По приглашению Parfum Buro в Украину приехала известный французский парфюмер Сесиль Зарокян и дала интервью Vogue UA Сесиль 30, у нее двое детей, собственная компания и 23 аромата, созданных для известных Домов нишевой парфюмерии, включая Jovoy, Majda Bekkali, Hayari Parfums, Laboratorio Olfattivo. Вслепую она может различить 200 парфюмерных нот. «Могу ошибиться, определяя оттенки мускусов, - скромничает она. - Они действительно очень похожи», - и умалчивает о том, что для многих людей запах мускуса не различим в принципе. «Хорошо быть одаренной от природы, - говорит Зарокян. - Но в парфюмерии, как и в игре на фортепиано, надо без конца тренироваться и оттачивать мастерство». Сесиль со своим звездным коллегой Франсисом Куркджяном - самые известные в мире парижские парфюмеры армянского происхождения. Зарокян с детства обожала запахи – сначала мамины Femme Rochas, потом - свой первый детский Tartine et Chocolat (Givenchy), ароматы свежевыстиранного белья и запахи домов своих друзей. Она мечтала стать педиатром и потому усердно изучала медицину и химию. Химия ей, конечно, пригодилась: когда по совету друга она поступила в I.S.I.P.C.A – парфюмерную школу, которую основал Жан-Жак Герлен еще в 1970. «Химия помогает понять, как компоненты духов реагируют друг с другом», - объясняет Сесиль. В 2016 ее собственной компании исполнится 5 лет, и Зарокян хорошо помнит первый заказ от Jovoy Paris. Тогда она придумала глубокий соблазнительный аромат - кожаный, оттененный восточно-древесными нотами ветивера, сандала, индийского папируса. Собственник марки Франсуа Эна пришел от работы в восторг: сказал, что харизматичный парфюм создан, будто лично для него. И назвал его соответственно – Private Label. Сесиль работает по брифам заказчиков. Говорит, это нисколько не ограничивает ее свободы. Правда, и брифы у заказчиков часто творческие. Так, итальянский нишевый дом Laboratorio Olfattivo вместо описания задачи прислал картинку: полностью укутанное женское лицо, на котором видны только томные глаза с макияжем smokey. Стало ясно, что аромат должен быть загадочным, привлекательным, дурманящим. Зарокян преуспела с первой же попытки. Заказчик не поверил, что такое возможно, и попросил парфюмера доработать композицию, но в итоге все равно вернулся к первому варианту. Так родился восточный древесный Kashnoir. В следующий раз Laboratorio Olfattivo прислал Сесиль рисунок, где красовался король хиппи в шлепанцах на босу ногу. И она создала аромат на основе пачулей. Только не тяжелый и удушающий, как это обычно бывает с подобными ароматами, а солнечный, легкий, переливчатый, полный воздуха. Сегодня озорной, веселый Patchouliful с нотами корицы и франжипани – один из бестселлеров марки. Сесиль уверена, что для создания ароматов нужны эмоции и воображение. А вдохновение можно найти в чем угодно: в тканях, словах, музыке, скульптурах, рисунках. Это не пустые слова. Одно из творений Сесиль - Mon Nom Est Rouge («Меня зовут красный») для Majda Bekkali, вдохновленный романом турецкого писателя, нобелевского лауреата Орхана Памука. Густой аромат розы, припыленной ладаном и розовым перцем, сдобренный амброй и специями, заключен в особый флакон – ольфакторную скульптуру. Зарокян с удовольствием исследует тему связи ароматов и искусства. Один из ее экспериментов, когда она переводила картины своего приятеля, иллюстратора на парфюмерный язык, был настолько успешен в Париже, что потом ей пришлось повторить его в Милане и Лондоне. «Я делала ароматы для удовольствия, а не для того чтобы они понравились кому-то еще, - признается она, - но к моему удивлению, люди пришли в восторг. И периодически спрашивают, когда можно будет их купить. Может быть, когда-то я вернусь к этому вопросу», - улыбается Сесиль. Как и большинство парфюмеров, Сесиль не выносит разговоров о трендах в парфюмерии – считает, это чистый маркетинг. Но признает, что людей вдохновляют одни и те же вещи. Так, - говорит она, - в последнее время появилось много ароматов с ветивером, ванилью и удом. Сама она планирует работать в 2016 с серой амброй – говорит, что поставщики обещали ей достаточное количество этого драгоценного ингредиента. С ним ведь обычно непросто: амбру, продукт жизнедеятельности кашалота, находят в прибрежном песке – ее выбрасывают волны. Второй ингредиент, с которым собирается экспериментировать Сесиль, - синтетический. «Его синтезировали всего несколько месяцев назад, но запах интересный, древесный, мощный», - говорит она. Сесиль считает, что у нее нет ольфактивной подписи – какого-то парфюмерного кода, который бы она вставляла в свои ароматы, зато есть любимая нота – бобы тонка. Ароматами вне моды Зарокян называет Femme Rochas, Eau Savage Dior, Chanel #5, Shalimar Guerlain, а величайшими парфюмерами – Доминика Ропийона и Франсиса Куркджяна. Сама она никогда не пользуется духами, пока работает над новой композицией, но для вечера предпочитает Kashnoir или Private Label, а днем – разнообразные колони. По изготовлению колоней Сесиль провела в Киеве мастер-класс. Сначала участники знакомились с парфюмерными ингредиентами вслепую, причем результаты были неожиданными: бергамот отчетливо пах черным перцем, а можжевельник – камфарой. Затем Зарокян предложила смешать понравившиеся компоненты – и создать собственный аромат. Можно было выбирать от 5 до 12 ингредиентов, среди которых были тимьян, грейпфрут, мандарин, лимон, лаванда, шалфей, розмарин, апельсин, петигрен (пахучее вещество из листьев и веток апельсинового дерева) и другие. Надо было написать формулу на листке, чтобы парфюмер могла оценить, насколько удачной выйдет композиция, а потом всешать все вещества прямо во флаконе с пульверизатором. «Я сделала аромат с нотами баргамота, тимьяна и лаванды на мускусной базе, - говорит Алена Пономаренко, бьюти-редактор Vogue. – Аромат получился, и я думаю, что буду его носить». Читайте также: За кадром: Шарлиз Терон в рекламе Dior J'adore vogue.ua Сесиль Зарокян – не просто парфюмер. Она – бриллиант в мире современной нишевой парфюмерии, творения которого украшают коллекции таких известных брендов, как Amouage, Xerjoff, Masque, Jovoy Paris, Laboratorio Olfattivo. Эта хрупкая и нежная женщина заслуживает всемирного признания - и оно пришло к ней вместе с титулом лучшего парфюмера 2014 года. Сесиль Зарокян - уроженка пестрого Марселя. Детской мечтой будущего парфюмера была педиатрия и к этой цели она шла с достойным восхищения упорством. Сначала девушка изучала биохимию и медицину, но однажды в беседе с другом узнала о парфюмерной школе Жан-Жака Герлена ISIPCA. И этот новый мир захватил Сесиль своей многогранностью и широкими возможностями для творчества. Тем более девушка оказалась весьма восприимчивой к ароматам. После обучения в ISIPCA Зарокян продолжила совершенствовать свои навыки уже в Robertet (Грасс) под руководством парфюмера Даниеля Мореля. Вскоре талантливая студентка уже начала выполнять коммерческие заказы, среди которых был и проект для дома Amouage, в результате которого в 2009 году мир увидел известную композицию Epic Woman, авторство которой принадлежит трио парфюмеров - Сесиль Зарокян, Анжелин Лепорини и Даниелю Морелю. После первого успеха и нескольких лет работы в Robertet будущая звезда парфюмерии решила стать независимым специалистом, открыв в 2011 году Cecile Zarokian Sarl – лабораторию, разместившуюся в десятом округе Парижа. Одной из первых композиций, созданных Зарокян в этот период, стали духи Private Label для крупного магазина Jovoy Paris. Франсуа Энен настолько восхитился результатом, что