LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: Frederic Malle - Парфюмеры - Парфюмедия - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России! Фредерик маль духи
Фредерик Малль о современных парфюмерах, курильщиках, зависти и духах
Все (или почти все) знают, что Фредерик Малль — отец всей нынешней «ниши» (хотя он и ненавидит это слово) и первый парф-продюсер, догадавшийся ставить на флаконы имя парфюмера. Но не все знают, что…
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт №1
Новый выпуск Magic Box! И классные бонусы -)
2 сэмпла средств макияжа, 5 - средств ухода за лицом и телом, 1 - для волос и сразу 2 аромата. А еще 350 бонусов!
Узнать подробнее и заказать +
Дедушка Фредерика, Серж Эфлер-Луиш — легенда парфюмерного мира. Сначала он был правой рукой Франсуа Коти, а в 1948 году, на правах лучшего друга Кристиана Диора, создал Parfums Christian Dior и выпустил Miss Dior. Мать Фредерика, Мари-Кристин Витгенштейн, продолжила дело отца и полвека определяла политику основанного им Parfums Christian Dior. Отец Фредерика водил дружбу с великим Жаком Элле, арт-директором Chanel. Дядя Фредерика, Луи Малль — режиссер. А вообще, невозможно даже вообразить, как далеко может завести теория трех рукопожатий в случае с Фредериком. его семья — крем-де-ла-крем Франции.
Учитывая все это, я представляла себе Малля этаким молчаливым эрудитом, который все знает, ничего не говорит, и на всех взирает с высоты полета своего дедушки. Ну, вы понимаете: безупречный костюм, а ао взгляде — учтивая заинтересованность, и только правый уголок рта выдает немое сожаление о том, что нынешние журналисты не так хорошо воспитаны, как Ларошфуко. Но что поделаешь.
Примерно с такими представлениями о Малле я открыла двери института «Стрелка».
Здесь уже собирались участники круглого стола. Они стояли кружком и говорили о чем-то загадочном. Как я смогла догадаться — о духах. Только я, как мне казалось, ухватила нить этой волшебной беседы, как кто-то вспомнил аромат с невоспроизводимым (для меня) названием. Дальше я не поняла ни слова.
«Что я делаю на этой трапезе парф-маньяков? — подумала я. — Ах, да, пишу материал для Beauty Insider!»
Пытаясь обрести почву под ногами, я отправила смску Яне З: «Зубцова, где ты?».
«Буду через 10 минут». Появилась, как обычно, через 20 — и безостановочно пролетела на второй этаж, в лапы ведущего визажиста Tom Ford, чтобы «сделать лицо, а то я с утра так устала, так устала»:))
Не успеваю даже вполглаза рассмотреть, чем ее красят, а жаль. Но через 15 минут она возвращается нереальной красавицей.
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт №2
Сложно представить, но до 2000-х имена парфюмеров никого не интересовали. Фредерик Малль их обнародовал — и перевернул индустрию. Журналисту Buro 24/7 Елене Стафьевой Фредерик рассказал, что в молодости проводил много времени в среде амбициозных дилетантов-рекламщиков. И настолько проникся к ним неприязнью, что, попав в среду скромных, умных и талантливых парфюмеров, пришел в абсолютный восторг. Поэтому первое, что он сделал, когда основал свое парф-издательство — напечатал их имена на флаконах и развесил их портреты в бутике на Rue de Grenelle.
В зал вошел Фредерик Малль. На нем был идеальный костюм, проницательный взгляд и французская улыбка без каких бы то ни было признаков снобизма. Наши парфкритики взволновались и активизировались, а я погрузилась в ноутбук и вжалась в кресло так, что, по моим представлениям, должна была стать невидимой.
А вот некоторые — например, Яна — и не думали исчезать.
Наоборот, развлекались селфи с Фредериком, попутно исполняя полуреверанс:
Попутно их снимал штатный фотограф. У него получилось менее поэтично, но явно с бОльшей исторической ценностью:
Подошла и я — но, вместо широкой улыбки на камеру, произнесла: «Простите, я не идеально говорю по-английски». На это Малль, конечно, ответил: «Подумаешь, я как раз забыл свой русский!»
Когда количество желающих сделать селфи иссякло, все уселись за стол и приготовились к прямому эфиру на Afisha life. В задачу Яны входило следить, чтобы никто из присутствующих не унесся мыслью в парфюмерные джунгли, где бы наверняка заблудились зрители «Афиши» без высшего парфюмерного образования. Она так и сказала сразу: «Буду перебивать, не сочтите невежливой, простите заранее:)»
А я приготовилась стенографировать из-за камеры.
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт №3
В том же интервью для Buro 24/7 Малль рассказал, с чего началось его «парфюмерное издательство» Editions de Parfums Frédéric Malle и как он стал продюсером ароматов. 15 лет назад парфюмер Морис Руссель пришел к нему со словами: «Я два года делал отличный аромат, но он оказался никому не нужен. Если тебе интересно, можешь выпустить его и что-то заработать». Малль так и сделал — выпустил и заработал. Это был Musc Ravageur.
Следующие полтора часа критики задавали вопросы, Малль увлеченно и откровенно им отвечал, а Яна, как и обещала, направляла эту беседу в более-менее понятное всем (мне?) русло.
Я, отчаявшись запомнить все, выхватывала самые интересные моменты.
Например, когда Малль говорил…
… о нишевой парфюмерии
Само понятие — «ниша» — сильно размыто и, в общем, бессмысленно. Им часто прикрываются беспомощные парфюмерные творения и компании, у которых нет других достоинств, кроме малого тиража. Чтобы делать хорошие духи, необязательно быть маленькой компанией. Большой компанией тоже быть необязательно. Большая, маленькая ли — не важно, часто это вопрос времени. Сегодня маленькая, завтра станет большой. Все мировые концерны — Christian Dior, Estee Lauder, Chanel — начинали с трех сотрудников и десятиметровой комнаты. Когда начинал я, у меня был один магазинчик на Rue de Grenelle, где я сам стоял за прилавком. Но у меня не было намерений стоять там вечно.
… о «небанальных» и «новых» парф-нотах чернил и дегтя
Эта самая «нишевая» парфюмерия любит с ними играться. На самом деле все это — очередная попытка прикрыть отсутствие фантазии, сделать вид, что ты делаешь духи «для избранных и понимающих». В общем, тот же маркетинг, вид в профиль. Шедевры становятся шедеврами и без дегтя. В них могут быть те же, всем, казалось бы, наскучившие и понятные розы и туберозы. Вопрос — какие и как. Когда в 2000-м появился Musc Ravageur, все продолжали делать легкие, прозрачные копии L’Eau d’Issey. На этом фоне восточная амбра была провокацией, шоком. Но Musc Ravageur задал моду на порношик и стал классикой.
… о синтетических ингредиентах
Миф, что синтетические ноты в ароматах — плохо, а «натуральные компоненты» — хорошо — особенно живуч. Когда я слышу очередной «провокационный» вопрос «А теперь ответьте-ка, какой процент натуральных нот в ваших духах?», я все время хочу ответить: «А вы никогда не задавались вопросом, почему никто не пытается сейчас выпустить духи, которыми пользовалась, скажем, Мария-Антуанетта? Ведь они были совершенно натуральными! Повторить эту формулу несложно. Но я знаю, почему никто этого не делает. Потому что это отвратительный аромат!» Парфюмерия как искусство началось в ХХ веке, благодаря расцвету химии. Художники не могут придумать новый цвет и поместить его в радугу — все цвета придуманы природой за них. Химики могут создать принципиально новые запахи или сделать синтетический запах идентичный натуральному. «Натурально» — не всегда хорошо. «Синтетика» — не всегда плохо. Но тут есть другие минусы. Удачную «синтетическую» формулу легко скопировать. Редкие натуральные компоненты, особенно дорогие, страхуют аромат от масштабного клонирования.
… о парфюмерах
Иногда они приносят мне свои ароматы в надежде, что я включу их в мою «библиотеку». Чаще всего это ужасно скучно, неинтересно и вторично. Эти ребята амбициозны и хотят проснуться знаменитыми. Маркетологи советуют им «подкрутить гайки» в каком-нибудь бестселлере, они следуют этим советам, и что-то «подкручивают», но это путь в никуда. Чтобы стать новым Домиником Ропийоном или Жаном-Клодом Эллена, нужно накопить опыт и создать шедевр с нуля. Но за последние несколько лет маятник качнулся от массовой парфюмерии к авторской. От нового поколения, выросшего не на ширпотребе, а на эксклюзивных линиях Hermes и Chanel, можно ожидать чего-то большего, чем клонирования и произведений вроде «Банановый J’Adore» и «J’Adore на пляже».
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт №4
В детстве мама Фредерика Малля, Мари-Кристин, часто брала его с собой на работу. В офисе над парфюмерной фабрикой Dior он рисовал флаконы ароматов и душился недетским Eau Savage. Идея выпустить первый мужской аромат принадлежала его маме. Квартиру рядом с Национальной ассамблеей, в которой рос Фредерик, Мари-Кристин купила у матери Жан-Поля Герлена. Однажды, разговаривая с Жаном-Полем, Малль выяснил, что их детство прошло в одной и той же спальне.
… о присоединении Frederic Malle к концерну Estée Lauder
… Конечно, меня об этом часто спрашивают, иногда с явным подтекстом «как вы могли продать свое детище этому монстру?!» и «ну все, Frederic Malle умер». На самом деле я уверен, что для покупателей ничего не изменится, а моя компания получила массу новых возможностей. Как я уже сказал, я не ставил своей целью всю жизнь оставаться «маленьким нишевым брендом для избранных». Мне и раньше предлагали продать компанию. Почему я продал именно Estee Lauder? Потому что у этой корпорации отличный бэкграунд — достаточно вспомнить прекрасный аромат Youth Dew, чтобы понять, о чем я говорю. И потому, что я уверен, что из бренда Frederic Malle не будут делать какой-то другой бренд. Им это не надо. Они могли просто купить другой бренд. Но когда покупают картину Пикассо, ее не переписывают, а просто вешают на стену. Estée Lauder купили Frederic Malle, как Пикассо.
… о том, что такое действительно хороший аромат и кто это в конечном счете определяет
У всех парфюмерных шедевров есть нечто общее: новизна. Возможно, это включение в пирамиду принципиально нового ингредиента — скажем, как альдегиды, которые вошли в Chanel N5, — либо неожиданная игра со старым. В моем новом аромате, Monsieur, концентрация пачули составляет невиданные 50 %, и это цепляет. До этого так не делали. Второй признак шедевра — короткая и простая формула. Это означает, что парфюмер отдавал себе отчет, что он хочет получить. Как говорил Вольтер, «кто ясно мыслит, тот ясно излагает». Третье — качественное исполнение. Хорошие духи становятся частью запаха человека, а не лежат на том, кто их носит, тяжелой попоной. Моя любимая София Гройсман точно это сформулировала: «Аромат должен быть таким, чтобы в нем можно было смотреть телевизор». Духи не должны создавать ощущение, словно вы находитесь на сцене.
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт №5
У Малля есть своя точка зрения на деление ароматов на «мужские» и «женские». С одной стороны, это чистый маркетинг: «Obsession и Obsession for Men Calvin Klein — почти одинаковые композиции. Рекламные постеры обещают, что женский сведет с ума всех мужчин, а мужской — ну, вы поняли». С другой стороны, сказать, что все духи — унисекс — тоже нельзя. Они созданы для соблазнения. А женщина соблазняет не так, как мужчина. Даже еще хуже — бывают разные женщины и разные мужчины:)
Неожиданный поворот
Съемка закончилась, Малль подписал всем присутствующим альбомы и испарился. Я подумала, навсегда. Но тут Яна схватила меня за рукав и куда-то повела, и я поняла, что, кажется, еще не навсегда. Правда, я даже не могла вообразить, что нас ждет обед и частная беседа почти тет-а-тет. Работать в Beauty Insider — это никогда не знать, что ждет тебя через минуту:)
Мы заняли круглый стол в центре зала — в том самом баре «Стрелка», куда я сначала зашла по ошибке. Фредерик спросил, что значит странное название «Красный октябрь» (Red October), вкусные ли там делают конфеты и правда ли, что на том месте, где сейчас Храм Христа Спасителя, раньше был бассейн (открытый? здесь, в самом центре?). Неожиданно заказал греческую мусаку (в Москве?!:). И сказал, что в восторге от public talk: за полтора часа не было задано ни одного избитого и скучного вопроса типа: «Что вас вдохновляет?».
