Ароматы Naomi Goodsir всегда казались мне ладными и красивыми, но мистически-тяжелыми, как книга заклинаний — открыть и хочется, и боязно. Может, там внутри добрая фея, а может — злой дух. Ясно одно: вдохнув, прежним уже не станешь. Когда мне предложили встретиться с Наоми лично, я немедленно сказала «да». А потом добавила — «Вау!» Место для встречи было выбрано тоже «вау» — тайный бар в центре Москвы. Приз: годовой запас косметики! Выложите в инстаграм фото своего любимого макияжа до 10 июня - и 20 средств Make Up Factory могут стать вашими.
Узнать больше о конкурсе
+
Наоми Гудсир: ароматы, шляпы и золотой олень. Наоми гудсир парфюм
Наоми Гудсир: ароматы, шляпы и золотой олень
Наоми оказалась точно такой, как я ее представляла, — и в то же время нет. На ней было длинное черное платье, скоренное, кажется, по лекалам начала XX века, и маленькая черная шляпка. Это платье, и эта шляпка, и безупречная осанка делали ее будто нарисованной — быстрыми и четкими движениями, — черной тушью на белой бумаге.
Сходство с волшебницей было настолько сильным, что я весь вечер ждала: вот сейчас она достанет из рукава палочку, взмах — и свечи станут чуть ярче, а музыка из динамиков — чуть тише.
Но нет, в рукаве Наоми прячет только носовой платок.
Однако кое-какие сомнения у меня все-таки остались. Пусть без волшебной палочки, ладно, так и быть, но все же Наоми Гудсир — самый необычный персонаж из всех, которые мне когда-либо встречались. Ну вот судите сами…
…На пять дней в Москву Наоми Гудсир взяла с собой шесть (!) шляп
Вообще, Наоми в шляпе всегда. Абсолютно всегда. Ее муж и по совместительству креативный директор Naomi Goodsir Рено Кутодье сказал, что ни разу не видел ее выходящей из дома без головного убора.
«Конечно, я не каждый день надеваю новую, но да, у меня их очень много. Шляпа — такой же аксессуар, как аромат. Главное, чтобы она подходила под настроение, и вам было комфортно».
Шляпы Наоми — не какие-то скучные береты или «федоры». Вот, к примеру, с кожей рыбы, вот с конскими хвостом, вот со штуками, похожими на кости, вот с причудливыми перьями.
Кому такие нужны? Ну во-первых, театралам. Несколько лет назад она, например, делала шляпы для итальянских сезонов Английской Оперы. А еще для fashion-историй:
«В 2012 -м году я всего за одну неделю сделала для показа Канье Уэста в Париже 43 шляпы. Кажется, это был мой рекорд. У меня была целая передвижная мастерская».
…Уроки дизайна ей давал последователь и ученик Эльзы Скиапарелли, кутюрье, одевавшей Марлен Дитрих, Елену Рубинштейн и еще с десяток знаменитостей
«Мой преподаватель был уже довольно стар, и наши занятия были просто разговорами. Он рассказывал, как что нужно делать, а я дома пыталась повторить сама. Тогда-то я и взялась за шляпы. С одеждой нужно много выкроек, материала, в конце концов, производство, которое будет все потом отшивать. В общем, гораздо все сложнее. А шляпу можно сделать самой».
…Чтобы выпустить два своих первых аромата, Наоми продала церковь
«У меня была небольшая капелла в моей родной стране, Австралии. Не могу сказать, что для австралийцев обычное дело иметь церковь, но у меня была. Денег на запуск линии ароматов катастрофически не хватало, и я продала ее своей сестре».
Кстати, один из первых ароматов — Bois d’Ascese — напрямую связан с той самой капеллой. И с пожаром. В тот год в Австралии были ужасные пожары. Если такое случается, местные жители идут волонтерами помогать их тушить.
«Я помню, как стояла у этой капеллы уже на закате, и в воздухе висел запах далекого дыма».
…Наоми Гудсир знает, что привлечь внимание можно разными способами. Например, с помощью оленя с золотыми рогами
Вообще-то Наоми не собиралась и не хотела выпускать духи. Но постепенно поддалась уговорам Рено, который до этого лет 12 занимался ароматами и парфюмерными свечами. Парфюмерная марка Naomi Goodsir дебютировала в 2012 году на парф. выставке Pitti Fragranze во Флоренции.
«Я отказывалась, потому что ничего не смыслю в парфюмерии. Шляпы умею шить, сумки, одежду.. Но потом мы съездили в Грасс, перепробовали массу ингредиентов… И я увлеклась. Помню, как мы готовились к первой выставке. Думали, что если никто нами не заинтересуется, у нас будут запасы отличных ароматов до конца жизни — и совсем не будет денег. Такая перспектива меня не прельщала.
Надо было как-то обратить на себя внимание. И я придумала принести на наш стенд оленя с золотыми рогами, копытами и шариками под ним. Кто пройдет мимо такого красавца?!»