назвал аромат идеальной восточной композицией. Это стало началом карьеры «независимой» Сесиль, о которой вскоре узнал весь парфюмерный мир. В то же время девушка в сотрудничестве иллюстратором Matthieu Appriou начала художественный проект, который дал ценителям живописи и парфюмерии шесть ароматических продуктов. Три аромата созданы по мотивам картин художника и три – вдохновили его на написание новых работ. Этот проект стал прекрасной возможностью для самовыражения и творческого роста. Карьера Зарокян пошла по восходящей и на свет появились две композиции для Perron Rigot, духи Mon Nom Est Rouge, Pink Undergreen и трио ароматов для бренда Suleko – Albho, Djelem и Vy Roza. Большинство клиентов лаборатории Сесиль Зарокян – небольшие нишевые бренды, которые предпочитают креативные и оригинальные идеи. Именно это и является притягательным для независимого парфюмера. Примером тому может служить парфюм Tango, созданный для Masque Milano в 2013 году. Этот аромат имеет удивительное, опьяняющее звучание, которое не сразу раскрывает свои секреты, а постепенно исполняет свой знойный танец. Но работа с небольшими брендами не означает для Сесиль отсутствие прорывов в популярности. Напротив, она за последние годы создала интересный и, по некоторым отзывам, «более, чем прекрасный» парфюм Patchouliful для Laboratorio Olfattivo, ольфактивное путешествие Cio Cio San для MDCI Parfums и другие интересные композиции. Сейчас Сесиль Зарокян работает над обновлением парфюмерной линейки от возрождающегося бренда Jacques Fath. По заказу дома Panouge парфюмер сделала «обновление» аромата Green Water, а также создала трио заманчивых композиций Bel Ambre, Vers le Sud и Curacao Bay. Но не стоит говорить о Зарокян как о полностью состоявшемся парфюмере. Нет, несмотря на большой авторитет и множество элегантных работ, Сесиль постоянно стремится к совершенству, досконально изучая окружающих мир и саму себя. Именно это и является тем неиссякаемым источником вдохновения, который принесет еще немало побед прелестной красавице. randewoo.ru Парфюмер Сесиль Зарокян (Cеcile Zarokian) хорошо известна среди ценителей необычной, сложной и красивой художественной парфюмерии, созданием которой, в основном, занимаются небольшие нишевые бренды. Как известно, нишевые ароматы часто известны своим оригинальным звучанием, а также сложностью и многослойностью структуры, которая получается при нетрадиционном подходе к парфюмерии их создателей. Мастера, которые создают нишевые духи, нередко выходят за рамки избитых путей, проторенных дорог и стандартных методов в попытках исследовать новые способы создания ароматов. К таким парфюмерам можно отнести и Сесиль Зарокян, которую считают одной из самых одаренных и творческих молодых мастеров нашего времени. Свою первую серьезную работу Сесиль Зарокян сделала еще в процессе обучения – это был аромат Epic Woman для известного парфюмерного дома Amouage. После окончания высшего учебного заведения ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire – Международный Институт Парфюмерии, Косметики и Пищевых Ароматизаторов) она стажировалась в Грассе и Париже в доме ароматов Robertet в течение 4-х лет. В 2011 году Сесиль Зарокян основала собственную парфюмерную компанию и стала независимым мастером создания ароматов. В наше время, когда большинство женщин заявляют о том, что именно запах является их первым критерием при выборе духов, Сесиль Зарокян поделилась собственным представлением на этот счет, а также о том, как именно создается парфюмерия. Вы создали свой первый аромат, когда еще были студенткой. После того, как Вы основали свой собственный бренд, прошло всего два года, и за это время Вы создали более двадцати ароматов. Похоже, Вы не теряете время даром. Сесиль Зарокян (С.З.): Надо было начать сейчас или никогда. Я не хотела долго ждать, а потом побояться взять на себя риск. И, как выяснилось, всё получилось удачно. С тех пор как я создала свою компанию, я также участвую в арт-проектах, например с иллюстратором Мэтью Априу (Matthieu Appriou). В результате был реализован проект на выставке в Париже в сентябре 2011 года, которая была частью программы “Rives de la Beaute”, посвященной красоте. Во-первых, идея заключалась в том, чтобы объединить 6 ароматов с 6 иллюстрациями, наладив, таким образом, диалог между двумя направлениями искусства, где одно порождает другое. С другой стороны, мазок кисти создавал обонятельное повествование, и, в свою очередь, парфюмер создавал аромат, который можно было отобразить мазками кисти. Этот проект позволил мне показать окружающим, на что я могу быть способна и чего могу достичь, без учета конкретных заказов или деловых ограничений клиента относительно его будущего желаемого парфюма. Осенью этого года в Лондоне проходила еще одна подобная выставка. Параллельно, я выиграла несколько проектов и подписала несколько ароматов. Создание Epic Woman позволило мне познакомиться с президентом Jovoy Франсуа Энином (Francois Henin) который также является дистрибьютором бренда. Эта встреча привела к созданию двух ароматов для дома Jovoy Paris – парфюмированой воды Private Label и душистой свечи Ambre 1er. Создания ароматов тогда следовали один за другим: были два парфюма для дома и две душистые свечи для дома Perron Rigot – Carnet De Voyages и Soiree Caline; потом был парфюм Pink – 100% натуральный аромат для бренда Undergreen и еще несколько душистых свечей; затем парфюм Mon Nom Est Rouge для дома Majda Bekkali; и совсем недавние работы – три аромата Vy Roza, Albho и Djelem для бренда Suleko, а также создание коллекции свечей для Версальского Дворца (Chateau de Versailles). Ваши клиенты, в основном, представители нишевого сектора парфюмерии? С.З.: Да, но это больше вопрос выбора. Если бы я стала независимым парфюмером и создала бы в процессе свою собственную лабораторию, она должна быть в состоянии работать свободно и независимо. С этой точки зрения работа с небольшими брендами очень отличается от крупных фирм. Если небольшие дома часто и имеют меньший бюджет, по сравнению с крупными компаниями, то они не имеют тех же ограничений. И когда небольшие бренды обращаются к независимому парфюмеру – это потому, что они очень сильно рассчитывают на хороший аромат. Таким образом, творчество становится и более интересным, и осуществляется в более тесном сотрудничестве. То есть работа независимого парфюмера очень отличается от работы мастера по созданию ароматов в большой парфюмерной компании? С.З.: Мы точно не удовлетворяем одинаковые потребности, точно не предлагаем те же услуги, и даже вообще не работаем на одних и тех же сегментах рынка. Покупатели, которые приходят и узнают, что я люблю работать в оригинальных проектах, иногда мало знают о парфюмерной промышленности, о том, какое значение имеют визуальные эффекты, эмоции, цвета, ткани и звуки. Всё это выпадает из их поля зрения до тех пор, пока они полностью придерживаются концепции и установок какого-то определенного бренда. Не могу сказать, что я постоянно создаю новые направления ароматов, просто, в большой степени, наслаждаюсь своим выражением творческой свободы. И потом, еще всегда есть прямая связь с заказчиком на протяжении всего процесса разработки парфюма. Каким Вы видите дальнейшее развитие рынка нишевой парфюмерии, это будет нечто исключительное и творческое? С.