«А что, кстати, вы отвечаете на такие вопросы? — спросила Яна. — По-моему, они способны загнать в тупик так же, как просьба «Дорогой, расскажи мне что-нибудь!»
«Да-да, — согласился Малль, — Эти вопросы явно из одной серии. Я отвечаю, что меня вдохновляет жизнь. И это чистая правда».
И здесь я поняла, чем Янины интервью отличаются от многих других и почему их так интересно читать. Яна не придумывает вопросы заранее. Она не заглядывает в бумажку и не морщит лоб, вспоминая, что там хотела спросить. Яна просто разговаривает с человеком, как с хорошим знакомым, о вещах, интересных обоим, в которых они оба отлично ориентируются. И человек перестает думать, что он дает какое-то там интервью. И забывает о включенном диктофоне. Может показаться, что Яна о нем тоже забывает — если бы я не видела, как она пододвигает к тарелке Малля с мусакой мой телефон, я бы так и подумала:)
— Дочь Жан Клода Эллена, Селин, недавно создала домашнюю ароматную линию Hermès, сын главного парфюмера Chanel Жана Польжа, Оливье Польж, уже два года, как трудится на тот же бренд. Такие династии — это хорошо или не очень?
— Если сын так же талантлив, как отец — просто отлично. Это, правда, нечасто случается, но случается. Жан и Оливье Польж — как раз тот самый редкий случай. С Оливье Chanel очень повезло, вы это еще увидите. Он, может, еще круче папы. Хотя и Жак отличный парфюмер. Его Bleu de Chanel, кстати, исполнен безупречно. Это как бы массовый парфюм, да? Ничего такого «нишевого». Но он отлично скроен. Money действительно has a smell, и этот запах превосходный.
— Вы знаете парфюмеров лучше, чем кто-либо другой. Есть между ними что-то общее? Ну вот хирурги, как известно, бывают циниками, иначе им не выжить. Журналисты — постоянно болтают и сплошь разгильдяи:))) А парфюмеры?
— ..тоже постоянно болтают:) А еще они все ужасные зануды, педанты и перфекционисты. В молодости я работал в одной парфюмерной лаборатории с Жаном Амиком (автором Opium YSL, прим. Е.К). У нас были довольно близкие отношения. Как-то я спросил его, почему он меня нанял. Жан ответил: «Ты — маленький плейбой, озабоченный деталями». Я действительно обращаю внимание на любые мелочи. А парфюмеры — они просто одержимые люди. Готовы ковыряться в своих формулах и бесконечно улучшать-улучшать-улучшать, до полного изнеможения.
— А кстати, кто у вас отвечает за то, чтобы сказать «Все, хватит, done!»? Нужен же кто-то, кто положит конец этим улучшениям. Иначе ни один аромат никогда не будет закончен.
— Этот человек — я. Но это не всегда работает. Наш союз с Домиником Ропийоном так продуктивен, потому что мы отлично знаем друг друга. Он говорит: «Оооо, нет, мне нужно еще немного времени…» Я ему: «Ты уверен?.. ))» И так до бесконечности. Вообще-то Доминик упрямее, чем я. Если он считает, что формулу надо доработать, я чаще всего сдаюсь. Но с его ароматом Portrait of a Lady была занятная история.
Мы его постоянно докручивали, и никак не могли поставить точку. Тогда я выбрал один из двух явных кандидатов на финальную версию — тот, что лучше сидел на моей коже. И предложил его моей жене. Она вышла в нем на прогулку, и четверо человек спросили ее: «Какие на вас духи?» Так я понял, что точка, наконец, поставлена. Portrait of a Lady стал невероятно успешным.
— Считаете, это нормально, когда люди подходят и спрашивают «Что на вас за духи?»
— Ну если на вас мои духи, вы просто обязаны им об этом сказать! А если, как сейчас на вас, Diptyque L’Ombre Dans L’eau — необязательно. Хотя он, конечно, неплох.
В этот момент я почти подавилась своим кофе. Надо же, — безошибочно вычислить, какой на Яне аромат!.. На месте Яны, я бы, наверное, стушевалась — ай-я-яй, почему не надела какой-то из «библиотеки» Frederic Malle? Какой конфуз.
Но Яна, кажется, и не думает конфузиться:) Она говорит:
— Я ношу его, когда нет времени и желания выбирать и задаваться вопросом «Что надеть?» Для меня этот запах — из тех, в которых можно смотреть телевизор. А иногда мне не хочется вообще никаких запахов. Эти дни я называю «дни парф-детокса». У вас такое бывает? Когда обоняние требует тишины?
— Да, бывает. «Детокс» — правильное слово. В такие дни, когда нюхаешь любые духи — ощущение, как будто ешь тяжелую еду, через силу. Вообще, чтобы воспринять новый запах, нужно иметь чистый взгляд и забыть обо всем, что пробовал до этого. Это не так просто, как кажется.
— А еще я курю, и знаю, что не всякие духи хорошо монтируются с этой плохой привычкой. И знаю, что многие парфюмеры курят. Как по вашим наблюдениям, это им не мешает?
— Одна из моих любимых парфюмеров, София Гройсман, дымит не переставая. Не представляю ее без сигареты. И она продолжает создавать потрясающие духи. Не спрашивайте, как она это делает. Я, кстати, сам тоже курил. Начал, когда пришел в парфюмерию и обнаружил, что многие парфюмеры курят. А потом понял, почему.Ты оцениваешь аромат, переписываешь формулу, отправляешь ее на доработку в лабораторию, и дальше у тебя два варианта: проделать то же самое для другого проекта (если он есть) или выйти покурить с парфюмерами. Почти все они родом с Юга Франции, так что рядом с ними я самый молчаливый на свете человек. И вот ты стоишь, слушаешь очередную историю, мысленно рисуешь картины и… куришь. Я бросил несколько лет назад, но запах табачного дыма меня не раздражает, а иногда даже помогает сосредоточиться.
— А есть правило, что, если ты куришь, какие-то духи на тебе сидят хорошо, а другие это убивает? Мне кажется, есть, но я этих правил не знаю, это мои догадки.
— Некая закономерность есть. На коже человека, который курит, духи раскрываются иначе. Курильщик, надушенный восточным ароматом с отчетливыми нотами специй, пахнет, как протухшие сосиски. Это ужасно! Душиться цветочными парфюмами, чтобы отвлечь внимание от запаха сигарет (все так делали в молодости) — бесполезно. Они недостаточно плотные, чтобы скрыть правду. Обычно на человеке, который курит, лучше всего усаживаются амбровые и древесные духи. Ну и ваш Diptyque, в общем, неплох.
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт N6
Продавец-консультант бутика Frederic Malle всегда выясняет у покупателя, каким образом он предпочитает соблазнять — стыдливо или откровенно, одеждой или наготой, интеллектом или отсутствием комплексов? Все — для того, чтобы тихий интроверт случайно не вышел из бутика с «костюмом женщины-кошки». Малль рассказал журналу Interview, что пятнадцать лет назад сам стоял у прилавка и как психотерапевт выслушивал рассказы женщин: «Я собираюсь послать своего парня, и по такому случаю мне нужны новые духи».
— Вообще парфюмеры — обидчивые люди? Им важно, что говорят об их ароматах? Или достаточно сознания, что я выложился на все сто, а дальше — ваши трудности?
— Могу говорить только о себе. Когда я был молод, меня все безумно ранило. Как же так, я старался, а меня не поняли. Сейчас я знаю, что к критике надо прислушиваться. Но не ко всякой. Если человек, мнение которого я уважаю, скажет мне, что в моем бутике что-то не так, — я, скорее всего, прислушаюсь. Я уже достаточно уверен в себе, чтобы не разговаривать с зеркалом. Закрытая дверь — упущенные возможности. Грустный конец истории, которую ты сам написал. А критику псевдоспециалистов я пропускаю мимо ушей. Иногда людьми движет просто зависть. Например, в Vanity Fair сделали со мной многополосный материал. Конкуренты тут же заохали: «Он продался Estee Lauder, его компания больше не будет такой, как прежде!» Чушь собачья. Я уважаю интеллигентную конкуренцию. Жан Польж никогда не скажет: «Это — дерьмо!», но спросит: «Почему ты принял это решение?»
Кажется, Малль только что произнес слово shit, диктофон точно это записал?) Если мои внукам не достанется вилла на Лазурном берегу или винтажная сумка Chanel, то пусть будет эта запись. Интересно, сколько сейчас дают за shit на Sotheby’s?
К моменту, когда нам принесли счет, Малль успел показать нам свой плейлист на iPhone (весьма прогрессивный, классику он слушает на работе). Рассказал, что дочь не пошла по стопам парфюмерии: She is a doctor that wears Prada — french mixture)) И спросил, сколько черной икры можно увезти с собой в Нью-Йорк. Остальное я, пожалуй, оставлю внукам. Флёр хорошей истории немыслим без ноты интриги.
Факты о Малле, которых вы, возможно, не знали
Факт N7
Названия ароматов Фредерик Малль придумывает сам. Забавная история связана с French Lover. Однажды кто-то сказал: «Ты пахнешь как настоящий французский любовник!» Малль посчитал имя смешным и утвердил. Перед запуском French Lover в Америке, он, основатель маленькой парфюмерной компании, давал интервью крупному американскому журналу. Организовал встречу в Four Seasons, надел лучший костюм, представил аромат и уже мысленно перелистал страницы вожделенной публикации. «Как называется ваш новый аромат?» — спросила дама-журналист. «Французский любовник!». Дама посмотрела на него так, словно ей сделали грязное предложение. С тех пор в США French Lover продается под названием Bois d’Orage («Лес в грозу»).
Французский любовник
На следующий день Фредерик представлял аромат Monsiuer журналистам. Я обещала, что приду, мы обнялись и даже дважды, по-французски, поцеловались. Я готовилась — и, в отличие от Яны, надела не какой-то там Diptyque, а новенький Monsiuer с тем самым рекордным содержанием пачули.
И… безнадежно опоздала на встречу.
«Все закончилось, он улетел». «Как улетел? Куда улетел? У меня же еще десять вопросов». Оказалось, произошла какая-то путаница с временем. Салют, самолет, се ля ви.. чего еще ждать от french lover..?
Но, в каком-то смысле, наверное, это к лучшему. Иначе бы вам пришлось прочитать еще пару тысяч букв.
А так остается шанс, что он приедет снова, я их задам — и к этому времени научусь лучше понимать ароматы и людей, и брать интервью, делая вид, что светски болтаю, и узнаю еще сто фактов из биографии человека, который первый понял, что настоящие духи создает парфюмер, а не отдел маркетинга. Он поставил имя парфюмеров на флаконы и поделился с ними своей славой.
И что в итоге?.. В итоге все берут у него интервью и я мечтаю, чтобы он вернулся.
Читайте также:
www.beautyinsider.ru
Фредерик Маль и его правила, Buro 24/7
В прошлом году Фредерик Маль, основатель парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, продал его гиганту бьюти-индустрии Estée Lauder. Елена Стафьева встретилась с месье Малем накануне его приезда в Москву (Маль будет в столице с 3 по 5 февраля), чтобы узнать о том, как он строит работу с парфюмерами, что думает о трендах в нишевой парфюмерии и каким видит будущее своего бизнеса
Фредерик Маль, основатель и бессменный руководитель ключевой нишевой парфюмерной марки Editions de Parfums Frédéric Malle, продал ее мегакорпорации Estée Lauder — на 15-м году ее существования. И это стало одним из главных событий бьюти-индустрии 2015-го. Новость эта потрясла парфманьяков в начале этого года — поднялся буквально плач на реках вавилонских по утерянной навсегда мечте о беспорочной в своем совершенстве парфюмерии. О чистом искусстве без всякой грязной коммерции. Что на самом деле теперь будет происходить с его компанией (в которой он по-прежнему СЕО и артистический директор) и стоит ли так убиваться — это был последний вопрос, который я задала господину Малю. А начали мы с его семейной истории: если бы нужно было найти олицетворение для того, что называют бобо — буржуазной богемой, то Фредерик Маль вполне мог бы им стать.