… Вдохновение Наоми черпает иногда в странных вещах. Она не боится «странных» запахов. Наоборот, она их любит. И не стесняется этого
«В детстве по выходным мы с родителями ездили за город, у нас была небольшая ферма с лошадьми. И запахи, которые витали вокруг, мне нравились. Все, без исключения. К примеру, запах, когда ты весь день работал в саду, и к вечеру такой немножко грязный, на тебе смешиваются ароматы земли, травы, усталости. Странная композиция, но, по-моему, очень интересная и красивая».
Последний аромат Наоми, Nuit de Bakelite, должен был передавать запах кожи самой Наоми. Парфюмером она пригласила свою давнюю знакомую, Изабель Дуайен: «Мы с Изабель двигались с разных сторон: она предлагала что-то слишком пудрово-девичье, мне же хотелось чего-то более темного и сильного. Забавно, что идея аромата, в центре которого была тубероза, нам пришла четыре года назад. А сейчас, когда он, наконец, вышел, тубероза — на пике популярности. Кстати, Nuite de Bakelite выиграл российскую премию FIFI, мы этим страшно гордимся».
На презентации Nuit de Bakelite по столам вилась искусственная зеленая лиана авторства дизайнера Тцури Гета (он создает украшения и арт-объекты для Jean Paul Gaultier и Chanel):
А на стенах висели картины Insomnia («Бессоница») знаменитой художницы и скульптора Луизы Буржуа.: «Она не могла спать, просыпалась среди ночи и от нечего делать рисовала. Я решила, что этот рисунок максимально близок аромату: такие круги обычно выводят на подсознании. Например, во время телефонного разговора, чтобы занять руки или скоротать время. И опять же, он написан зелеными чернилами.
Я думаю, аромат очень подходит Москве — тут вообще никто не спит, как будто у всех тоже бессонница».
После этого разговора с Наоми вопросов у меня осталось куда больше, чем было до. Например, сколько у нее комнат для хранения шляп? Насколько податлива кожа рыб? Какой из ароматов носила бы Малифесента из диснеевской сказки?..
Зато ароматы ее меня теперь больше не пугают. Да, это — мистика, разлитая по флаконам. Тягучая, плотная, и заявляющая о себе так же громко, как биение сердца перед чем-то очень важным. Но эта фея — все-таки добрая фея.
А если вас интересует, можно ли носить их с джинсами, — то, оказалось, да. Конечно. Только убедитесь, что спину вы держите так же идеально, как Наоми. Я — стараюсь.
Все ароматы Naomi Goodsir можно попробовать в магазинах Cosmotheca
Автор заглавного фото — Евгения Чудакова
www.beautyinsider.ru
«Мы изучаем тренды, но не следуем им» — интервью с владелицей парфюмерной марки Naomi Goodsir
В коллекции Наоми Гудсир всего пять ароматов, но с ней уже успели поработать такие знаменитые парфюмеры, как Бертран Дюшофур, Жюльен Раскине, а теперь и Изабель Дуайен. По случаю выхода нового аромата Nuit de Bakélite, на создание которого ушло четыре года, Наоми впервые приехала в Москву и посетила открытие новой Cosmotheca в галереях «Времена года».
Вы дизайнер из Австралии, но выпускаете ароматы во Франции. Почему? Как в Австралии обстоят дела с парфюмерным бизнесом?
Наоми: Я решила переехать во Францию к Рено (Рено Кутодье — креативный директор Naomi Goodsir Parfums. — Прим. редакции) еще до того как начала заниматься парфюмерией. Переезд в Грасс мне дался очень тяжело. Но я хотела узнать что-то новое, расширить знания, продвинуть мое ноу-хау и улучшить качество изделий — шляп и сумок. Изначально я хотела пожить в Азии, у моего бизнеса там офшор. Ну а если Европа, то что может быть лучше юга Франции? Тем более для того, чтобы делать дизайнерские вещи? Мы живем недалеко от Грасса, где и производится все основное сырье. В Австралии есть парфюмерные бренды, но мне в голову приходит лишь несколько, продукция которых все равно производится во Франции. И если ингредиенты для ароматов можно получать с юга Австралии, то производить там — нет, для этого не хватает ресурсов. Например, наш бренд хоть и базируется во Франции, но ингредиенты закупаются со всего мира.
Некоторые считают, что Грасс больше не столица мировой парфюмерии. Что вы думаете на этот счет?
Прежде чем приступить к работе над ароматом, вы создаете мудборд, то есть сначала визуализируете будущую композицию. То же самое делал Александр Маккуин для своих коллекций, этот опыт у него перенял Килиан Хеннесси для своих ароматов, немного изменив сам процесс. Расскажите об этапах этой работы. С чего все начинается?
