О Nishane в парфсообществе заговорили не так давно: вплоть до последней Esxence за пределами Турции марка была известна немногим, сейчас же ее ароматы можно найти в более чем 25 странах, причем совсем недавно к списку дистрибуции присоединились США. Создатели бренда - братья Мурат Катран (Murat Katran) и Мерт Гюзель (Mert Güzel) - родом из Стамбула, там же выросли, получили образование и в 2012 году решили создать парфюмерную линию, посвященную этому городу.
На мой взгляд, позиционирование (по крайней мере, для российского рынка) оказалось вполне удачным: слово "Турция" в сознании наших соотечественников чаще ассоциируется не с селективной парфюмерией, а с отдыхом по системе all inclusive, а вот "Стамбул" - совсем другое дело: здесь и кажущаяся бесконечной Истикляль, и вполне европейский Cevahir, и Hard Rock Cafe, на тусклый свет которого потерявшиеся туристы летят, как мотыльки. Стамбул - это и Голубая мечеть, и краешек Принцевых островов с другого берега Мраморного моря, и резной Долмабахче, и много чего еще; Стамбул - очень разный, и это его свойство стало для Nishane основополагающим.
Сегодня марка выпускает две линии: первая, Cologne Parfumée, включает в себя 4 аромата на средиземноморскую тематику и предназначена для домашнего рынка - в Турции существует красивая традиция предлагать гостю не только кофе и сладости, но и одеколон (последний используется не в качестве парфюмерного средства, а скорее как антисептик - им протирают руки при встрече или после еды). Вторая, Extrait de Parfum, создавалась на протяжении трех лет, адресована клиентам по всему миру и сейчас состоит из 16 композиций. О ней и поговорим!
Практически все ароматы создал Хорхе Ли (Jorge Lee), ранее сотрудничавший с Quest и Givaudan; исключение - Múnegu авторства Сильвена Кары (Sylvain Cara).
Как и сам Стамбул, коллекция носит самобытный, не восточный и не европейский в полной мере характер, буйный, местами сбивчивый, но заметный - с ней интересно познакомиться хотя бы для того, чтобы понимать, что из себя представляет турецкая селективная парфюмерия.
Как я уже говорила, новая линия состоит из 16 ароматов в концентрации extrait de parfum, каждый из которых носит название на языке страны, с которой Стамбул имеет культурные связи.
Wūlóng Chá
В Турции любят чай, но китайским предпочитают местные сорта - может, поэтому улун получился чуть насыщеннее, чем можно представить. Здесь он свежий, но не освежающий: много тяжелой лимонной цедры, скрученные светло-зеленые листья под толщей кипятка, пара веточек мелиссы, сушеный инжир - зарисовка на тему одеколона в безвоздушном пространстве.
Верхние ноты: бергамот, апельсин, литцеа кубеба, мандарин
Средние ноты: улун, мускатный орех
Базовые ноты: мускус, инжир
Ambra Calabria
Сюрреалистичный пляжный пейзаж, написанный неоновыми красками: ослепляющие волны апельсинового фреша, глянцевая бергамотовая патока, белоснежный, чистейший жасмин без намека на индол, умащенные аргановым маслом загорелые тела курортников - при первом вдохе голова начинает кружиться от изобилия цветов, как кружится она у коренного сибиряка, внезапно попавшего на Гавайи.
Верхние ноты: бергамот, гальбанум, зеленые ноты
Средние ноты: жасмин, семена кориандра
Базовые ноты: сладкая амбра, мускус, ваниль
Boszporusz
Умиротворяющая прогулка по Босфору ранним утром. Просвечивающие сквозь воду рваные ленты водорослей, глянцевый, почти прозрачный гальбанум потрясающей красоты, пар от свежезаваренного жасминового чая и брызги огуречного лимонада - катер оставляет за собой бурлящий бело-голубой шлейф, нос ловит морозный запах шалфея, глаза закрываются - впереди длинный, жаркий день в одном из самых красивых городов мира.