Он вырос в самой сердцевине левого берега, рядом с Национальной ассамблеей, в огромной парижской квартире с восхитительным адресом 8 rue de Courty (декорированной Виктором Гранпьером, создавшим для Диора интерьер его салонов в стиле Людовика XVI), которую его мать купила у матери Жан-Поля Герлена и где она никак не могла вывести запах герленовских духов, навсегда въевшийся в стены. Для его матери Мари-Кристин Витгенштейн (ее вторым мужем стал принц Робин цу Сайн-Витгенштейн-Берлебург) это создавало, видимо, некоторый диссонанс — она была директором по развитию Parfums Christian Dior и проработала там 47 лет. Эту компанию создал ее отец — Серж Эфлер-Луиш. Маль говорит, что однажды имел короткий разговор с Жан-Полем Герленом, в котором выяснилось, что они провели детство в одной и той же спальне. Уже этой части истории достаточно для биографии, способной вместить какие угодно культурные сюжеты о жизни парижского золотого мальчика, от романов Пруста до фильмов «новой волны».
Но это только одна часть истории — вторая связана с семьей его отца. Жан-Франсуа Маль был инвестиционным банкиром, представителем американского инвестбанка Lehman Brothers в Европе, а также первым продюсером своего брата Луи Маля, знаменитого французского режиссера, близкого «новой волне». Он организовал для Луи продюсерскую компанию Nouvelles Editions Françaises (NEF) — позже к ним присоединился их третий, младший, брат Венсан, ставший кинопродюсером, а четвертый, Бернар, занялся литературой. Editions de Parfums Фредерика Маля — именно в честь Nouvelles Editions Françaises, в память отца, умершего за несколько месяцев до ее основания. Одним из лучших друзей его отца был Жак Элле, легендарный артистический директор Chanel, придумывавший все: от рекламных кампаний до дизайна часов J12 — ролевая модель для юного Фредерика.
К этому можно добавить, что девичья фамилия его жены Мари — Де Бестигю, ее аристократическая семья, а именно двоюродный дед Шарль «Карлос» де Бестигю прославился своим Château de Groussay, которое он обустроил и обставил с большой эксцентричностью, сделав его совершенно легендарным местом среди всех фанатов архитектуры и дизайна. Замок унаследовал ее отец Жуан де Бестигю (знаток старых мастеров и друг детства матери Маля), именно там состоялась свадьба Фредерика и Мари. У них четверо детей — Луиза, Люсьен, Поль и Жанна. Когда я спрашиваю, как они, будучи совсем молодыми, управлялись, Маль говорит, что первого они везде носили с собой — в рестораны, в гости, в кино, и это было совсем не трудно. Когда через 18 месяцев появился второй — вот тут начались трудности. Когда появился третий, стало легче, потому что они занимали друг друга, а с четвертым было уже совсем легко. Он обо всем говорит примерно так — свободно и с легкой иронией.
Как вы работаете с парфюмерами? Как добиваетесь, чего хотите?Я расскажу вам три разные истории. Морис Руссель пришел ко мне и сказал: «Фредерик, я делал один замечательный аромат в течение двух лет — никто не хочет его. Он слишком экстремальный, слишком против всего, что есть на рынке. Если тебе интересно, ты можешь выпустить его и что-то заработать». И я выпустил — и заработал. Это был Musc Ravageur. Тогда все делали копии L'Eau d'Issey — а тут нечто совершенно отличное. Это шокировало людей и не соответствовало всем этим идиотским штукам типа трендов. Никто даже не видел, что это лучшая ориентальная амбра за долгое время, ни у кого не хватало понимания для этого. Он был таким сексуальным, таким вневременным. Когда мы выпустили его, этот аромат задал моду на порношик: он был первый, и все стали его копировать. Это пример, когда парфюмер пришел ко мне с идеей и я не сделал ничего — лишь чисто технически попросил его изменить некоторые верхние ноты. Противоположная история с Домиником Ропьеном: у меня была идея сделать Géranium pour Monsieur, и она понравилась ему. Но я знал его очень хорошо и понимал, что такая идея ему превосходно подойдет. И третий пример — Carnal Flower, тоже с Домиником. Все, кто брался работать с туберозой, делали не туберозу, а копии Fracas (аромат Robert Piguet, созданный в 1948 году Жерменой Селье. — Прим. автора), который был выстроен вокруг абсолюта туберозы, но не был ароматом настоящего цветка, потому что в те времена не было тех молекул, что мы имеем сейчас. В моем распоряжении тогда оказались совершенно новые молекулы IFF, выделенные из абсолюта туберозы, чрезвычайно дорогие. Мы поговорили и решили, что попробуем сделать туберозу, которая не будет пахнуть как Fracas. Мы решили пойти в направлении натурального цветка туберозы. Мы думали, что справимся быстро, потому что цель была кристально ясна, к тому же технически Доминик, возможно, лучший парфюмер в индустрии. Но это заняло два года.
Как вы поняли, что хотите быть артистическим директором и заниматься парфюмерией?Я вырос в семье, которая, прежде всего благодаря моей матери, действительно интересовалась парфюмерией, парфюмерия была частью нашей жизни. Мой дед умер в 1959-м, незадолго до того, как я родился (в 62-м), они были очень близки с моей матерью. Дед был фактически правой рукой того, кто создал современную парфюмерию, — Франсуа Коти. Он стал управляющим директором в Coty очень молодым, в 28 лет. А потом он помог своему другу детства из Нормандии и создал для него парфюмерную компанию. Этим другом был Кристиан Диор, а их первым ароматом — Miss Dior. Свое последнее Рождество Диор провел в доме моей бабушки в Биаррице. Они были добрыми друзьями и умерли буквально друг за другом. Моя мать придумала выпустить мужской аромат в Dior, и это был Eau Sauvage, она работала и дружила с Рене Грюо и т. д. Когда мать не знала, что со мной делать, она брала меня с собой на работу. Ее офис был над парфюмерной фабрикой Dior — и я отчетливо помню, как лет в пять сидел там и рисовал флаконы духов. Так ты узнаешь вещи, которые другие дети не знают, а для тебя это так же обычно, как, например, поесть спагетти. И я пользовался Eau Sauvage, когда был ребенком, у меня был огромный флакон — я был единственный мальчик в школе, кто пах парфюмом. Для меня это было совершенно естественно.
Когда моя мать работала над Jules, мне было 14 — идея с полосками на упаковке была нашей общей. Они в Parfums Christian Dior тогда старались сделать что-то отличное от Eau Sauvage, и это был первый аромат с овердозой Iso E Super. В 15 я открыл, что девушек гораздо больше вдохновляет, когда ты пахнешь хорошо, чем когда плохо или никак. Я очень рано начал ходить в ночные клубы и использовать парфюмерию. Ребенком я воспринимал духи как совершенно повседневную вещь, подростком я понял их притягательность и силу. И зависимость, которую ты получаешь от аромата.
Вы были первым, кто стал помещать имена парфюмеров на флаконы, и это была блестящая идея, которая вывела парфюмеров к публике, сделала их звездами.Это реально изменило бизнес. Такого просто не существовало до меня.
Абсолютно. Как вам это пришло в голову?Честно говоря, для меня загадка, почему никто этого не догадался сделать до меня, потому что это лежало на поверхности. Когда я начинал и хотел делать что-то, как Жак Элле, чтобы иметь дело с фотографией, я пошел в рекламу — и был шокирован тем, насколько люди там претенциозны. Я из семьи, где чрезвычайно ценили культуру, а тут я оказался среди людей, которые прочитали, может быть, одну книгу в своей жизни — и были с такими претензиями. Мне было очень некомфортно среди них. И потом я пришел в парфюмерный бизнес и встретил парфюмеров, которые были такими скромными, такими интересными, такими знающими, — я просто влюбился в них. И они показали мне путь, который оказался естественным для меня, как если бы я мог играть на пианино, но не знал нот. Мы стали очень хорошими друзьями, но я всегда восхищался ими, и, когда я начинал свой бизнес, моей первой идеей было — давайте покажем их публике.
Как кутюрье?Да — как кутюрье, как писателей, как художников. Сегодня все мнят себя художниками — мы живем в мире больших претензий, где тот, кто занимается версткой в журнале, становится декоратором, а тот, кто варит яйца, — шефом. Это так патетично, так самонадеянно. Знаете, у меня очень старомодный взгляд на мир: я считаю, что ты должен заслужить кем-то называться. Парфюмерия для меня — это как фэшн-фотография, посредине между свободным искусством и прикладным искусством. Я думаю, было чрезвычайно несправедливо прятать парфюмеров от публики и притворяться, что кто-то другой сделал все эти ароматы. Скрывать самых интересных людей к тому же было очень глупо. Оказалось, что такой подход очень востребован публикой, имеющей интерес к искусству, к дизайну, у которой не было особенного выбора: либо старая классика как у бабушки — либо штуки из duty free, по большей части отвратительные. Между ними был провал — кто-то должен был заполнить его и сделать полностью современную классику. Очень амбициозные ароматы из самых лучших материалов.
Какой вы видели роль артистического директора?Ничего художественного, ничего интеллектуального — моя работа была как у владельца галереи современного искусства или книжного издателя. Кроме объяснения моей роли, это еще был хороший способ заявить, что парфюмерия — это искусство. Ароматы можно публиковать как альбомы, как романы, как фотографии.
Сегодня есть ряд парфюмерных марок, которые хотят быть новыми Editions de Parfums Frédéric Malle: они помещают имена парфюмеров на флаконы и составляют библиотеку ароматов.Я надеюсь, что у них будут такие же великолепные парфюмерии. Потому что ключ тут — не я, а парфюмеры.
Мне кажется, что роль арт-директора не менее важна. Парфюмеры на всех примерно одни и те же, а вот ароматы при этом получаются очень разного качества.Но у других нет доступа к ним (Маль показывает на портреты своих парфюмеров). Это гигантская разница. Они работают со мной, потому что я — это я. Так что вы правы. Так говорить — это большая претензия с моей стороны, но они работают со мной, потому что мы близки.
Что вы думаете по поводу нового поколения парфюмеров?Я думаю о нем постоянно. Когда я начинал, я был абсолютно уверен в своем подходе и в том, что у него будут последователи. И я не был удивлен, когда Hermès начал Hermessence, а Chanel — Les Exclusifs. Но поколение парфюмеров, которым 40—45 лет, натренировано делать массовые ароматы, потому что никто не просил их ни о чем другом. Все, что от них требуется, — взять хроматограф, поместить туда очередной бестселлер и повторить его. Я могу сделать это, вы можете сделать это — я научу вас за 5 минут. Они знают, как сделать «Банановый J'Adore», «J'Adore на пляже», но они не знают, как сделать Portrait of a Lady. Но я думаю, что все эти вещи — Hermessence, Les Exclusifs — произвели большое впечатление на тех, кому 25—27 и кто только что окончил обучение. Я знаю, что, например, Доминик Ропьен учит молодых очень хорошо. И моя задача сейчас — взять этих молодых людей и начать работать с ними. Например, с Бруно Йовановичем мы сделали свечи, мы сделали аромат для Dries Van Noten, и вот сейчас у нас выходит новинка, которая называется Monsieur. Этот аромат выстроен немного в стиле 70-х, с действительно огромной дозой пачулей, потому что я нахожу в них много шика, они напоминают мне о таких мужчинах, как мой отец.
Нишевая парфюмерия вначале отталкивалась от массовых клише, а сейчас в нише полно своих собственных клише и все похожи друг на друга.Я изобретал новый язык, а сейчас он стал всеобщим. Я вижу изобретенные тогда приемы повсеместно — они стали общими местами. Нишевые марки делают люди, которые не много знают о парфюмерии, это экс-маркетологи, которые больше не верят в то, что делали раньше, и просто повторяют чужие идеи. Я открыл свой первый магазин на рю Гренель, напротив Christian Louboutin — потому что Кристиан был моим другом и у нас был один круг клиентов. И каждое субботнее утро я видел людей, которые фотографировали его туфли, чтобы их потом копировать. И сегодня, если ты маркетолог с новым брендом, ты копируешь самым бессовестным образом. Я воспринимаю это как комплимент, но в итоге мы имеем копипаст-бренды, и чтобы найти что-то стоящее, публике приходится продираться через них. Другая проблема в том, что копируют они плохо.
Вы продали свою маленькую и независимую компанию огромной Estée Lauder. Вы не боитесь потерять ее суть?У меня никогда не было идеи быть маленькой компанией. Я начинал как мой дед, у которого вначале было три сотрудницы в Parfums Christian Dior. Эсте Лаудер начинала с четырех кремов на собственной нью-йоркской кухне. Можно вспомнить о Шанель и много еще о ком. Все они начинали с малого, чтобы постепенно вырасти в мировые бренды. Компании как дети, они растут. Когда я открывал свой магазин на рю Гренель, для меня это было начало чего-то большого. И одна из причин, почему я согласился на предложение Estée Lauder, — а я отверг много других предложений — эта компания начиналась когда-то так же, как моя. Они коллекционируют бренды, как коллекционируют искусство: когда покупают Пикассо, его не переписывают, а просто вешают на стену. Они не собираются переделывать мой бренд — они купили его как Пикассо.