Наоми: Например, для нового аромата Nuit de Bakélite я представляла черно-белое изображение женщины 40 лет, курящей, в шляпке с вуалью, а дым от сигареты распространяется по комнате. Я люблю зеленый цвет, поэтому поместила на мудборд кусочек зеленого бархата. Также я точно знала, что хочу, чтобы тубероза была основным компонентом. Но не типичная тубероза, а будто нераскрывшаяся, молодая. Поэтому было принято решение работать со стеблями этого цветка, чтобы получить зеленое и даже пластмассовое звучание. Будущий аромат я описывала Изабель (Изабель Дуайен — создатель Nuit de Bakélite. — Прим. ред) как наркотический, навязчивый и вызывающий привыкание.
Рено: Изначально Изабель Дуайен хотела воссоздать аромат кожи Наоми на основе цветка туберозы, но тогда бы этот аромат получился слишком женственным для нашего бренда. Поэтому мы решили искать запах у корней, чтобы получить травянистый и немного землистый оттенок. Этот аромат получился своего рода связующим звеном между нашими другими творениями.
Парфюмерный рынок перенасыщен. Как вам удается создавать востребованные ароматы в условиях жесткой конкуренции? На какие страны вы ориентируетесь?
Наоми: В первую очередь мы создаем парфюм для себя, чтобы выразить свои чувства, показать характер. Наш бренд не про целевой рынок. Как старинные парфюмерные дома, мы работаем медленно. Тем не менее мы представлены в 28 странах мира — это страны Европы, Южная Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Япония, Россия и Украина. Например, в Саудовской Аравии наши ароматы продаются в парфюмерном магазине, который открыла женщина. В некоторых странах у нас есть дистрибьюторы, но мы не заинтересованы в заработке. В Италии очень сильный рынок, там мы имеем дело непосредственно со всеми розничными торговцами, общаясь через google-переводчик (смеется). Я считаю, что очень важно общаться с ритейлерами лично.
Рено: Рынок, и правда, перегружен, очень много ароматов выпускают просто так, без истории или ради соперничества. У нас же пять ароматов — это совсем немного. Но мы не соревнуемся ни с кем, мы знаем, чего хотим, и просто делаем то, что любим.
Каково работать с такими знаменитыми парфюмерами, как Жюльен Раскине, Бертран Дюшофур и Изабель Дуайен?
Наоми: Знакомство с Бертраном Дюшофуром было очень быстрым. (Смеется.) Я предложила ему попробовать аромат и сказала: возможно, когда-нибудь мы поработаем вместе?, на что он ответил: «Неплохо. Ок!» Вскоре мы встретились в Париже. Жюльена я знала еще до того, как мы начали создавать ароматы, и с тех пор мы дружим. Мы очень гордились сотрудничеством с ним. Изабель — гениальная, невероятная и фантастическая. Рено был с ней знаком до этого, и она говорила, что с радостью поработает с нами над ароматом. Жюльен абсолютно независимый, очень интересный. Все наши совместные ароматы очень добрые и скромные. Его не интересовал бюджет, которого у нас просто не было, поэтому и не было никакого финансового давления. Мы хотели просто делать что-то прекрасное.
Вам удобнее работать с мужчинами или с женщинами? Почему?
Наоми: Я считаю, что важен не пол, а нравится ли вам сам человек. С кем комфортнее работать? Это не имеет значения. К тому же наши ароматы гендерно нейтральные. Но бывают случаи, когда работать сложно, когда не возникает химии и взаимопонимания — здесь опять же пол не имеет значения.
Считаете ли вы, что тренды на какие-либо ингредиенты важны в создании ароматов?
Наоми: Для нас — точно нет. Мы изучаем тренды, но не следуем им. Выпускать ароматы с трендовыми компонентами важно для масс-маркета. Когда в 2015 году мы выпустили Iris Cendre, внезапно в следующем году стал очень популярен ирис. Над Nuit de Bakélite мы с Изабель работали четыре года, и за это время тубероза успела стать хитом.
Какой ваш потребитель?
Наоми: Удивительно, но у нас равное количество мужчин и женщин среди покупателей. Это может быть человек, который следит за своим внешним видом и которому важно, как он выглядит. Или это может быть человек, которому, наоборот, все равно, для него существует лишь аромат и эмоциональная связь с ним.
www.buro247.ru
Интервью с Художником ~ Интервью
Впервые я встретила Наоми Гудсир (Naomi Goodsir) во время флорентийской Pitti Fragranze 2013 и была очарована ею. Красивая, обаятельная и на удивление органично экстравагантная, она буквально просилась в объектив камеры. Камера, по долгу службы, у меня была, как было и постоянное и неизбывное желание сохранить всё то, что стоило того, чтобы быть сохранённым. Как обычно в такие моменты, я заворожено следила за ней, прикидывая рамки кадра, чувствуя себя обязанной не упустить возможность, и палец уже инстинктивно приближался к кнопке спуска. Правда, когда Наоми своим спокойным, мягким и тихим голосом сказала, что не особенно любит фотографироваться, я поняла, что обрела больше, чем потеряла. Потеряла я всего лишь картинку, зато, отрешившись от попыток сделать хороший кадр, я намного отчётливей сохранила в голове образ.
