духами в мире стали Chanel № 5, изобретенные именно Эрнестом Бо. Создал он их в 1920 году.
Многолетняя дружба «выскочки Бо» и «выскочки Коко», как их называли справедливо опасавшиеся конкуренции маститые парфюмеры, определялись общими взглядами, вкусами и фанатичной преданностью своему искусству. Общим для Шанель и Бо было восхищение личностью Наполеона Бонапарта, в результате которой к годовщине войны 12 года вышел в свет аромат Bouquet de Napoleon. Плодотворное и длительное сотрудничество с Шанель воплотилось в создание еще многих великолепных ароматов.
Несмотря на успех и славу, пришедшие к нему как к великому мастеру, он помнил о покинутой им родине. Его ученик и соратник К. М . Веригин, проведший почти 30 лет рядом с этим гением парфюмерии, вспоминал, что он был увлеченным и страстным коллекционером антиквариата, вывезенного покинувшей Россию знатью и распродававшейся ею почти за бесценок, дабы свести концы с концами. Бо знал натуру русских дворян, которые даже в изгнании сохраняли беспримерную стойкость и гордость, они никогда не приняли бы безвозмездной помощи, расценивая ее как оскорбительную милостыню. Он намеренно устанавливал заоблачно высокие цены на приобретаемый им антиквариат, чтобы поддержать русских эмигрантов, щадя их самолюбие. Он был вхож в самые высокие круги Франции и всегда помогал устроиться скитальцам из родной страны на новой родине. Его квартира походила на музей, основу его коллекции составляли предметы роскоши из России. Он всю жизнь собирал знаменитый русский фарфор, тарелки из царских коллекционных сервизов: святой Анны, святого Владимира, святого Андрея и др., всего таких предметов в его коллекции было более 60 . Ему также удалось приобрести несколько картин знаменитых русских художников. Он славился и как коллекционер элитных вин.
Любитель прекрасного, Бо не оставался равнодушным при виде красивой женщины, у него было множество романов, и он умел ценить женскую красоту, а женщины отвечали ему взаимностью. Тщательно следил он и за собственной внешностью, всегда безукоризненно, с иголочки одет, статен, элегантен, импозантен. Все окружающие отмечали его природное обаяние, внутреннюю силу и притягательность. Он обладал тонким чувством юмора, был остроумен и колок. Во многом он являлся образцом для подражания, будучи всесторонне образованным и самодостаточным человеком.
Несмотря на требовательность и безупречность в работе, персонал его лаборатории любил его за неизменные вежливость и такт, свойственные только истинным аристократом. Казалось, он достиг всего, чего хотел, его имя купалось в лучах славы, а сам он был непоколебимым авторитетом и несокрушимой глыбой в узком, не принимающим посторонних, парфюмерном мире.
Но время шло, все менялось, его 35 летний опыт и следование традиционным канонам парфюмерии, к созданию которых и он приложил руку, стал препятствием на пути к новым тенденциям и веяниям. Руководство и дома Chanel, и Bourjois, стремившееся к обновлению своих марок, тяготились авторитетом Эрнеста Бо. Практически одновременно, в конце зимы 61 года он был уволен из обеих кампаний.
Посвятивший всю жизнь служению высокой индустрии ароматов, Эрнест Бо не выдержал такого удара и скоропостижно скончался 8 марта 1961 года, оставив после себя богатое творческое наследие.
Мэтр прожил долгую жизнь. 8 марта 1961 года в приходской церкви Нотр-Дам де Грасс де Пасси состоялись похороны Эрнеста Эдуардовича Бо. Его гроб засыпали лепестками роз. Никто из присутствующих уже не помнил, что он был коренным москвичом и прожил в дорогом его сердцу городе больше тридцати лет.
www.laparfumerie.org
Эрнест Бо - биография и семья
Создатель «Chanel No. 5»
Русско-французский парфюмер, создатель легендарных духов 'Chanel No. 5', самого знаменитого аромата в мире.
Прадед Эрнеста Бо, Жан-Жозеф Бо (Jean-Joseph Beaux), был солдатом наполеоновской армии. Он попал в плен под Москвой (Moscow), а после освобождения остался в России (Russia). В 1830-х годах Жан-Жозеф был членом театральной труппы, выступавшей в Императорском театре (Imperial Theater) в Санкт-Петербурге (Saint Petersburg). У него было два сына, Эдуар (Edouard) и Ипполит (Hippolyte), которые не пошли по стопам отца и занялись коммерцией.
Эрнест Бо появился на свет в Москве 8 декабря 1881 года. Он был младшим сыном Эдуара Бо, работавшего в парфюмерном Доме 'A. Rallet & Co.', основанном Альфонсом Ралле (Alphonse Rallet). В те времена 'A. Rallet & Co.' имел реноме самого влиятельного парфюмерного Дома в России и был поставщиком императорского двора.
В 1898 году фабрику купил Дом ароматов 'Chiris' из Ла-Бока, Франция (La Bocca, France), 'вместе' с 1500 служащими и почти 700 видами продукции. В том же году Эрнест закончил школу и в следующие два года был учеником в лаборатории мыловаренного отдела 'Rallet'. В 1902 году, отслужив обязательные два года во французской армии, Эрнест вернулся в Москву и начал изучать парфюмерные тонкости в 'Rallet' под руководством технического директора фабрики. Наконец, в 1907 году его повысили до старшего парфюмера и тогда же 26-летний Бо вошел в состав совета директоров.
В 1912-м Россия отмечала 100-летие Бородинского сражения, поворотного момента в борьбе с Наполеоном (Napoleon). В честь празднования Бо создал аромат 'Букет Наполеона' (Bouquet de Napoleon), цветочный одеколон, и он оказался его первым крупным коммерческим успехом. В следующем году праздновалось 300-летие со дня воцарения дома Романовых (Romanov), и Бо выпустил аромат 'Букет Екатерины' (Bouquet de Catherine) в честь Екатерины Великой (Catherine the Great), однако духи успеха не имели.