Когда новость о продаже стала известна, парфюмерные фанаты подняли настоящий крик: «Это конец Frédéric Malle. Eau De Magnolia — уже другое, это уже не Маль».Но я сделал Eau De Magnolia за год до того, как продал компанию. Cologne Indélébile делался три года. Это нормально, что Eau De Magnolia другая, — это другой парфюмер. Карлос (Бенаим. — Прим. автора) впервые сделал парфюм для меня, он и должен быть другим. Жан-Клод (Эллена. — Прим. автора) другой, и Морис (Руссель. — Прим. автора), и Пьер Бурдон. И когда я нанимал Карлоса, я знал, что он пойдет иным путем, — и это хорошо. Сейчас это один из моих любимых ароматов, я нахожу его очень французским. Когда Cologne Indélébile вышел на рынок, одним он понравился, другим — нет. Забавно, что эксперты были в восторге от Cologne Indélébile, потому что этот одеколон тут увиден под новым углом. Моя проблема в том, что я иногда делаю очень сложные ароматы, слишком для экспертов. Но так было всегда, ничего не изменилось, так что сегодня я очень жду реакции на Monsieur с его супердозой пачулей. Мы просто становимся большей версией себя прежних — качество и творчество не меняются.
www.buro247.ru
«Парфюм – это портрет человека»
2 недели назад
Фредерик Маль, основатель нишевого парфюмерного бренда Editions de Parfums Frédéric Malle, приехал в Москву, чтобы представить новое творение – парфюмерную воду Music for a While. BeautyHack расспросил Фредерика о том, как создаются ароматы, как подобрать идеальный парфюм и почему он должен нравится вашему любимому человеку.
– Фредерик, Вы работаете с лучшими парфюмерами и выпускаете необычные ароматы, но как происходит сам процесс отбора? Какой аромат может вас заинтересовать?
– На самом деле, парфюмер – это очень техническая профессия. Невозможно создать хороший аромат без владения технической базой, а еще сложнее – выпускать что-то новое. Все могут взять известную композицию, изменить в ней что-то по-минимуму и дать этому новое название. Чтобы выпускать по-настоящему интересные и цельные ароматы, нужно быть полностью вовлеченным в этот бизнес. Создание парфюма можно сравнить с рисованием, ведь все романтизируют образ парфюмера, представляя его художником. Так вот, сама идея композиции – это лишь набросок карандашом на бумаге, а чтобы превратить его в цельную «картину», нужен профессионализм. Да, лучших художников считают творцами, но до этого они годами тренировали свои навыки, рисуя тысячи картин. Вот эти профессиональные качества я и ищу в парфюмерах – они должны понимать, что это серьезный бизнес. Конечно, помимо знаний техники создания парфюма важно иметь воображение и талант. Честно говоря, если бы я сам не был парфюмером, я бы не смог выпускать ароматы – просто я уже очень давно в этом бизнесе.
– А как Вы определяете, есть у человека такой талант или нет?
– Сначала оцениваю ароматы, которые они создавали прежде, и делаю свои выводы. Мне повезло, я работал с самыми лучшими парфюмерами – Софией Гройсман, Домиником Ропьоном и многими другими. Вспоминаю их в самом начале карьеры – с Домиником, например, мы работаем уже тридцать лет, – и вижу, какими качествами они тогда обладали. Их и ищу в новичках, которые ко мне приходят. Сейчас, когда у меня есть свой собственный бренд, выбирать парфюмеров для сотрудничества сложнее – я чувствую себя профессором, а мне это не нравится.
Процесс выбора аромата – другое дело. Мне приносят парфюм, и начинается проверка: долго ли он держится на коже, хорошо ли раскрывается. Я всегда слежу за тем, чтобы аромат был слышен в течение восьми часов и раскрывался постепенно. Затем я спрашиваю себя – был ли похожий парфюм раньше? Если это что-то совершенно новое, нужно учесть и современные тенденции. Ароматы «а-ля 90-е» – не наша история. И самая главная часть – я представляю этот аромат на человеке. У нас, например, есть свечи – они прекрасно пахнут, создают атмосферу в помещении. Но когда речь заходит о парфюмерной воде, нужно всегда представлять ее на человеке, потому что грань между кожей и ароматом не должна быть ощутима, это должно быть единым целым.
– Есть ли у Вас любимые ароматы?
– Их, пожалуй, не меньше пятнадцати. Наш первый аромат – Iris Poudre, и даже сейчас, спустя двадцать лет, он очень актуален. Примерно в то же время мы выпустили уникальный Musk Ravageur. Хочу выделить и первый парфюм, который мы создали вместе с Домиником – Une Fleur de Cassie. С Жан-Клодом Эллена мы выпустили непревзойденные Cologne Bigarade и L’Eau D’Hiver. Очень горжусь и ароматами Carnal Flower, инновационным Geranium Pour Monsieur и нашим бест-селлером – Portrait of a Lady. И без стеснения скажу, что у нас, пожалуй, самая лучшая коллекция мужских ароматов. Видите – назвать несколько просто невозможно!При этом, я не могу сказать, что у меня есть мой знаковый аромат. Если вы посмотрите на мои руки, вы увидите – они все в пометках. Так я тестирую на себе разные композиции и не могу в это время носить парфюм – мешает сконцентрироваться. Но вот вчера, например, я наносил Geranium Pour Monsieur. Летом предпочитаю Cologne Bigarade, а для выходов в свет выбираю Vetiver Extraordinare.
– Наверное, у каждого аромата есть своя легенда – Вы согласны?
– Конечно – и вот один из примеров. Мой отец часто пользовался ополаскивателем для рта Eau de Botot – мне всегда нравился этот аромат, и я поставил цель создать нечто подобное. Однажды в Париже я увидел этот ополаскиватель на витрине аптеки – купил его и принес Доминику, с которым мы на тот момент уже неоднократно работали. Говорю: «Послушай этот аромат!» Там есть пряные ноты, мята, цветочные аккорды, напоминающие розу, и бензоин – композиция очень необычная. Доминик понял меня с полуслова и сказал: «Давай попробуем превратить эту композицию в парфюмерную воду». В тот же день он составил примерную формулу – тот самый набросок, а я предложил добавить ноты сандалового дерева, чтобы усилить цветочные акценты. Прошел еще год доработок и доведения композиции до идеала – и получился Geranium Pour Monsier.
Прошли годы, я часто носил этот аромат и даже создал такой же гель для душа, а тут свои нюансы: все свежие ноты быстро выветриваются, а на коже остается только древесная база – пачули, сандал и мускус. «А что, если создать аромат только из этих нот? Получится отличная восточная композиция», – подумал я. Я снова пришел к Доминику, принес ему этот гель и сказал: «Прими душ!» После долгих обсуждений формулы мы все-таки создали шедевр – соединили розу и восточную базу, добавив легкие акценты малины и черной смородины. И родилась парфюмерная вода Portrait of a Lady. Вот так воспоминания и обыкновенная аптечная витрина вылились в семь лет работы.
Свеча Café Society – тоже плод воспоминаний. Я просто попросил Карлоса Бенаима создать композицию, которая была бы похожа на запах квартиры моих родителей в Париже. В ней ноты лаванды, пачули, ванили и немного цитрусовых – получилось так хорошо, что было решено создать похожую парфюмерную воду. Добавили к этой композиции ананас и получилось наше новое творение – Music for a While. Когда я слушаю этот аромат, мысленно переношусь в родительскую квартиру, ведь именно она стала источником вдохновения.
– Вы смогли бы описать каждый аромат одним словом?
– Одного слова точно не хватит. Я даю названия ароматам в самом конце, и, как правило, это точное его описание, а не пространственные ассоциации. Видите ли, хороший аромат всегда рассказывает только одну историю, а не пятьдесят разных. Есть определенный фокус, которого мы придерживаемся. Но точно могу сказать, что все наши ароматы можно охарактеризовать как «чувственные». Мы наносим парфюм, чтобы быть привлекательными: кому-то уверенность в себе придают «чистые» ароматы, другим – более насыщенные и восточные. Но все это про сексапильность и чувственность. Musk Ravageur – это сексуальность, которая видна сразу, Portrait of a Lady – привлекательность с ощутимой дистанцией, Iris Poudre же ассоциируется с юным обаянием этакой «хичкоковской» блондинки, которую хочется завоевать.
– То есть, создавая аромат, Вы всегда представляете человека, который будет его носить?
– Безусловно. Есть одна интересная история – о том, как создавался Vetiver Extraordinaire. У моего отца был друг – принц из Польши. Он был образцом элегантности и обаяния, и, конечно, женщины сходили по нему с ума. Сколько себя помню, он всегда пах ветивером – неудивительно, что именно с ним эта нота у меня ассоциируется по сей день. Однажды он приехал ко мне и попросил создать для него аромат с этой нотой. Спустя год одним ранним утром я закончил работу над парфюмом и показал ему – с тех пор он носил Vetiver Extraordinaire каждый день до самой смерти. Вот так и получается, что парфюм – это портрет человека, а ноты – это краски, которыми его писали.
– Как найти свой идеальный аромат?
– Если вы нанесли парфюм, и вам комфортно, – значит, он вам подходит. Тут все на физическом уровне – ароматы Frederic Malle будут с вами восемь часов, поэтому они, конечно же, должны вам нравиться. Иначе это пытка! И никогда не нужно наносить аромат, который вам не по душе, только потому что это круто – на вас он «крутым» не будет. А вот на вашей подруге может, если ей он понравится. Ароматы не подходят всем – даже Portrait of a Lady, который я считаю шедевром, не на каждом хорошо раскрывается. Это как носить костюм не по размеру – вам нужно наслаждаться парфюмерной водой на своей коже.
А еще я никогда не понимал людей, которые считают, что идеальный парфюм не нужно на себе ощущать. Просто наш нос привыкает к аромату, поэтому мы его не чувствуем в конце дня, либо он просто не держится на коже.
– А если другим этот аромат на вас не нравится?
– Тут может быть несколько причин – возможно, вы просто слишком много нанесли. Трех-четырех распылений достаточно, а вот за восемь вас могут просто возненавидеть. Но есть и другая сторона – никто никогда не захочет быть рядом с человеком, который неприятно пахнет. Если ваш муж или молодой человек не одобряет ваш выбор парфюмерной воды, лучше ее сменить. А вот если любимый настаивает на том, чтобы вы пахли парфюмом, который вам не нравится, – меняйте молодого человека. Это значит, он в вас видит кого-то другого. Ведь мы выбираем аромат душой. То же и с подарком – когда вам дарят аромат, превращающий вас в кого-то другого, стоит задуматься. Такой вот интимный процесс.
– Какие ароматы у Вас ассоциируются с Россией?
– Вы знаете, Dries Van Noten у меня как раз вызывает ассоциации с русскими девушками – это микс ванили, сандалового дерева и специй. Очень «русским» можно считать и Lipstick Rose – он мягкий и чувственный, потому что Россия для меня именно такая, и такими я вижу русских женщин.