Верхние ноты: морская трава, кипарис, гальбанум, шалфей
Средние ноты: жасмин, гардения, морские водоросли
Базовые ноты: дубовый мох, пачули, амбра, мускус
Pasión Choco
Разогреваем кленовый сироп до кипения, в отдельной емкости делаем смузи из маракуйи (желательно, чтобы она была чуть недозрелой) и ставим на несколько минут в теплое место. Отдельно измельчаем трюфели, добавляем свежую пудру какао, несколько ягод малины и выкладываем в креманки слоями. Десерт можно украсить стручками ванили. Приятного аппетита!
Верхние ноты: маракуйя, кофе, карамелизованный грейпфрут
Средние ноты: темный шоколад, цветок льна, орхидея, семена кориандра
Базовые ноты: ваниль, бензоин, эвкалипт, пачули, темный мускус
Santalové
Бразильский сериал в ольфакторном переложении: жаркий иланг сплетается с бергамотом, душит его, затем обвивает разморенные пачули, не получает своего и падает на подушку из сандаловых опилок, где его ждет тягучий ванильный сироп и щепотка бобов тонка. Под занавес на сцене появляется царь-индол, от гнева которого не спрятаться, не скрыться.
Верхние ноты: иланг-иланг, бергамот
Средние ноты: сандал
Базовые ноты: ваниль, бобы тонка
Spice Bazaar
Это даже не Гранд Базар, а первые впечатления о нем человека, который до этого не сталкивался с таким разнообразием красок, вкусов и запахов: лениво заходишь в огромные темные ворота со стороны Айя-Софии и сам не понимаешь, как вливаешься в этот бурлящий поток людей, расшитых цветастых подушек и рахат лукума. Слева сквозь пыльные стеклянные витрины поблескивает самоварное золото, справа - глаза продавца оливкового мыла и люфы, ноги сами ведут к разноцветным пряным пирамидам, а во рту чувствуется вкус пахлавы. Выходишь оттуда усталый, но довольный - в руках тяжелые бело-голубые тарелки, на шее платок с затяжкой, глаза горят, сувениры куплены.
Верхние ноты: можжевельник, юзу, розмарин, имбирь
Средние ноты: кедр, корица, кумин
Базовые ноты: черный перец, шафран, ваниль
Múnegu
Огромные кусты герани на подоконнике, бесконечные сохнущие простыни на тонких веревках, протянутых от балкона к балкону, "Сбегай на базар за кардамоном", выглядывающая из-за угла густая крона апельсинового дерева. Полдень. Заходишь в небольшую комнату на пару минут и остаешься на час - куда идешь?, остановись, отдохни, выпей лучше кофе, у нас новый - с мускатным орехом. Как не остаться?
Верхние ноты: апельсин, кедр
Средние ноты: кумин, кардамон, мускатный орех, герань, иланг-иланг
Базовые ноты: пачули, лабданум, ладан, табак, амбра
Sultan Vetiver
Копченый тлеющий ветивер под нудным осенним дождем, новая косуха, резные ложки для абсента в ближайшем баре, синее пламя над бокалом - гипнотическое зрелище, верный признак того, что выходные начались, а впереди - ночь бар-хоппинга. Не султан - но сын султана, чье потрепанное лицо ежедневно появляется в криминальных хрониках.
Верхние ноты: яванский ветивер, абсент, перуанский перец, бергамот
Средние ноты: бурбонский ветивер, ветивер с Гаити, нероли, бобы тонка
Базовые ноты: амбра, кожа, бразильский ветивер
Tuberóza
Смешная умытая тубероза, которая без поднадоевших всем тонн косметики и вульгарных каблуков выглядит куда привлекательнее, чем с: из нее вытянули всю драматичность, лишили возможности гипнотизировать, причесали и нарядили в инфантильное розовое платье. Получилось на удивление достоверно - femme fatale на поверку может быть и смешливой девочкой, которая пахнет баббл-гамом и тянет милкшейк.