Когда началась Первая мировая война, Бо, несмотря на то, что он родился и вырос в России, был призван во французскую армию, служил в пехоте, затем в разведке, был даже дознавателем в лагере союзников на Кольском полуострове (Kola Peninsula) в Мурманской области (Murmansk Oblast).
В 1919 году Бо был освобожден от военной службы. Что ему было делать, вернуться в Россию? Но здесь уже полным ходом шла Гражданская война. После революции 1917 года французские коллеги Эрнеста по 'Rallet', в основном, перебрались в Ла-Бока, продолжая работать с 'Chiris'. Бо поселился в Париже (Paris), но связей с коллегами не терял и продолжал разрабатывать ароматы на основе 'Букета Екатерины'. Серия новых ароматов называлась 'Rallet N°1'.
В 1913-м жена Ираида (Iraïde de Schoenaich) – чтобы жениться на ней, Эрнесту пришлось перейти в православие, - родила ему сына, по семейной традиции названного Эдуаром. Во время Гражданской войны Ираида с маленьким ребенком на руках бежала из России через Финляндию (Finland) и через два месяца опасностей и лишений оказалась во Франции. Там она полюбила другого мужчину и переехала с ним в Ниццу (Nice). После развода сын остался с Эрнестом, который позже женился во второй раз – в этом браке у него появилась дочь Мадлен (Madeleine).
Шансов продвинуться по карьерной лестнице в 'Chiris' у Бо практически не было, и он задействовал все свои старые знакомства, чтобы найти для себя нечто новое. Этим новым оказалась кутюрье Коко Шанель (Coco Chanel), с которой Бо познакомился летом 1920-го в Каннах (Cannes), где и представил ей свои прежние и настоящие разработки. Шанель выбрала аромат, который должен был стать рождественским подарком сотне ее лучших клиентов и назвала его лаконично – 'N° 5' (Бо предложил Коко десять ароматов, она выбрала пятый, отсюда и название). Однако спрос на духи был настолько велик, что Шанель решила выпустить духи официально для продажи в ее магазинах. В итоге, весной 1924 года появился парфюмерный дом 'Parfums Chanel', а Эрнест Бо стал его главным парфюмером. В этом качестве он создал множество новых ароматов, известных и популярных, и вышел в отставку только в 1954 году. Его преемником в должности главного парфюмера 'Parfums Chanel' стал Анри Робер (Henri Robert).
Эрнест Бо умер в своей парижской квартире 9 июня 1961 года, и в день его похорон церковь, где проходила прощальная служба, полностью утопала в розах.
facecollection.ru
Ernest Beaux | Эрнест Бо
Предполагалось, что он непременно станет создателем ароматов либо как минимум сделает карьеру в парфюмерном бизнесе, подобно своему старшему брату Эдуарду - управляющему компанией «Ралле», которая в настоящее время является фабрикой «Свобода». Так и случилось. Обладая выдающимися способностями к парфюмерному искусству, Эрнест Бо посвятил свою жизнь составлению композиций из запахов.
В 16 лет молодой Эрнест окончил гимназию и отправился на стажировку во Францию. В 1902 году он вернулся в Россию и начал обучаться у господина Лемерсье, технического директора парфюмерной компании «Ралле». Через пять лет, в 1907 году, Эрнест Бо сам стал ведущим парфюмером компании и вместе с братом вошел в состав правления товарищества. Такие обстоятельства дали возможность Эрнесту Бо осуществлять свои собственные творческие планы и проводить новые эксперименты с душистыми эссенциями. У Лемерсье Эрнест Бо научился создавать самые неожиданные комбинации экзотических ингредиентов. Особое внимание он уделял экстракту «Царский вереск», который входит в состав самых заметных ароматов «Рале» начала 1910-х годов.
Разразилась Первая мировая война, и Бо вынужден был оставить своё дело и уйти на фронт. Будучи человеком очень смелым, сильным и жизнерадостным, Эрнест Бо проявил себя в боевых сражениях и получил за храбрость несколько орденов. В 1918 году фабрика, на которой творил Бо, была национализирована, началось время «красного террора». По этой причине Эрнест решил не возвращаться в Москву. В послевоенной Франции он начал развивать своё парфюмерное дело. К 1920 году снова на заводе компании «Ралле», но теперь уже в Грассе Эрнест Бо воплощает в жизнь свои «ароматные» идеи.
1920-е годы считаются концом «золотого века» парфюмерии, который сменила эпоха Великой депрессии. Примерно в это же время парфюмерная промышленность начала активно использовать вместо дорогих натуральных масел их искусственные заменители. Эрнест Бо был среди тех парфюмеров, которые поддерживали эту тенденцию. Однако искусственность должна противоречить природе, а не пытаться подражать ей. Только тогда аромат будет представлять собой законченное оригинальное произведение.Эрнест Бо стал увлекаться альдегидными ароматами, которые сделали модным Франсуа Коти. Альдегиды добавляют в смесь ароматных компонентов для контраста, с целью создания яркого, выразительного оттенка. Эти особые вещества часто имеют освежающий запах, слегка напоминающий запах воска. Самыми знаменитыми альдегидными духами в мире стали «Chanel 5», изобретенные Эрнестом Бо.
Благодаря своему таланту и новаторскому подходу к созданию ароматов Эрнест Бо приобрел бешеную популярность. В парфюмерных кругах многие завидовали его славе и большим заработкам. Они считали, что синтетические компоненты не должны вытеснять натуральные, иначе парфюмерия теряет свою прелесть как искусство.
Эрнест Бо работал с увлечением и проводил все новые и новые опыты, создавая прекрасные ароматы. Процесс работы над производством духов требовал больших затрат. Чтобы не тратить времени, Эрнест Бо решил сотрудничать с кутюрье Габриэль Шанель. Название для духов, которые создавал Бо, выбирала сама Шанель. Самые выдающиеся и дорогие его творения - «Gardenia», «Bois de Iles», «Cuir de Russie», «Chanel 22».
Кроме «Шанели», Эрнест Бо весьма плодотворно работал для дома «Буржуа». Изо дня в день он проверял и перепроверял формулы, составлял все новые композиции, добавлял к уже законченным великолепным духам новые компоненты, стремясь к совершенству. В работе Эрнест Бо был очень скрупулезен, поэтому неудивительно, что его ароматы - целостные, запоминающиеся создания.