Интервью и текст: Анастасия СперанскаяПохожие материалы из рубрики Интервью со звездой
beautyhack.ru
Все композиции Éditions de Parfums Frédéric Malle ~ Нишевые ароматы
от: Matvey Yudov
Создание «парфюмерного издательства» Фредерика Маля стало закономерной реакцией на ситуацию, сложившуюся в парфюмерном бизнесе к концу прошлого века. Возникновение Éditions de Parfums Frédéric Malle позволило настоящим мастерам снова заняться любимым делом и полностью сосредоточиться на творчестве, а не на таблицах с ценами материалов и фокус-группах. Если проводит аналогию с книжным делом, то мастера высочайшего уровня, такие как Доминик Ропьон, Морис Русель, Пьер Бурдон и многие другие, вновь вернулись к повестям и романам после долгого написания колонок с гороскопами и заметок о кулинарии. Каждый аромат этой коллекции достоин отдельного разговора и уровень их, как художественный, так и технический, настолько высок, что, при всём моём уважении к растущему нишевому сегменту, на данный момент практически недостижим.
 |
Une Fleur de Cassie (2000)Dominique Ropion Чтобы не развязывать священную ботаническую войну на тему «что есть кассия, а что коричник, акация и робиния, и почему их всё время путают», предлагаю исследовать этот вопрос любознательным читателям самостоятельно. Une Fleur de Cassie – чуть ли не единственный моноаромат на тему кассии. Абсолют цветов кассии, довольно популярный материал в первой половине ХХ-го века, сейчас нечасто используется, не сколько по причине дороговизны, сколько из-за того, что с ним довольно трудно работать технически. Составить композицию, взяв за основу такой материал, по силам лишь мастерам высочайшего уровня, таким, как Доминик Ропьон. В этом аромате кассию обрамляет целый букет натуральных цветочных материалов (мимоза, жасмин, иланг-иланг, роза), в базе ваниль и сандал, задающие определенный восточный тон всей композиции плюс комплекс мускусов и кашмерана. |
Доминик Ропьон
|
En Passant (2000)Olivia Giacobetti Талант Оливии Джакобетти ярок и многогранен: ей прекрасно удаются как тончайшие прозрачные невесомые, так и брутальные плотные бальзамические ароматы. Единственный случай в коллекции, когда создание аромата началось с названия – Джакобетти так понравилось придуманное Малем словосочетание “En Passant” («мимоходом»), что она сразу предложила воссоздать любимый с детства запах весеннего ветра, доносящего аромат цветущей сирени. Поскольку не существует эфирного масла или абсолюта сирени, для воссоздания аромата были использованы синтетические материалы, аналогичные тем, из которых формируется природный запах сирени. В состав аромата также входит натуральный изолят огурца и мускусный комплекс. В результате получилась одна из лучших композиций на тему сирени, весьма реалистичная и комфортная. |
 |
 |
Lys Méditerranée (2000)Edouard Fléchier Ещё одна впечатляющая работа, выполненная в технике «портрет цветка для глянцевого журнала». Все детали аромата лилии тут прорисованы с предельной чёткостью: зелёный аспект, восковые сочные лепестки, пряные специевые ноты и пудровая пыльца, флёрдоранж, заставляющий аромат искриться и сиять с самого первого вдоха. Отдельного упоминания заслуживают салицилаты (вещества, присутствующие в природном аромате лилии, — их первооткрыватель описал как «запах разогретой солнцем в августе поляны с клевером») в комплексе со свежими озоново-акватическими нотами и мускусом, что всё вместе создаёт ощущение морского побережья. У этого аромата огромное число почитателей и многие называют его лучшим в линейке. |
Эдуард Флешье
|
Noir Epices (2000)Michel Roudnitska Замысловатый и довольно необычный аромат. В названии нет никакого подвоха — действительно, в главных ролях тут специи, в первую очередь мускатный орех, корица, гвоздика, чёрный перец. Специи поддержаны древесным аккордом из сандала, ветивера и пачули. Контрапунктом к специям проходит цветочная линия герани и розы. Ювелирно отмеренная доза ванили чуть скругляет эту довольно угловатую и резкую конструкцию. Чуть большая дозировка сделала бы Noir Epices слишком сладким, достаточно для того, чтобы поместить его в огромную липкую армию ориентальных ароматов. Но эти специи дышат, постоянно балансируя между полюсами горячее-холодное. |
 |
 |
Angéliques Sous La Pluie (2000)Jean-Claude Ellena Angéliques sous la Pluie – это первый аромат, который создал Жан-Клод Эллена для Фредерика Маля. Вдохновляясь запахом цветущего дягиля (не самая популярная парфюмерная тема, надо сказать), Эллена создал полупрозрачную ароматическую картину, окружив дягиль бергамотом, можжевеловыми ягодами и кориандром и выложив эти ингредиенты на стерильной растительной мускусной базе (абсолют дягиля примечателен тем, что содержит довольно большое количество экзальтолида, природного мускуса, считающегося эталонным – в запахе этого вещества практически нет никаких аспектов, кроме мускусного). Алишер Файз как-то сказал, что музыка –это массаж души; одни предпочитают, чтобы их колотили, а другие любят, чтобы нежно гладили. Это высказывание полностью справедливо и по отношению к парфюмерии. Angéliques sous la Pluie даже не гладит, он делает пассы руками и вы чувствуете лишь легкое колыхание воздуха. Если же вам не хватает в этом аромате яркости, контраста и все остальные ручки тоже хочется повернуть до упора, то обратите внимание на аромат French Lover, там, как говорил Незнайка, хорошая музыка, громкая! |
Жан-Клод Эллена
|
Iris Poudre (2000)Pierre Bourdon В одном фильме ресторанный критик произнёс фразу «я напишу, что это смело, но традиционно». Пожалуй, это была бы идеальная рецензия на Iris Poudre. Он скроен по классическим лекалам, но не вызывает сомнения, что это аромат XXI века. Он парадоксальным образом старомодный и модный одновременно. Его обожают и коллекционеры винтажей, и школьницы. О нём написаны терабайты отзывов, и я не вижу особого смысла пересказывать их тут своими словами. Редкий случай, когда аромат будет хорош практически в любых обстоятельствах. Так что в любой непонятной ситуации надевайте Iris Poudre. |
 |
 |
Lipstick Rose (2000)Ralf Schwieger Парфюмеры шутят. Хотя и в рамках дозволенного. Это не «бабушка заболела» и не «чешуя русалки». Вам четыре года и вас целует густонапомаженная двоюродная тётя: альдегиды, фиалка, роза, гелиотроп, ваниль, малина, мускус (в терминологии Венички это "поцелуй, насильно данный", или проще — "поцелуй без любви", или еще проще — "Инесса Арманд"). В целом очень похоже на Джошуа Белла, игравшего в переходе на скрипке Страдивари и насобиравшего 32 доллара — такой вот прикол. |
|
Le Parfum de Thérèse (2000)Edmond Roudnitska Сложно поверить, что этот аромат был создан в 50-х годах прошлого века. Эдмон Рудницка никогда не пытался следовать моде (когда все вокруг делали плотные шипры и вязкие восточно-специевые ароматы, он создал Diorissimo — нежнейший эталонный ландышевый аромат), он умел создавать идеи, которыми пользуются до сих пор по прошествии многих десятков лет. Водянистые фрукты (дыня, огурец), смелые озоновые ноты, сложная древесно-ветиверовая база с кожаным аспектом — это всё станет действительно популярным только в 90-е годы. Безусловный шевдевр, только ради выпуска этого аромата стоило бы создать парфюмерную марку. |
 |
Фредерик Маль и Матвей Юдов
 |
Musc Ravageur (2000)Maurice Roucel Мускусная составляющая, подчеркнутая анималистикой, в этом аромате действительно очень важна, но всё же в первую очередь это пряный восточно-бальзамический аромат: мандарин уступает место корице с гвоздикой на базе из ванили, сандала, гваякового дерева и кедра. Узнаваемый почерк Мориса Руселя, тут его любимые приёмы отточены до совершенства. В момент выхода Musc Ravageur казался настолько новаторским и необычным, что, похоже, спровоцировал очередную волну любви к ориентальным ароматам. Амброво-ванильные "Новые Восточные" есть теперь даже у очень демократических марок, сравните Musc Ravageur, например, с L'Erbolario Meharées. |
Морис Русель
|
Cologne Bigarade (2001)Jean-Claude Ellena Каждый раз, сталкиваясь с этим ароматом, я вспоминаю про так называемый эффект зловещей долины, заключающийся в том, что изображение или объект, выглядящий и действующий примерно как живой человек, но с незначительными отличиями, у большинства людей вызывает неприязнь и испуг. Именно так на меня действует этот аромат: бессмысленно перечислять ноты и ингредиенты, главное в нём то, что это механический апельсин, пытающийся притвориться живым. Один из немногих одеколонов, вызывающих у меня оторопь и желание обонять его снова и снова, похожее на то чувство, когда ужасно хочется расчесать ранку. |
 |
|
|
Bigarade Concentrée (2001)Jean-Claude Ellena Стойкость, нам нужна стойкость! Что вы говорите, одеколон? Нет, пусть он длится вечно! Ну или хотя бы часов 6-8. К концепции "вечного одеколона" Маль придёт чуть позже, в 2015 году. А пока Жан-Клоду Эллена было поручено "подкрутить" Cologne Bigarade. В результате базовые мускусные компоненты были усилены, аромат ощутимо скруглился и утратил часть своей колкости. Похоже на хорошую статью после правки редактором глянцевого журнала ("нашим читательницам так будет понятнее"). Только хардкор, только одеколон! |
|
Vétiver Extraordinaire (2002)Dominique Ropion Перед Домиником Ропьоном стояла очень простая задача: создать самый лучший моноаромат ветивера. В качестве исходного материала использовался молекулярный дистиллят гаитянского ветивера, полученный в Laboratoires Monique Remy. Ничего лишнего, очень лаконичная формула, позволяющая в полной мере насладиться ветивером, чей запах сам по себе достаточно сложный и многогранный. Верхние ноты подкреплены цитрусами и специями, в базе — древесные ноты и мускус. Ропийон добавил микродозу флоралозона — вещества, с запахом проникающей озоновой свежести. Очень быстро это стало стандартом и сейчас практически во всех ароматах, важная роль в которых отведена ветиверу, содержится флоралозон или аналогичные вещества. |
 |
 |
L'Eau d'Hiver (2003)Jean-Claude Ellena Ещё одна нежнейшая акварель, при всей своей неуловимости удивительно контрастная и с характером. Контрасты "холодно-горячо" и "мокро-сухо" достигаются главным образом благодаря двум ключевым компонентам: гедиону с запахом водянистого зелёного жасмина и гелиотропину с запахом, напоминающим горький миндаль и мимозу. Весьма концептуальная работа, которую трудно классифицировать (многие критики сходятся на том, что вдохновение черпалось из герленовского Après L'Ondée — с этим можно согласиться, хотя похожими эти два аромата назвать довольно сложно). |
|
Une Rose (2004)Edouard Fléchier Эпическое ольфакторное полотно на тему розы. Тут есть всё: зелёный стебель, нежный бутон, восковые лепестки, пьянящая сладость увядающего цветка и даже грунт, на котором растение произрастает. Выписано всё с такой тщательностью, что позавидовали бы даже арабские каллиграфы. Идеальная абсолютная роза, с которой неизбежно будут сравнивать все остальные розовые солифлоры. |
 |
Пьер Бурдон
 |
Carnal Flower (2005)Dominique Ropion Очень достоверное, гиперреалистичное воплощение аромата цветущей туберозы. Это фото туберозы на развороте глянцевого журнала. К моему огромному сожалению, в России тубероза (полиантес) сейчас не так популярна в качестве садового растения, как некогда - в нашем климате она весьма прихотлива и капризна. Многие привыкли судить о запахе цветущей туберозы по её парфюмерным воплощениям, так сложилось, что чаще всего это Robert Piguet Fracas и Givenchy Amarige (кстати, тоже работа Ропьона), которые обзначают туберозу весьма схематично и вообще довольно далеки от запаха живого цветка. Из всех изветных мне ароматов аромат цветущего растения ближе всего передаёт именно Carnal Flower. Даже если вы панически боитесь или люто ненавидите парфюмерные туберозные клише, Carnal Flower – это обязательная программа. Аромат создан на стыке искусства и технологий: безупречно сконструированный и сбалансированный, он содержит беспрецедентное количество как натурального абсолюта туберозы, так и весьма дорогостоящих новаторских синтетических ингредиентов.