Верхние ноты: иланг, сладкий апельсин, полынь, цвет
ок апельсинаСредние ноты: тубероза, гардения, жасмин, бархатцы
Базовые ноты: амбра, ветивер, сандал, мускус
Duftblüten
Точно сбалансированная вещь, аромат-калейдоскоп, который, стоит руке дрогнуть, меняется безвозвратно и показывает новую свою грань. Сначала это толстые магнолиевые листья и белоснежные цветы-шапки, нагретые солнцем, через пару секунд жар сглаживает прохладная волоокая гардения, еще чуть - и от магнолии почти не остается следа, потому что явились пачули; ждем еще - газированный османтус со временем становится ледяным, а потом - медовым; ближе к сердцу он превращается в легкое шампанское, которое через время окутывают пары ладана... Опасная штука - можно провести с прижатой к носу рукой несколько часов и просто наблюдать за этими метаморфозами, пшикнуть и пойти - не стоит: по отношению к нему это будет кощунственно.
Верхние ноты: магнолия, гардения
Средние ноты: османтус, пачули
Базовые ноты: ладан, дубовый мох
Vjola
Чудная цветочная вода, кажущаяся поначалу сложной: фиалковая тубероза в бархатном платье эпохи рококо, корсет, маленькое круглое зеркальце в пухлых ручках, скромные ландыши на туалетном столике и ревущая жимолость за окном. Через 10 минут вечер перестает быть томным: слышен низкий голос гелиотропа, чуть развратная ваниль, сумерки сгущаются - да, предсказуемо, но красиво же? Красиво.
Верхние ноты: тубероза, фиалка, бархатцы, ландыш
Средние ноты: жасмин, магнолия, роза, ирис
Базовые ноты: ваниль, жимолость, бессмертник, гелиотроп
Rosa Turca
Вариация не на тему турецкой розы, а на тему розового аромата вообще; здесь почти нет живых цветов, зато есть - в порядке появления - пластиковые розы, отдушенные маслом иланг-иланга; розовый гидролат; тянучий розовый рахат-лукум с кокосовой стружкой; розовый же тоник для лица, варенье из розовых лепестков, на котором замерли цветы жасмина. То есть это абсолютно все запахи розы, которые сопровождают туриста на шопинге по главным улицам любого турецкого курортного города, но не роза-королева-цветов, попытки создать которую предприняли все, кому не лень. Шалость удалась!
Верхние ноты: роза, иланг-иланг
Средние ноты: жасмин с Сардинии, египетский жасмин
Базовые ноты: роза, мускус
Suède et Safran
Шафран, магазины кожаных изделий в районе Лалели, водорослевая свежесть с Босфора, имбирный чай - наверное, самый красноречивый аромат о Стамбуле в коллекции Nishane. Этот город пахнет так: не специями Гранд Базара, не прогулкой по Мраморному морю, не сендвичами с рыбой на Галатском мосту и не сладостями - он пахнет резно, витиевато - покрывало, сотканное из водорослей, лент имбиря и замши, с вплетенной красной шафрановой стружкой.
Верхние ноты: просвирник, шафран
Средние ноты: замша, имбирь
Базовые ноты: мускус, кожа
Pachulí Kozha
Ожидание и реальность не совпадают, но оно к лучшему: зная название и имея представление о том, чего можно ожидать от соседства пачули и кожи, легко придумать себе землянисто-кожаную, дымную композицию, которая будет подводить к анималистичной части коллекции. На деле все совсем не так: при первом вдохе это сладкая горечь жженого меда, смешанная со свежими опилками, ромашковый чай в стакане-тюльпане и почти незаметная ладанная кожа, которая за 5 часов звучания так и не проявила себя до конца. Это запах мастерских, где делают чувяки, мягкую кожаную обувь, удобную до безобразия; в одной комнате работает мастер, вторую достраивают, процесс идет и все хорошо.