Не только профессионализм отличал Эрнеста Бо. Он и внешне был весьма оригинальной личностью. Статный, импозантный, всегда безукоризненно одетый, знаток шампанского и страстный собиратель антиквариата. Его любили женщины. Он был женат два раза и много раз влюблялся. Все, кто общался с ним, отмечали, что его оптимизм и веселый нрав просто очаровывали. Многим он запомнился как любитель розыгрышей и колких шуток. Французская элегантность сочеталась в его характере с русской удалью и любовью к жизни. Эрнест Бо был необыкновенно внимателен к людям, которым нужна была его помощь. Пользуясь своими связями, он помогал устроиться на работу русским эмигрантам, намеренно завышал цены на антиквариат, чтобы люди могли заработать на этом больше денег в тот момент, когда они особо в них нуждались.
В начале 1960-х годов на смену старому поколению парфюмеров пришло новое, молодое, со своими идеями, и для некоторых Эрнест Бо оказался помехой. В конце зимы 1961 года его уволили из «Шанели» и из «Буржуа». Это сильно подорвало его здоровье, и знаменитый парфюмер умер 8 марта 1961 года. Но, тем не менее, его творения продолжают жить и пробуждать потрясающие чувства в душах людей.
На этой странице онлайн-энциклопедии духов размещена информация о парфюмере по имени Эрнест Эдуардович Бо: самые разнообразные биографические сведения, год и место рождения, происхождение, сведения о полученном образовании, наименования известных брендов для которых парфюмером разрабатывались ароматы, перечни созданных им композиций. Если вы можете предоставить какую-либо дополнительную информацию об Эрнесте Эдуардовиче Бо, пожалуйста, высылайте её на электронный адрес нашего парфюмерного клуба - [email protected]. После проверки она будет опубликована на этой странице. Как следствие из выше сказанного: информация для размещения на страницах сайта предоставляется пользователями, отзывы читателей об ароматах представляют собой их частное мнение, которое может не совпадать с точкой зрения редакции «ParfumClub.org». Здесь же вы можете увидеть ссылки на магазины с предложениями купить парфюмерию. Следует отметить, что сообщество «ParfumClub.org» является некоммерческим проектом, не контролирует эти торговые площадки, не имеет к ним никакого отношения и, соответственно, снимает с себя ответственность за какие-либо последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием таких Интернет-ресурсов.parfumclub.org
Счастливый пятый номер парфюмера Эрнеста Бо
Легендарные духи Chanel No.5, впервые представшие перед парижской публикой 5 мая 1921 года, навсегда вписали имя своего создателя в историю. Французский парфюмер с русским прошлым Эрнест Бо не просто придумал аромат - он устроил настоящую революцию в парфюмерном искусстве.
Аромат Chanel No.5, ставший настоящим символом эпохи, послужил толчком к революции в парфюмерном деле. Никогда до этого духи не были столь сложными, столь искусственными — и столь пленительными. И хотя Chanel No.5 неразрывно связывают с именем великой кутурье, Коко Шанель, в действительности за созданием легендарного аромата стояла не она одна.
"Главным конструктором" духов стал человек, чье имя со временем отошло в тень, заслоненное фигурой Мадемуазель. Однако именно благодаря ему, истинному автору аромата, мы с гордостью можем утверждать: знаменитый парфюм Chanel No.5 имеет русские корни.
Великий князь и судьбоносное знакомство
1920-е годы вполне можно назвать русским периодом Шанель. Кутурье к этому моменту находилась на пике своей популярности: слава о сшитых ею шляпках, изумительных платьях из джерси и матросках гремит по всей Франции.
В эти годы Шанель знакомится с русским князем Дмитрием Павловичем Романовым. Великий князь, как и все русские эмигранты, едва сводил концы с концами, что, впрочем, нисколько мадемуазель Коко не интересовало: она была вполне состоятельной особой и с удовольствием закрутила роман с членом царской семьи.
Так вышло, что бедствующий князь, несмотря на свое положение, сумел дать Шанель даже больше, чем она предполагала. Дмитрий Павлович знакомит Коко с Эрнестом Эдуардовичем Бо — парфюмером, эмигрировавшим из России в конце 1919 года.
Это знакомство становится началом исполнения заветной мечты Мадемуазель.
Шанель сразу же поняла: перед ней человек, который может воплотить в жизнь её замысел. Кутурье хотела создать духи — такие, каких еще никто и никогда не делал.
В Бо она сразу же разглядела не только профессионала, но и человека, разделявшего её взгляды красоту. Парфюмер был не только высочайшим мастером своего дела, но и великим экспериментатором. Именно это качество в нём и оценила Шанель, предложившая русскому мастеру сотрудничество.
Парфюмер: история одного эмигранта
Бо эмигрировал Францию в конце 1919 года, оставив за плечами разграбленное имущество и происхождение, которое в "красной" России можно было считать крайне опасным. Статус парфюмера императорского двора отнюдь не приближал к рабочему классу.
Эрнест Эдуардович Бо
Эрнест Эдуардович Бо родился в Москве, в семье французского парфюмера, работавшего на крупнейшую российскую косметическую фирму, поставщика Императорского Двора Alphonse Rallet & Co.
Происхождение определило род занятий: Эрнеста с малых лет готовили если не к профессии парфюмера, то, по меньшей мере, к наследованию дела отца. По достижении должного возраста его отправляют сначала на стажировку во Францию, а затем — на обучение в предприятия фабрики Rallet. В 1907 году Бо возглавил правление компании.
Гены, впрочем, не подвели: у Эрнеста был самый настоящий талант к созданию ароматов. В 1912 году он создает одеколон Bouquet de Napoleon — посвящение Наполеону, большим поклонником которого Бо являлся.
Аромат довольно скоро приобрел большую популярность. Следом за ним появляется Bouquet de Catherine, в память о Екатерине Великой и в честь трёхсотлетия династии Романовых. Снова успех.