(фото Елены Кнежевич, Fragranze 2012)
Потом, наблюдая за тем, как многие пытаются сделать фото издали, мне очень хотелось сказать: «Ребята, просто наблюдайте». На этот раз здесь не столько о парфюмерии, сколько о личности, стоящей за ней.
Евгения Чудакова: Наоми, расскажи, пожалуйста, о твоей главной страсти – головных уборах.
Наоми Гудсир: Да, можно сказать, что шляпы и их производство являются моей главной страстью, но всё же, моя самая-самая главная страсть – это использование собственных рук для создания чего бы то ни было. К созданию шляп я пришла достаточно спонтанно. После изучения дизайна одежды я стала ученицей человека, который показал мне основы кроя одежды прямо на модели. Помимо этого, он научил меня трём правилам:
- доверяй своему чутью и очищай свои идеи от излишеств, если кратко – простота во главе всего; - будь предельно внимателен; - используй в первую очередь измерительный метр.
Эти уроки были преподнесены в виде бесед и рассказанных им историй – он никогда не показывал мне в реальности, как создаются вещи. Я уходила и пыталась создать то, о чём мне было поведано. Это было обучение с погружением.
В то время я начала экспериментировать с формовкой фетра на простейшем колпаке. Я не могу точно сказать, почему способом самовыражения для меня стало создание головных уборов. Возможно потому, что это быстрее, чем изготовление лекал, крой и пошив платья или жакета. Шляпа рождается куда быстрее. Я была рада тому, что мне говорили о потенциальном успехе в создании головных уборов, но, некоторое время я всё ещё сопротивлялась идее посвятить себя именно этому занятию, ибо изначально я всё же хотела быть дизайнером одежды. Однако, начав экспериментировать с различными материалами, используя полученные знания в создании собственных лекал, я поняла, что процесс изготовления шляп меня затягивает.
photo from naomigoodsir.com
Евгения: Как случилось, что ты переехала из Австралии во Францию?
Наоми: Мой переезд во Францию был достаточно поступательным. Задолго до него меня познакомили с Рено Кутодье (Renaud Coutaudier) во время его визита в Сидней – и мы продолжили общаться. Со временем я поняла, что мне следует перейти на следующую жизненную ступень (как в профессиональном, так и в личном плане) и переезд во Францию – центр мировой модной индустрии и место, где жил Рено – был необходим.
В связи с определёнными семейными обстоятельствами, это был крайне трудный период, когда постоянно я находилась в Сиднее, но часто ездила во Францию. Запустить бизнес заново, в другой стране – дело непростое. Хотя, возможно, это было не настолько трудно, насколько могло бы быть. Иногда лучше быть слегка наивной и не в полной мере представлять, что тебя ждёт. И я действительно счастлива, что сложившаяся ситуация позволила мне черпать вдохновение и в Австралии, и во Франции, и в Европе в целом.
photo from naomigoodsir.com
Евгения: Ты в своё время работала с Английской Национальной Оперой (English National Opera – ENO) – сейчас есть возможность увидеть какие либо из твоих работ того периода?
Наоми: К сожалению, в то время я не думала фотографировать свои работы для ENO. Но время, проведённое с ними, было поистине неоценимым – изучение традиционных методов, работа с командой, создающей надёжные, но лёгкие головные уборы для ежедневных представлений. Это было во время Итальянского сезона, когда ENO давали такие оперы, как Манон Леско, Коронация Поппеи, Джоконда, Турок в Италии, Богема. Я создавала головные уборы также для различных модных показов, в числе последних, например, показ Канье Веста в 2012 году. Все мои частные клиенты широко известны, являются они публичными людьми или нет. Каждый из них важен.
Евгения: Сколько времени уходит на создание одного предмет, будь то головной убор, сумка или, в конце концов, аромат?
Наоми: Иногда, в особо удачном случае, когда и дизайн и лекала получаются легко, головной убор может быть полностью создан за один день. А иногда можно целую неделю разрабатывать дизайн и потом оставить эту идею не реализованной из-за неверного выбора материала. Крайне важно выбрать правильный материал, соответствующий разрабатываемому дизайну.
photo from naomigoodsir.com
На сумку уходит больше времени. Здесь нужно быть чуть более практичной. Сперва дизайн, затем лекала (по старинке, без компьютерных технологий). Когда мы довольны дизайном, решаем из чего шить сумку – из кожи или ткани. Затем мы либо продолжаем работу с нашей студии, либо, если работа предполагает использование толстой кожи типа седельной или использование специальных швейных машин, мы отдаём это одному из наших ремесленных производителей.
Дольше всего создаётся аромат. Создание первых двух композиций заняло у нас почти два года. Каждый аромат создаётся со своей скоростью. Некоторые парфюмеры разрабатывают ароматную формулу быстрее других, в зависимости от предполагаемого объёма работы. Основное – это наладить общение с парфюмером, ведь, в первую очередь, создание аромата – это сотрудничество. Рено и я оцениваем аромат без прицела на определённую целевую аудиторию – первое и основное – это личное восприятие. Нишевая парфюмерия очень личная вещь. На данный момент нам крупно повезло работать с выдающимися парфюмерами, которых мы глубоко уважаем и любим.
Евгения: Случалось ли такое, чтобы тебе было очень трудно расстаться с вещью, созданной по заказу клиента?
Наоми: На самом деле, обычно расставаться с созданными вещами легче, чем можно было бы предположить. Большинство наших клиентов понимают уровень временных затрат и проделанной работы. Если они не представляют себе этого, то мы стараемся это объяснить. Что бы я ни создавала, я должна гордиться результатом – ведь я обычно ощущаю, что не могу сделать лучше. Я всегда стараюсь сделать что-то, что меня удовлетворит полностью. В независимости от денежных и временных ограничений. Осознание того, что созданная вещь принесёт удовлетворение клиенту, и он будет ею дорожить, помогает отпустить своё творение. Кроме того, ты всегда надеешься, что лучшие создания ещё впереди.
Евгения: Какой вещью, из созданных на данный момент, ты больше всего гордишься?
Наоми: Сложный вопрос. Очень много головных уборов, которыми я горжусь. Их дизайном, материалами, соотношением веса и удобства. Как я упоминала ранее, если бы у меня была возможность переделать какой-либо дизайн, я не смола бы ничего поменять, так как я уже сделала всё, на что была способна. Возможно, лучше назвать события, участием в которых я горжусь, так как они включают в себя и головные уборы, и аксессуары:
В Июне 2013 сумка «The Proposition», был выбрана Лидевин Эделькурт (Lidewij Edelkoort) для выставки «Фетишизм в Моде» – Биеннале Моды в Арнеме (Нидерланды)(‘Mode Biennale Arnhem’) – наряду с произведениями культовых дизайнеров.
the proposition handbag, photo from naomigoodsir.com
В Июле 2013 я была приглашена на AltaRoma (Неделя Высокой Моды в Риме) для предоставления экспонатов для выставки в Библиотеке Анджелика, в сотрудничестве с A.I – Artisanal Intelligence. Было представлено несколько шляп, включая «The Bones High collar» (Костяной воротник) сделанный из кожи с костью позвоночника из кремниевого ангидрита (в сотрудничестве с Тцури Гуэта (Tzuri Gueta) – признанным ремесленником из Парижа).
Евгения: Что для тебя значит парфюмерия? Ведь даже рекламные буклеты Naomi Goodsir Parfums сродни произведению искусства.
Наоми: Мы видим наши ароматы, как альтернативное предложение на рынке парфюмерии. Вероятно, это парфюмерия артистическая, в том смысле, что её авторы – независимые парфюмеры, свободные создавать то, что отвечает их личному видению моей креативной вселенной. Это сотрудничество, основанное на доверии, обмене идеями и чувствами. Мы также очень близки с французскими и итальянскими современными художниками, с которыми работаем, чтобы представить наши ароматы или сотрудничаем на каких либо художественных проектах.
Стенд Naomi Goodsir на Fragranze 2012
Наоми: Вот почему наши стенды на выставках (Pitti Fragranze & Esxence) и витрины несут на себе отпечаток художественного влияния… Связь между парфюмерией и искусством очевидна, если вы считаете аромат некой невидимой прослойкой, личным ощущением, которое заставляет чувствовать уверенность в себе. Ты не видишь этого, но это ощущение возвращается к тебе снова и снова, напоминая о своём присутствии. Это такой же подход, как и в изящных искусствах, определённый сорт эстетической зависимости. Также, мы верим, что парфюмер – это художник, создающий ароматные композиции, иногда действительно являющиеся великими произведениями, которые можно носить каждый день.
Loading...
Евгения: Как вы встретились с Жюльеном Раскине (Julien Rasquinet)? Как создавались ваши первые ароматы?
Наоми: Имя Жюльена пришло на ум естественным путём, так как Рено раньше работал с ним. Моя симпатия к Жюльену появилась с первой же нашей встречи. Он поразительно проницателен, искренне привязан к искусству и обладает отличным чувством юмора.
Таким образом, мы с Жюльеном отбирали растения, такие, как, например, ладанник (один из наших любимых ингредиентов), в прекрасном саду (Le Rayol Canadel) не далеко от Сен-Тропе. Потом он создал несколько баз, которые мы с Рено оценивали и обсуждали в каком направлении двигаться дальше. Как создатель головных уборов, я работаю со множеством материалов (включая кожу) и обычно большая часть работы происходит вручную.
Временами запах кожи в мастерской очень силён, поэтому, использование «кожи», как основного компонента в Cuir Velours, кажется уместным. Также, я с раннего возраста занималась верховой ездой и запах потной «животной» седельной кожи врезался мне в память. Bois d’Ascèse - это пленительный и успокаивающий дым. Моя версия тёмного древесного ладана.
Три года назад я владела маленькой католической церквушкой 1920х годов, построенной из Каллитриса сизого (род хвойных деревьев семейства кипарисовых) и расположенной в лесу Нового Южного Уэльса (Австралия). Однажды летом в том регионе бушевали ужасные лесные пожары – воздух был наполнен дымом, пеплом, и всё это сопровождалось сильным ветром. Иногда хватает и простой истории, но на самом деле, этот запах был той нотой, что вдохновила меня на создание Bois d’Ascèse.
Евгения: Ты упоминала о стендах для выставок – какой смысл был вложен в инсталляцию Naomi Goodsir Parfums на Pitti Fragranze 2013?
Наоми: Как я говорила, в Июле 2013, незадолго до Pitti я участвовала в выставке, приуроченной к Неделе Высокой Моды в Риме. Для этого события мы создали белые пластиковые формы на деревянных опорах. Эту же идею мы развили при создании стенда для Pitti, придав отличительные черты каждой из форм. Это была наша интерпретация сообщества любителей парфюмерии 1920х годов. Я сделала несколько шляп, усы, ресницы из перьев и т.п. Скворцы – это ловцы душ – подходящие для иллюстрации Bois d’Ascèse. Птицы также являются знаковыми символами для моей семьи, поэтому они и стали появляться в некоторых наших инсталляциях. Но в первую очередь это всё призвано влиять на тактильные ощущения.
Евгения: В преддверии мартовской выставки Esxence – следует ли нам ждать чего-нибудь?
Наоми: Да! Но больше я ничего не скажу ….. ;-)
Renaud Coutaudier and Naomi Goodsir
Евгения: P.S. Кажется, скоро нам удастся попробовать Nuit de Bakélite )))
 |
Eugeniya Chudakova is a Fragrantica contributor from Russia. She joined our team in 2013 to work on perfume news and reports from perfume events. Eugeniya is the founder and author of olfactorybeing perfume blog.
|
www.fragrantica.ru
Новый дом - Naomi Goodsir Parfums ~ Интервью
Одно из самых приятных и неожиданных открытий десятой юбилейной Pitti Fragranze – ароматы из ранее не-парфюмерной страны, Австралии. Дизайнер экзотических шляп, сумок и аксессуаров из кожи и меха Наоми Гудсир (Naomi Goodsir) вместе с креативным директором Рено Кутодье впервые представили свой дом Naomi Goodsir Parfums двумя первыми ароматами из серии Scent Diary No1.
Рено Кутодье и Наоми Гудсир
Их небольшой стенд выделялся на выставке как по-французски очаровательными экспонентами, так и забавными арт-инсталляциями. Олень с золотыми рожками, копытцами и узорами на теле, притягивающий взгляды посетителей Pitti – на самом деле предмет современного искусства «Trophée de Monsieur Le Nôtre ou la Coupe à la française», созданный «Lemesle&Roubaud». Естественно, что и экскременты у него тоже золотые.
Другой объект – фотолинза, в которой можно увидеть увеличенный флакон Bois d`Ascese с нарисованной на нем мухой (работа Жана-Филиппа Рубо (Jean Philippe Roubaud). Сразу хочется проверить остальные флаконы – неужели муха сидит на всех? - Нет, муха только на этом флаконе, - поясняет Рено Кутодье, - этим арт-объектом мы отсылаем знающих людей к истории с Джотто, описанной Вазари.
Loading...
Еще молодым учеником Джотто дорисовал муху на носу одного из персонажей картины своего учителя, Чимабуэ. Учитель сначала попробовал прогнать муху, а потом понял, что муха нарисована и признал, что ему больше нечему учить своего ученика. Как это относится к ароматам Naomi Goodsir? Мы считаем, что мы уже всему научились у классической парфюмерии – пора творить самостоятельно, развивать свой собственный стиль парфюмерного искусства.
(Прим. СБ – Исторические анекдоты повторяются. Такую же историю про муху рассказывают историки про юного Василия Сурикова, работавшего писцом в канцелярии красноярского губернатора. Вася нарисовал на полях официального документа муху, которую губернатор попытался согнать, после чего вызвал талантливого молодого писца, просмотрел его картины и помог Сурикову поступить в художественную академию Санкт-Петербурга).
BOIS d'ASCESE
Первым я попробовал аромат Bois d`Ascese – Рено Кутодье пользовался на выставке своим любимым детищем, и густой древесно-дымный шлейф его мне настолько понравился, что я не преминул узнать, чем же это пахнет? Аскетическое дерево Bois d`Ascese – дерево прокопченное и даже обугленное, это почерневший от времени и огня можжевельник. Украинцам, русским или венграм стартовые полчаса аромата живо напомнит копченое сало, березовый деготь и других детей огня и дыма. Масло каде (продукт паровой дистилляции можжевельника) – главный герой аромата, брутальный запах смазной кожи, дегтя и дыма. Каде прячет в себе огонь корицы и радости джентльменского досуга (трубка хорошего Burley и на два пальца виски). Постепенно сначала животно-смолистый ладанник, а следом за ним и церковный ладан выбираются из-под мирского чада – иными словами, всю неделю жги и ешь, кури и пей – но в выходные будь любезен, сходи в церковь, отмоли все прегрешения!
