I can not comment on L'Air du Temps succinctly. So sit down, cause there comes history!L'Air du Temps was released in 1948, after World War II, when Robert Ricci (Nina’s son) decided to create a fragrance that reflected the optimistic moment and the promise of a future of peace. It was not the first fragrance of the brand, but it was undoubtedly the one that marked a generation and placed the company in the Hall of Fame of perfumery.The concept speaks of freedom, but also of romance, through a perfume whose name means, in Portuguese, "The air of time", that is, what hung in the air at that time.To create such a fragrance, he invited the perfumer Francis Fabron, who combined the classic style of elegant women of the time (until then represented by iconic fragrances such as Chanel No. 5, Joy, Shalimar, etc.) with a necessary luminosity for such a dark period, portraying the romanticism and femininity of women in a new chapter of history. L'Air du Temps was released in Eau de Parfum and Eau de Toilette, at a time when the compositions were the same (or very close) and what changed was just the concentration of essence in the formulas. For this reason, the bottles were different.By the way, it is not possible to speak of L'Air du Temps without commenting on the eternal beauty of its bottle and the partnership with Marc Lalique, one of the most promising in the history of perfumery. The famous crystal jar with the two doves, representing peace, was successful around the world and won the title of Bottle of the Century. But what many people do not know is that this famous bottle was only created in 1951, three years after the release of the perfume. Until then, the original bottle symbolized the sun and had a dove carved on the lid, inspired by Fille à la Colombe. For this reason, the most famous model brought a spirally twisted glass, symbolizing the sun and doves on the lid, representing peace and love. Over the years, L'Air du Temps has won more than 15 versions, among them special editions, but the bottle that is sold currently, in the main stores, has a lid made of plastic.The composition of the current fragrance, released by the brand itself on its website, lists head notes of carnation and gardenia, full of spicy facets. Then, in the heart, notes of rose Centifolia and jasmine of Grasse, blending nobility and softness. Finally, at the base, the fragrance is caressed by the sandalwood of Mysore and by the surrounding scent of the iris.Although it does not make any difference to us, I think it is worth remembering how the original composition was, much more complex and considered the first floral-spicy fragrance of fine perfumery, bringing the carnation as the central ingredient. It had, on top, notes of rosewood, aldehydes, peach, rose, bergamot and carnation. In the body, it carried notes of gardenia, jasmine, orchid, rose, violet, rosemary, ylang-ylang, iris root, cloves and carnation. Finally, notes of amber, musk, iris, styrax balm, exotic spices, cedar, oak moss, sandalwood and vetiver came in the bottom of the olfactory pyramid. A luxury! My Eau de Toilette version is basically made up of three accords: carnations, rose and iris. It arrives floral and strong, looking ardent and, in a way, dated. You can not forget thinking of the perfume worn by the Head of the school or the richest aunt in the family, or even of that visit you barely remember the name, but she was at your house having coffee at some time in the past. As I mentioned earlier, L'Air du Temps was part of the select group of perfumes used by wealthy women, who displayed their social status not only through the chic clothes of that days but also for their perfume. The difference is that the brand did not have as much tradition as the competitors and brought an air of modernity to the younger and more romantic women of the time.Today, unfortunately, L'Air du Temps EDT is just a shadow of what it once was. It's shiny at first, but it loses strength very fast, staying close to the skin in about three hours and lasting as far as the nose can smell. It remains beautiful, timeless, floral, flaming, powdery and luminous. It also continues giving that scent of expensive soap, of clothes drying on a sunny day, of courtship on the bench in front of the church, when a simple touch of hands was enough to make the heart jump through the mouth. I imagine what it should be like in the 50's. Today's youngsters will never know how it went. At the end of the story, the truth is that L'Air du Temps is not a perfume of chronological age. It is a scent of old souls, who meet again between comings and goings, where nostalgia and luxury fit. Mar192018 www.fragrantica.com English version - http://aromax-on-line.blogspot.com/2008/09/lair-du-temps-i-legend-we-buy-in-bottle.html Приторно-слащавое описание с реверансами от ванильной кабарги. Предупреждение парфюмерным волкам - первая серия может показаться вам скучной ! Духи L’Air du Temps созданы после Второй мировой войны