Кто знает, сколько еще царственных ароматов создал бы молодой мастер, не реши судьба добавить пару ложек дегтя в его бочку меда. Началась Первая мировая война.
Несмотря на то, что весь предыдущий его опыт был далек от военного дела, Бо не только пошел в армию, но и показал себя храбрым солдатом: ему присвоили несколько орденов за отвагу.
К 1918 году становится окончательно известно: фабрика Rallet национализирована, а дорога в Москву Эрнесту закрыта.
Магазин фирмы Alphonse Rallet & Co в Москве, 1917 год
Еще год бывший парфюмер императорского двора проводит на Кольском полуострове, близ Мурманска, где служит комендантом лагеря военнопленных красноармейцев. А в конце 1919 года Эрнест отбывает во Францию.
"Этот пятый номер принесет им успех"
Бо обосновывается в городе Ла Боска, недалеко от Канн. Там, в парфюмерном доме фирмы Chiris, уже трудятся многие из его бывших коллег по Rallet.
Между тем парфюмерное дело переживает настоящую революцию. Начавшаяся в 1920-х годах Великая Депрессия привела к тому, что использование дорогостоящих натуральных экстрактов стало ограниченным. При создании ароматов парфюмеры все чаще обращаются к искусственным заменителям.
Эрнест Бо стал одним из первых, кто увлекся созданием альдегидных ароматов, добавляя в формулу искусственные вещества, которые придавали запаху яркий, выразительный оттенок.
Его восхищала возможность создать аромат, не имеющий природных аналогов, состоящий из множества компонентов. Куда там скучным сиреням и фиалкам! Бо интересен "синтетический" запах, который не только не повторяет природные запахи, но и противоречит им.
После того, как великий князь Дмитрий Павлович познакомил Бо с мадемуазель Шанель, кутюрье обратилась к парфюмеру с просьбой создать для неё духи. Её интересовало то же, что и самого мастера — сложный, глубокий, многосоставный парфюм.
Легендарные Chanel No.5 впервые предстали перед парижской публикой 5 мая 1921 года
Сегодня существует множество легенд о том, как же именно родился на свет аромат Chanel No.5. Злые языки даже утверждали, что формулу духов, так понравившихся Мадемуазель, Бо вывел по ошибке: якобы мастер добавил в смесь чуть больше ингредиентов, чем планировалось. Впрочем, в подобные слухи, учитывая профессионализм и высочайшую скрупулезность парфюмера, верится с трудом,
Слова самого Бо приводит в своей книге "Благоуханность" его ученик и соратник Константин Михайлович Веригин:
Реклама духов Chanel No.5 в журнале Seventeen, апрель, 1956 год
"Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный Дом, просила меня создать для нее духи. Я показал ей серии от 1-го до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5. "Как назвать эти духи?" — спросил я ее. Мадемуазель Шанель ответила: "Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет им успех". Сознаюсь, она не ошиблась. Эта новая нота духов еще пользуется большим успехом; мало у каких духов было так много подражателей, мало какие духи так старательно подделывали, как Chanel No.5."
Как и было задумано, композиция духов стала настоящей революцией. Такого количества компонентов не было ни в одном существующем запахе! Верхние ноты аромата включали в себя альдегиды, нероли, иланг-иланг, бергамот и лимон. Ноты сердца — ирис, корень фиалки, жасмин, ландыш, розу. Базовые ноты состояли из амбры, сандалового дерева, пачули, мускуса, ванили, дубового мха и ветивера.
Однако на этом новшества не заканчивались. Помешанная на аскетизме и простоте Коко даже слышать не хотела о том, чтобы пойти по проторенной дорожке своих предшественников. До неё аромату обязательно присваивалось вычурное название, а сама жидкость запечатывалась в сложной конструкции флакон, работа над которым отнимала больше сил, чем создание самих духов.
У Шанель все было предельно просто. Прозрачный флакон в форме параллелепипеда, позволяющий любоваться плещущейся в нем золотистой жидкостью. Ничего лишнего: белый прямоугольник этикетки, на котором строго и лаконично выведено Chanel, круглая печать с эмблемой модного дома.
Но и на этом кутурье не остановилась. Будучи воистину гениальным маркетологом, она решила отказаться от стандартной презентации духов, и вместо этого разослала несколько экземпляров в качестве подарка своим подругам.
Весть о новом аромате мигом разлетелась из уст в уста, и к тому моменту, как Chanel No.5 впервые появилась на прилавках, — а продавались они, надо сказать, исключительно в доме Chanel по адресу рю Камбон, 31, — популярности их уже не было предела.
"Самый знаменитый парфюмер Франции"
Грандиозный успех Chanel No.5 подтолкнул Бо и Шанель к дальнейшему сотрудничеству.
В 1922 году, специально для модного дома Мадемуазель, парфюмер создает духи Chanel No.22 — нетрудно проследить параллель между годом выпуска и названием аромата. В формуле запаха Бо использовал сочетание ландыша, белой розы, жасмина, лилии, иланга и туберозы, поддержанных яркой альдегидной волной.
В 1922 году, специально для модного дома Мадемуазель, Бо создает духи Chanel No.22
Спустя два года на свет появилась знаменитая "Русская кожа", Cuir de Russie — дань "русскому периоду" творчества Коко.
В 1925 году Бо дарит дому Chanel еще один модный аромат — Gardenia, в котором центральные ноты гардении и фиалки оттеняют ваниль и пудра.
А еще спустя год рождаются духи, ставшие любимым творением мастера — Bois des Iles, "Островные леса". В их состав вошли альдегиды, майсорский сандал, дамасская роза, иланг, жасмин, кориандр и ирисовая пудра. Фактически Bois des Iles стал первым древесным ароматом для женщин: запах легкий, загадочный, как ветер из летнего леса…
Авторитет и популярность Эрнеста Бо взлетели до небес. Его называют "самым знаменитым парфюмером Франции". Помимо дома Шанель, мастер также сотрудничает с домом Bourjois, для которого создает легендарные японские Kobako и Soir de Paris ("Парижский вечер").
Кто бы теперь узнал в Эрнесте Бо того бедного эмигранта, растерявшего все своё состояние…!