Верхние ноты: гиацинт, иланг-иланг, бархатцы, ромашка
Средние ноты: пачули, черный перец
Базовые ноты: кожа, мед, ладан
Mūsīqá Oud
Крепкий моноаромат агарового дерева: шершавый, довольно строгий, очень сексуально, почти животно проявляющийся на мужской коже, но при этом не скатывающийся в заигрывания с штампами ориенталистики. Немного какао, капля каштанового меда, монотонность и одномерность - как хороший коньяк, выдержанный не менее пятидесяти лет.
Верхние ноты: грейпфрут, амирис, сыть круглая
Средние ноты: уд, шафран, амбра
Базовые ноты: мох, сандал, гваяковое дерево
Afrika-Olifant
Хамелеон, который очень сложно узнать на коже других людей и который кардинально меняется в зависимости от окружающей среды, погоды и, надо думать, расположения звезд на небе. Он может шокировать ударной дозой цивета (в закрытом пространстве), удивить легким морским характером (на улице в ветреную погоду), обернуться царским кожаным табаком или звериным ладаном - общего в этом всем будет только анималистичное направление, но не более.
Верхние ноты: амбра, ладан, мирра, лабданум
Средние ноты: кастореум, цивет, кожа, уд
Базовые ноты: мускенон, thibetone, мускон, цибетон
В этом обзоре ароматы приведены в той последовательности, в которой их рекомендует тестировать Nishane; если делать все по порядку, получается путешествие от Галатского моста (первые акватические композиции) через Гранд Базар, парк Гюльхане и Нишанташи к зоопарку (последние анималистичные духи), за время которого можно как раз убедиться в том, что у Стамбула действительно тысяча лиц и миллион запахов - он может быть цветочным, водорослевым, землистым, специевым, животным, каким угодно.
При знакомстве с маркой я бы рекомендовала пробовать духи под открытым небом: звучать в полную силу и переливаться они начинают именно в таких условиях - всем им без исключения нужен воздух.
Стоит учесть и то, что с ними может потребоваться время на понимание - они, как и сам Стамбул, имеют свой характер, с которым можно как ужиться, так и спорить.
Juliett Ptoyan is a perfume journalist who collaborates with several glossy magazines, organizes perfume workshops and regularly writes for her own blog, bouquetjuliett.ru.
www.fragrantica.ru 2017-й парфюмерный год удался! Грех жаловаться. Были интересные новинки и коллекции, поездки и события, были встречи и прекрасные люди. Осела пена нишевого бума, и на плаву остались жизнеспособные концепции. Маркетологи вынужденно оторвали взгляд от калькуляторов и прислушались к творцам. Теперь уже точно в парфюмерии нет кризиса идей. Без идей теперь нет и парфюмерии. Моя самая любимая идея 2017-го — объединение парфюмерной истории и современных материалов, возврат от монотем и легко читаемых натюрмортов к сложным, абстрактным духам. Лучше всех воплощает её Superstitious Frederic Malle, поэтому именно он для меня аромат года номер 1. Возвращение года — шипры. Они перестали быть пугалом для обычных людей. Покупатель может не знать (и, скорее всего, никогда не узнает), что выбирает именно шипровую композицию, но все чаще голосует рублем не за свежие компотики, а за глубокие сложные духи. Шипром года можно было бы назвать Secret III Voile de Chypre Eisenberg, Voodoo Chic HFC (Haute Fragrance Company), French Affair Ex Nihilo или доехавший до нас только в 2017-м Duftbluten Nishane, но я выберу эффектный Carven Paris Manille, который внезапно оказался самым продаваемым в линейке. Тема года и для меня, и для всего рынка — тубероза. Так получилось, что в 2017-м я исследовала самый востребованный парфюмерами цветок. Перебрала всё от Fol Arome Guerlain, Fracas Piguet, Gio, Amarige и Poison до современных Nuit de Bakélite Naomi Goodsir, Bella Donna Jul et Mad, Tubéreuse Manifeste Evody Parfums, Cocaine Boclet и Figment Amouage. Все оттенки — яд, мёд, гниль, зелень, кокосовое масло, анималика, грибы, космос. Я даже почти полюбила туберозу 🙂 но пока всё-таки предпочитаю смотреть со стороны. Тубероза номер 1 для меня — Figment. Любовь 2017 года — розы. Это личная номинация, но в 2018-м роза станет трендом, и нас, надеюсь, ждет много интересных роз. Но уже сейчас я разрывалась между старыми любимицами и новыми — Porpora Tiziana Terenzi, Rosa Greta Eau d`Italie и Rose Royale Nicolai Parfums. Победила последняя. В ней свежий взгляд на розы. Не масло и даже не