в 1948 году. Они предназначались молодым романтичным и соблазнительным девушкам и олицетворяли красоту, любовь и мир. Перевести название этих духов не так то просто. "L’Air du Temps" во французском языке - это устойчивое выражение, не имеющее дословных аналогов в других языках и имеющее несколько значений. Чтобы не разводить философию с филологией, скажу, что эссенция этого выражения - свобода и умение наслаждаться жизнью, жить здесь и сейчас и пользоваться моментом (без философии не обошлось). Парфюмер, создавший аромат - Francis Farbon. Он создал настоящий шедевр, который входит в пятерку величайших духов мира, наряду с Shalimar, Chanel N5, Arpège и Joy. L’Air du Temps - это классический аромат с четко выраженными верхней, средней и базовой нотами. По своей структуре аромат не сложен, но очень многогранен за счет использования натуральных компонентов. Пряно цветочная композиция построена вокруг гвоздичной ноты, сочетающей в своем букете также розу и жасмин, помещенные на сладкую ванильно амброво древесную базу. Пирамида аромата состоит из:Пряной верхней ноты, сочетающей в себе бергамот, гвоздику и пряную розу.Цветочного сердца, состоящего из букета Гардении, Розы и Жасмина.Базы, обрамляющей цветочные компоненты, состоящей из мускусов, ириса и сандалового дерева. Для тех, кого заботит гармония сочетания аромата и туалета приведу советы из книги John Oakes “The book of perfumes”. L’Air du Temps лучше всего сочетается с пастельными тонами, а также всеми оттенками пурпура и сиреневового цвета - от нежно лавандового до фиолетового. Ткани лучше всего подбирать полупрозрачные или гладкие. Аромат хорош и для дневного и для вечернего использования. Больше подходит для весенне-летнего сезона, так как для зимы он не достаточно силен. Прекрасен в качестве праздничного аромата, особенно на свадьбу. От себя могу добавить, что ни прохладный бриз раннего утра, ни помятая пижама отнюдь не пастельного и далеко не пурпурного оттенка, в которой я разнюхивал аромат, не помешали мне им насладится. Известный флакон L’Air du Temps с двумя голубками на крышке (так называемый flacon colombes) создал сам Marc Lalique. Семьи Ricci и Lalique были весьма дружны между собой. Какое-то время Lalique даже создавал флаконы только для дома Nina Ricci. Интересно добавить, что Flacon Colombes был создан лишь в 1951 году, а до этого L’Air du Temps разливали в так называемые "солнечные флаконы", изготовленные испанским скульптором Juan Rebull. Роберта очень заботила гармония между ароматом, его упаковкой и рекламой. Два голубка на крышке удачно продолжают тему любви и нежности, дополняя аромат. L’Air du Temps вдохновил многих парфюмеров на создание схожих ароматов. Среди них, например, Fidji, Charlie, Gucci N1 и в некоторой степени также Anaïs Anaïs. Продолжение следует: впереди ольфакторные ощущения, а затем и анатомия аромата. aromax.livejournal.com L'Air Du Temps является прекрасным примером трехступенчатой структуры аромата, состоящей из четко определенных верхней, средней и базовой ноты. Необычайно простая композиция, на основе натуральных продуктов, придающих сложность и богатство, не только делает этот аромат одним из самых необычных, но и естественной отправной точкой для многих производных и часто гораздо более сложных тип формул. В первые годы XX века ряд успешных духов были сделаны на основе салицилатов, как правило, из сочетания амил и бензил салицилатов. Среди них были цветочно-альдегидные ароматы, такие как Quelques Fleurs и Fleurs де Rocailles с доминирующим аккордом Сирени, и Je Reviens на основе Нарцисса и Жонкиль. Многие из этих ароматов также содержали комбинации эвгенола и изоэвгенола как часть комплекса гвоздики в сочетании с бензилсалицилатом, которые должно быть стать вдохновением для создание L'Air Du Temps. Салицилаты, как часть аккорда "mellis "(mellis accor - бензил салицилат, эвгенол в сочетании с пачули, гидроксицитронеллалем, пряностями, древесными нотами и кумарином вместе с бальзамическими нотами), были также использованы в таких ароматах как Blue Grass и Moment Supreme, в сочетании с жасмином, розой, эвгенолом, гвоздикой, кумарином, и ветиверил ацетатом, и с дубовым мхом в фужерах, таких как Fougere Royal, и Canoe. Немногие из этих ароматов сохранились в первозданном виде, и амилсалицилат в значительной степени впал в немилость, его место занял более элегантный цис-3-гексенил салицилат. В центре L'Air Du Temps лежит классический аккорд, 41/2:1, из бензилсалицилата (15%) и эвгенола. Значительная доля этих двух материалов вместе с иланг-илангом и изоэвгенолом обеспечивает существенный характер гвоздики, которая доминирует в течении всего периода испарения аромата. Базовые ноты также содержат важный аккорд из метилионона (10%), ветиверилацетата, сандалового дерева, мускус кетона, и originally musk ambrette. Эти вещества вместе с гвоздикой составляют сразу узнаваемый центральный характер духов. Средняя часть аромата состоит из букета цветочных нот из простейших компонентов. Терпинеол – нота сирени, Стираллилацетат - нота гардении, фенилэтиловый спирт – нота розы, гидроксицитронеллаль (10%) - нота ландыша и бензил ацетат и амил коричный альдегид (amyl cinnamic aldehyde) – нота жасмина. Верхняя нота (14%) является классической смесью бергамота и розового дерева, а также их натуральных компонентов линалоола и линалилацетата. Несмотря на существенный характер духов построенный из ингредиентов которые упоминались ранее, большая часть богатства и качества аромата происходит от использования абсолютов жасмина и розы. При добавлении этих двух материалов добавляется много сотен отдельных ингредиентов, которые окружают (обрамляют) и украшают основную структуру духов. Здесь у нас представлен прекрасный пример классической простоты в сочетании со сложностью, что исходит от использования качественных природных материалов. Помимо упомянутых ранее продуктов, которые образуют основную структуру формулы, ряд вспомогательных веществ, которые, несмотря на то, что присутствуют только в следовых количествах, оказывают замечательное влияние на производительность и эстетические качества аромата. Альдегид C11 ундециленовый (Aldehyde C11 undecylenic) приносит дополнительное воздействие, отлично смешиваясь с Стираллил ацетатом и выступает в качестве моста между верхними нотами и остальными частями аромата. Дальнейшую демонстрацию важности следов веществ можно увидеть на примере завершения характера гвоздики добавлением следовых количеств ванилина, гелиотропина, и ириса. Использование таких материалов таким образом, является важной частью ноу-хау парфюмеров в предоставлении завершенности и элегантности их творений. Ванилин является одним из наиболее важных, но и одним из наиболее трудных для использования веществ в парфюмерии. В восточных ароматах часто составляет 10% или более от общей формулы, тогда как в других видах ароматов лишь 0,5% может полностью скрыть тонко сбалансированный аккорд. Но применяясь с осторожностью, он может иметь эффект сглаживания шероховатостей композиции, привнося в нее сладость, без значительного изменения существенного характера. При использовании ванилина в качестве вспомогательного вещества, а не в качестве части основного структурного аккорда, прежде чем его добавить, желательно (чтобы более-менее завершить работу над композицией) провести нескольких испытаний для установления наиболее эффективной концентрации. Ванилин никогда нельзя использовать для скрытия недостатков плохо составленных композиций: при добавлении ванилина часто бывает трудно оценить баланс между другими веществами.Он видимо, как и многие животные ноты, выступает в качестве импульса для нашего осознания запаха. Следовые количества в формуле не только проявят характер аромата но и повысят уровень его воздействия. Это работает в духах таким же образом, как щепотка соли в приготовлении пищи. Большинство блюд, даже те, о которых мы не сразу думаем как о соленых, получают пользу от ее использования, но слишком много может оказаться катастрофой. Как ингредиент большинства баз гвоздики, а также нот амбры, ванилин находит применение почти в каждом аромате. Аналогично ирис, при использовании даже в ничтожно малых количествах, может иметь значительный эффект рассеивания и завершенности даже в уже хорошо составленной формуле. Рецептура-формула копии L'Air du Temps Nina Ricciисточник сообщество yahoo perfumemaking6,7 Benzyl salicylate (иланг-иланг)1,5 Eugenol (clove-гвоздика пряность)0,5 Methyl Diantilis (carnation-гвозика цветок)1,0 Ylang Ylang4,4 Methyl Ionone (корень ириса)2,0 Vertofix (ветивер)1,0 Sandalwood (сандаловое дерево)0,2 Styrallyl acetate (гардения, жасмин)2,0 Phenylethyl alcohol (роза)4,4 Hydroxycitronellal (ландыш)0,4 Benzyl acetate (жасмин, иланг)2,4 Bergamot (бергамот)1,0 Linalool (розовое дерево)3,0 Linalyl acetate (бергамот, нероли, лаванда)0,1 Aldehyde C11 undecylenic (апельсин или бергамот)0,05 Vanillin (ваниль)0,2 Heliotropin (ваниль+миндаль, возможно масло бензоина benzoin oil можно здесь использовать)0,05 Iris substitute Firmenich (ирис)0,15 Exaltolide (мускусный, похож на масло корня ангелики)0,15 Muscenone Delta (мускусный, можно заменить маслом семян амбретты Ambrette Seed Oil)0,2 Jasmin etoile(givaudan) (жасмин) perfuwoman.livejournal.comLJ Magazine. L air du temps духи
L'Air du Temps Nina Ricci perfume
L'Air du Temps I : legend we buy in a bottle
Nina Ricci родилась в 1883 году в итальянском городе Турин - звали её тогда Marie Nielli. Позже её стали называть Nina, а фамилию Ricci она получила после того, как вышла замуж за ювелира. Вместе со своим сыном Робертом она основала дом моды в Париже в 1932 году и занялась дизайном элегантных вечерних платьев. Robert Ricci предложил заняться созданием ароматов, чтобы обеспечить будущее дому Ricci в изменчивом мире моды. Трудно судить, был ли Robert Ricci парфюмером. С одной стороны духи Nina Ricci не созданы им самим. А с другой стороны, он с рождения имел утонченное обоняние и лично учавствовал в каждой стадии процесса создания ароматов.
Классика мировой парфюмерии - L'Air du Temps Nina Ricci