Он безукоризненно элегантен, одет с иголочки, по-прежнему, несмотря на неумолимо текущее время, статен и красив. Женщины сходят с ума — не только из-за его привлекательной внешности, но и благодаря бесспорному обаянию, прекрасному чувству юмора, острому уму.
Казалось, легендарный парфюмер и широкой души человек Эрнест Бо просто обречен на успех и нет ничего, что смогло бы свергнуть его с вершины Олимпа. Однако, как это ни пародоксально, именно высочайший авторитет сыграл с мастером злую шутку.
Церковь Notre Dame de Grâce de Passy
Руководство как Chanel, так и Bourjois стремится к обновлению своих марок — и авторитет Эрнеста Бо, с которым волей-неволей им приходится считаться, начинает их тяготить. В конце-концов зимой 1961 года Бо увольняют из обоих домов.
Парфюмер не смог перенести страшного удара. От потрясения он слег — и с кровати уже не поднялся. Виртуоз парфюмерии и создатель самых знаменитых духов века сгорел буквально за несколько дней. 8 марта 1961 года Эрнеста Бо не стало.
Отпевали его в приходской церкви Notre Dame de Grâce de Passy. Во время церемонии на полу храма ковром лежали розы — признанные королевы аромата и самые любимые цветы знаменитого парфюмера.
ria.ru
К. М. Веригин "Благоуханность". Великий парфюмер Эрнест Бо.
Эрнест Бо родился в Москве в 1882 году; там же учился; там же женился на мадемуазель Швех. Их сын Эдуард, следуя примеру отца, стал парфюмером.
Часто с увлечением рассказывал он мне об этом периоде своей жизни. Говорил прекрасным русским языком, который, как коренной москвич, знал в совершенстве. Даже будучи патриотом Франции, он сумел сохранить на всю жизнь пламенную любовь к императорской России своего детства и юности. Любил он русское великодушие и гостеприимство, русскую природу и литературу, музыку, театр, манеру видеть мир и передавать его красоту. Влияние русского балета также сказалось на его творчестве.
Он писал об этом в "Воспоминаниях парфюмера", напечатанных в журнале "Industrie de la Parfumerie" за октябрь 1946 года, и этот же текст был им прочитан в техническом отделе французской парфюмерии в Доме химии несколько раньше, 27 февраля 1946 года.
"Пусть наши мысли — только фантазия, но фантазия эта благодаря таланту парфюмера находит возможность осуществиться. Да и мысли наши рождаются под влиянием среды, в которой мы живем, под впечатлением прочитанного или игры любимых нами актеров. Такое влияние имели на меня французские поэты и писатели, а также произведения Пушкина, Тургенева, Достоевского; музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского; Императорский театр и его балет и Московский Художественный театр; живопись французской школы и большие русские художники — Серов, Левитан, Репин и многие другие — и, главное, артистические круги того времени, с которыми я много общался".
Его карьера парфюмера также началась в Москве, у Ралле, который имел в то время один из самых больших парфюмерных Домов мира.
"Я начал свою работу в 1898 году в Москве. Мой старший брат был тогда администратором у Ралле, одного из самых крупных русских парфюмеров. До самой демобилизации я изучал во Франции сначала производство мыла, потом, по возвращении в Россию в 1902 году, занялся чистой парфюмерией. На этом большом предприятии работало 1500 рабочих. Фабричное оборудование и социальная организация были совершенны по тому времени. Дому приходилось приспосабливаться к чрезвычайно обширному рынку (180-миллионная Россия, Китай, Персия, Балканы и т.д.) и считаться со вкусами русских женщин в использовании духов и предметов роскоши. Полные поезда увозили во все стороны света туалетное мыло, рисовую пудру, одеколон и духи. Вероятно, в связи с этим успехом, возобновляя после русской революции дело Ралле в местечке Ля-Бокка на юге Франции, мы установили здесь поворотный круг, соединенный с железной дорогой. С 1902 года наш технический директор Лемерсье стал обучать меня парфюмерному искусству. С радостью воздаю я ему дань глубокого почитания за его артистизм и блестящие технические навыки. Все в нем было оригинально, начиная с его манеры жить и одеваться. Это был великий новатор, никогда не соглашавшийся следовать привычным меркам и отчетливо предвидевший все новое, что химия и производство натуральных продуктов внесут в парфюмерию, содействуя ее расцвету".
Эрнест Бо, как и его учитель, разыскивал неизвестные еще продукты и употреблял их в самых замечательных и неожиданных комбинациях. Сменив Лемерсье, он стал первым парфюмером у Ралле. Для этого Дома он создал целый ряд духов, основанных на экстракте "Tsarsky Veresck"; потом, в 1912 году, к празднованию столетия Бородинской битвы он выпустил "Bouquet de Napoléon", имевший, по собственным его словам, невероятный успех. Думаю, что причина этого успеха в его большой любви к Наполеону и в преклонении перед той эпохой, которую он особенно хорошо изучил. Таким образом, в создании "Bouquet de Napoléon" сила любви играла очень большую роль, облегчала работу, обостряла талант. И всю свою жизнь Э. Бо оставался верен Императору. Иногда, чувствуя, что сумел верно передать то, что искал, и будучи в особенно хорошем настроении, он принимал победоносный вид и, смеясь, объявлял, что чувствует себя Наполеоном французской парфюмерии. Мадемуазель Алетанс Ревель, выдающаяся женщина и преданный его секретарь, да и я сам — мы кланялись ему тогда придворным поклоном, и тогда вся атмосфера лаборатории заряжалась творческой энергией, способствовавшей новым открытиям в области ароматов.
При первой нашей встрече особенно поразили меня его мужественный вид и величественная осанка. Только позднее узнал я о его храбрости, проявленной во время войны 1914 — 1918 годов и об орденах, которые он получил тогда. Иногда он рассказывал о своем нелегком и славном прошлом, и воспоминания его были всегда интересны и живы — у него был настоящий дар рассказчика.