|
|
French Lover / Bois d'Orage (2007)Pierre Bourdon Один из лучших мужских ароматов, который можно купить за деньги. Безукоризненно составленная древесно-специевая композиция, с гальбанумом, дягилем и ветивером в главных ролях. Единственное, что меня поражает, это то, почему совсем не много людей отважились вслед Фредериком Малем и Пьером Бурдоном повторить этот потрясающий трюк. |
 |
Матвей Юдов и Анна Зворыкина на открытии корнера Фредерика Маля
 |
Outrageous! (2007)Sophia Grojsman Outrageous! – единственный (если не считать свечу «Русские Ночи») аромат, созданный для Фредерика Маля замечательным парфюмером Софией Петровной Гройсман, ставшей классиком при жизни и получившей титул «родоначальника американской парфюмерной школы», не смотря на то, что родилась София Петровна в Белоруссии. К сожалению, аромат не попал в основную линейку, и официально приобрести его можно только в нью-йоркском универмаге Barneys. Уникален он ещё по ряду причин: это практически единственный «бесполый» аромат её авторства; большинство созданных ею духов чрезвычайно женственные и, как правило, с доминирующей розовой нотой. Outrageous! можно с натяжкой назвать цитрусовым ароматом, в нём яркая начальная нота лайма, хотя о своём прохладном отношении к цитрусам в парфюмерии Гройсман заявляла неоднократно. Следом за лаймом и грейпфрутом открывается цветочный аккорд, поддержанный мощным альдегидно-салицилатным комплексом, параллельно которому звучит фруктовая тема: яблоко, традиционно чуть акцентированное корицей. Это совершенно новая концепция чистоты, не имеющая никакого отношения ни к мускусным «стиральнопорошковым» ароматам, ни к акватическим фужерам и одеколонам. Возмутительно и просто великолепно! |
|
Dans Tes Bras (2008)Maurice Roucel Сделанный в очень характерной для Мориса Руселя минималистской технике, аромат очень примечателен в первую очередь «передозировкой» кашмерана, мускусно-древесного материала (передозировка, кстати, тоже, излюбленный приём Руселя). Кашмеран, который обычно используется в гораздо более скромных количествах, тут выведен на передний план, и создаёт древесно-хвойный мускусный солоноватый тон. В сочетании с фирменным аккордом, который часто называют аккордом листа магнолии, фиалкой, ирисом и гелиотропином, получается удивительная монолитная конструкция с очень физиологичным запахом человека, загорающего после купания в море. Поразительно, как можно было достигнуть такого животного эффекта, не используя никаких специфических анималистических материалов. Один из самых неоднозначных ароматов в линейке – любовь или ненависть! |
 |
 |
Géranium pour Monsieur (2009)Dominique Ropion Этот аромат вдохновлен традиционным марокканским мылом и старомодными средствами для бритья. Как и следует из названия, основная идея этого аромата — это мужской аромат с геранью в центре композиции, но с уходом от стереотипных клише ароматических фужеров, с которыми герань ассоциируется у большинства людей. В качестве основного материала было выбрано натуральное эфирное масло китайской герани, усиленное родинолом. Традиционным контрастом выступает мята (в данном случае — абсолют мяты, подвергнутый молекулярной дистилляции, продукт компании LMR) и щедрая порция специй — СО2-экстракт корицы, анис, гвоздика. База выстроена на резиноиде сиамского бензоина, сандала и мускусном комплексе. Яркий мужской аромат с реверансом в сторону классики, без кричащего тестостерона и поигрывания бицепсами. |
|
Portrait of a Lady (2010)Dominique Ropion Парфюмерная рифма роза-пачули — это почти что пушкинская «розы-морозы»: на эту тему создано очень много прекрасных ароматов и неисчислимое количество посредственных. Однако мсье Ропьон —мастер такого уровня, что даже в этой патовой ситуации он способен творить чудеса. Отчасти Ропьон цитирует в базе свою предыдущую работу Géranium pour Monsieur (сиамский бензоин, сандал, корица, мускус, ладан; не обошлось в этом случае и без щедрой дозы амброксана), однако радикальное количество пачули и турецкой розы (Portrait of a Lady, наряду с Une Rose, — один из рекордсменов в содержании натуральных розовых материалов в парфюмерии), соединяемые с базой ягодным аккордом (малина, смородина), превращает композицию в ориентальный монумент. В результате, этот глубокий, сложный, многослойный аромат напоминает партитуру для расширенного состава симфонического оркестра. Не стоит, однако, думать, что это нечно заумное и понятное избранным — большинство людей Portrait of a Lady приводит в восторг с самого первого знакомства, это один из лидеров продаж во всей линейке. Да, и пусть вас не вводит в заблуждение название (это название романа Генри Джеймса, а не руководство к действию) — на мужчинах этот аромат звучит даже более ярко и строго. |
 |
Бруно Йованович
 |
Dries Van Noten par Frédéric Malle (2013)Bruno Jovanovic Ещё один флакон, держащийся особняком, первый аромат из отдельностоящей линейки «Perfume Portrait». Абсолютно уникальная работа, подошедшая к гурманскому тренду с совершенно другой стороны. Если большинство ароматов, вторящих Thierry Mugler Angel, используют для создания кондитерского съедобного эффекта этилмальтол, вещество с запахом сладкой ваты, и чаще всего в котрасте с пачули, то тут совершенно иная конструкция: запах сандала, уже имеющий выраженные сливочно-ванильные аспекты, поддержан сакразолом (сульфуролом) – веществом, гораздо более популярным среди флейвористов и использующимся для создания эффекта выпечки и жареного, чаще всего даже в разнообразных мясных ароматизаторах. Этот материал настолько мастерски вписан в общую конструкцию, что создаётся потрясающий, ни на что не похожий эффект сдобной выпечки, дополненный специевым комплексом и затейливой древесно-бальзамической базой. |
|
Eau de Magnolia (2014)Carlos Benaïm Карлос Бенаим — большой специалист в области технологии headspace и реконструкции гиперреалистичных ароматов. Ранее он уже сделал для Маля несколько свечей и ароматов для дома, Eau de Magnolia — первый «носибельный» аромат господина Бенаима. Цитрусовый аспект запаха магнолии тут сознательно усилен, чтобы создать ощущение классического цветочного одеколона. Древесная база (ветивер, пачули) придает аромату определенный шипровый аспект, в общем и целом придавая композиции некоторое сходство с пуленепробиваемым Dior Eau Sauvage. |
 |
 |
The Night (2014)Dominique Ropion У меня есть две хорошие новости и две плохие. Хорошие: это чуть ли не единственный аромат на тему удового дерева (аквиларии) без слова «уд» в названии и это чуть ли не единственный аромат, в состав которого действительно входит натуральное масло уда. Плохие новости в том, что купить его можно только в дубайском Bloomingdale's и стоит он $755 за 50 мл. С другой стороны, если вы не ценитель восточного парфюмерного хардкора, вызывающего у европейца ожог слизистой носа и контузию мозга, и радикальной анималики за гранью гигиенических норм, то можете сильно не переживать. |
|
Cologne Indélébile (2015)Dominique Ropion Священный парфюмерный Грааль — цитрусовая свежесть, длящаяся вечно. К сожалению, это труднодостижимая задача: все вещества с цитрусовым запахом чрезвычайно летучи, лишь современные техники типа микроинкапсуляции позволяют постепенно подходить к решению этого непростого ребуса. Традиционно яркий бодрящий цитрусовый взрыв продляют во времени более тяжеловесными компонентами: древесными, мускусными и т.п. Так и в случае «несмываемого одеколона» мы располагаем начальным всплеском лимона, бергамота, нероли и флердоранжа, традиционного для классического одеколона (сюрпризом тут является polygonum aldehyde — каптивный материал компании LMR), с акцентами нарцисса и гиацинта, и мощнейшим мускусным блоком, составляющим практически три четверти (!) от всей формулы: «прачечный» габанолид и довольно экзотические материалы, включая гексадеканолид и экзальтенон (Z4) с явным анималистическим характером. Мускусный комплекс усилен операнидом, веществом с сильной диффузностью, обладающим древесно-амбровым запахом с оттенками мха. В результате получаем ультрасовременный флуоресцирующий одеколон в духе Mugler Cologne и Etat Libre d'Orange Cologne. |
 |
 |
Monsieur. (2015)Bruno Jovanovic Ещё один аромат в технике «отфотошопленный портрет душистого материала», в данном случае пачули. Более 50% исключительного качества молекулярного дистиллята пачули, яркий акцент жирно-металлического мандаринового альдегида, довольно экзотический абсолют рома и база, построенная на нотах кедра, ладана, шафрана, замши (база Suederal), ванили, мускуса и даже оттенках, напоминающих удовое дерево. |
 |
Матвей Юдов Автор Fragrantica Матвей - химик, парфюмер, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога "гиперболоид кота Леопольда". |
Подошёл к стенду, поинтересовался - нет ли среди них такого который можно назвать "очень странным". Пока это единственный бренд (не считая сумасшедших DEMETER)в котором я всё таки нашёл шокирующий аромат. Но странный на столько, что он показался просто неносибельным. "Géranium pour Monsieur" (Да кто такое может купить?! - сразу подумал я) Именно такие бренды мне импонируют, это означает что марка имеет своё лицо,не боится экспериментировать, руководствуется не только коммерческой выгодой(хотя при всём этом такие смелые эксперименты, увы, так и остаются на полках) Понравился свежий прохладно-тропический "Dans Tes Bras", но очень похожий парфюм у меня уже есть и стоит на порядок дешевле. Стойкость(тех что пробовал) посредственная. Слишком высокая цена. Флаконы - ужос
Занятное фото: "Фредерик Маль и Матвей Юдов " - гляньте, это ж папа с сыном!
Sep072016
Fol Klor
С удовольствием познакомилась с описаниями ароматов: пока не пробовала ни одного,и тем сильнее захотелось ознакомиться с некоторыми экземплярами,легковесными и цветочными.
Sep062016
romanovaoa
Матвей Юдов и Анна Зворыкина на ОТКРЫТИИ корнера Фредерика Маля - в написании ошибка.
Sep052016
lohengrin
Мне нравится сочетание химического и эстетического аспектов в тексте, это сочетание делает его драгоценным. Спасибо!
Sep052016
Mat Yudov
leni2263, наверное, неверно. Но, увы, я такого не говорил :)
Sep052016
bicubic
Очень интересно--спасибо!!!
Sep052016
leni2263
про сирень и Оливию Джакобетти-прекрасная сирень была у Николаса Мамунаса, так что сказать что ничего интересного не сделано в этом направлении, наверное, неверно
Sep052016
Shakespeare
Присоединяюсь к просьбе Dolorosa. Очень хочу Вашу книгу, Матвей. Вы так интересно пишете, что читая статьи, забываешься, где находишься и что вокруг происходит. Вы и рассказываете так же интересно, Ваша презентация с Анной Зворыкиной в Цветном с знакомством всевозможных составляющих парфюмов Малля запомнится на долго. Спасибо большое за статью. Она получилась как маленькая иллюстрированная энциклопедия марки.
Sep042016
Persik persik
Благодарность Матвею за этот изумительный материал!!! Маль конечно крут как и его шедевры.
Sep042016
romeol
Один из лучших материалов, когда-либо появлявшихся на Фрагрантике! Написано в стиле "роскошного минимализма" как и издания Малля! Глубочайший респект, Матвей! :)
Sep042016
Wolfskin
Микроинкапсуляция (microencapsulation) [греч. mikros — малый, маленький, en — в и лат. capsula — коробочка] — процесс включения какой-либо субстанции (вещества) в маленькие капсулки, из которых эти субстанции могут освобождаться в дальнейшем с помощью повышения температуры, растворения или под действием других факторов.
Sep042016
Dolorosa
Эта статья - шедевр. Абсолютный шедевр.Матвей, напишите книгу про духи, пожалуйста!!! Я ее куплю и буду читать и перечитывать.
Sep042016
Мистер А
Малль Вам должен проценты за будущие продажи. Блестяще составленный каталог или даже гид.
Sep042016
THX
У меня до сих пор нет аромата этого бренда, о чем я очень сожалею(, хотя я многократно был дарителем, неким послом Маля в кругу своей семьи и друзей, вот такая хохма.
Зимой появится, обещаю себе это (опять)
Отличная подача от стеллажей в корнерах, до упаковки всегда выделяла эту компанию среди остальных, а качество исполнения не оставляло сомнений, что передо мной продукт высочайшей пробы, как ни крути.
Не буду оригинальничать и скажу, что "Portrait of a Lady" один из моих фаворитов на покупку, и конечно мое внимание обращено к недавнему "Monsieur".
Проблема выбора у Маля, как никогда высока, ибо стоя у деревянного пьедестала с флаконами глаза разбегаются)
Теперь благодаря Матвею(спасибо Матвей)можно печатно изучить все выпуски более подробно и порционно тестить .
Sep042016
Dofedo
Очень круто! А что такое микроинкапсуляция, кажется, что это какой то физико-химический эффект?
Sep032016
Гaлия
Фредерик Малль - это мощные симфонические шедевры, созданные великими парфюмерами. Почему-то среди них нет Дюшафура...Надеюсь, бренд не уронит свой высочайший уровень после продажи Estee Lauder.
Sep032016
Parfumfeja
Спасибо большое за статью! Очень достойные ароматы: знакомлюсь с этим домом понемногу и всегда удивляюсь, какие они неординарные и завораживающие. Ароматы Малля надо уметь услышать,мимоходом " затестить" - не пойдёт...
Sep032016
Анна_35
Для меня бренд Фредерик Малль всегда нечто особенное, а так наверно и есть. Театр начинается с вешалки, а парфюмерия Ф. Малля начинается с его бутика. Потрясающий интерьер, который демонстрирует какое- то серьезное отношение к парфюмерии как искусству. Когда ходила по магазину, зайдя в его корнер охватило совершенно особенное чувство. Захотелось там присесть, налить чай, достать блокнот и все записать, изучить биографии всех парфюмеров, их творения, выучить все их ноты, о покупке и говорить не стоит, была бы возможность, унесла бы все) В общем очень люблю и уважаю!