З.: В последнее время в этом сегменте тоже увеличилось количество выпусков новых ароматов. С одной стороны - это помогает стимулировать спрос, и рынок расширяется, но, с другой стороны - можно задать вопрос: рынок уже насыщен или нет. В конце концов, не всегда легко достичь рентабельности, и многим брендам не следует полностью полагаться только на их парфюмерию, чтобы иметь успешный бизнес. Положительная сторона состоит в том, что обоняние, наконец, оценили по достоинству. Раньше власть аромата недооценивали, но в настоящее время многие бренды, кажется, открыли для себя силу обонятельного маркетинга и его влияние на продажи. Сегодня мы видим настоящую силу ароматов во всем мире, например, такие бренды как Abercrombie & Fitch и Zadig & Voltair предоставляют настоящую ароматную идентичность своих торговых точек. На этом рынке, который также становится очень конкурентоспособным, я думаю важно, чтобы потратить определенное время на то, чтобы наделить свой парфюм душой, ваш аромат должен стать достаточно дифференцированным и быть узнаваемым для потребителей, но не слишком сильным для того, чтобы удерживать много клиентов. Конечно, оригинальность важна, но она должна быть использована надлежащим образом. Это не кажется ненормальным, когда ароматы выпускаются во всех сегментах рынка и способствуют развитию всех сервисов? С.З.: Это основной тренд рынка. Всё больше и больше компаний предлагают свою продукцию “под ключ” в полном объеме. В зависимости от запросов своих клиентов, они могут рассчитывать на определенный каталог парфюмерии или обратиться к любому парфюмеру. В некоторых случаях, клиент может также выразить желание работать именно с конкретным парфюмером. Но, конечно, это вызывает только интерес, когда кто-то хочет начать настоящий процесс создания художественного аромата. Законодательное ужесточение регулирующих ограничений в области парфюмерии тоже играет роль в этих изменениях? С.З.: Конечно. Небольшому бренду придется считаться с растущим количеством подобных экспертов. В таких условиях в компании иногда более эффективно делегировать большую часть процесса, которая уже имеет критическую массу, чтобы противостоять дополнительным расходам. Но создатели ароматов обеспокоены тем, чтобы вес регуляторных ограничений не должен быть еще более увеличен. Я принадлежу к поколению, которое всегда работало в этом контексте, и, несмотря на ограничения, это не исключает творчество. Иногда это также больше относится к специфике определенных брендов, что создает намного большие настоящие трудности, чем просто следование правовым обязательствам. В своих проектах у меня пока что никогда не возникало никаких трудностей со стандартами IFRA . И наоборот, когда я разработала парфюм Pink для бренда Undergreen, который имел на 100% натуральный состав, мы должны были взять на себя огромное количество научно-исследовательских работ по созданию составляющих компонентов, которые бы, в конце концов, позволили нам создать комплексный тонкий аромат, несмотря на ограничения в используемой нами палитре запахов. И самым большим достижением проекта стало то, что эти ограничения не отразились на конечном результате! На самом деле, проблема возникает, в основном, для уже существующих, созданных ранее ароматов. Если нормативные изменения включают требования переформулировать большую часть того, что уже присутствует на рынке – цены на такие духи будут астрономическими и, естественно, не приемлемыми для небольших фирм, не говоря уже о потере нашего прекрасного парфюмерного наследия. aromo.ru Елена Стафьева побывала на выставке Esxence и выяснила, что в ближайшее время следует искать в парфюмерных магазинах Миланская Esxence — одна из двух, вместе с флорентийской Pitti Fragranza, главных выставок нишевой парфюмерии, которую тут, кстати, предпочитают называть артистической, чтобы всячески отделить от массовой и коммерческой и подчеркнуть ее уникальность. Для чего саму выставку даже перенесли в этом году в выставочный комплекс Триеннале в парке Семпионе, где показывают дизайн и современное искусство. С уникальностью, впрочем, есть некоторые проблемы: нишевых марок за последние пару-тройку лет развелось столько, и многие неизбежно так похожи друг на друга, что в них, кажется, уже начинают теряться парфкритики, не то что обычные потребители. Артистическая или не артистическая, но тренды и тут работают очень жестко: с уда, без которого еще недавно невозможно было представить ни одну нишевую марку, все плавно переходят на специи и зелень, ну, и красную смородину — любимые компоненты Бертрана Дюшафура. А, возможно, так кажется, потому что половину всех новинок выставки сделал именно он. Бертран сегодня, безусловно, настоящий король нишевой парфюмерии. И если уж называть ее артистической, то тогда чрезвычайно важны артисты-звезды — то есть сами парфюмеры. Это мы сейчас и наблюдаем — настоящий бум звезд нишевой парфюмерии. Без того же Дюшафура, кажется, не обходится ни один нишевый бренд, он делает чуть ли не дюжину ароматов в год, среди которых бывают настоящие удачи, бывают просто аккуратные и профессиональные работы, но провалов практически нет. Если же то, что вам понравилось на Esxence, сделал не Бертран Дюшафур, значит, это сделала Сесиль Зарокян. Про Сесиль еще осенью, после Pitti Fragranza, я писала как про главную восходящую звезду, теперь она звезда вполне уже взошедшая — я бы даже сказала, беззаконная комета, потому что девушке всего-то 30. Если месье Дюшафур — это стабильность и предсказуемость, то мадемуазель Зарокян — импульсивность и дерзкость. Хотите получить гарантированное качество — идите к Дюшафуру, хотите получить сюрприз и "вау" — идите к Сесиль. Половина моей сегодняшней десятки — работы этих двоих. Tango, Masque Fragranze. Masque сейчас вообще одна из моих любимейших нишевых марок — мне нравится все, что делают эти миланские ребята, Алессандро Брюн и Рикардо Тедески. Их три предыдущих аромата были очень классными, и Tango — такой же. Они отлично умеют выбирать парфюмеров и работать с ними: Tango — настоящая удача Сесиль Зарокян. Этот аромат цвета крепкого чая — и это его натуральный цвет — пережил на моей коже вечерний и утренний душ, а на обычном картонном блоттере продержался 4 дня, пока я его просто не выкинула. Он сложный, в нем бергамот, жасмин самбак и турецкая роза соединены с ванилью, не кондитерской, но теплой и горьковатой, и бобами тонка. Плюс специи — кардамон, черный перец — с деревом (кедр, сандал), кожей и мускусом. Богатый и благородный аромат, вполне воплощающий идеи страсти и танго. И к тому же рафинированный, как сама Сесиль. Aqua Sextius, Jul et Mad. Еще один аромат, сделанный Сесиль Зарокян, — и совершенно не похожий на предыдущий. Зеленый шипр с кучей жизнерадостных цитрусов (бергамотом, лаймом, лимоном, апельсином, грейпфрутом), свежими зелеными листочками, эвкалиптом, фигами, белыми цветами — и все это на фоне моря. И полноценная шипровая основа с лабданумом, дубовым мхом, амброй и мускусом. Марку делает ужасно симпатичная пара: Jul, Жюльен и Mad, Мадалина — это их имена, а их ароматы — это история их романа, от встречи на террасе кафе на бульваре Сен-Жермен до вот Aqua Sextius, латинского названия Экс-ан-Прованса, где они поженились, живут и делают свои духи. Graine de Joie, Eau d’Italie. У этого аромата должно быть два подзаголовка — Dolce Vita и "Летнее утро в Позитано" — что, в принципе, практически одно и то же. Именно там у создателей этой марки, Себастиана Альвареса Мурены и его жены Марины Серсале, свой исторический отель, Le Sirenuse. Ну, вот когда утром выходишь на балкон такого отеля — и пахнут все листья и цветы после ночной росы, и фрукты за завтраком, тот же гранат из названия, и конфитюр из малины и красной смородины на