Русская революция лишила Э. Бо и положения и состояния. Мужественно он снова принялся за работу. В 1920 году вторично поступил к Ралле, на его новый завод в Ля-Бокка, недалеко от Канн. Здесь он создал ряд экстрактов для больших парижских кутюрных Домов, и среди них "Шанель № 22" и "№ 5". Успех "Шанель № 5" был ошеломляющим: знающая публика сразу поняла, что эти духи открывают новую эпоху в парфюмерной индустрии. В своей публичной лекции, прочитанной 27 февраля 1946 года, Эрнест Бо говорил именно об этом.
"Меня спрашивают, как мне удалось создать "Шанель № 5"? Во-первых, я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы. Во-вторых, почему такое название? Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный Дом, просила меня создать для нее духи. Я показал ей серии от 1-го до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5. "Как назвать эти духи?" — спросил я ее. Мадемуазель Шанель ответила: "Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет им успех". Сознаюсь, она не ошиблась. Эта новая нота духов еще пользуется большим успехом; мало у каких духов было так много подражателей, мало какие духи так старательно подделывали, как "Шанель № 5"."
После развода Эрнест Эдуардович Бо женился вторично на мадемуазель Ардисон, и от этого брака родилась дочь Магдалина. Тогда он прекратил свою работу у Ралле и поступил в качестве представителя в фирму "Hugues Aine" (в Грассе), принадлежавшую его другу Шарабо. Здесь он проработал до 1926 года. Весь свой замечательный талант парфюмера и делового человека он отдал этой фирме. Его критика всегда была конструктивной, а советы другим парфюмерам бесценны.
Весной 1926 года Эрнест Бо оставил представительскую работу и вернулся к работе по созданию духов, согласившись стать парфюмером Домов "Шанель" и "Буржуа", главными советниками которых были Пьер и Поль Вертеймеры. Благодаря его деятельности успех этих Домов рос из года в год, и к тому времени, как Бо вышел в отставку, они стали одними из первых парфюмерных Домов мирового рынка.
Самые известные из духов, созданные у "Шанель" — это "Шанель № 5", "№ 22", "Gardénia", "Bois des Iles", "Cuir de Russie". У "Буржуа" он выпустил "Soir de Paris" и "Kobako".
Не вынося никакого подражания, Э. Бо тем не менее очень хорошо знал все, что содействовало успеху французской и иностранной парфюмерии, однако это не влияло на его творения.
Мне думается, единственным парфюмером, которым он действительно восхищался, был Парке из Дома "Убиган". В отличие от других парфюмеров они оба искали в ароматах мускусную, а не амбровую ноту. Он любил "Idéal", "Fougère Royale", "Cœur de Jannette", созданные Парке, и находил замечательными духи "Après l'Ondée" от Герлена. Среди английских духов, которые были модными в начале этого века, он выделял "Essbouquet" от Бейля.
Э. Бо полагал, что должен знать все ароматы, которые создают славу его конкурентам, даже если он сам от них не в восторге. По его мнению, во всех удавшихся духах есть какие-то интересные аккорды и переходы, которые следует запомнить. Потому-то он и настаивал на необходимости развития хорошей обонятельной памяти.
За время моей долгой работы с ним я узнал об очень многих духах. В прошлом веке он выделял "Jicky" от Герлена, "Chypre" от Любена; в нынешнем — "Trèfle Incarnat" и "Pompeï" от Пивера, "Vera Violetta" от Роже и Галле, "Rose Jacqueminot", "Jasmin de Corse", "Origan" и "Chypre" от Коти, "Heure Bleue", "Mitsouko" и "Shalimar" от Герлена, "Narcisse Noir" и "Nuit de Noël" от Карона, "Toujours moi" от Кордея, "Scandale" и "Aprège" от Ланвена.
Наряду с другими парфюмерами, Э. Бо относился к своей работе как к искусству. "Подобно музыканту, который должен понимать ноты и сольфеджио, подобно художнику, изучающему рисунок и краски, — говорил он, — парфюмер должен знать то сырье, которое служит для изготовления ароматов. Он должен анализировать, пытаться раскладывать запах на составные части, запоминая все элементы, бывшие когда-либо в поле его обоняния. Удерживая в памяти то, что всего более его поразило, он составляет гамму, которой и будет следовать в своей работе. Художник также остается верен гамме своих красок, даже меняя манеру письма. Таким образом, парфюмер всегда сохранит свой стиль и будет узнавать собственные произведения, если гамма употребляемых им веществ будет ему хорошо известна. Со временем парфюмер создает себе несколько образцовых аккордов, которые будут долго служить ему и помогать в работе. И лишь тогда он сможет приступить к изготовлению духов. Для этого ему надо знать, что именно он хочет создать, чтобы все его усилия вели к цели, избранной им".
Выбирая ароматные химические продукты, Э. Бо всегда избегал тех, которые употребляли другие. Зато он работал с синтетическими продуктами очень большой крепости, порой даже с малоприятными запахами, если только это могло дать ему новую, оригинальную ноту. Он считал, что всякий характерный продукт может быть дополнен, окружен, облагорожен за счет добавки достаточно большого количества ценных натуральных эссенций и тонких синтетических ароматов. Большая заслуга Э. Бо заключается в том, что он первым стал употреблять в своих экстрактах самые дорогие натуральные эссенции, в результате чего все истинные ценители ароматов почувствовали богатство, тонкость и великолепие его произведений.
Глубоко любя свою работу и даже гордясь ею, Э. Бо почти никогда не говорил о ней с посторонними, считая, что общих правил в создании духов не существует и что каждый случай следует считать единственным. Только исполнив "этюды" по четко записанным им формулам, взвешивая необходимые вещества на точных весах, можно понять, какая мысль руководила им при создании того или иного аромата.
Он работал с поразительным терпением, сотни раз повторяя пробы, даже если они были удачны с самого начала, постоянно стремясь к совершенству. Все эти пробы делались с использованием ста кубических сантилитров чистого 96-градусного спирта. Таким образом, достаточно было увеличить количество смеси в десять раз, чтобы знать, какое количество отдельных компонентов нужно брать на литр спирта и сколько это будет стоить. Как только смесь была составлена и растворена в спирте, Э. Бо нюхал ее и давал о ней свое первое заключение; то же он делал и на следующий день, затем давая смеси устояться с неделю или больше, так как время, по его мнению, влияет на ароматы и нередко улучшает их.