сам цветок, а воздух, напоенный тысячей роз. Винтаж года — ещё одна личная номинация, потому что изучать и любить старинные духи не перестаю, но всем этого делать не обязательно. И в этой номинации у меня ядовитая тубероза — Poison Christian Dior. Бренд года — Parfums Dusita. Просто потому, что в нем есть самые изящные цитаты из истории парфюмерии при абсолютно современном звучании, прекрасные шипры, нежная клубничная роза и поэтичная тубероза, приятная упаковка и искреннее внимание автора Писсары Умавиджани к людям, которые любят её духи. Новинки будущего года тоже не разочаруют (я уже пробовала) и наверняка попадут в отчёт о парфюмерном 2018-м. Это всё более-менее ниша, но в этом году зашевелился неповоротливый люкс. Какое-то неведомое НЛО зависло над домом Gucci, и они выпустили по прекрасному аромату для Ж и М. Лучший женский аромат 2017-го — Gucci Bloom. Он не про сахар, он свежий, цветочный с самым модным нынче солистом — туберозой. Кроме того, аромат цепкий, легко узнается и запоминается даже неподготовленными людьми. Лучший мужской аромат 2017-го — очень неожиданный для своей цены, сложный и нишевый (ну первые минут 40 точно) ромово-кожаный Gucci Guilty Absolue. Да. Самым интересным мужским стал фланкер. Если выбирать только среди фланкеров, то самыми интересными в 2017-м году я бы назвала свежий и солнечный L`Envol Eau de Toilette Cartier, мятный Kryptomint и черёмуховый Alien Eau Sublime Mugler. И если Картье фланкер фланкер — он последовательно развивает тему основного аромата, но звучит яснее и чище, то у Mugler фланкер — это вольная вариация на тему, в которой основной аромат узнается с трудом. Два пути, два решения, но получились все очень хорошо. Идея, которая поселилась в умах маркетологов давно — ограниченные тиражи чего-то дорогого и ценного. Чтобы коллекционер был в тонусе и не дремал, чтобы люди снова увидели в духах искусство и роскошь. Но если у Guerlain это, как правило, профанация (налить черное платье во флакон за 12 тыщ евро), то Clinique в этом году выступили очень нарядно. Всего 52 евро в Германии и 9500 р. в ЦУМе стоил Aromatics Elixir Premier, но его смели за один день. Это прекрасный классический шипр, это красивый флакон, и это лучший limited edition 2017-го. Если ещё увидите где-нибудь, обязательно купите. Парфюмер 2017 года для меня не вездесущий Бертран Дюшофур (хотя он бесспорно, гений) и не мегавостребованный и талантливый Лука Маффеи. Парфюмер года — спонтанная, нестабильная, но талантливая Стефани Бакуш. Если она научится делать такое как Fugit Amour Jul et Mad в любой момент и по заказу, заткнёт за пояс всех. Парфюмерное событие года — запуск нишевой линейки Cosmogony российского производителя Brocard Group. Безупречная презентация, прекрасные флаконы, интересные ароматы. Но главное — огромный и очень важный шаг для всей российской парфюмерии. Парфюмерная встреча года — специалисты компании Symrise. Невероятная удача — познакомиться с людьми, которые делают духи и душистые материалы, видят и понимают ситуацию на парфюмерном рынке, изучают прошлое и прогнозируют будущее. Лучший флакон 2017-го выбрать сложно. Красивого было много. Но я отмечу, выделю, подчеркну — Angel с гравировкой и в смешном разноцветном бампере. За такими — индивидуальными, личными и полностью нашими флаконами будущее. Кто из производителей первый это освоит, тот победит. Ну и самая сложная номинация — коллекция года. Коллекциями сейчас выстреливают на рынок все. Comme des Garcons возродили Olfactory Library, YSL выпустили Le Vestiaire, о которой я потихоньку пишу. Большая восточная коллекция вышла у Eisenberg. Но отметить хочется La Collection Privee Caron, в которой вышли (и скоро появятся в России) классические ароматы марки с обновлённым составом. Они были прекрасны, но старомодны. Сейчас Caron все ещё узнаваем, но звучит абсолютно современно. На этом я просто остановлюсь, а ведь перечислять и хвалить можно долго и много. Было что. Надеюсь, и дальше будет. www.aromablog.ru
Одним из приятных впечатлений прошедшего в марте миланского парфюмерного смотра, которые не могли не радовать и интриговать, стало свидетельство расширяющейся географии брендов. И одним из таких новых и удивительных (если говорить о современной ароматной традиции) открытий стала парфюмерная марка из Турции - Nishane Istanbul.
Мы уже упоминали, что она стала рекордсменом Esxence'15 по количеству выпущенных ароматов. И я ещё раз хочу сказать, что знакомство со всеми шестнадцатью принесло массу положительных эмоций.
Вся коллекция посвящена Стамбулу - городу, любимому Байроном и не любимому Бродским. Городу с падающей в марианскую впадину времени историей, что, словно та бездна, начинает всматриваться в тебя, если ты долго смотришь на неё. Городу, который многие пытались описать, но каждый раз это описание бывало не полным. И именно поэтому количество ароматов, в которых создатели попытались отразить лицо и душу Стамбула во всей её полноте, меня совершенно не удивляет.
Estaque, Андре Дерен, 1905
Удивляет другое - как, создавая столь простые, непретенциозные ароматы, парфюмеры умудрились родить потрясающую в своей выразительности арт-форму (да, я осмелюсь её так назвать). Это практически абсолютный в своей чистоте парфюмерный фовизм: простота формы, чистые и яркие аккорды, которые проявляясь (в количестве, пересчитываемом по пальцам одной руки), создают поразительно стройное и гармоничное звучание. Чтобы более чётко представить себе то, о чём я говорю, взгляните на полотна Анри Матисса, которые вписали его имя в историю искусства напалмом цвета: 'Радость Жизни', 'Красная Студия', 'Танец' и 'Музыка', 'Арабская Кофейня' - ароматы Nishane полностью повторяют матиссову концепцию фовизма. Они плотны, объёмны (если не выпукло-шершавы), ясны, просты и искренне выразительны, словно 'оргия чистых цветов' с полотен того же Матисса, Вламинка, Дерена или много почерпнувшего у них Марка Ротко.
Арабская кофейня, Анри Матисс, 1913
Над коллекцией, прежде, чем выпустить её в свет, трудились пять лет. Два года понадобились для подготовки чисто практической части запуска марки. Ещё три ушли на создание парфюмерных композиций. В этой масштабной ароматной палитре есть парфюмы на любой вкус. Но, что важно, на мой взгляд - при всём уважении к историческим корням и культурным истокам, при отсутствии в ароматах пластикового глянца, есть в них какой-то созвучный сегодняшнему дню дух, живой, пластичный и энергичный, бодрый и полнотелый, как гогеновские полотна таитянского периода. Отметив это, я услышала от Мурата Катрана - одного из основателей марки, - что они хотели показать Стамбул современным городом, перекрёстком культур, где обе цивилизации могут друг у друга чему-то научиться. И, как по мне, с поставленной задачей команда Nishane Istanbul справилась.
Моя коллега Джульетта не так давно сделала отличный обзор всей коллекции, поэтому я позволю себе остановиться на тех, которые особенно меня впечатлили.