столе. Именно зелень (причем и терпкая вечнозеленая, и более свежая обычная) и красная смородина тут главные — ну, и еще фрезия и, например, пион. Но через время остается именно терпкость вечнозеленых шпалер. Eau d’Italie много сотрудничали с Бертраном Дюшафуром, но этот аромат сделала Дафна Бюже, хотя получился он вполне в стиле Дюшафура. Prima Rugiada, Profumi Del Forte. "Первая роса", одна из главных дюшафуровских премьер на Esxence и еще один аромат в стиле dolce vita, — только на этот раз итальянское утро не на амальфитанском побережье, а на тосканском, в Форте-дей-Марми, откуда эта марка и происходит. Итальянское утро Дюшафура получилось такой идеальной иллюстрацией главного тренда — это специи и зелень. Кумин, черный перец, орегано, мята, листья томата (то есть попросту помидорная ботва) с цветами — весь этот сад-огород уравновешен альдегидами с их острой свежестью выстиранного белья, а потом оттенен бальзамической пихтой и мускусом. Такое фирменное специево-цветочно-зелено-бальзамическое сочетание Дюшафура, сложноустроенное и продуманное, как всегда у него. Or du Serail, Naomi Goodsir. Еще один аромат Дюшафура. Чего можно ожидать от аромата под названием "Золото сераля"? Правильно — чего-то ориентального: Восток, нега, сладость, томность, благовония и пр. Дюшафур, в принципе, этих ожиданий не обманывает, но и не следует им буквально, то есть избегает штампов, кроме разве что своих собственных. Опять же его любимое сочетание гурманской, кондитерской сладости цукатов, чернослива, инжира и фиников с сухим табаком и горьким смолистым деревом. Ну, и амбра с мускусом — куда же без них в ориентальном аромате. Тут отлично проявилась одна из самых сильных сторон парфюмера Дюшафура — умение находить контрапункты и выстраивать баланс. Баланс, баланс и еще раз баланс. Junky, Jardins d’Ecrivains. Анаис Бигуан, создательница марки Jardins d’Ecrivains, сама занимается своими ароматами. Посвящены они, как видно из названия, писателям и их произведениям. Если говорить о литературе, то junky — "наркоман" — слово чрезвычайно характерное, связанное с поколением битников, постоянно куривших травку и вообще сидевших на всяких веществах. Калифорния, "На дороге" Керуака, стихи Аллена Гинзберга, "Голый завтрак" Берроуза и прочий антураж. В нем действительно использован запах каннабиса, но он там далеко не солирует — а солирует, в начале, острая зелень гальбанума, потом вступают ирис-фиалка-гардения, а в конце возникает мягкая и чуть сладковатая дымка (кедр, ветивер, опопонакс, мох) — и вот она-то вполне соответствует постоянному легкому мареву "травки" и общей эстетике битников. В целом получилась довольно прикольная штука, вполне передающая очарование американского андеграунда 50—60-х. Ombre Indigo, Olfactive Studio. Один из главных хитов выставки. Селин Верлер придумала замечательный ход — соединять ароматы и визуальные образы. Получилось очень красиво: вот есть фотография, и парфюмер, отталкиваясь от нее, придумывает аромат. На этот раз была взята эффектная фотография Густаво Пеллиззона, в которой впервые в истории Olfactive Studio появился яркий открытый цвет. И сам аромат впервые в истории марки — да и вообще прецедентов немного — получил цвет глубокого индиго, в соответствии со своим названием. Аромат получился впечатляющим — дымным, густым, древесным и смолистым, с фруктами в начале и мускусом в конце. Слива и цветы горького апельсина, к которым добавлены шафран и абсолют туберозы. Собственно, тубероза и создает этот характерный, очень сексуальный, даже физиологичный и вместе с тем определенно цветочный аккорд. В базе — горечь ветивера и ладана, бензоин, мускус и амбра. И, конечно, кожа. Если отвлечься от ингредиентов, то получился очень современный аромат, где есть кожа, резина, горящее дерево — и весь этот дым смешан с чем-то головокружительно цветущим. Сделала его Милен Алран, совсем молодая девушка, — и вот она-то, без сомнения, восходящая звезда. Rose Oud, Nicolai. Патрисия Николаи происходит из семьи Герлен, руководит версальской Осмотекой, главным хранилищем исторических ароматов, их формул и компонентов, из которых их можно воссоздать, и вообще чрезвычайно достойная и талантливая женщина, настоящий французский парфюмерный истеблишмент. В Милане был представлен ее новый сет Les Oud из двух удовых ароматов — Rose Oud и Amber Oud, — и вот именно Rose Oud получился очень удачным. Не то чтобы в соединении розы и уда было что-то оригинальное — только ленивый этим не занимался в последние 5 лет, — но мадам Николаи вообще не из числа революционеров. Зато она умеет обращаться с французскими парфюмерными традициями, практически в силу рождения. Получился изящный, тонко организованный аромат, который мне, не любящей уд в принципе, но очень любящей розу, кажется одним из лучших розовых ароматов последнего времени, притом что ни уд, ни роза тут сходу не узнаются. Уд не вылезает на первый план, забивая все остальное, как это с ним обычно бывает, но уравновешивает медовую сладость красной розы своими пряностью и дымностью. Пачули, атласский кедр, бобы тонка и кастореум в базе Rose Oud оставляют на коже легкую пудровую сладость. Le Mat, Mendittorosa Odori d’Anima. Стефания Скуэлья под своей маркой выпускает ароматы, очень подходящие ей самой — яркой, рыжеволосой и очень запоминающейся. Le Mat — это шут в колоде таро, и сама эта колода входит в драматическую презентацию аромата, которые Стефания любит придумывать. Он получился прежде всего выразительным — как все ее ароматы. Общая идея — пряная роза, если ее расшифровывать, то это мускатный орех, черный перец, герань и роза. А в финале — пачули и дерево, и надо сказать, что пачули тут ведут себя как-то очень аккуратно, никак своим присутствием не упрощая этот довольно торжественный аромат. Rose Cut, Ann Gerard. Анн Жерар уже 15 лет дружит с Бертраном Дюшафуром, и все ароматы для нее делает именно он — так что это настоящий пир для фанатов Бертрана. Последний, представленный как раз в Милане, получился очень в русле того, что делает сейчас Дюшафур. Rose здесь — это и роза, и розовый цвет — цвет и цветов, и фруктов. Из всех дюшафуровских премьер на Esxence эта, шипровая, пожалуй, самая минималистичная, насколько это определение вообще применимо к Дюшафуру. Острая перечная свежесть в начале становится потом чуть-чуть гурманской — немножко непременных красных фруктов Дюшафура, но, скорее, сушеных, а не в виде варенья. Но тут важнее, конечно, красные цветы — турецкая роза и пион в компании сухой сладости пачули. И немного колючая шипровая база — ваниль, дубовый мох и бензоин. www.buro247.ru
С последней выставкой TFWA в Каннах связано много хороших новостей, одной из них является переиздание винтажных ароматов. Марка Jacques Fath - еще один бренд, вернувшийся во всей своей силе, получив современное оформление. В компании Panouge было принято решение обновить марку в сотрудничестве с парфюмером Сесиль Зарокян (Cécile Zarokian). Первым обновленным ароматом марки стала, несомненно, композиция Green Water. Воссоздавая этот мифический аромат, талантливым парфюмером Сесиль Зарокян была проделана тяжелая работа, включавшая многочисленные поездки в музей парфюмерии Osmothèque, расположенный в Версале, с целью как можно лучше узнать оригинальный аромат 1946 года. Также линейка ароматов марки включает три совершенно новых композиции под названиями Vers le Sud , Curaçao Bay и Bel Ambre. Я встретился с Сесиль у стенда Panouge и расспросил ее о процессе создания этих ароматов, и сам в то же самое время познакомился с ними.