Его знание различных душистостей было необычайно глубоким. Он покупал продукты только высшего качества, и его замечания об их достоинствах или недостатках, по мере того как душистости поступали на фабрику и сравнивались с ранее полученными образцами, были всегда существенны и точны. Эрнест Бо принадлежал золотому веку французской парфюмерии (1900—1935). "Я нашел поддержку у друга моего, Леона Живодана, — говорил он, — который сумел поднять на мировой уровень синтетические душистости благодаря новым элементам и способам, что очень помогло мне в моих собственных исканиях. Кроме того, некоторые парфюмеры Грасса, и в частности Эжен Шарабо, очень помогли мне в придании моим духам именно той ноты, которую я искал, создав для меня "super absolues décolorées" (обесцвеченные концентрированные абсолютные масла)."
В разговорах со мной Э. Бо постоянно настаивал на том, что всякий парфюмер должен быть артистом и, следовательно, интересоваться всем, что прекрасно в мире, любить красоту, искать и творить ее. Всю свою жизнь он интересовался искусством и смог оставить своим наследникам значительную коллекцию фарфора, картин, книг, миниатюр, мебели, ковров, серебра, икон. Нередко он говорил мне о своих находках и приглашал к себе, чтобы я мог полюбоваться ими. Большая часть его собрания была из России. Немало редких сокровищ было в свое время вывезено русской аристократией, бежавшей с родины, и эти вещи можно было приобрести за сравнительно небольшую цену. За короткое время его большая квартира на бульваре Делессер стала настоящим музеем. Он терпеливо изучал историю каждого приобретенного предмета. Так, всю жизнь он собирал русский фарфор, тарелки из знаменитых сервизов: св. Анны, св. Владимира, св. Андрея, маршалов, св. Георгия. Помнится, в этой коллекции было более 60 предметов. Ему удалось также приобрести целый ряд картин известных русских художников. Кроме того, он был известен как chevalier du Tastevin (член Ордена рыцарей дегустации), коллекционируя лучшие вина Франции. В его подвалах было более двух тысяч бутылок самых лучших марок. Он любил угощать гостей своими винами, объясняя их достоинства. Обеды его были всегда весело и прекрасно организованы. Еда неизменно хороша. Существовала лишь одна опасность — потерять способность ясно судить о марках вин Бургундии и Бордо...
Помню, как однажды, еще молодоженами, субботним июльским вечером гуляли мы с женой в садах Трокадеро и решили подняться к Эрнесту Бо. Он встретил нас, как всегда, радушно. Было четыре часа дня. Он угостил нас малиной, только что полученной из деревни. Заговорили о ее чудесном запахе, и Бо решил, что только шампанское ("великого года") достойно дополнить ее. Он поднял из подвала пять бутылок различных марок шампанского. Первой была осушена бутылка "Moët et Chandon". Второй — "Pommery". Небольшое сообщение о разнице вкуса и запаха этих двух марок вин мы прослушали заранее. После третьей бутылки, на этот раз "Roederer", моя голова несколько затуманилась, но Бо распил с нами еще две бутылки. После чего мы уже были не в состоянии вернуться пешком, хотя жили в Отее, совсем рядом, и наняли такси.
Э. Бо любил шутки, смех и общество молодых, сохраняя в себе юношескую веселость и остроту языка. От него исходила особая притягательная сила, и в своей неординарности он был незабываем. Свободно высказывая свое мнение, делая острые замечания, давая блестящие ответы, он неизменно демонстрировал широкую образованность.
Весь персонал любил его за внимание и вежливость, даже в сочетании с самой высокой требовательностью и безупречностью в работе. Он внушал уважение к себе, но все работавшие у него чувствовали его доброту и считали его основой благосостояния Дома.
Э. Бо любил шутку, но шутку добрую. Так, однажды он дразнил меня моим вегетарианством, которого я придерживаюсь даже во время хорошего обеда. Это было в 1949 году, когда я впервые был в Нью-Йорке. Я должен был заменить его там, так как он уезжал во Францию. В телефонном разговоре с директором Дома синтетических душистостей он вдруг стал меня расхваливать, представляя как своего преемника и достойного ученика, но имеющего одну странность: он питается лягушками! Повесив трубку, он весело рассмеялся как ребенок, от всего сердца. Несколько дней спустя мне пришлось ужинать с этим директором в одном из лучших ресторанов Нью-Йорка. Он сразу же с улыбкой сказал мне, что лягушки, если я желаю, имеются...
Время шло. Э. Бо тяжело заболел. Его крепкий организм поборол болезнь, но в конце года нас потрясло известие о том, что на его место в двух парфюмерных Домах взяли другого ведущего парфюмера. С этого времени состояние его здоровья стало резко ухудшаться, и 8 марта 1961 года после короткой болезни он скончался. Ему было тогда 79 лет. В его лице страна потеряла героя войны и великого парфюмера. Похороны состоялись в его приходской церкви Notre Dame de Grâce de Passy. Все утопало в розах — его любимых цветах, запах которых он умел так замечательно воссоздать и который составил основной аккорд его лучших творений.
С его смертью закончилась целая эра французской парфюмерии.
vibandaka.livejournal.com
Великий парфюмер Эрнест Бо
Россия, Москва, 1882 год. В семье «русских французов» Бо появился еще один мальчик — Эрнест Эдуадович Бо. Так или иначе, ему было суждено связать свою жизнь с парфюмерией: стать парфюмером, как отец, или управляющим парфюмерным делом, как брат Эдуард. Все решил талант: оказалось, что Эрнест обладает потрясающим «носом»! Сразу по окончании гимназии Эрнеста приобщили к семейному делу: отправили на стажировку во Францию, где он пробыл до 1902 года. Ко да Бо вернулся, его стал обучать парфюмерному искусству А. Лемерсье, технический директор московской парфюмерной фабрики «Ралле». Уже через 5 лет, в 1907 году, Бо сменил учителя на его посту, стал ведущим парфюмером «Ралле» и вместе с братом вошел в правление.