Sep032016
Добавьте ваш комментарий
Зарегистрируйтесь на Fragrantica и вы сможете добавлять свои собственные комментарии.
www.fragrantica.ru
Frederic Malle - Парфюмерные дома - Парфюмедия
Парфюмерный бренд Frederic Malle (Фредерик Маль) берет свое начало с 2000 года и является образцом парфюмерного искусства, который объединил в себе вдохновение, гармонию и высочайший профессионализм художников-парфюмеров мира. Фредерик Маль поставил себе цель: создать эксклюзивные ароматы. Вначале это были 8 ароматов от разных Мастеров: опытных, с мировым именем и начинающих, но талантливых. А девятый создан еще в 50-х годах легендарным Эдмоном Рудницка и изначально предназначен лишь для одной женщины в мире – супруги парфюмера. Называется он Le Parfum de Therese по имени той, что был предназначен. Сын знаменитого Эдмона Рудницки – Michel Roudnitska (Мишель Рудницка) - один из парфюмеров, входящих в восьмерку создателей ароматов бренда Frederic Malle. Сын и его мать, Тереза Рудницка, единственные обладатели формулы Le Parfum de Therese поделились ею с владельцем бренда Фредериком Малем, и теперь ценители могут наслаждаться ароматом этого благоуханного фруктового шипра. Так началась авторская парфюмерная серия Editions de Parfums под руководством его основателя Фредерика Маля. Теперь коллекция насчитывает уже 19 шедевров. Создатель бренда Фредерик Маль приходится внуком Сержу Эфтлеру Луишу, основавшему Parfums Christian Dior со своим другом: кутюрье Кристианом Диором и нашедшему «философский камень» в области ароматов. Фредерик Маль не только с юных лет находился в обществе элитных французских парфюмеров, но и много сам трудился на этом поприще.
Недаром говорят: «Все гениальное просто!». Замечательный знаток и тонкий ценитель парфюмерного мастерства, Фредерик Маль пошел по самому естественному и эффективному пути: вне рамок и каких-либо ограничений, в том числе финансовых, предложил восьми лучшим парфюмерам мира воплотить в жизнь их заветные мечты, что блестяще удалось. Получив полную свободу творчества, люди высокого искусства создают шедевры: так и получилось. Один за другим рождались и продолжают рождаться ароматы, каждый из которых – редкостное произведение, несущее в себе идею простоты и целостности.
Имена создателей собрания Frederic Malle известны во всем мире. Это Jean-Claude Ellena (Жан-Клод Эллена), его заслуга - 4 аромата коллекции, среди которых беспрецедентный восточный, «акварельный» Cologne Bigarade, Maurice Roucel придумал два неподражаемых аромата - Dans Tes Bras и Musc Ravageur, Dominique Ropion (Доминик Ропьон) - ему принадлежит «старомодный» Une Fleur De Cassie, герань для мужчин - Géranium Pour Monsieur, ветивер - Vetiver Extraordinaire и восхитительный Carnal Flower. Эдуард Флешье превзошел самого себя, соединив свежую розу с трюфельным аккордом в Une Rose. А решительный Пьер Бурдон воплотил истинную мужественность в French Lover. Мишель Рудницка создал Noir Epices – «Черные специи»: запах неброский, элегантный, ничего лишнего – классичное совершенство. Молодой Ральф Швигер покорил женские сердца своим Lipstick Rose, олицетворяющим бесконечную женственность.
Фредерик Маль попросил Olivia Giacobetti (Оливия Джакобетти) внести в коллекцию Edition de Parfums свой неповторимый вклад. Так появился Еn Passant: прекрасный сиренево-травянистый аромат с капельками нектарной росы.
Творения, придуманные лучшими парфюмерами нашего времени и составившие коллекцию Frederic Malle, очень различны и оригинальны. При этом они все помещены в единообразные стильные и элегантные флаконы. Эти ароматы вызывают разные эмоции: от восхищения до уважения. Но слиться с ароматом и действительно понять его прелесть можно, только ощутив его на своей коже.
ANGÉLIQUES SOUS LA PLUIEJean-Claude Ellena
BIGARADE CONCENTRÉEJean-Claude Ellena
BOIS D'ORAGEPierre Bourdon
CARNAL FLOWERDominique Ropion
COLOGNE BIGARADEJean-Claude Ellena
DANS TES BRASMaurice Roucel
EN PASSANTOlivia Giacobetti
GÉRANIUM POUR MONSIEURDominique Ropion
IRIS POUDREPierre Bourdon
L'EAU D'HIVERJean-Claude Ellena
LE PARFUM DE THÉRÈSEEdmond Roudnitska
LIPSTICK ROSERalf Schwieger
LYS MÉDITERRANÉEEdouard Fléchier
MUSC RAVAGEURMaurice Roucel
NOIR EPICESMichel Roudnitska
PORTRAIT OF A LADYDominique Ropion
UNE FLEUR DE CASSIEDominique Ropion
UNE ROSEEdouard Fléchier
VÉTIVER EXTRAORDINAIREDominique Ropion
[size="4"]Perfumers[/size]
Carlos BenaïmHIS PERFUMES Rosa Rugosa Rubrum Lilly Jurassic Flower Coffee SocietySaint des Saints
Dominique RopionHIS PERFUMESUne Fleur de CassieVétiver extraordinaireCarnal FlowerGéranium pour monsieur1er MaiUn Gardénia, la nuitSantal CardamomePortrait of a Lady
Edmond RoudnitskaHIS PERFUMELe Parfum de Thérèse
Edouard Fléchier HIS PERFUMESLys MéditerranéeUne Rose
Jean-Claude Ellena HIS PERFUMESAngéliques sous la pluieCologne BigaradeBigarade ConcentréeL'Eau d'Hiver
Maurice RoucelHIS PERFUMESMusc RavageurDans tes bras
Michel RoudnitskaHIS PERFUMENoir Epices
Olivia GiacobettiHER PERFUMEEn passant
Pierre BourdonHIS PERFUMESBois d'OrageIris Poudre
Ralf SchwiegerHIS PERFUMELipstick Rose
Sophia GrojsmanHER PERFUME Russian Nights
www.laparfumerie.org
Frédéric Malle: знаковые ароматы марки
«Мы знаем имена дизайнеров, художников, фотографов. Пришло время узнать имена создателей уникальных парфюмерных композиций», - решил как-то потомственный парфюмер Фредерик Маль и первым из коллег начал указывать на флаконе, кроме названия и марки духов (Editions Parfums Frédéric Malle), имя их создателя. Он резонно решил, что его работу можно сравнить с работой владельца галереи современного искусства или книжного издателя.
Фредерик Маль15 лет назад Маль задал большой тренд, когда некто с обостренным видением прекрасного (в данном случае – сам Фредерик) приглашает к сотрудничеству одного или нескольких именитых «носов» и предоставляют им полную свободу самовыражения. А заодно – не ограничивает ни в фантазиях, ни в бюджетах. Малю удалось привлечь к работе лучших авторов. Как признанные авторитеты, так и молодые таланты под крышей его Дома воплощали в жизнь самые смелые желания – и создавали красивые, яркие ароматы.
В прошлом году случилось большое и знаковое для всей индустрии событие – бренд Editions Parfums Frédéric Malle, самая настоящая правильная, каноническая «ниша», была продана корпорации Estee Lauder. Общественность было заломила руки – «ниша обречена, бренд станет коммерческим, это начало конца», но стороны сделки выступили с обнадеживающим заявлением, что концепция марки и ее философия останутся неизменными.
Один из первых и наиболее популярных ароматов Дома - Musc Ravageur. Он «принадлежит носу» Мориса Руселя. Манящие ноты корицы, ванили, гвоздики и амбры играют с бергамотом, лавандой – и чистым, воздушным, прозрачным мускусом. Это по-настоящему взрывная смесь, способная вскружить голову. Вот только в 2000-м никто не хотел выпускать аромат - он не был понят и принят инсайдерами. Маль же счел, что это лучшая ориентальная амбра за долгое время. Уже очень скоро стало ясно: аромат попал в точку, а Musc Ravageur начали копировать.
Musc Ravageur, Editions Parfums Frédéric MalleМорис Русель создал для Frédéric Malle ещё один аромат, Dans Tes Bras ("В твоих объятиях"). Парфманьяки с жаром обсуждают, чего в аромате больше – пыльной пудровой бархатистости или откровенной страсти – крови, пота, слез. Композиция выстроена вокруг сочетания свежих, смолистых сосновых игл и чувственного, прозрачного мускуса в обрамлении пачулей, фиалки, гелиотропа и древесных нота. Он оставляет неоднозначное чувство: манит и отталкивает своей откровенностью. Именно так пахнет секс, - считают многие поклонники аромата.
Dans Tes Bras, Editions Parfums Frédéric MalleЛегендарный «нос», основатель современной парфюмерии, визионер Эдмон Рудницка (он был сыном украинских эмигрантов) за все 70 лет работы выпустил чуть больше полутора десятков ароматов. Он не спешил: прежде чем выпустить парфюм, он доводил его до совершенства. Le Parfum de Therèse - семнадцатый, изданный уже после смерти автора. Эдмон создал его специально для своей жены в 50-е годы. Только она имела право его носить. Спустя десятилетия сын Эдмона Мишель вместе с матерью эксклюзивно передали формулу в Editions Parfums Frédéric Malle. Так этот фруктовый шипр стал доступен любителям «ниши». В основе - ноты танжерина, сливы, дыни, белого кедра, кожи.
Le Parfum de Therèse, Editions Parfums Frédéric MalleЕщё один легендарный контрибьютор Frédéric Malle - Жан-Клод Эллена. Ученик Эдмона Рудницки, штатный парфюмер (а ныне – советник) Дома Hermès. Для него запахи – это слова, из которых он складывает истории. Его минималистичный L'Eau d'Hiver - лёгкий и свежий, как зимние дни, когда в воздухе вот-вот запахнет весной. В нем есть мечты о талой воде, солнечных зайчиках, первой зелени и цветах. В основе - ирис, жасмин, гелиотроп. За теплоту этого запаха отвечает мёд и мускус.
L'Eau d'Hiver, Editions Parfums Frédéric MalleДля Frédéric Malle работали легендарные "носы": Доминик Ропийон, Оливия Джакобетти, Пьер Бурдон. История не закончена, впереди - новые творения. Ароматы можно найти и понюхать в бьюти-корнере Sanahunt.
vogue.ua
Frederic Malle - Парфюмеры - Парфюмедия
Французский парфюмерный бренд Frederick Malle был создан в 2000 году, на рубеже веков, и этому факту его владельцы придают немаловажное значение. Парфюмерный Дом Frederic Malle - яркий представитель нишевой или селективной парфюмерии, качество ароматов которого заведомо находится на высоком уровне. Такой всеобщей любви есть одно объяснение - грамотное управление бизнесом. Frederic Malle просто дал парфюмерам...свободу и они сотворили чудо. Сегодня компания Frederick Malle объединяет около десятка мастеров из различных стран мира, а возглавляет ее молодой и талантливый Фредерик Маль, являющийся внуком Сержа Луиша, одного из основателей модного дома Parfums Christian Dior. Фредерик Маль не только с юных лет находился в обществе элитных французских парфюмеров, но и много сам трудился на этом поприще. Впрочем, парфюмер не стремится афишировать свое родство со знаменитым мастером, предпочитая идти собственным путем. Он убежден, что отличительной особенностью идеальной парфюмерной композиции является ее простота. Именно поэтому при изготовлении парфюма бренд Frederick Malle использует хоть и натуральные, но общедоступные компоненты, добиваясь при этом поразительных результатов. Недаром говорят: «Все гениальное просто!». Замечательный знаток и тонкий ценитель парфюмерного мастерства, Фредерик Маль пошел по самому естественному и эффективному пути: вне рамок и каких-либо ограничений, в том числе финансовых, предложил восьми лучшим парфюмерам мира воплотить в жизнь их заветные мечты, что блестяще удалось. Получив полную свободу творчества, люди высокого искусства создают шедевры: так и получилось. Один за другим рождались и продолжают рождаться ароматы, каждый из которых – редкостное произведение, несущее в себе идею простоты и целостности. Творения, придуманные лучшими парфюмерами нашего времени и составившие коллекцию Frederic Malle, очень различны и оригинальны. При этом они все помещены в единообразные стильные и элегантные флаконы. Эти ароматы вызывают разные эмоции: от восхищения до уважения. Но слиться с ароматом и действительно понять его прелесть можно, только ощутив его на своей коже. Имена создателей собрания Frederic Malle известны во всем мире. Это Jean-Claude Ellena (Жан-Клод Эллен), его заслуга - 4 аромата коллекции, среди которых беспрецедентный восточный, «акварельный» Cologne Bigarade, Maurice Roucel придумал два неподражаемых аромата - Dans Tes Bras и Musc Ravageur, Dominique Ropion (Доминик Ропьон) - ему принадлежит «старомодный» Une Fleur De Cassie, герань для мужчин - Géranium Pour Monsieur, ветивер - Vetiver Extraordinaire и восхитительный Carnal Flower. Эдуард Флешье превзошел самого себя, соединив свежую розу с трюфельным аккордом в Une Rose. А решительный Пьер Бурдон воплотил истинную мужественность в French Lover. Мишель Рудницка создал Noir Epices – «Черные специи»: запах неброский, элегантный, ничего лишнего – классичное совершенство. Молодой Ральф Швигер покорил женские сердца своим Lipstick Rose, олицетворяющим бесконечную женственность.Фредерик Маль попросил Olivia Giacobetti (Оливия Джакобетти) внести в коллекцию Edition de Parfums свой неповторимый вклад. Так появился Еn Passant: прекрасный сиренево-травянистый аромат с капельками нектарной росы. Кроме этого, Фредерик Маль слывет охотником за раритетами – ему удается заполучить рецепты ароматов, которые ранее считались навсегда утраченными либо не подлежат тиражированию. В частности, парфюмерная композиция Le Parfum de Therese до недавнего времени существовала в единичном экземпляре – ее в свое время создал знаменитый парфюмер Эдмонд Рудницки, посвятив своей жене. Однако теперь этот роскошный парфюм могут приобрести все желающие. Сегодня коллекция парфюма Frederick Malle насчитывает несколько десятков мужских и женских ароматов, которые отличаются безупречностью композиции, роскошью и элегантностью.Исследователи и психологи выяснили, что практически всё в окружающем нас пространстве подчиняется миру ароматов и запахов. Именно обоняние заставляет нас принимать важные решения в повседневной жизни, выбирать партнера, отдавать предпочтение определенным блюдам кулинарии или просто посещать избранные общественные места. Прекрасная половина человечества требует такого аромата, чтобы в него можно было завернуться, как в драгоценную шелковую шаль, представители же сильной половины мира сего предпочитают историю, которую способен поведать о них аромат, выставляя их главным героем таинственного повествования. Далеко не каждый парфюм способен воплотить в себе то, чего от него ожидают. Только истинные гении парфюмерного искусства справились с поставленными задачами, неустанно продолжая экспериментировать и совершенствовать создаваемые ароматы, наполняя благовониями каждый уголок планеты.
Считается, что таланты могут передаваться через поколения, что и является подтверждением творчества Фредерика Маля. Именно этот популярный парфюмер является потомком самого основателя Parfums Christian Dior - Сержа Эфтлеру Луиша. Концепция создания завораживающих ароматов заключается в объединении усилий самых выдающихся в мире парфюмеров и предоставлении им множества возможностей для творчества и смелых полетов фантазии при создании разнообразных запахов. Фредерику Малю с самого раннего детства позволяли находиться в обществе элитных французских парфюмеров, а впоследствии он втянулся в это ремесло и проводил много часов, подыскивая подходящие ароматы, пытаясь разгадать все тайны огромного влияния ароматов на жизнь человека и его поступки. Когда у него появилась возможность уверенно стать на ноги, Фредерик Маль позволил творцам ароматов воплощать свои идеи, не отвлекаясь на материальные стороны ведения бизнеса, веря в то, что каждый человек должен полностью концентрироваться на одном деле, а не расплескивать свою энергию, пытаясь охватить все сферы рабочего процесса. Еще в молодости главной целью Фредерика Маля стало создание неповторимых и роскошных винтажных ароматов. Наверное, именно это позволяет выделять ароматы, которые представлены в коллекции Editions de Parfums Frederic Malle среди многих других запахов, которые предлагаются среди такого многообразного выбора на полках мировых парфюмерных бутиков.
Полная отдача идеи создания поистине неповторимых запахов привела основателя компании Editions de Parfums Фредерика Маля к ошеломительному успеху. Открывая все новые бутики по всему миру, он стремится сделать так, чтобы ни один его аромат не мешал восприятию другого, чтобы люди могли полностью насладиться, вдыхая каждый аромат в отдельности, определяя для себя наиболее подходящий и неповторимый. Такой эффект получился только после того, когда его бутики были оборудованы особыми парфюмерными колоннами, которые позволили каждому аромату проявить себя полной мере, не растворяясь в окружающих запахах. Для того, чтобы из его бутиков уходил довольным каждый клиент, подыскав «свой запах», выделив его из многообразия представленных наименований, Фредерик Маль весьма требователен не только к парфюмерам, которые творят под его началом, но также и ко всему персоналу в своих магазинах, в обязанности которых входит полное понимание того, чего же ожидает каждый клиент при выборе запахов. Именно такое ощущение потребностей окружающих позволит помочь в подборе аромата, который полностью способен ответить его индивидуальным запросам.
На самом деле, сам бренд Frederic Malle достаточно молод, поскольку начало его было положено на заре 2000 года, однако его неповторимость и непохожесть на остальные представленные экземпляры в мире парфюмерии позволили за этот короткий срок стать всемирно известным брендом, который способен заворожить истинных ценителей шикарных запахов. Все представленные ароматы настолько индивидуальны, что могут рассказать свою необычную историю, делая таинственным и самого обладателя такого запаха. Создатель бренда Фредерик Маль старается присутствовать при открытии каждого своего бутика, лично предлагая свои услуги, консультируя посетителей и помогая им не ошибиться с выбором, предоставляя только те ароматы, которые станут впоследствии неотъемлемой частью самого заказчика.
Такое отношение к каждому участку работы при производстве волшебных, чарующих ароматов привели Фредерика Маля к признанию самой изысканной публики в Париже и Нью-Йорке, которая славится в мире самыми требовательными потребителями известных брендов. Их невозможно провести неискренностью или некачественной продукцией. Буквально еще несколько лет назад ароматы, представленные брендом Фредерика Маля, можно было приобрести только во Франции или Америке, но с каждым годом бренд радует почитателей изысканности во многих странах мире.
Появление самого бренда около десяти лет назад ознаменовались представлением публике восьми неповторимых винтажных запахов, над созданием которых трудились различные мастера парфюмерного искусства, которые не делили себя на очень известных и новичков: таланты мира парфюмерии просто были заинтересованы в одном – создании шедевров в царстве ароматов. Под девятым номером в коллекцию Фредерика был включен аромат, который был воплощен в жизнь известнейшим парфюмером Эдмоном Рудницка, который еще в пятидесятых годах прошлого столетия стал легендой среди парфюмеров и ценителей прекрасных запахов. Ранее этот аромат не был выставлен на пробу широкой публике: это был индивидуальный запах подруги жизни парфюмера. Он так и называется Le Parfum de Therese. После смерти создателя этого неповторимого запаха, который считается наивысшим творением Эдмона Рудницка, его близкие решили поделиться с миром чарующим ароматом, наполненным еле уловимыми нотками мандарина, дыни, жасмина, перца, цветов фиалки, розы, сливы, кедра и даже мускатного ореха. Так, раскрыв формулу аромата, сын великого парфюмера вошел в ряды создателей ароматов, которые трудятся под парфюмерным брендом Фредерика Маля.
Мишель Рудницка также сотворил классическое сочетание в духах «Noir Epices», которые никак иначе, как совершенством, назвать нельзя: легкий древесно-восточный шлейф с пряными нотами мускатного ореха, перца, гвоздики, корицы способны вскружить голову любому, кто приблизится к обладателю этих духов. В природе таким ароматом наделена только разгоряченная кожа африканки, поэтому тем, кто желает внести некоторое разнообразие в холодный климат европейских стран, стоит испытать на себе волшебство знойного запаха.
На сегодняшний день коллекция бренда Фредерика Маля предлагает вниманию посетителей его бутиков девятнадцать эксклюзивных образцов, которые настолько естественны, что создается впечатление того, что это человек источает такой тончайший аромат, как будто кожа благоухает запахами, которые создала матушка – природа. Все это стало возможным благодаря усилиям и талантам таких парфюмеров, как Жан-Клод Эллена, который преподнес коллекции Фредерика четыре эксклюзивных аромата, среди которых, самым востребованным оказался восточный экземпляр, под названием «Cologne Bigarade». Этот нежный запах поразил окружающих чарующей свежестью горького апельсинового шлейфа, украшенного нежными штрихами розовых лепестков и ароматными оттенками свежескошенного сена и манящего кедра.
Что касается следующего парфюмера Фредерика Маля, то это Maurice Roucel, который представил пару восхитительных ароматов – «Dans Tes Bras» и «Musc Ravageur». Экземпляр «Musc Ravageur» наделен чувственными нотками, которые стали упоительным запахом для многих ценителей. Они восхитились несовместимой смесью лаванды, гвоздики, бергамота, корицы, кедра, сандала, ванили, бобов тонка. Отличительной особенностью именно этого запаха является то, что его могут использовать представители обоих полов.
Доминик Ропьон предпочел создать классический, даже можно сказать несколько старомодный аромат, нотки которого позволят его обладателю перенестись в другую эпоху. Этот эффект стал возможен при использовании ингредиентов, которые применялись парфюмерами времен Людовика XІV. В шлейфе аромата этого экземпляра угадывается мимоза, жасмина и редкий цветок кассия. Чаще всего эти духи предпочитают молодые женщины, достигшие 30-тилетнего возраста. Однако, «Musc Ravageur» является не повседневным ароматом, его желательно наносить в особых случаях, желая подчеркнуть торжественность и неповторимость роскошной, как пантера, обладательницы.
Стоит также остановиться на творении Эдуарда Флешье, который создал мудреную композицию, объединив ароматы свежей розы с трюфельными нотками – именно так были созданы духи «Une Rose». А целеустремленность Пьера Бурдона была воплощена в притягательную мужественность, которой просто насыщен аромат мужских духов «French Lover». Поистине мужской волнующий женское сердце запах зеленой свежей горечи гальбана, окропленный слегка пыльной остротой жгучего перца, и сдобренный ладаном и мускусом. Искусство юного парфюмера Ральфа Швигера не осталось без внимания среди юных созданий женской половины общества. Обладательницам аромата «Lipstick Rose» предстоит очаровывать всех окружающих своей бесконечной женственностью, которую подчеркивают духи, наполняя воздух запахом роз, фиалок и леденцов. Чаще всего этому экземпляру отдают предпочтение гламурные барышни, которые не прочь иногда пошалить, не теряя своего врожденного достоинства.
Вся коллекция создана таким образом, что каждый сможет подобрать свой изысканный аромат, поскольку Фредерик Маль и все парфюмеры, которые наполняют его коллекцию со всей тщательностью и прилагая все таланты, придумали самые изысканные ароматы. Более того, немаловажной деталью является обрамление изысканного аромата: все флаконы выдержаны в едином стиле, составляя элегантную запоминающуюся коллекцию. У всех, кто познакомился хоть с одним из ароматом, представленных Фредериком Малем, остались различные впечатления, вызванные приятным удивлением или неприкрытым восхищением. Создателя парфюмерной коллекции радует тот факт, что ароматы не оставляют равнодушным и разочарованным, поскольку запахи, представленные его коллекцией, становятся одним целым с его обладателем, позволяя сливаться с запахом, ощущая его на своей коже или коже любимого человека.
Большая часть населения планеты не выходит из дому без нанесения парфюма на свою кожу. Во многих странах это стало уже традицией, которая настолько повседневная, как ношение часов или бумажника. О присутствии многих людей даже узнают по легкому шлейфу, оставшемуся в течение нескольких часов после ухода его обладателя. Известнейшие парфюмеры, которые трудятся над созданием коллекции Фредерика Маля, желают наполнить мир приятными и чарующими ароматами, которые когда-либо подчинялись человеческому творению. Бренд Маля призывает всех, кто предпочитает использовать парфюмы, научиться делать это изысканно и со вкусом, а они приложат все усилия для того, чтобы воплотить свои самые смелые затеи в жизнь.
Фредерик Маль создал свою парфюмерную империю для того, чтобы каждый получил возможность с помощью его ароматов изобрести свой неповторимый стиль во всем!
www.laparfumerie.org