Мигель: Сесиль, расскажите о процессе воссоздания композиции аромата Green Water.
Сесиль: Мы хотели воссоздать композицию аромата Green Water как можно ближе к оригиналу. Для этого нам понадобилось поехать в музей парфюмерии - Осмотеку (Osmothéque).
Мигель: Предыдущая формула аромата, представленная на рынке до сегодняшнего времени, не повторяла оригинальную композицию?
Сесиль: Нет. Она передавала дух аромата, и вы могли узнать в ней композицию Green Water, но в течении длительного времени и частой смены владельцев марки некоторые составляющие изменились. Поэтому важно было узнать оригинальный аромат 1946 года, хранящийся в музее Осмотеки. Познакомясь с ним, мы решили что аромат сохранил свою актуальность и свежесть. Главной проблемой было то, что я не могла унести образец с собой.
Мигель: Значит, вы создавали аромат по памяти?
Сесиль: По памяти и своим впечатлениям. Таким образом, я работала без формулы. Это секрет. Жан Керлео (Jean Kerléo), основатель Осмотеки, имел в своем распоряжении формулу, он рассказал мне об истори аромата и его особенностях. Так, не дав мне формулы, он дал несколько советов. Например, он сказал мне что во времена создания аромата парфюмеры не задумывались о цене концентрата. Все дело было в качестве ингредиентов. Поэтому в оригинальной версии аромата так много нероли. Мы повторили это, добавив большое количество нероли, так как это было действительно важно для композиции. Это очень дорого, нероли составляет 5% в формуле, так что вы можете подсчитать самостоятельно. Мы создали несколько вариантов и пришли к выводу, что должны выделить ноты нероли. Это очень дорогостоящая и качественная формула. Жан Керлео также сказал мне, что в композиции использовалось различные виды мяты. Мята является еще одним ключевым элементом аромата Green Water.
Мигель: Существует множество различных сортов мяты. Какие из них вы использовали?
Сесиль: Да, мята очень важна для этой композиции, но если мята не очень высокого качества, ее аромат может вызвать ассоциации с зубной пастой или пищевым продуктом. Мы определнно не хотели получить такой эффект. Мы использовали перечную и луговую (mentha avensis) мяту. Смешав их, мы получили компонент высокого класса. Я спросила Жана Керлео о его мнении по поводу моей работы. Я хотела узнать как можно больше, и он помог мне в этом. Мы вернулись в Осмотеку с образцами, чтобы сравнить их с оригиналом. Я надеялась, что новый аромат будет близок к нему. Мы оценивали их вместе, и Жан сказал мне что новая композиция очень близка к оригинальному аромату.
Парфюмер Сесиль Зарокян у стенда компании Panouge в Каннах, TFWA 2015
Мигель: Для Вас, Сесиль, это, наверное, очень интересный процесс. Насколько мне известно, это Ваш первый опыт воссоздания старого аромата. Все ваши предыдущие работы, известные мне, связаны с созданием новых ароматов.
Сесиль: Должна сказать, что для меня это была большая ответственность. Создавая новую композицию, я очень хотела прикоснуться к этому мифическому аромату и предоставить его оценке Жана Керлео. Я действительно очень уважаю его мнение.
Мигель: Я всего лишь раз смог оценить последнюю версию аромата Green Water, и она не пришлась мне по душе. Но эта композиция мне нравится. Я узнаю ту же структуру, но с иным качеством ингредиентов. Предыдущая версия была очень резкой, и все ноты были очень сильными.
Сесиль: Предыдущий выпуск имел определенную жесткость. Но многие поклонники оригинальной версии любят этот аромат.
Мигель: Другим представителем линейки является аромат Vers le Sud. Это средиземноморская композиция с нотами инжира. Расскажите о ней.
Сесиль: Это очень мягкая композиция. Основными ингредиентами являются не только ноты инжира. Это древесный морской аромат. где вы можете уловить также ноты листьев инжира. Здесь вы можете почувствовать и засушливость, вызванную солнцем. Насыщенные древесные ноты здесь сочетаются с амбровым аккордом, создаваемым нотами амброксана и кашмерана. Это одновременно свежий и густой аромат.
Мигель: Эта композиция особенно сложна, но я чувствую в ней множество слоев.
Сесиль: Вы сможете ощутить длительность этого аромата, а также его преображение на всем этапе развития от начала до конда.
Мигель: Перейдем к аромату Bel Ambre, третьему в коллекции. Теплый и кожаный, чувственный, немного анималистичный... прямо как для меня!
Сесиль: Насколько я знаю, это в вашем вкусе. Я была уверена, что он вам понравится. Это чувственный, харизматичный аромат. База композиции построена на нотах амбры, но имеет кожаные, анималистичные аккорды. Аромат ощущается очень глубоким благодаря корню ириса. Он также делает его более насыщенным. Для создания древесного аккорда я выбрала ноты ветивера в сочетании с лабданумом и кастореумом. Результатом стал очень глубокий, сложный и изысканный аромат.
Мигель: И последний аромат Curaçao Bay - для меня это восхитительная йодисто-мускусная композиция
Сесиль: Он проводит ассоциации с Карибскими островами и океаном. Создавая его, я использовала ноты франжипани и настоящий настой серой амбры с целью сделать композицию богаче и глубже.
Мигель: И это действительно связывает его с океаном.
Сесиль: Несомненно. Композиция имеет анималистичные и морские аккорды в связи с долгим пребыванием амбры в море. Я думаю что очень интересно сочетать ее с морскими нотами.
Мигель: Как принималось решение о тематике композиций ароматов в рамках перезапуска марки?
Сесиль: Рания Наим (Rania Naim), представитель компании Panouge, является инициатором этой работы. Она загорелась этой идеей еще более года назад.
Рания Наим и Сесиль Зарокян у стенда Panouge в Каннах, TFWA 2015
Возрождение бренда Jacques Fath находится в надежных руках, поэтому я могу гарантировать высокое качество ароматов, с которыми познакомился на выставке в Каннах. Также, несмотря на то что это только слух, в один прекрасный день аромат Iris Gris, знаковая композиция марки (и аромат, который невозможно найти) возможно, будет переработана и выпущена в этой линии. Диапазон цен на ароматы данной линии колеблется от 85 Евро за флакон объемом 50мл до 180 Евро за флакон объемом 200мл.
Фотографии с выставки TFWA 2015 в Каннах - Sandra Raičević-Petrović
Miguel Matos
Miguel is a Portuguese journalist obsessed with art and perfume. Miguel likes to see himself as a fragrance curator, investigating the possibilities of perfume as contemporary art in exhibitions and other multimedia projects. He directs his own cultural magazine, Umbigo, besides contributing with texts for museums and art galleries. He is a perfume collector and specializes in vintage perfumery, organizing monthly talks called Vintage Perfume Sniffing in Lisbon. He is a Fragrantica writer, translator and editor of Fragrantica.com.br.