Эрнест Бо был большим поклонником Наполеона. В 1912 году, к столетию Отечественной войны, он посвятил ему свой новый аромат Bouquet de Napoleon... Но творческие планы прервала Первая мировая война.
Бо ушел на фронт, где получил за храбрость несколько орденов. Но в 1918 году фабрику «Ралле» национализировали, и Эрнесту было нельзя вернуться в «красную» Москву. Ему пришлось эмигрировать во Францию. Однако к 1920 году он снова занимается любимым делом на фабрике «Ралле» в Грассе, мировой столице парфюмерного искусства. Увы, с началом Великой Депрессии и повсеместным переходом на искусственные заменители дорогих масел закончилась целая эпоха. Необходимо было пересмотреть методы работы. Бо ценил лишь ту искусственность, которая «противоречит природе, а не ту, которая тщетно пытается подражать ей». Это привело его к экспериментам с альдегидами.
Моду на альдегидные ароматы ввел Франсуа Коти, но именно Эрнесту Бо удалось создать самые знаменитые альдегидные духи в мире — Chanel No.5.
Вы помните этот запах? Зайдите в парфюмерный магазин, брызните слегка на запястье Chanel No.5, закройте глаза и вдохните... Ни на что не похожие горьковатые альдегиды, ускользающая пудра, жасминная сухость и холодок ландыша... И — воспоминания. Этот аромат заставляет вспоминать и мечтать.
Вот что говорит об этом сам парфюмер: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы».
Суть авангардной эстетики «Chanel No.5» заключалась в отказе от подражания природе, а пресловутая «нарочитая искусственность» делала необязательным узнавание и соотнесение с растительным прототипом. Бо впервые предложил неопределенность, намеренную неочевидность главных компонентов.
В парфюмерных кругах заговорили о необычном запахе — и о мгновенной его популярности при запредельной цене, и о столь же быстрой славе Эрнеста Бо. Начались сплетни, намекавшие на непорядочность «выскочек» Шанель и Бо, которым «незаслуженно повезло». Так, одна из версий «случайно» принижает заслуги парфюмера — якобы волшебный аромат возник в результате ошибки лаборанта, нарушившего рецептуру...
У дома Chanel есть еще ряд удивительных ароматов, созданных Эрнестом Бо. Их можно найти только в именных бутиках Chanel. Это Bois des Iles, Cuir de Russie, Gardenia и Chanel No.22.
В 1922 году появились Chanel No. 22, названные так по номеру года. Бо использовал сочетание ландыша, белой розы, жасмина, лилии, иланга и туберозы, поддержанных яркой альдегидной волной.
В 1924 году Бо создал знаменитую «Русскую кожу» — Cuir de Russie. Первые духи с «кожаным» названием выпустил Guerlain более чем за 20 лет до творения Бо. Уже тогда «кожу» приняли и полюбили женщины — и любят до сих пор. Cuir de Russie и другие вариации этого названия появлялись потом у разных парфюмерных домов. В те времена аромат ассоциировался с запахом седельной кожи, сегодня так может пахнуть кожаная обивка салона...
В аромате авторства Бо «кожаность» складывается из насыщенных табачной, дымной и «сенной» ноты, за которыми угадываются цедра и смоляной стиракс. Сладкий аккорд создают все те же «фирменные» составляющие: роза, жасмин и иланг.
1925 год. Gardenia — снова смелое решение парфюмера: аромат был составлен в противовес модному восточному направлению. Бо обратился к романтичной гардении, неожиданной в главной роли, и популярной в до-альдегидную эпоху фиалке. Смелый аккорд оттеняли ваниль и пудра.
В 1926 году Эрнест Бо создал свой любимый, по его собственному утверждению, аромат — Bois des Iles, «Островные леса». Считается, что это был первый женский древесный аромат. В его состав вошли альдегиды, майсорский сандал, дамасская роза, иланг, жасмин, кориандр и ирисовая пудра. Запах горьковатых специй на сандаловой доске — предпраздничная кухня? храмовое благовоние? ни то, ни другое — ветер из летнего леса, живая кора дерева...
Эрнест Бо также весьма плодотворно работал и для дома Bourjois. Ему принадлежат ароматы Kobako и Soir de Paris.
Soir de Paris («Парижский вечер») был создан в 1928 году. «Это одни из первых духов, очень тонко передающих самый воздух эпохи», — писали в прессе того времени, — «Это больше чем духи — этот аромат воплощает дух и магию современного Парижа. Темносиний флакон — эмблема ночи, серебряная искра пробки — символ электрической иллюминации». Аромат начинается с нежного бергамота, затем раскрывается сочетанием жасмина, иланга, турецкой розы и фиолетового ириса. За богатым цветочным аккордом угадываются персик и цедра; завершают композицию пудра и ваниль.
Идея Kobako 1936 года навеяна модной японской темой. Это сегодня мы знаем, что японские ароматы — запахи камня, ветра, воды, средоточие нюансов вне основы. А в 30е годы прошлого века «японское означало «восточное» — пряное и тяжелое. Пояпонски «кобако значит «шкатулка для церемониальных благовоний». Кроме того, название аромата навеяно и другими ассоциациями: в Японии есть каньон Кобако, славящийся грандиозными каскадными водопадами, над которыми в солнечные дни постоянно переливается радуга.
К началу 1960х Бо стал казаться новому поколению парфюмеров помехой — в том числе и потому, что им приходилось невольно сравнивать свои творения... В конце зимы 1961 года его уволили из обоих модных домов. Это событие так потрясло Эрнеста Бо, что он слег и через несколько дней, 8 марта, скончался.
Кем он был, кроме как великим парфюмером? Красивым, всегда безукоризненно одетым, остроумным и галантным любимцем женщин. Знатоком шампанского и антиквариата. Порядочным и отзывчивым человеком, познавшим трудности эмиграции на собственном опыте и помогавшим коллегам-эмигрантам. Достойным воспитанником двух культур — Франции и России.
www.parfumaniya.com.ua
