История развития парфюмерии (стр. 6 из 11). История парфюмерия

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРФЮМЕРИИ И КОСМЕТИКИ

Поиск Лекций

"И она остановилась около торговца благовониями и взяла у него десять разных вод: розовую воду, смешанную с мускусом, апельсиновую воду, воду из белых кувшинок, из цветков вербы и фиалок и еще пять других. И она купила еще головку сахара, склянку для опрыскивания, мешок ладана, серую амбру, мускус и восковые свечи из Александрии, и все это положила в корзину и сказала: "Возьми корзину и иди за мной..."

Это отрывок из истории носильщика и трех женщин из Багдада, одной из прекраснейших сказок "Тысячи и одной ночи". Чудесная цветочная вода, благоухающие душистые вещества, так же как драгоценные камни и изысканные кушанья, в странах Востока когда-то были признаком богатства. Много веков назад арабы уже знали различные способы получения душистых веществ из растений и выделений животных. В парфюмерных лавках восточных базаров многочисленные торговцы предлагали богатейший выбор изысканных душистых веществ. Они даже обеспечивали каждого из своих постоянных покупателей смесью душистых веществ, приготовленной специально для них, с учетом их индивидуальных особенностей.

В средневековой Европе духи не употребляли. После античных времен они снова появились только в эпоху Возрождения. Но уже при дворе Людовика XIV дамы расходовали их в изобилии, чтобы заглушить неприятный запах, исходящий от тела. Мыться было не принято. Мы всегда радуемся приятным ароматам. Однако вкусы изменились - одурманивающие благовония Востока и резкий, навязчивый аромат духов эпохи Возрождения уступили свое место тонким фантазийным (то есть созданным фантазией парфюмеров) ароматам. И еще кое-что изменилось.

Великолепные, прекраснейшие духи сегодня доступны всем женщинам. Если раньше приходилось на огромных полях возделывать розы, собирать их цветы и перерабатывать, чтобы получить всего лишь несколько килограммов розового масла, то сегодня химические заводы дают замечательные душистые вещества несравненно дешевле, в гораздо больших количествах и к тому же нередко с совершенно новыми оттенками запахов.

Подобно душистым веществам моющие средства тоже стали доступны всем только благодаря химии. В древнем Риме в качестве самого распространенного моющего средства ценилась протухшая моча (Для мытья тела римляне применяли отруби, соки некоторых растений и глину. Для стирки тканей и шерсти они использовали также ураты - соли, получаемые из простоявшей долгое время мочи, которая в те времена специально собиралась и была предметом торговли и обмена).

Туалетное мыло в течение нескольких столетий было предметом роскоши. Большинство населения вынуждено было довольствоваться жидким зеленым мылом, получаемым из жира убитых животных и конопляного масла.

Быстродействующие моющие вещества, туалетные мыла, жидкости для удаления пятен и многие другие средства, без которых мы сегодня не можем обойтись на каждом шагу, были впервые созданы химиками в исследовательских лабораториях. Эти средства необычайно облегчают наш домашний труд.

Искусство парфюмерии и косметики было известно людям с древних времен. Человечество еще не знало, что такое хлеб, но уже широко применяло благовония и средства для умащивания кожи и волос.

В далеком прошлом душистые вещества предназначались исключительно для богослужений. Во время культовых обрядов многих религий жгли душистые смолы, листья, коренья для создания запахов. Само слово parfum - приятный запах, духи - состоит из двух латинских слов "per fumum", что означает "через жертвенный запах". Жрецы Древнего Египта владели секретами воздействия запахов на психику молящихся. При помощи тех или иных запахов создавалось определенное настроение (грусти, скорби, жертвенного порыва). Этот обычай дошел и до наших дней. Так, например, при проведении службы в православной церкви воскуривается ладан (душистая смола, получаемая подсочкой коры ладанного дерева босвелии). Запах ладана в парфюмерии носит название "грустного". При вдыхании ладанного дыма у молящихся возникает состояние печали, скорби, появляются мысли о смерти, о загробном мире.

Торговля душистыми веществами - "ароматами" - в древние времена находилась в руках арабов, которые привозили их с Цейлона, Суматры, из Индии. Такими веществами считались корица, сандал, мускатный орех, амбра, ладан, камфора, герань, мускус, цибет и др. Из коммерческих соображений арабы не распространяли знания о душистых веществах и источниках их получения.

Насколько научными были их сведения об "ароматах", можно заключить из текста, взятого Габриэлем Ферраном у Абдулы Фазлы: "Некоторые говорят, что амбра растет на дне моря и что это - отбросы переваренной пищи разных животных, обитающих в море. Другие утверждают, что рыбы едят ее и погибают и что добывают амбру из их внутренностей. По мнению некоторых, это - навоз морской коровы. Есть и такие, которые полагают, что она падает, капля' по капле, с гор некоторых островов. Многие считают ее морской камедью, другие, к мнению которых я присоединяюсь, считают ее воском. Говорят, что в некоторых горах находят большие количества меда, такое количество, что он действительно стекает в море. Воск поднимается на поверхность, и теплота солнца превращает его в твердое вещество. Так как пчелы извлекают мед из цветов, то и амбра имеет прирожденный аромат. В амбре находят по временам пчел..."

Чтобы набивать цену своему товару, древние греки, не располагая научными знаниями, повторяли сказки и басни арабских купцов. