С творчеством Марка Бакстона (Mark Buxton) мне впервые удалось познакомиться в 2006 году – это был Comme des Garcons 2 Man, хорошо знакомый многим любителям и ценителям ароматов марки Comme des Garcons. В то время мне было безразлично имя парфюмера, создавшего композицию, – дымный, ладанно-специевый аромат сам по себе рождал такие сильные эмоции, что остальное не было важно. В конце 2000-х имя Марка Бакстона вновь попало в поле зрения в витринах известного в России сетевого магазина. Как выяснилось позже, линейка была создана специально для российского рынка. Прямоугольные флаконы привлекали внимание необычными абстрактными изображениями с индивидуальным цветовым кодом для каждой композиции, а после детального знакомства запомнился необычный аромат Wood & Absinth. Лишь спустя несколько лет, вняв рекомендациям познакомиться с современной именной коллекцией, собрав некоторую информацию, целенаправленно изучив несколько работ за её пределами, я понял, какое место Бакстон занимает в моем личном топе современных парфюмеров. Марк Бакстон родился в английском городе Дерби. Когда ему исполнилось 8 лет, он вместе с семьей переехал в Германию, где родители открыли свой ресторан. А теперь вот уже двадцать лет он живет в Париже с супругой и двумя сыновьями. Ароматы еды, которая подавалась в ресторане, и духов Chanel №5 стали ольфакторными маркерами его детства. Бакстон утверждает, что парфюмерия и кулинария имеют много общего, и сам он любит готовить. Не окончив геологического факультета Гёттингенского университета, он поступил в парфюмерную школу при корпорации Haarmann & Reimer, где отучился три года и был принят на работу в качестве младшего парфюмера. Компании Haarmann & Reimer парфюмер посвятил, в общей сложности, 13 лет своей карьеры, исключая годовой перерыв, когда он работал в Creations Aromatique в должности старшего парфюмера. В 2011 году Бакстон окончательно принял решение в пользу собственного бренда, а в 2012 – новая коллекция была представлена на парфюмерной выставке Esxence в Милане. При этом он продолжает сотрудничество с другими брендами, выполняя работу на заказ. Кстати, тогда же, в 2012 году, парфюмеры Марк Бакстон, Романо Риччи (правнук Нины Риччи) и консультант Николя Клутье открыли в Париже концептуальный магазин нишевой парфюмерии Nose, где применяется методика составления ароматического портрета. На её основании консультанты готовы предложить парфюмерный гардероб, соответствующий индивидуальным особенностям человека. Мне самому интересно, как это работает. Но я отвлекся. Многие из нас знают и любят творчество Марка по его работам для пионеров авангардной парфюмерии Comme des Garcons. Впрочем, я думаю, что таковыми они стали, в том числе, благодаря ему - легендарная «Двойка» (Comme des Garcons 2), выпущенная в 1999 году, также принадлежит его авторству. Больше 10 композиций Бакстон составил для этого бренда. Он отметился также в творчестве других марок – несколько работ были созданы для House of Sillage, Salvador Dali, Paco Rabanne, Le Labo, Givenchy, Cartier, Burberry и других, а из-за своей любви к искусству Марк часто сотрудничает с художниками из других сфер творчества. Вспомнить хотя бы его участие в проекте благотворительного фонда Famous City Amsterdam, когда к презентации книги голландского фотографа Марты Виссер – основательницы фонда – Бакстон создал Amsterdam by Mark Buxton. Единственный флакон этого парфюма был продан с аукциона, а все средства, полученные с его продажи, были переданы фонду для финансирования исследований по лечению рака. Послужной список Бакстона за почти четверть века внушает уважение. Но, как и любой художник, парфюмер нуждается в свободе творчества, в возможности воплощения идей теми средствами и так, как он это видит и чувствует, в идеале – без оглядки на ограничения IFRA, стоимость ингредиентов и модные течения рынка. Являясь гедонистом и тонким ценителем красоты, коллекционером, страстным, увлекающимся человеком, Марк Бакстон выражает свое отношение к жизни через именную коллекцию парфюмов, которая на сегодняшний день насчитывает семь ароматов. Сегодня мне бы хотелось о них рассказать. Wood and Absinth Оказавшись одним из бестселлеров предыдущей коллекции Mark Buxton, разработанной для российского рынка в 2008 году, аромат Wood and Absinth был сохранен для своих ценителей, слегка доработан и перенесен в новую коллекцию. Композиция посвящена моменту перехода жаркого дня в прохладу летнего вечера, как своеобразный рубеж, долгий выдох, за которым последует глоток свежего воздуха. Цитрусовое начало с бергамотом и прохладным анисом подготавливает нас к терпкой полынной сладости, которая постепенно сдается под натиском чистого древесно-ветиверового аккорда. И действительно: аромат создает ощущение прохладного, ароматного ветра, тонкой струйкой втекающего в теплый, еще не успевший остыть от дневной жары воздух. Я готов рекомендовать Wood and Absinth тем, кому пришелся по сердцу Fou d’Absinthe L’Artisan Parfumeur. Стилистически и фактически они весьма похожи. С той лишь разницей, что базовый аккорд Любителя Абсента выстроен не на чистом древесно-ветиверовом звучании более высокой тональности, а на глубоких и дымных аккордах сосновой хвои, ладана и пачули. Ну, а характерный для обеих композиций запах мужского геля для бритья вполне четко определяет половую принадлежность Wood and Absinth, хоть я и уверен, что немало женщин способны найти его интересным для себя. Ноты аромата: цитрусы, апельсин, мускатный шалфей, звездчатый анис, абсинт, жасмин, палисандр, ветивер и белый кедр. Black Angel Black Angel – второй и последний аромат, доставшийся по наследству новой коллекции Mark Buxton от предыдущей. Более плотный и темный, нежели Wood and Absinth, он, по словам Бакстона, является воплощением грации и женственной красоты и также был одним из бестселлеров коллекции 2008 года. «Сияющий ангел, одетый в черное, стоящий среди задымленного воздуха» M. Buxton. Впрочем, я тоже читал эту историю о посещении парфюмером ночного клуба, когда он увидел неземной красоты блондинку, одетую в черное платье, проходящую сквозь клубы сигаретного дыма, мерцающего в лучах стробоскопов, словно озаренную молниями. В композиции слились яркий, сладкий имбирь, перетекающий в цветочное сердце с жасмином, и стираксово-пачулевая база. Союз стиракса и жасмина в аромате Black Angel вызывает лично у меня какой-то самому непонятный восторг. Возможно из-за того, что напоминает стилистику 30-х годов ХХ века. Что не так уж удивительно для автора, который коллекционирует предметы и любит эстетику эпохи Ар-деко. Ноты аромата: мандарин, имбирь, жасмин, корень ириса, стиракс, пачули, амбра. Остальные пять ароматов посвящены различным музыкальным композициям, по той или иной причине любимым автором. Вполне возможно, что каждая из этих песен отражает какую-то грань характера Марка Бакстона. Предлагаю взглянуть на музыкальные пристрастия парфюмера. Sexual Healing Sexual Healing – хит американского исполнителя Марвина Гея (Marvin Gaye), его первый сингл, выпущенный в 1982 году и взявший несколько престижных музыкальных наград. Полукомический текст песни и приятная манера исполнения в стиле «Соул» сделали музыкальное произведение бессмертным. Смысл ее сводится к паре строк: «Когда меня одолевает это неприятное чувство, мне необходимо сексуальное исцеление». И Бакстон словно стремится помочь лирическому герою, протягивая флакон с сексуальным исцелением. Думаю, что он мог бы сделать только хуже, потому что содержимое флакона – смесь из османтуса и животных нот. Я знаю, что многие не любят запах абсолюта османтуса, находя его слишком сексуальным, даже анималистическим среди прочих цветов, но в ароматической композиции эта грань словно отделена и добавлена к нотам базы, потому что начало приходится на кисло-сладкое, красивое звучание ягод и сухофруктов со сладкими цветами. После того, как яркий начальный аккорд чуть потускнеет, из глубины поднимаются анималистические ноты, но не грязные, а словно чистый запах шерсти или меха с теплыми бальзамическими оттенками. Мягкий, пушистый, женственный и интимный – аромат сидит близко к коже. Sexual Healing словно отвечает одному из положений Манифеста Кристофера Бросиуса: «Духи полностью открываются только нашим любовникам, когда вы вместе и обнажены». Ноты аромата: Давана, почки черной смородины, красные ягоды, османтус, лабданум, кастореум. Devil in Disguise «Выглядишь как ангел. Ходишь как ангел. Говоришь как ангел. Но я прозрел: ты – замаскированный дьявол» - Элвис Пресли песней Devil in Disguise предоставил широкое поле для творческого вдохновения. Свое ароматическое видение дьявола, скрывающегося под маской ангела, Бакстон предложил в одноименном аромате. Первое, что можно распознать в композиции – ревень. Здесь он спокойный, чистый, аккуратный, поддерживаемый искристым имбирем и цветком магнолии в сердце. Светло-зеленая маска, за которой прячется дьявол, постепенно растворяется, но не выдает своего хозяина – пачулевые и ветиверовые тона базы приглушены, не обрушиваются землей и дымом, но деликатно намекают. Ну и щепотка мускуса с амброй в самом конце. Тут только безнадежный не прозреет. Ноты аромата: Листья ревеня, имбирь, магнолия, нероли, пачули, ветивер, мускус. Sleeping with Ghosts С альбомом группы Placebo «Sleeping with Ghosts», выпущенном в 2003 году, и одноименной песней у меня связано довольно много душевных переживаний. И когда я получил набор семплов Mark Buxton, первым делом изучил композицию с названием Sleeping with Ghosts. Миг - и в сознании зазвучали затверженные наизусть слова: «Вытри слезы, друг. Родственные души никогда не умирают». Полупрозрачный, даже призрачный аромат до такой степени мягок и деликатен, что кажется, будто хрупкий аккорд из желтого, медового яблока, сливочной ванили и запаха тонкого кожаного браслета, завязанного на запястье, вот-вот замерцает и исчезнет, словно морок с восходом солнца, словно призрак из теплой постели, согретой для него живым человеком. По моему мнению, аромат хорошо вписывается в настроение музыкальной композиции и ее текст. Без названия – приятный, сливочно-фруктовый, необычный аромат с тончайшим, почти незаметным ветиверовым обертоном. Так пахнут желтые яблоки, полежавшие на еще теплом сентябрьском солнце. Ноты аромата: Айва, бархатцы, ваниль, кожа, пион, ветивер. Emotional Rescue Единственное, что хочется сказать после знакомства с ароматом Emotional Rescue: «Наконец-то!» Наконец-то Марк Бакстон сделал композицию с доминирующим ветиверовым аккордом. Если вы заметили, то парфюмер добавляет ветивер во многие свои работы, да и совершенно открыто признается в любви к этому популярному в парфюмерии ингредиенту. Относительно Emotional Rescue Бакстон сказал: «После Vettiveru, который я создал для Comme des Garcons, Emotional Rescue – лучший ветиверовый аромат». Он действительно хорош. Зеленый, чистый, деликатный ветивер с аккуратными фруктовыми включениями и сладковатым цветочным тоном. Но я хочу, чтобы меня поняли правильно: все эти тона и полутона ни на минуту не затмевают ветивер, но обрамляют его. Любителям композиций этого направления – рекомендация к ознакомлению. Музыкальная тема, выступившая в этом случае вдохновением для автора – Emotional Rescue – Rolling Stones. «Ты думаешь, что ты какой-то особенной породы. Ты думаешь, что ты – хорошенькая комнатная собачка. Но я буду твоим спасителем – преданным и верным. Я приду ради твоего эмоционального спасения». Речь здесь не о домашних питомцах, а о том, что нам действительно кто-то нужен порой, чтобы показать нам, кем мы являемся на самом деле, и как прекрасна жизнь за пределами собственных ограничений, страхов и заблуждений. Я могу понять Марка Бакстона – в любой ситуации ветиверовый аромат для меня – эмоциональное спасение. Ноты аромата: нероли, листья фиалки, крыжовник, роза, корень ириса, цветки черной смородины, ветивер, сандал, пихта. Message in a Bottle Message in a Bottle – новый аромат Марка Бакстона, представленный на недавно прошедшей выставке в Милане. Я считаю эту работу самой необычной и многогранной во всей коллекции, словно парфюмер вспомнил времена своего сотрудничества с Comme des Garcons. «Кажется, я не одинок в своем одиночестве. Сотни миллиардов, потерпевших крушение, ищут свой дом. Я пошлю SOS-сигнал миру. Я надеюсь, что кто-нибудь получит мое послание в бутылке.» - поется в известной песне Message in a bottle рок-группы The Police. Плотный, цветочно-животный аромат рассказывает о пейзаже острова, с которого лирический герой посылает sos-сигналы к другим островам, где тоже живут одинокие люди. В бутылке ни клочка бумаги, ни слова, написанного на нем – лишь ароматный воздух острова, как доказательство существования рая и приглашение в этот рай. Солнце щедро дарит свое тепло и разогревает сладкий иланг-иланг и жасмин, за ними появляются розы, сопровождаемые амброй и нероли. Над островом повис плотный, недвижный морской воздух. Тепло. Светло. Красиво. Ноты аромата: Иланг-иланг, магнолия, нероли, жасмин Самбак, серая амбра, сандал, лабданум, цибеттин.Интервью с Марком Бакстоном (Mark Buxton). Парфюмер - музыкант ароматов. Mark buxton духи
Парфюмер Mark Buxton ~ Авторские очерки
Короткие, неперегруженные формулы Марка Бакстона точны и понятны, они оставляют нам пространство для фантазии и делают опыт знакомства с его творчеством комфортным и интимным. Как говорит сам Марк: «Парфюм – это эмоции, воплощенные в молекулах» - трудно не согласиться. Композиции бренда исключительного качества, а на несложный концепт можно и вовсе смело закрывать глаза – ароматы ничуть не потеряют в яркости восприятия.
Отдельно стоит сказать пару слов об упакове. Флаконы и колпачки выполнены в стиле Ар-деко и освежены бело-зеленой этикеткой. Держать тяжелый флакон в руках, скользя взглядом по мерцающему геометрическому орнаменту на крышке – отдельное эстетическое удовольствие.
А те, кому интересны работы предыдущей коллекции Бакстона, могут найти их в российских интернет-магазинах, и не исключено, что в некоторых оффлайновых – пока что это не редкость.
 |
Валерий Михалицын - парфюмерный обозреватель из Санкт Петербурга. "Парфюмерия - это моя страсть с самого юного возраста. Я люблю размышлять над ароматическими композициями, постигать задумку художника, создавшего её. Предпочитаю нишевую парфюмерию, потому что она является выражением искусства и отражением внутреннего мира её создателей. Я пишу о российской и зарубежной нишевой парфюмерии в своем блоге L'Hedoniste."
|
www.fragrantica.ru
Mark Buxton - Парфюмеры - Парфюмедия
Далеко не каждый парфюмер может похвастаться таким внушительным послужным списком, какой есть у Марка Бакстона. Помимо собственного бренда, который он основал совсем недавно, в приличном и вызывающем настоящий трепет у парфюмерного знатока списке дизайнеров и брендов, для которых он создавал свои ароматы, можно увидеть и подлинного аристократа моды Gianfranco Ferre, и непредсказуемого сюрреалиста Paco Rabanne, и ставшего символом роскоши и изысканности Cartier, и знаменитых на весь мир Versace и Givenchy, а также молодые концептуальные бренды - Le Labo, Six Scents, Linari, и самый авангардный парфюмерный дом современности - Comme des Garcons.Он создавал парфюмы для Лагерфельда, Алена Делона и Синди Кроуфорд, на его счету множество оригинальных и непохожих один на другой ароматов.
Первые шаги в парфюмерном мире он делал почти четверть века назад, когда изучал парфюмерное искусство в Hааrmann & Rеimer – немецкой Парфюмерной школе. Именно тогда Мак Бакстон придумал свой первый парфюм, который так и не вышел в продажу, как уточняет сам парфюмер – «пока не вышел». Этот женский парфюм имел рабочее название Indiscrete и представлял собой пряную композицию с нотой туберозы в центре. По словам самого Бакстона, аромат Indiscrete опередил время, и парфюмер надеется, что когда – нибудь этот парфюм все же будет выпущен.
Он родился в английском городе Дерби, но когда мальчику исполнилось 8 лет, его семья перебралась в Германию, где родители открыли собственный ресторан. Его детские обонятельные воспоминания связаны с двумя запахами – потрясающим запахом дорогой еды, которую готовили в ресторане, и с запахом Chanel No. 5. Как вспоминает часто Марк Бакстон, когда ему было не больше пяти лет, он случайно разбил в ванной мамин флакон этих духов, и их запах сохранялся в помещении очень долгое время. До сих пор эти воспоминания находят отражение в его жизни – он обожает готовить, а Chanel No. 5 считает неподвластной времени винтажной классикой.
По мнению Бакстона, парфюмером может стать любой человек с хорошим обонянием. Если обоняние развито, и запахи приносят человеку удовольствие, если он хочет больше узнать о своих способностях, он может получить хорошее образование, на которое должно уйти не менее двух лет и «натренировать» свой нос на способность анализировать, расчленять, или наоборот – синтезировать ароматы. Почти как в музыке – можно научиться хорошо играть, если обладать хорошим слухом и выучиться нотной грамоте. Другое дело, что быть виртуозом или гением – это удел избранных. Обычного, даже классного парфюмера от гениального отличает креативность, а ей научить невозможно, как невозможно научиться стать Моцартом или Паганини.
К таким мастерам современного парфюмерного искусства, в творчестве которых всегда видна «рука мастера», Марк Бакстон относит своего любимого парфюмера – Мишеля Амирака, создавшего Dior Homme Sport, а также Жана – Клода Эллена, ведущего носа Guerlain. Как одежду великих кутюрье можно узнать по деталям, так и их харизматичные духи, обладающие неповторимой индивидуальностью, можно узнать по ключевым нотам. Как признается, Марк Бакстон, у многих парфюмеров есть своего рода фетиш – любимый ингредиент, без которого не обходится ни один его аромат. У самого Бакстона фаворитами являются ладан, древесные ноты ветивера, пряные запахи кардамона, имбиря, перца, элеми, полыни, кориандра, а также анималистичные запахи, лидером среди которых является мускус. Есть и такие парфюмерные ноты, которые он никогда не будет использовать в своих композициях – это современные неестественные, холодные запахи – например, он никогда не использует калон - синтетическую ноту с морским ароматом, как впрочем, и любые холодные акватические оттенки или агрессивные зеленые ноты.
Свое вдохновение парфюмер может черпать во всем, к нему может прийти муза, когда он просто сидит в кафе и наблюдает за проходящими мимо людьми, смешение стилей, людей, запахов подталкивают к новым замыслам и идеям. На его творчество оказало влияние разное по направлению и стилю изобразительное искусство импрессиониста Моне, сюрреалиста Дали, основателя поп-арта Энди Уорхола, а также рисунки собственных сыновей.
Марк Бакстон работал со многими звездами, парфюмерными гигантами и именитыми домами, и сотрудничество с каждым заказчиком является индивидуальным, оставляет собственное впечатление.
Парфюмер признается, что каждый парфюм можно совершенствовать до бесконечности, аромат Amarige Mariage для Givenchy создавался год, некоторые ароматы для Comme des Garşons и два – три года. Сотрудничество с каждым брендом имело свою специфику. Например, когда Бакстон создавал именные ароматы для Алена Делона, тот сам лично на финальном этапе отбирал окончательный вариант, хотя чаще всего звезды непосредственно в создании парфюмерии не принимают участия. Своеобразным был принцип работы Карла Лагерфельда: на каждом новом этапе разработки аромата он отбирал наиболее понравившиеся образцы, сначала 7 из 10, потом 4 из 7, и так, пока не оставался один единственный, тот который нравился мэтру. Так появился Kapsule Light от Lagerfeld. Джорджио Армани предоставляет парфюмеру больше свободы – он окончательно утверждает только финальный вариант. Достаточно сложной для Бакстона была работа по созданию Cologne noir для бренда Van Cleef & Arpels, так как перед ним стояла задача изобрести нечто абсолютно новое, как говорит сам Марк Бакстон «заново изобрести одеколон».
Как признался Бакстон, ему интересно было работать с Hello Kitty – посмотреть на мир через забавные и полудетские розовые очки, догадаться и вообразить, что может понравиться совсем юным, молоденьким девушкам. По душе ему была работа и с Le Labo, для которого он создал аромат Vetiver 46. Как уже отмечалось, ветивер – это одна из самых любимых парфюмерных нот Бакстона, поэтому и данный аромат стал для мастера не рядовым.
А вот с брендами, которые работают с парфюмерами через маркетинговые отделы, Бакстон не очень любит вести сотрудничество. Маркетинговый отдел исходит в первую очередь из того, что должно понравиться потенциальному покупателю, главное быть – «в тренде». Иногда четкие указания и инструкции приводят к тому, что яркая идея превращается в банальность.
Говоря в целом о своем огромном опыте сотрудничества с самыми разными брендами, Бакстон отмечает, что все заказчики индивидуальны и непохожи друг на друга, одни предоставляют парфюмерам больше возможностей для свободного воплощения своего замысла, другие меньше, это, конечно, не может не отразиться на результате.
Именно Марка Бакстона считают одним из отцов – основателей такого явления, как нишевая или селективная парфюмерия. Его парфюмерная композиция Rоute du Thé от Bаrney’s NYC стала одним из фундаментальных камней в этом направлении. Говоря о нишевой парфюмерии, Бакстон отмечает, что она требует от творца большей самоотдачи и усилий.
Бакстон с сожалением констатирует, что сегодня понятия «нишевая» и «селективная» парфюмерия эксплуатируются слишком часто, и это уже перестает быть эксклюзивом. Ежегодно в течение последних 5-6 лет появляется большое количество парфюмерных новинок, позиционирующих себя как нишевые, между тем главная черта нишевой парфюмерии – ее уникальность, эксклюзивность. Но, по признанию Бакстона, нельзя не отметить, что среди многообразия новых имен есть и вполне достойные и перспективные.
В собственной парфюмерной коллекции Марк Бакстон развил идею сочетания цвета и запаха. Его линия, которую он выпустил под собственным именем, включает семь ароматов, каждый из которых связан с тем или иным цветом. Он предлагает сначала выбрать определенный цвет, который в наибольшей степени соответствует вашему мироощущению, а затем – выбирать аромат. Даже радугу он готов представить в парфюмерном воплощении, и если бы ему довелось создать аромат радуги, то в него вошли бы мята, роза, имбирь, лилия, пион, кардамон и фрезия.
Задачей парфюмера нового тысячелетия он видит поиск совершенно новых парфюмерных сочетаний и ингредиентов, и вместе с тем, надеется, что парфюмерия когда нибудь вернется к собственным истокам – натуральным и насыщенным композициям.
Давая характеристику самому себе, Марк Бакстон отмечает такие качества своей натуры как честность, открытость, непосредственность, нетерпеливость, восприимчивость, вспыльчивость. Сам себя он называет игроком, мечтателем, ловеласом с отличным чувством юмора.
www.laparfumerie.org
Mark Buxton Perfume Collection ~ Интервью
(Читайте начало интервью с Марком Бакстоном здесь)
В новой коллекции Mark Buxton пять ароматов. Два аромата из прежней коллекции, Black Angel и Wood and Absinthe, были разработаны в 2008 году для российского рынка и провели какое-то время на полках Iles des Beaute.
BLACK ANGEL
«Ну что, Let`s Rock The Show! Теперь про ароматы! - начинает Марк Бакстон. - Я оставил два лучших аромата, мужской и женский; если они продавались хорошо, значит, у них есть потенциал. Да и покупателям не обидно, что их любимые ароматы прекратили производить.
Аромат Black Angel я придумал, когда сидел в нью-йоркском ночном клубе. Всё как всегда – темнота, яркие огни, шумная музыка, сигаретный дым. И тут входит ослепительной красоты блондинка в черном! Я был сражен на месте. И подумал – что я мог бы подарить этой незнакомке? Я же парфюмер – конечно, ДУХИ!»
Флориентальный аромат построен, словно инь-ян: свежая цветочная белая капля вверху – мандарин, жасмин и имбирь; черная половина – амбровый восточный аккорд пачули и стиракса. В центре композиции – оррис, соединяющий две половины воедино.
Официальные ноты Black Angel: мандарин, имбирь, оррис, жасмин, стиракс, пачули, амбра.
WOOD & ABSINTH
«Wood and Absinthe – это мой любимый аромат коллекции, - продолжает Марк Бакстон. - В этом аромате я постарался запечатлеть летние сумерки. Момент между дневной жарой и ночной прохладой – мы сидим на террасе где-то в Провансе или Лазурном берегу, пьем абсент, с гор дует ароматный ветер. Хорошо! Вообще я очень люблю ветивер и постоянно пользуюсь Vettiveru Comme des Garcons, он мне кажется лучшим ароматом на тему ветивера. В этом прозрачном зеленом аромате заметно его влияние, я лишь добавил шалфей и абсент».
Официальные ноты Wood and Absinthe: полынь, мускатный шалфей, жасмин, палисандр, ветивер, кедр.
SEXUAL HEALING
Тут к стойке подходят два студента, девушка и юноша, робко просят попробовать аромат Sexual Healing. Марк с энтузиазмом говорит «конечно!», смеется, вручает им блоттеры. «Это аромат лучшего секса в вашей жизни! (кричит, изображая оргазм) Алекс, Мадонна, Алекс!!! У меня такой уже был – я знаю, что это такое! И сделал этот волшебный аромат, чтобы все могли пережить это». После чего дает каждому по пробирке и подгоняет: «Не теряйте время, ребята! Живо в койку! Станете стариками – будет поздно!» Марк Бакстон из всего старается сделать шоу: «Секс, наркотики и рок-н-ролл! Хотя вообще-то Sexual Healing – это не рок-н-ролл, это песня соул-исполнителя, Марвина Гея. Не песня, а музыкальный оргазм. И аромат о том же: о прекрасных животных ощущениях. Все ноты в нем имеют животные оттенки, но главное соло ведет абсолют османтуса. Это чистый секс, детка!».
Аромат поначалу напоминает абрикосовый джем с розовыми лепестками и добавлением коньяка и неопределенной зелени, затем в шлейфе среди сладости проявляются более сухие и настойчивые мужские ноты: чемоданная кожа кастореума и смолистый ладанник. Шипр без головы или восточный аромат.
Официальный состав Sexual Healing: давана, черная смородина, абсолют османтуса и бузины, кастореум и ладанник.
DEVIL IN DISGUISE
«А вот настоящий рок-н-ролл – это Devil in Disguise. Название песни Элвиса Пресли. (поет) Выглядишь как ангел, но в тебе кроется дьявол! Это однажды я сидел в римском баре, и услышал, что откуда-то доносится женский аромат. Это был аромат femme fatale, запах приближающейся опасности. Осмотрелся, но источников аромата не обнаружил. Я его совсем не узнал, так что может быть, что это были сразу несколько ароматов. Но я подумал – прекрасно, я сделаю его сам. Так появился мой Devil in Disguise – резкий и необычный шипр, с нотами имбиря, нероли и магнолии. Да, и еще ревеня – я ненавижу ревень с детства, потому что меня им пичкали, якобы потому, что он полезен!».
Я бы назвал аромат Devil in Disguise – женским дополнением, утерянной половинкой зеленого и резкого аромата Kinski. То, что Марк называет ревенем, Геза Шон называет коноплей. Так что той самой femme fatale вполне могла бы быть Настасья Кински, нежная магнолия, скрытая в зарослях конопли.
Официальный состав Devil in Disguise: ревень, имбирь, магнолия, нероли, пачули, мускус, сандаловое дерево.
SLEEPING WITH GHOSTS
МБ: - «И наконец, пятый аромат – Sleeping with Ghosts. Он назван по альбому группы Placebo. Это фантазия на тему нежности, как секс с бесплотным призраком. Да, я женат, но я все время в поиске, постоянно ищу что-то новое, новые впечатления ищу. Я очень спонтанный человек, вот видите – зеленые яблоки? Я их в своем отеле стащил, украсить мой стенд – потому что они цветом подходят к упаковке моих ароматов, и в аромате Sleeping with Ghosts есть аккорд зеленого яблока и айвы. Он начинается зелеными кислыми фруктами, развивается цветами и заканчивается нежной парой ветивера и ванили».
Аромат странный, и это мягко сказано. Марк не оставляет лучших традиций Comme des Garcons – только в Sleeping with Ghosts смешаны сразу несколько основных тем японского дома: зелень Serie Leaves, сладость Serie Sweet и розы Serie Red.
Официальный состав Sleeping with Ghosts: бархатцы, айва, пион, кожа, ветивер, ваниль.
Спасибо, Марк, огромное спасибо – за час времени, отданный Фрагрантике; за сэмплики пяти ароматов и за откровенность! И наилучшие пожелания новому проекту!
Photo by Fragrantica
Автор: Сергей Борисов
Сергей Борисов известен в парфюмерном интернете под никнеймом moon_fish более 10 лет. Сейчас ведет регулярные парфюмерные колонки вGQ.ru и Vogue.ru, а также является контрибьютором глянцевых журналов.
www.fragrantica.ru
Интервью с Марком Бакстоном (Mark Buxton). Парфюмер
Марк Бакстон (Mark Buxton) – известная личность в парфюмерном мире. Это один из лучших и опытных «носов» современности. Он является автором великолепных ароматов для Versace, Givenchy, Ferre, Chopard, Cartier, Salvador Dali, Burberry, Paco Rabanne. Долгое время он также сотрудничал с известной компанией Comme de Garcons. Этот подвижный, худой, забавный, немного похожий на английского комика, мужчина, создавал также ароматы и для звезд (Омара Шарифа и Алена Делона).
Марк, знакомясь с людьми, вы представляетесь парфюмером. Как считаете, что в этот момент они о вас думают, наверное, сразу в голове у них рисуется образ парфюмера «Зюскинда»? Ведь простые люди мало что знают об этой редкой профессии. Кто же вы такие, парфюмеры? Маньяки, как Гренуй?
Марк Бакстон: Некоторые – да. Но определенного типа парфюмера нет. Есть и парфюмеры, которые хотят выйти за рамки привычных правил, есть и такие, кто творит внутри этих рамок. Общие черты здесь – какие-то определенные навыки, умения и талант производить и создавать духи.
Любой ли может стать парфюмером или это только профессия для избранных?
Марк Бакстон: У человека должно быть хорошее обоняние. У некоторых оно развито, и тогда ароматы доставляют истинное наслаждение. Человек стремится узнать как можно больше о такой своей особенности. Профессионала отличает натренированность носа отделить базовые запахи. Это подобно музыке. Чтобы научиться исполнять, играть ее, просто необходимо знать ноты. Минимум два года требуется на обучение – в специальной парфюмерной фирме или в особой школе в Версале. Ординарного парфюмера от гениального отличает, пожалуй, креативность. Либо она есть, либо ее нет.
Создавая духи, где вы берете вдохновение?
Марк Бакстон: Практически везде можно найти вдохновение. К примеру, можно сидеть в кафе и, ощущая ароматы разных людей, в голову может прийти идея о создании новой композиции.
Что для вас является самым трудным в создании духов? Например, сложно ли было воссоздать запах «голубого грота на Капри», который послужил для вас вдохновением на работу над созданием аромата Aqua Azzura?
Марк Бакстон: Самое сложное – тренированная память. Бывает, я сижу на траве, любуюсь красотой природы, вдыхаю запахи, витающие в воздухе (дым, цветы), ароматы травы, земли. Я запоминаю эти элементы, а потом интерпретирую их в лаборатории: немного зеленых ноток, чуток теплых и древесных. С этого все начинается. Намного труднее завершить парфюм, когда все компоненты уже смешаны. Бесконечно можно совершенствовать и улучшать духи. Над ароматом Givenchy Amarige Mariage, к примеру, я работал год. Были также и ароматы, над которыми мне пришлось трудиться и два года.
А бренды или люди, чьи имена указываются на флаконах с ароматами, лично участвуют в создании композиции?
Марк Бакстон: В основном звезды с ароматами не работают. Но вот Алену Делону, например, на финальной стадии приносили на выбор ароматы. Работая с Карлом Лагерфельдом, он на каждом этапе выделял то, что ему нравится: сначала из 10 ароматов он выбирал 7, потом из оставшихся – 4, а потом все меньше и меньше, пока не оставался один, понравившийся ему больше всего. Армани выбирает аромат лишь в финале. С ювелирными брендами и Живанши ситуация немного другая: у них существует специальный отдел маркетинга, который и выбирает, определяет, что может понравится покупателям бренда. Так, этот отдел дает указания: «Это слишком приторно. Аромат слишком древесный» и так далее. В итоге из очень яркой и оригинальной идеи получается что-то другое, как правило, банальное и обычное.
Существуют ли критерии качества ароматов, доступные обычным людям?
Марк Бакстон: Мне кажется, что потребитель может разобраться в качестве духов, сравнивая дешевый вариант с дорогим парфюмом от Guerlain или Chanel. Сравнивая дорогой парфюм с продуктами масс-маркета, каждый, пожалуй, почувствует разницу в качестве: дорогие духи дольше держатся, интересно раскрываются на коже, обладают шармом и изысканным стилем. Цена здесь – безусловный показатель качества духов.
Есть ли в парфюмерии тренды, как в моде?
Марк Бакстон: Да, естественно. В настоящее время в тренде винтаж. В качестве основы берут старую концепцию (Shalimar, Chanel №5) и совершенствуют, модернизируют. Другая тенденция началась с Angel. Добавляли сахарные нотки. Сейчас же речь идет об ароматах карамели, шоколада, кофе, мокко. Это сильный тренд, в особенности в ароматах для девушек.
Тренд в мужской парфюмерии – чувственность. Мы отошли от ароматов для таких мускулистых мачо, волосатых, сильных парней. В настоящее время популярностью пользуются утонченные персонажи. В трендах специи, аромат кожи и древесные нотки. Женские элементы обосновались в мужских духах, а мужские – в женских. В мужских ароматах, к примеру, стали использоваться такие женские компоненты, как флердоранж, ландыш, роза и другие цветочные нюансы. Начались они с Dior Homme.
Часто говорят: «винтаж» и «классический аромат». Расшифруйте пожалуйста эти понятия.
Марк Бакстон: Лично для меня винтаж – все классические композиции. Аромат Chanel №5 – винтаж. Безразлично, популярны ли духи сегодня, по своей структуре это классика. Хотя многие ароматы были изменены по запретам IFRA. К примеру, многие протестуют против использования компонентов исчезающих растений. Запрещено использование дубового мха, компонентов животного происхождения (амбры), запрещены даже некоторые розы. Так в ход идет синтетика, которая, кстати, дешевле.
О картинах иногда говорят: «Чувствуется рука мастера». Есть ли такая «рука» парфюмера?
Марк Бакстон: Существуют парфюмеры с сильной индивидуальностью, их ароматы харизматичны. К примеру, Жан-Клод Элена (Guerlain) или мой любимый парфюмер Мишель Амирак (Dior Homme Sport). Таких мастеров легко узнать. Они используют один или же несколько любимых элементов. Фетиш. Я такой же в этом плане: добавляю ветивер или ладан. Как и в одежде, стиль узнается по деталям.
Чем для вас является парфюмерия? Это вид искусства, как музыка, или вызов Богу? А может что-то вообще иное?
Марк Бакстон: Некоторые коллекционируют старинные рецепты ароматов столетней давности, пытаются их модернизировать. Это не для меня. Я видел старинные формулы, состоящие из 5-7 смешанных натуральных компонентов. Это называлось «духами». Я считаю, что к парфюмерии это вообще не имеет отношения и это должно остаться в прошлом. Я же стараюсь делать новое. Разрушаю стереотипы, привычные каноны о структуре духов, созданных полвека назад. Естественно, чем смелее и необычнее аромат, тем с большей настороженностью работают с ним бренды. Они боятся выпускать такой парфюм на рынок, они сомневаются, будет ли он пользоваться популярностью и будет ли иметь высокие проценты продаж. Креативность – это удел неизвестных имен и мелких фирм. Больше экспрессии, смелости и эйфории от укрощения природы. В этом и заключен дух парфюмерии.
Сейчас в вашей жизни новый этап – выпуск именной парфюмерной линии by Mark Buxton. Расскажите о концепции выпускаемых ароматов. О так называемом цветовом коде, в том числе.
Марк Бакстон: Я уже давно обдумывал идею создания собственной линии. Приехав в 2007 году в Москву, я делал презентацию для российского парфюмерного рынка. И фирма Ile de Beaute заинтересовалась моей концепцией ароматов. Через 3 месяца они позвонили мне и предложили сделать уникальную линию by Mark Buxton. Так, я создал 7 ароматов, которые прекрасно отражают все мои впечатления и эмоции. У каждого аромата есть свой цвет, составляющий собственное ароматическое пространство. К примеру, композиция Black Angel представляет собой космополитное смешение людей: европейцев, африканцев и азиатов, аромат ассоциируется с джаз-клубами. Композиция Sounds&Vision ассоциируется с лесами Нормандии, солнцем и свежим кедровым воздухом. Wood&Absinth с нотками горькой полыни и ветивера для меня являет единство неразрывного, любви и ненависти. Фееричные вечера в «Мулен-Руж» - аромат Hot Leather. В аромате English Breakfast прослеживается японская тематика. Парфюм Around Midnight очаровывает атмосферой джазовых ночных клубов. И, аромат Nameles представляет собой идиллию швейцарского живописного пейзажа на чарующем озере Комо. Именно так вижу эти ароматы я, возможно у кого-то возникают другие ассоциации.
Что касается цветового кода… Задаваясь вопросами взаимосвязи запаха и цвета, я изучал работы доктора Мензинга. В настоящее время он работает в моей команде. Так, он открыл, что желтый цвет несет в себе теплый аромат, синий – прохладный, зеленый ассоциируется у людей с деревом и лесом. Некоторые выбирают духи, основываясь на своих любимых цветах и сочетаниях оттенков. Мои ароматы отражают 7 типов палитры, подходящие под настроение тем или иным людям.
Охарактеризуйте слово «парфюм».
Марк Бакстон: Мне не нравится разделение на мужские и женские ароматы. Мне по душе больше концепция индивидуальности каждой композиции. Унисекс – странное слово, к тому же в этом термине нет никакого значения. Люблю называть ароматы впечатлениями, настроениями. Нельзя аромат разделять по половому признаку. Обманчиво считать, что роза, к примеру, может нравиться исключительно женщинам, а древесные аккорды – лишь мужчинам. Здесь важны вкусы конкретного человека, его взгляды и эмоции.
На ваш взгляд, правдиво ли описание парфюмера в романе Зюскинда?
Марк Бакстон: Идея в том, чтобы получить совершенный, идеальный аромат кожи, кожи восхитительной женщины. Это словно магия. Это необыкновенно сложно. Я думаю, каждый парфюмер мечтает о таком. Два века назад не было таких возможностей, как сейчас. Работали только по натуральным технологиям, о синтетике не было и речи, именно поэтому ароматы отличались высокой концентрированностью. Получалась текстура, способная сохранять запах в течение многих лет. Это в наибольшей степени касается компонентов животного происхождения, мускуса, амбры, кастореума. Сейчас же можно рассмотреть кожу человека под микроскопом, выявить на компьютере структуру молекул, но результатов от этого не больше, чем было раньше. Сейчас синтезировано много запахов, но соединить их воедино так, чтобы получился аромат конкретного мужчины или женщины, никому еще не удалось.
В чем секрет успеха в создании парфюма?
Марк Бакстон: Ну, о секретных компонентах своей компании я, конечно, не расскажу. Я много времени изучаю новые химические соединения ароматов, я люблю работать в этой сфере. Но большую роль еще играет и воображение, и профессиональный опыт. Не обязательно путешествовать по миру и искать вдохновение для создания нового аромата. Ведь источником вдохновения может быть что угодно: и тост, и аромат леса, в котором вы гуляете, и какой-то красивый пейзаж своего города. Главное – поймать этот момент, когда придет вдохновение. Мой девиз таков: «Поймай мгновение, запечатли его».
А у вас есть любимый аромат? Какой?
Марк Бакстон: Я очень люблю в парфюмерии компоненты ветивер и ладан. Из семи ароматов моей линии это парфюм Around Midnight. Также мне очень нравится парфюм для мужчин Comme de Garcons № 2. Для Майлза и Элвиса, моих детей, я создаю парфюм на каждый их день рождения. В основном это мягкие древесные композиции, чуть острые, не агрессивные, без оттенков алкоголя. Моя жена Каролин также работает вместе со мной в одной фирме. Она предпочитает ароматы Jardin du Nil Hermes, Feminite Du Bois Shiseido, Comme de Garсons №2 для женщин.
Что помимо парфюмерии вас привлекает и остается ли у вас вообще время на хобби?
Марк Бакстон: Мне очень нравится готовить. Готовлю разнообразные блюда по вечерам, практически каждый день. Стараюсь для своей семьи. Но готовлю не по рецептам, а произвольно сочетаю компоненты, которые, как мне кажется, будут очень удачно сочетаться в одном блюде. Получаю от этого колоссальное удовольствие. Занимаюсь коллекционированием. Собираю старые вещи, среди которых и фурнитура, и картины, люблю очень вещи 30-х годов минувшего века, стиль ар-деко, XVII век. Коллекционирую старинные часы, в том числе и карманные. Сейчас у меня их примерно 100. Коллекционирую также старые пропеллеры, табакерки. Мой дом практически превратился уже в музей старинных вещей. Да и машины я тоже люблю не современные, предпочитаю ретро-спорткары. Дети надо мной смеются, говорят, что я собираю всякий хлам. Кроме коллекционирования увлекаюсь игрой в бильярд, покер. В общем, я наслаждаюсь жизнью во всех ее проявлениях.
aromo.ru
Именной парфюмерный бренд Mark Buxton ~ Интервью
Имя Марка Бакстона (Mark Buxton) известно всем, кто обожает странные ароматы Comme des Garcons. Другие его ароматы (а их более полусотни!) для Salvador Dali, Jil Sander, Burberry, Cartier, Chopard, Givenchy, Linari, Paco Rabanne, Versace и других парфюмерных брэндов остаются в тени этих великолепных творений. В 2012 году, на миланской выставке Esxence, Марк предстал в новом амплуа – арт-директор и парфюмер своего собственного брэнда, Mark Buxton. Полчаса на его стенде включили в себя и знакомство с новыми ароматами, и небольшое интервью – Марк из всего старается сделать небольшое шоу..
Сергей: Марк, здравствуйте! Расскажите о своих новых ароматах.
Марк: Честно говоря, новых только три - Devil in Disguise, Sexual Healing и Sleeping with Ghosts. Два других, Black Angel и Wood and Absinth, – были созданы еще в 2008 году, для проекта с российским дистрибьютором. Этот проект, к моему сожалению, провалился. Более того, чтобы начать свой проект, мне пришлось выкупить назад свое собственное имя.
Сергей: Зато теперь Вы знаете, сколько стоит Ваше имя.
Марк: Пока не миллион долларов. (смеется) Жаль, что отдал я свое имя бесплатно, а вернуть пришлось за деньги.
Сергей: В старой коллекции Mark Buxton ароматы имели цветовой код. Сейчас они все выглядят одинаково.
Марк: Разноцветные коды – не моя идея. И она плохо сработала. Я решил сделать зеленый цвет дополнительным цветом – это свежесть и весна. Флаконы и крышки в стиле ар-деко, я очень люблю этот стиль.
Сергей: Расскажите, как началась Ваша карьера в парфюмерии? Я слышал, что вас заметили на какой-то телеигре?
Марк: Я был студентом геологического факультета Геттингенского университета, когда решил с приятелем участвовать в немецкой популярной программе Wetten Dass. Мы дошли до финала, где и провалились, как и наши соперники – нервы не выдержали и мы не угадали ни одного аромата. После этого мне позвонили из парфюмерной корпорации Haarmann&Reimer и предложили приехать к ним познакомиться. От университета Хольцминден в 60 км, всего час езды, и я подумал: «Что я теряю?» Приехал, познакомился, и мне предложили поступить в парфюмерную школу Haarmann&Reimer. Так я бросил геологию (и шансы завести бороду), выучился три года на парфюмера (1987-1990), потом был младшим парфюмером два года в H&R, пока меня пригласили на повышение в Creations Aromatique старшим парфюмером. Через год позвали обратно, и с 1998 по 2011 год снова H&R и Symrise, пока мы не расстались. Больше 20 лет опыта в парфюмерии!
Сергей: А помните свой первый аромат?
Марк: Конечно. Это был детский аромат Babar, знаете этого слона? (герой детских книжек Жана де Брунхофа, и мультфильмов по их мотивам). Мне было всего 25 лет тогда. Потом были Laguna Salvador Dali, Anthracite Pour Homme Jacomo и Charles Jourdan.
Сергей: Гордитесь своими ароматами?
Марк: Далеко не многими горжусь, кстати. Мы же делаем ароматы не для себя, а для брэндов. Чтобы сделать так, как хочешь сам – нужна свобода. И это одна из причин, по которой мы расстались с Symrise. Вот ароматы Mark Buxton – это я, они сделаны по моим представлениям о прекрасном. Все мои ароматы сделаны из желания поймать момент во флакон, все его составляющие: звуки, виды, ощущения, эмоции; поймать момент и передать это в аромате.
Сергей: Говоря об ароматах, все реже представляют их в виде пирамиды нот и аккордов. Что вы думаете об этом?
Марк: Мне кажется, что у аромата должна быть душа, его основной аккорд. А в классических ароматах 40-60 ингредиентов, это целый оркестр. Я же предпочитаю короткие формулы. Если можно так сказать, люблю оставить паузы между нотами. Зато каждая нота что-то значит, а не спорит с остальными за внимание.
Сергей: Вас обожают за ароматы Comme des Garcons, вы сделали их около десятка, и наверняка хорошо понимаете эстетику этого Дома. Глядя на тенденцию Домов приглашать к себе штатных парфюмеров: Жан-Клод Эллена в Hermes, Кристофер Шелдрейк в Chanel, Жак Кавалье в Louis Vuitton – пошли бы Вы в Comme des Garcons штатным парфюмером, если бы Вас пригласили?
Марк: Два года назад я бы согласился на такое предложение. Теперь нет – в самостоятельной жизни у меня чересчур много дел, планов и обязательств. Например, моя собственная линия Mark Buxton, нужно развивать сеть дистрибьюторов. Кроме этого, в мае 2012 года мы с партнерами открываем в Париже магазин Nose на rue Monmartre. И еще у меня есть проект Perfarium – это креативная лаборатория по созданию парфюмерных брэндов «на вынос», мы помогаем создать ароматы и отдушки для косметики, флаконы и упаковку, разработать брэнд, маркетинговый план по продвижению и вообще всё, чтобы инвесторы могли быть спокойны. Я отвечаю за ароматы, мои партнеры – Венсан Рунел (Vincent Runel) и Ана Эстеван (Ana Estevane) – за дизайн и маркетинговую составляющую соответственно. Так что дел много. Но если Comme des Garcons придут к нам как клиенты, мы будем рады с ними сотрудничать! Сергей: Когда работаешь на себя, что меняется?
Марк: Вообще свободного времени меньше. Много времени занимает бумажная и организационная работа. Но для семьи у меня всегда есть время.
Сергей: Большая семья?
Марк: Жена Каролина, по-прежнему работает в Symrise. И два сына, Майлз и Элвис, 9 и 13 лет.
Сергей: Будущие парфюмеры?
Марк: Я не уверен в этом, и даже не буду предлагать. Один занимается теннисом, другой пока учится играть на пианино. Пусть сами выбирают профессию, но если кто-то захочет продолжить парфюмерную династию, я помогу, конечно. Хотя у старшего есть задатки – он, как и я, интересуется кулинарией с детства. Ведь между вкусом и ароматом много общего, вы знаете? Я сам начал готовить в 13 лет, и в моей семье повар – это я!
Сергей: Вижу на Вашей руке старинные часы, это фамильная реликвия, от деда?
Марк: Это винтажные часы, Jaeger le Coultre, из моей коллекции часов. Я их надеваю в командировки, потому что это модель с будильником, одна из первых. Я начал эту коллекцию в 12 лет, увидел на блошином рынке старинные карманные часы, и потратил на них все свои деньги. Отец очень удивился, не мог понять – зачем? Они просто были прекрасны. Так началась моя коллекция, и блошиные рынки – моя любовь. Вообще я был страстным коллекционером: кроме коллекции карманных и наручных часов, у меня есть коллекция деревянных пропеллеров и предметов ар-деко. Сейчас, правда, я приостановил расширение коллекций.
На этом моменте к стенду Mark Buxton Perfumes подошли новые посетители, и попросили показать и рассказать о самих ароматах. Так что интервью пришлось прервать – во второй части интервью мы расскажем о пятерке ароматов.
Photo by Fragrantica
Автор: Сергей Борисов
Сергей Борисов известен в парфюмерном интернете под никнеймом moon_fish более 10 лет. Сейчас ведет регулярные парфюмерные колонки вGQ.ru и Vogue.ru, а также является контрибьютором глянцевых журналов.
www.fragrantica.ru