Аромат звучит, как удвоенный Piroguier Comptoir Sud Pacific (снятый с производства), или словно Серж Лютанс решил создать аромат Kolnisch Juhten.
Рено Кутодье протестует: - Об этом мне часто говорили на Pitti, но, пожалуйста, никаких сравнений с Сержем! Он, конечно, Гений, но мы совсем другие. У нас всё сделано вручную – картонная коробка, бумажное гнездо для флакона, сам флакон отлит по старинной форме, типичной для грасских флаконов начала ХХ века, старомодная бакелитовая пробка, и наш фирменный знак – мы всё прошиваем суровыми черными нитками. Даже этикетка к сэмпликам пришита. Ароматы Сержа прекрасны, но серийны – наши же подчеркнуто старомодны и ремесленны. У Сержа большую роль играет легенда аромата, его концепция, поэтически литературное описание; для меня имеет значение лишь одно – сам аромат.
Bois d`Ascese Одинокая часовня, пылающий закат, момент благодати, божественный дым, безмолвная песнь Ноты аромата: Табак, виски, масло каде, корица, амбра, ладанник, дубовый мох, ладан.
CUIR VELOURS
Второй аромат, Cuir Velours, так же, как и первый, создан независимым грасским парфюмером Жюльеном Раскине (Julien Rasquinet). Чувствуется, что когда-то Жюльен работал с Кристин Нажель (Mane et Fils). Потому что Cuir Velours кажется следующим шагом в развитии моего любимого аромата Like This! (Etat Libre d`Orange), созданного Матильдой Бижауи и Кристин Нажель. Однако на этим ароматом Жюльен работал самостоятельно.
Мягкая бархатистая кожа начинается сладостью цветочного меда и теплой нежностью, постепенно созревающей в кожаном сосуде. Главная тема – янтарный абсолют бессмертника, с его горьковато-медовым, пудровым, пряным (пажитник, один из компонентов карри) и карамельным аспектами. Дополнительные пряности, засахаренные фрукты и смолы появятся чуть позже, но их трудно отделить и разбить по нотам. По сравнению с описанным выше черно-коричневым Bois d`Ascese этот кожаный аромат тяготеет к бежевым гурманским ароматам, и будет ближе женщинам и сладкоежкам. Представьте себе нежную встречу гладковыбритой мужской щеки и теплой женской руки, облитой в тончайшую перчатку из шамуа – и вы получите верную кинестетическую параллель с ароматным воздействием Cuir Velours.
Cuir Velours Бархатная кожа, рука в перчатке, воспоминания о цветке бессмертника, стебли табака и ром, случайное свидание Ноты аромата: Ром, ладанник, табак, ладан, кожа, бессмертник.
На Pitti Fragranze также было заявлено о выходе третьего аромата, Nuit de Bakelite. Аромат на тему туберозы сейчас создает Изабель Дуайен.
- Я полностью доверяю Изабель, - говорит Рене. – И я не могу её торопить. Ведь любое творчество подобно общению священнослужителя или верующего с Богом. Поэтому мы пока не знаем точную дату выпуска Nuit de Bakelite – но абсолютно точно он появится еще в 2012 году.
Photo by Fragrantica
 |
Serguey Borisov Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
|
www.fragrantica.ru
новый аромат – совсем не тубероза! ~ Интервью
Бертран Дюшофур, Наоми Гудсир и Рено Кутодье
Шляпы - обязательно присутствуют в оформлении стендов Наоми, и, конечно, вы увидете в них саму Наоми, потому что именно дизайн шляп является ее основным увлечением. О творчестве Наоми читайте в ее интервью.
Мне удалось поговорить с Наоми лишь в последний день Esxence. Тогда я и узнала, что на протяжение всей выставки они вынуждены были объясняться с посетителями на предмет недопонимания, которое отлично иллюстрируется сценой, свидетелем коей я стала, встретившись с Наоми для интервью.
Одна дама подвела своего друга к стенду Naomi Goodsir со словами, в которых она была абсолютно уверена: "Это Тубероза. Да, новый аромат. 2014 года."
Наоми: “Нет, это не тубероза. Это другой аромат. Основная его нота - табак.”
Рено: “Это определённо не тубероза. Вы его пробовали?”
Дама: “Да, пробовала!”
Рено: “Вы точно его пробовали? Ведь это не тубероза, разве Вы не чувствуете? Это табак.”
Дама: “Но мне сказали, что это Тубероза!”
Рено: “Сожалею, но её тут точно нет. Хотите, спросите у Евгении (которая наблюдает всю эту сцену с замирающим от саркастического восторга сердцем) есть ли тут тубероза.”
Наоми Гудсир
Под возмущённые возгласы удаляющейся дамы мне пришлось сознаться Наоми, что я тоже ждала туберозный Nuit de Bakelite, после того, как Наоми пообещала представить что-то новое на миланской выставке. Но прелестный табачный, тёплый и томный Or du Sérail, который мы получили взамен, был выше всяких похвал.