Santalove
Густав Климт, Древо Жизни, 1909
Самый, на мой взгляд, элегантный и отстранённый аромат коллекции. И самый неоднозначный в плане яркости и чёткости красок, о чём я писала выше (да, и не вполне заявленный фовизм, если продолжать аналогии), в отличие от остальных композиций. Здесь парфюмерное полотно больше размыто оттенками, в нём больше нюансов и от этого оно кажется на удивление сложнее прочих, хотя на деле всё та же трёхаккордная перекличка. Аромат весьма резкий и шершавый, благодаря бергамоту на старте и, затем, илангу, которые постепенно смешиваются с древесными, чуть сливочными оттенками и благодаря им смягчаются. Это облупившаяся позолота на деревянных русских иконах, но с характером и настроением климтовских полотен 'золотого' периода.
Vjola
Андре Дерен, Танец, 1906
То, что будет жарко, стало понятно из мощного красно-оранжевого цвета жидкости. Эта фиалка даёт фору местной же туберозе (Tuberoza), которая на её фоне выглядит безобидной ромашкой, укравшей у мамы красную помаду. Все цветы в Viola сливаются в единый сливочно-густой хор и превращаются в вопящее кирпично-красным бархатом поле маргариток, норовящих заглянуть к тебе в душу своим золотисто-жёлтым глазом. Аромат очень жирный, витальный, но при этом нет в нём ни капли жеманности и того, что называют сексуальностью. Есть некий драйв, полнотелость и самоуверенность, что в голосе Дэйва Гэхана. И да, это хаос. Не какой-то застывший беспорядок, а живой пульсирующий хаос - жаркий, цепкий, изредка прорывающийся холодком раздавленных зелёных листьев и мокрыми издыхающими ландышами. Всю эту цветочную братию очень красиво оттеняет сухое золото бессмертника, который проплывающими облаками проявляется с самого старта аромата.
Rosa Turca
Марк Ротко, Белый Центр, 1950
Сперва появляется золотисто-махровая маслянистая роза с илангом, который очень характерно для Nishane свербит в носу своей сладковато-сухой золотой пылью. Затем роза становится чуть прозрачнее, но не теряет свой мощи и какой-то дородности. И во всей полноте раскрывается глянцевито-помадной красавицей, утопающей в жемчужно-сером мускусном облаке.
Sultan Vetiver
Жорж Брак, Сидящая Женщина, 1907
Sultan Vetiver сперва пахнет до боли знакомой из детства смолисто-зелёной берёзовой клейковиной, а затем закручивается спиралями ветивера - то влажно-болотистого, то дымно-сухого, то горько-пыльного. И скреплена вся эта конструкция маслянисто-зелёной кожей с лёгким горько-медикаментозным оттенком. Очень красивый, хотя и немного тревожный аромат.
Про каждую из оставшихся композиций тоже легко можно сказать что-то приятное: радостная и солнечная Ambra Calabria, бодрый, отменно подходящий для утренней пробежки Wulong Cha, убаюкивающе комфортный медово-восковой и бархатно-землистый Pachuli Kozha...
У ароматов Nishane есть одна отличительная черта: они создают очень мощный и объёмный шлейф, хотя близко с кожи звучат порой плоско и грубо. И шлейф этот иногда заставляет тебя превращаться то ли в сову, вращающую головой, то ли в ветряную мельницу, размахивающую руками, чтобы вновь вдохнуть снующие вокруг облачка аромата.
И в заключение хочется ещё раз сказать, что Nishane - это не про парфюмерный снобизм, а про примитивистскую (без тени уничижительности) радость, про какую-то естественную простоту, искренность и человечность, в конце концов.
Eugeniya Chudakova is a Fragrantica contributor from Russia. She joined our team in 2013 to work on perfume news and reports from perfume events.
www.fragrantica.ruNishane Istanbul: парфюмерный фовизм. Nishane духи
обзор коллекции первого селективного бренда из Турции ~ Нишевые ароматы
Фотографии с выставки Esxence 2015
oud (уде) - традиционый арабский струнный инструмент
Nishane | Aromablog
парфюмерный фовизм ~ Нишевые ароматы
Смотрите также