Перевод: Alena Chudakova
www.fragrantica.ru В этом списке вы не найдете Жака Кабалье, вопреки гениальности его нашумевшего аромата L'Eau d'Issey для Issey Miyake, и вице-президента IFF Софию Гройсман, и даже (!) Франсиса Куркджяна, хотя у последнего огромный список работ и собственный независимый бренд, что большая редкость для парфюмера, ведь, как правило, все нишевые бренды рано или поздно продаются большим компаниям. Можно считать этот список парфюмеров весьма субъективным, составленным на усмотрение автора и его многолетнего «общения» с ароматами. Список открывает чудесная Дафна Буге, та самая, что создала знаменитый Rose 31 для Le labo и некоторые другие ароматы марки, включая Bergamote 22. Создавая Rose 31, Дафна перебрала огромное количество версий, и, возможно, работала бы дальше, если бы совладелец марки Эдди Роши не попросил остановиться на одной из них. Об этом аромате написали все глянцевые издания и влюбились модники со всех континентов. Сочетание дымных теплых нот, приземляющих розу и дающих ей особое перченое звучание, было отличным решением, которого все очень ждали, устав от модных “гудронных” смесей, обычно включающих дымные ноты, не говоря уже о чересчур классической и скучноватой обычной розе, если она без дымка. Кроме того, именно Le Labo выбирают ингредиенты настолько тщательно, что они складываются в аккорды самого тонкого звучания. К тому же, не только роза, но и бергамот от Le labo – один из самых продаваемых ароматов марки. Другой нашумевший аромат Дафны – Kenzo Amour и разные его версии, тот самый сладкий в лиловом высоком флаконе, в рекламе которого играет мелодия Coco Rosie и порхают райские птицы. Кроме того, Дафна работала для L’Artisan Parfumeur, Penhaligon`s и некоторых коммерческих марок. Кстати, популярный ныне в Нью-Йорке Santal 33 от Le Labo, создал парфюмер Франк Фоэкль, который разработал для марки и другие ароматы, а также сотрудничал с Ermenegildo Zegna. Не отметить создателя аромата, с запахом которого вас могут пропустить на любую афтепати недели моды в Нью-Йорке, даже если вы не в списке гостей, не представляется возможным, собирая список любимых парфюмеров. Еще одна дива современного парфюмерного небосклона – Оливия Джакобетти, разработавшая едва ли не лучшие ароматы марки Diptyque: канонические Philosykos и сладкие Ofresia. Именно Philosykos покорили мир также необычным звучанием зеленых нот инжира с теплым и сладким кокосом, так, что ни один из ингредиентов уже невозможно узнать, ощущая волну чего-то невероятно нового, свежего и вкусного. Именно этот аромат нравится всем без исключения, от главных редакторов до потребителей коммерческой парфюмерии, за что этот аромат уже можно назвать революционным и классическим. Оливия также работала для домов Costes, Hermes, Frederic Malle, Lubin, L’Artisan Parfumeur и Penhaligon`s. А носу Сесиль Зарокян мы обязаны сладким глубоким Amouage Epic Woman, ароматом, который подобно Philosykos и Rose 31 стал сам себе брендом. Ноты, терпко закрепляющие сладость в совершенно новое ощущение и звучание – даже по ощущениям напоминают темно-зеленый прозрачный и пронзительный флакон, мимо которого невозможно пройти. Сесиль отмечает, что одним из ее любимых ингредиентов являются бобы тонка – совсем неудивительно. Сесиль также работала над ароматами MDCI Parfums и Suleko. Особой величины звезда, заслуживающая пристального внимания, — ведущий «нос» марки Serge Lutens Кристофер Шелдрэйк, создавший такие шедевры как Arabie, Chypre Rouge, Gris Clair и грандиозный Cannibale. Кристофер также участвовал в разработке гениальных ароматов Les Exclusifs de Chanel. Он создал такое количество нишевых хитов, что уже сам по себе стал иконой и брендом. Однако общественное обожание и успех не мешают ему продолжать скромно работать в тени бренда Serge Lutens, создавая новые шедевры. Другой парфюмер -“бренд” заслужил популярность своим особым сладким, но очень новым и искристым почерком. Создав несколько успешных работ для Comme des Garcons, позже он основал и собственный бренд. «Cладкий, но не простой», Марк Бакстон известен прежде всего своими нашумевшими работами: Comme des Garcons Series 2 Man, Comme des Garcons Series 3 Inscense Ouarzazate, Comme des Garcons White и другими, а теперь уже и сольной работой. Он также создал аромат Vetiver 46 для Le Labo и много других известных ароматов. Жан-Клод Эллена известен такими ароматами как мучной Bois Farine, сладчайший Dia для Amouage, а также L'eau d'Hiver и другими работами для Frederic Malle, многочисленными и “чистыми” работами для Hermes, где он долгое время был ведущим «носом», лишь некоторое время назад уступив это место Кристин Нажель. Жак Польж подарил миру такие ароматы как Coco Mademoiselle от Chanel и их же «эксклюзивы» Coromandel и Sycomore (над его композицией Польж работал совместно с Кристофером Шелдрэйком), пудровые La Pausa и сладкие «1932» и практически все остальные ароматы дома Chanel, будучи парфюмером Дома аж с 1978 года. Кстати, его сын Оливье Польж также работает для этого Дома, да и разработал многие другие известные ароматы для Dior, Armani, Balenciaga. Так что за фамилией Польж стоит целая парфюмерная династия. Другой француз – Бертран Дюшофур – известен, прежде всего, работами для L`Artisan Parfumeur, а также для Comme des Garcons (любимыми series 3, Incense Avignon и Kyoto, series 5, Sherbet: Rhubarb и series 2, Red: Harissa и Sequoia) и работами для собственной марки. Именно он вместе с парфюмерами Марком Бакстоном и Гезой Шоном в этом году выпустили экспериментальные ароматы Renegades, бросив вызов излишне коммерциализированной индустрии парфюмерии. Нельзя также пропустить гения Мориса Руселя, создавшего ароматы Amber Empire для Atkinsons, несколько ароматов для Bond N9, хитовый, хоть и коммерческий DKNY Be Delicious, который до сих пор нередко встречаешь на улицах, не без радости узнавания. Морис так же работал для Amouage, Frederic Malle, Guerlain, Helmut Lang, Hermes, создал Air для Kenzo, несколько ароматов для Le Labo и Serge Lutens, в общем, его послужной список заслуживает огромного уважения и внимания. Геза Шон – счастливец, потому что известен более всего именно благодаря собственной марке ароматов Escentric Molecules, которую крепко полюбили модники всего мира. Геза также работал для дизайнера Saskia Diez, создал огромное количество ароматов для Ormonde Jayne, работал для Clive Christian и Boudicca. Но именно его “Молекула” — простой аромат почти без композиции, который ждал своего часа много лет, заставил мир заговорить об этом талантливом и находчивом парфюмере, с врожденным чувством вкуса и любовью к минимализму, так легко заставившим носить его ароматы сначала свои друзей, а потом и всех деятелей fashion-индустрии. bhub.com.ua Часть 1: Сесиль Банкс… сексуальная и молодая… дразнящая… Девушка, о которой парни могли только мечтать.., сейчас покрыта царапинами и ушибами. Ее волосы спутаны и покрыты кусочками затвердевшей грязи. Она сидит на лестнице своего небольшого одноэтажного дома, и пытается понять, что же с ней все-таки произошло. Сейчас уже 3 часа ночи, и она только что пришла домой после двухчасовой тряски в автобусе. «Такие вещи не случаются с девушками, такими как я… они так не делают… ,» думает она, потихоньку раскачиваясь взад-вперед и обхватив колени руками. Сесиль Банкс недавно исполнилось 20-лет, она работает в МакДональдсе. Довольно приличная работа за прилавком с косметикой, за 15 долларов в час. Она тратит все заработанные деньги на себя и, кроме того, скидки на косметику, как продавцу косметического отдела, делают ее окончательно счастливой. Продажи у нее идут легко… ей неважно, кому и что продавать. С ее ростом 170 см, с длинными, шелковистым, до самой талии черными, как смоль, волосами, этими зелеными хитрыми глазками, и сочными губками, как у Маши Распутиной, она совершенно ошеломляет. Может быть она не совсем худенькая девушка, но ее фигура — маленькая талия с широкими сексуальными бедрами, и большие, буквально бросающие вызов гравитации, груди, увенчаные крошечными розовыми сосками — свела бы с ума любого. Сесиль дразнится, определенно дразнится. Она любит наблюдать, как далеко может человек зайти… если перед ним покрутить попкой. Она всегда имела свое мнение, и когда пришло время заниматься сексом, она никогда не теряла голову. Ей нравится получать удовольствие, ухаживания и бесплатные вечера в ресторане, она даже не пытается за что-нибудь заплатить. Она считает, что возможности ее оттрахать и доставить ей удовольствие достаточно, чтобы получить все это бесплатно. Хотя у нее есть маленькие секреты. В возрасте 15 лет, подруга, которая работала в салоне пирсинга, сделала ей пирсинг на клитор и эротическую тауировку на внутренней части правого бедра. Она вуайеристка и ведет довольно сумасшедшую сексуальную жизнь: уже пробовала секс с лесбиянками, с пожилыми женщинами (и с пожилыми мужчинами), секс с подростками, секс-игрушками, и т. д. Но она никогда не думала о сексе с животными. Продолжим историю, это было в субботу, и она ехала на вечеринку в Пенсильвании… примерно в часе пути от ее дома. Одевшись в тугую переливающуюся джинсовую миниюбку и серебристый крошечный топик, она забралась в свой Фольксваген 2000 Jetta и уже была в пути. Ехать было скучно… деревья, деревья, и снова деревья.., поэтому она включила радио и начала подпевать и крутить попкой на сиденье… Темнело, и на дороге по которой ехала Сесиль становилось все меньше и меньше машин. Через некоторое время ее стал раздражать ехавший сзади белый фургон — он ехал слишком близко и слепил фарами. Она была уверена, что их бамперы почти касаются друг друга. Внезапно она почувствовала сильный удар и поняла, что он в нее врезался. Посмотрев в зеркало заднего вида она увидела, что фургон снова разгоняется. Испугавшись, Сесиль свернула направо на ближайшем повороте. К счастью, фургон не последовал за ней. Она оглянулась назад только на мгновение, чтобы удостовериться, что ее не преследуют, а когда повернулась обратно, вдруг увидела оленя, стоящего посреди дороги. Она лихорадочно завертела рулем, пытаясь не врезаться в оленя, потеряла управление автомобилем и в результате он оказался в придорожной канаве. В течение минуты Сесиль пыталась отдышаться, потом вышла, чтобы оценить сложившуюся ситуацию. Дела были хуже некуда. Ей никогда не удалось бы вывести отсюда машину без посторонней помощи. Она решила пойти и поискать кого-нибудь… Минут через 10 показался съезд с дороги, огибающий холм. «Слава богу… «подумала Сесиль. Пройдя по съезду вокруг холма, она подошла к огромным железным воротам. Дом, или скорее особняк, за воротами был погружен во тьму, и не было видно ни одной стоящей поблизости машины. Она толкнула ворота и, к ее удивлению, они отворились. Пройдя во двор, Сесиль услышала, как ворота с лязгом захлопнулись за ней. Тогда она осторожно пошла в темноте по направлению к дому. Внезапно, издалека послышался собачий лай. «Блин, во повезло… собаки,» подумала она саркастически. Лай стновился громче и ожесточенней, и в конце концов сосредоточился вокруг нее. Она различала во тьме все приближающиеся крупные силуэты собак. «Черт побери… да, их тут пятеро…» теперь Сесиль не на шутку испугалась. Она попыталась убежать, но сильный рывок за юбку остановил ее. Она замерла. Приближающееся сзади мягкое рычание заставило ее задрожать от страха. Сесиль повернулась и увидела огромного добермана и еще четверо приближались. Доберман снова зарычал, а она не могла отвести глаза от этой ужасно большой собаки. Неожиданно он залаял и начал втягивать носом воздух. Ему, похоже понравился запах Сесиль, потому что он просунул морду прямо под миниюбку Сесиль, так, что она подскочила, когда почувствовала его холодный нос, тыкающийся в ее клитор прямо сквозь кружева трусиков. Он толкнул сильнее, и его нос протиснулся между губками ее киски. По спине у Сесиль побежали мурашки. Пес убрал нос от ее киски и зарычал. Он встал на задние лапы и опрокинул Сесиль на землю. Она упала, ударилась лицом и тихонько заскулила. Пес начал тянуть ее за юбку, но как ни старался, не мог ни порвать ее, ни стянуть. Вместо этого, он потащил по земле Сесиль за собой. Он тащил ее по траве, а когда под нее попало что-то острое, Сесиль вскрикнула и быстро расстегнула юбку. Затем пес окончательно стянул юбку с Сесиль, и она внезапно поняла свою ошибку. Теперь она была обнажена ниже талии. Собака разорвала ее кружева без усилий, и все, что Сесиль могла сделать, это лежать на животе и плакать. Она увидела возможность убежать к дому, пока пес озабоченно обнюхивал и облизывал кружева трусиков. Она поднялась и побежала к дому. Она уже почти добежала, когда почувствовала на спине сильные лапы, прижимающие ее к стене дома. Прижав лицо к холодной кирпичной стене, она снова начала всхлипывааать и плакать. Доберман стоял в метре позади и мягко рычал на нее. Ее попка была прямо перед его мордой, и он неожиданно лизнул ее. Сесиль от неожиданности на секунду прекратила плакать. Пес снова начал ее облизывать. На сей раз он лизал ее прямо между ягодицами, и она отозвалась низким стоном. Ему понравился вкус ее попки и постепенно облизывания стали приближаться к ее писечке. Она начала наслаждаться этим облизыванием и почувствовала, что ее киска потекла. Она расставила ноги пошире, чтобы удобнее было ее лизать. Пес почувствовал исходящее тепло возбужденной самки и начал интенсивно облизывать, ее киску от клитора до самой попки. Сесиль громко застонала. Ощущения были просто замечательные. Доберман продолжал облизывать ее киску и попку, иногда проскальзывая языком по истекающему соком отверстию писечки. Дыхание Сесиль стало прерывистым, и она почувствовала себя на грани мощного оргазма. «О-о-о… ммм… «застонала она, и ее колени начали подгибаться от внезапно наступившей сладкой слабости. Она не могла больше держаться на ногах и потихоньку сползла вниз на траву, стоя на руках и коленях. Это обеспечило еще более удобный доступ к ее писечке для пса и он продолжил облизывать ее. Он был заинтригован этой сучкой, и он конечно ему понравился ее вкус. А затем пришло время для большего… Глаза Сесиль широко раскрылись, когда она почувствовала собачьи лапы на своих лопатках. «О нет… он же не собирается делать то, что я думаю… «подумала она в панике. Она попробовала отодвинуться но пес обхватил ее талию передними лапами и удерживал на месте, одновременно пытаясь протолкнуть в нее свой 25-сантиметровый член похожий на огурец. Она чувствовала что-то тыкающее в ягодицы и между бедер… постепенно приближающееся к ее киске. «О, черт…» подумала Сесиль и крупные слезы потекли по ее щекам. Внезапно, одним мощным толчком, доберман просунул свой инструмент целиком в ее киску, он сильно ударился о шейку матки и растянул ее киску так сильно, что она начала истерично кричать. Он начал трахать ее, но ее киска была уже влажной от облизывания и его смазки, поэтому его член продолжал выскакивать. Он пытался затолкнуть его обратно, но он все равно выскакивал, и в какой-то момент кончик его члена оказался прямо напротив ее сморщенной попки. «Нет… нет…» — закричала она и попыталась отодвинуться, но он держал ее крепко и навалился на спину так сильно, что первым толчком сумел проникнуть на семь сантиметров в ее сфинктер. Сесиль завопила изо всех сил. Она никогда не любила анальный секс и никогда не засовывала в попку ничего крупнее пальца. Его огромный член разрывал ее попку, но он продолжал проталкивать его дальше. Теснота ее попки сводила его с ума, и он был настроен просунуть свой член в нее целиком и оттрахать эту сучку изо всех сил. Второй толчок продвинул его еще на 5 сантиметров. Ее попка была так сильно растянута, что практически разрывалась. Третий толчок просунул оставшуюся часть члена внутрь нее, и пес завизжал когда ее сфинктер, сомкнулся выше его узла. Теперь все двадцать пять сантиметров плоти были внутри ее попки, и он начал с огромной скоростью трахать ее просовывая член внутрь практически целиком. Сесиль продолжала биться в истерике, а его толчки были так сильны, что с каждым новым толчком она продвигалась вперед. Пес трахал ее таким образом почти 10 минут и внезапно остановился. Сесиль уже практически в бессознательном состоянии почувствовала теплую жидкость, заполняющую ее кишки. Доберман кончал в нее, снова и снова выстреливая порции горячей спермы внутри ее попки. Он не смог просунуть в нее свой узел, но ей казалось, что она буквально раскалывается пополам. Когда запасы спермы иссякли, пес вытащил свой красный, раздутый, покрытый дерьмом и кровью член из нее и отошел в сторону. Лег и начал начисто себя вылизывать. Сесиль была совершенно измучена, а боль в заднице была невыносима. Только она подумала что уже все закончилось, как внезапно впомнила… что было еще четыре собаки… Часть 2: Сесиль лежала головой на траве, а ее несчастная попка торчала вверх. Коленки сильно затекли от 15-минутного стояния в одном положении, и поэтому она не могла пошевелиться. Ей все еще не верилось, что это с ней действительно произошло. Вдруг, она снова почувствовала знакомый язык на попке. Это был другой доберман. Второй пес подошел к ней и начал начисто вылизывать. Он слизывал все соки от попки до клитора. Он облизывал ее бедра, покрытые собачьей спермой, которая все еще капала из ее попки. Когда он забрался на ее спину, Сесиль очнулась и снова начала кричать. Попка и так уже горела огнем от боли и повторения не хотелось. Лапы пса крепко обхватили ее бока, а тяжесть, навалившаяся на спину, заставила ее задыхаться. Она снова почувствовала знакомое тыканье собачьего члена. Но на сей раз, пес с первой попытки протолкнул член глубоко в писечку. Как только он ощутил горячую писечку Сесиль вокруг своего мощного члена, он совершенно сошел с ума, трахая ее невероятно быстро, доставая до матки и g-spot каждым толчком. Сесиль застонала и прижала попку к нему ближе. Пес счастливо залаял, захватил ее еще крепче и начал трахать еще быстрее. «Ааааххх… Ааааххх… дааа… трахай меня сильнее… уммм.., трахай мою горячую пизду… хорооошая собааачкаа… «стонала Сесиль. Она чувствовала приближение невероятно сильного оргазма. Она была на небесах от удовольствия… волны оргазма росли с каждым толчком огромного собачьего члена. Внезапно она ощутила нечто действительно огромное, пытающееся проникнуть в писечку. У нее не было возможности повернуться, поэтому пришлось нагнуть голову и посмотреть между ног, чтобы увидеть узел размером с бейсбольный мяч, проталкивающийся в ее писечку. Она подумала, что никогда не смогла бы просунуть внутрь ничего таких размеров, но только она так подумала, как узел проник внутрь. «Ой, бляяяааа!!!» — истошно закричала она. Узел растягивал ее писечку так сильно, что с каждой секундой становилось все больнее. Так же больно как тогда, когда первая собака разрывала ее попку. Затем, к своему ужасу, она почувствовала, что узел продолжает увеличиваться. Вытолкнуть его мускулами писечки никак не получалось, тогда она расслабилась и поняла, что это, вообще говоря, очень даже приятно. Пульсирующий узел доставлял особое удовольствие, и она почувствовала приближение нового оргазма. Когда пес начал выплескивать струи спермы внутри нее, она была уже на вершине, ее писечка сокращалась в такт со струями выстреливающей спермы. Она высасывала сперму писечкой из его члена до тех пор, пока не почувствовала как сперма потекла по бедрам. Доберман рухнул на ее спину в полном изнеможении. Не было никакой возможности удержать на спине такую тяжесть, поэтому Сесиль попробовала выбраться из под него, но обнаружила, что не может вытащить член из своей писечки. Они были связаны узлом. После неоднократых попыток, узел выскользнул из нее с громким звуком. Огромное количество спермы, вытекая из писечки образовало приличную лужу между ее бедер. Она выползла из-под собаки и уставилась на его опускающийся член. «Какая громадина! А ведь он уже не так возбужден… « — думала она. Она смотрела, как пес вылизывал себя, и дала лизнуть свою писечку несколько раз… Сесиль страшно устала, но при попытке встать, снова раздалось рычание. Повернувшись она увидела еще трех доберманов, ожидающих своей очереди. «О нет…» — простонала она, пока третья собака фыркала вокруг ее писечки… Псы видели горячую, отдающуюся им самку и были настроены решительно. Сесиль пришлось вынести еще три огромных собачьих члена. Был уже час ночи, когда она очнулась, свернувшись калачиком на траве, окруженная лужами спермы и покрытая ей с ног до головы. Собаки спали рядом. Она встала и осмотрелась. Ее юбка валялась в кустах. Стараясь не шуметь Сесиль не без труда ее достала. Трахаться было совершенно невозможно. Писечка горела, а попка была разорвана. Она была покрыта царапинами и синяками по всему телу, и не представляла как будет добираться домой. Надев юбку она побежала к воротам. Но ворота изнутри не открывались! Она пошла вдоль забора, пока не нашла место, где можно было его перелезть. Наконец выбралась. С трудом добрела до остановки, и уже через 15 минут была на пути домой. Нельзя было не заметить удивленные взгляды пассажиров, когда они увидели ее. Но их ни в чем нельзя винить — она действительно странно выглядела… Теперь она сидит на ступеньках не в силах поверить, что это с ней приключилось… Она трахалась… нет! Ее ИЗНАСИЛОВАЛИ… пятеро огромных доберманов.., и она получила несравненное наслаждение от большей части этого процесса. Это был ее первый, но совершенно точно не последний раз приобщения к любви с животными. Большее количество историй, чтобы прибыть в зависимости от ваших реакций. Пошлите по электронной почте меня, Сесиль, в [email protected] Эта история — часть Противных Историй Белой Тени. sefan.menИнтервью с парфюмером Сесиль Зарокян (Cеcile Zarokian). Сесиль духи
Секреты парфюмера Сесиль Зарокян | Vogue Ukraine
Восходящая звезда парфюмерии Сесиль Зарокян
Интервью с парфюмером Сесиль Зарокян (Cеcile Zarokian)
10 лучших ароматов выставки Esxence 2014, Buro 24/7
Елена Стафьева
Сесиль Зарокян и новое рождение марки Jacques Fath ~ Интервью
кому мы обязаны появлением гениальных ароматов
Дафна Буге и ее розы
Франк Фоэкль и сандал
Оливия Джакобетти – дива Diptyque
Эпичные композиции Сесиль Зарокян
Кристофер Шелдрэйк и Serge Lutens
Непростой Марк Бакстон
Тонкий «нос» Жан-Клод Эллена
Жак Польж и Chanel
Ренегат Бертран Дюшофур
Морис Русель и его поп-хиты
Геза Шон и «Молекула»
Истории Сесиль — Ночные прогулки Сесиль
Смотрите также