Возвращаясь ко мне, Наоми выглядела слегка уставшей от очередного объяснения того, что за аромат они привезли в Милан.
Евгения: Всеобщее помешательство на Туберозе :) Но, честно говоря, я тоже в первую очередь подумала о Nuit de Bakelite, когда ты заинтриговала обещанием о новинке. Тем более, что на сайте была страничка с анонсом Nuit de Bakelite...
Рено & Наоми: О да! Но он ещё в процессе, а мы не поменяли наполнение сайта. Получилось такое замешательство. Мы приняли решение не выпускать Nuit de Bakelite всего неделю назад, потому что он не вполне закончен, на наш взгляд. Поэтому решили выпустить вполне завершённый Or du Sérail.
Евгения: Но, надеюсь, вы всё ещё планируете выпустить Nuit de Bakelite!
Наоми: Я не знаю - когда, но он точно выйдет.
Евгения: Я, возможно, излишне настойчива в расспросах об этом аромате, но это всё эмоции. Я очень люблю туберозу, а предыдущие ароматы показывают, что тубероза от Naomi Goodsir будет чем-то крайне впечатляющим. Но, чтобы быть объективной, нельзя не сказать, что Or du Sérail очень хорош!
Наоми: Nuit de Bakelite будет абсолютно другим. Однажды меня спросили, не собираюсь ли я сделать что-то, что отличается от всех моих ароматов - тяжёлых, богатых, с ориентальным уклоном.
Евгения: Слава Богам, нам есть чего ждать!
Наоми: Да! И я не устану повторять, что аромат должен быть завершён. Если он закончен, значит закончено и путешествие. Ты уже не можешь что-то изменить или улучшить. Если ты им доволен, значит доволен. Этот принцип должен работать даже тогда, когда нам с Рено приходится приходить к компромиссу.
Евгения: С этим я полностью согласна. Если что-то сделано, значит сделано и нужно переходить к следующему делу. Да, следующий вопрос, может, не совсем корректен, но всё же - какой аромат сейчас тебе ближе всего?
Наоми: Я сейчас влюблена в Or du Sérail, но всё ещё ношу Bois d’Ascèse. Это такой грязный, уличный ладан, дымный, смолистый...
Наоми предлагала тестировать аромат вот с таких блоттеров
Скворец тоже всегда сидит где-нибудь на стенде, символ удачи для Наоми
Евгения: Как вы создавали Or du Sérail, откуда пришло вдохновение?
Наоми: Мы хотели создать ориентальный табак, собственно, егог аромат и был основным источником вдохновения. Именно золотой, а не светлый табак. что-то густое и богатое. Мы также работали и с фруктовой стороной аромата. Да, мы действительно хотели богатый, щедрый табачный аромат. Мы оба любим ориентальную живопись, как, к примеру, Делакруа, с лежащими на оттоманках женщинами, сухими красными ягодами... да, этот аромат золотой, тяжёлый и мне это нравится.
Евгения: Нам - тем более! Спасибо тебе за историю!
И возвращаясь к последнему ароматному творению Naomi Goodsir в сотрудничестве с Бертраном Дюшофуром, я должна сказать, что первое впечатление не оказалось обманчивым - аромат действительно прекрасен!
Вот что говорится в официально пресс-релизе про Or du Sérail:
"Ориентальный табак. Гурманский и текстурированный аромат, с доминирующей нотой табака. Амбровая, древесная, мускусная композиция."
Ноты: цистус, яблоко & красные фрукты, манго, ром, сладкий апельсин, давана, шалфей, пчелиный воск, мёд, кокос, герань, иланг-иланг, Турецкий табак, амбра, лабданум, дубовая древесина, кедр, мускус, ваниль, мате.
Восточный сон западного разума - эта фраза, на мой взгляд, лучше всего описывает Or du Sérail, который легко мог быть тем самым жарким и тягучим воздухом, наполняющим каждый кадр последнего фильма Джима Джармуша - Выживут только любовники.
Этот опьяняющий нектар объединяет в себе восток и запад, заставляя две культуры сплавиться в одну. Здесь восточная нега припудрена западной утончённостью. Дымная комната с тяжёлыми занавесями; ты лежишь в халате тяжёлого шёлка, расшитом золотыми орнаментами, читаешь Фауста и BRMC или 65daysofstatic, пьёшь смородиновую Пинаколаду из бронзового кубка (да-да, сочетание рома-кокоса и кисловатых красных ягод даёт этот странное ощущение потерянности в пространстве и культурном коде) и чувствуешь, как мир свивается вокруг в спираль, словно желобок на тяжёлом виниле. Or du Sérail остаётся ленив, даже слегка гипнотичен. И он золотой, он тяжёлый и нам это нравится.
Фотографии с выставки Елены Кнежевич
|
|
Eugeniya Chudakova is a Fragrantica contributor from Russia. She joined our team in 2013 to work on perfume news and reports from perfume events. Eugeniya is the founder and author of olfactorybeing perfume blog.
|
www.fragrantica.ru
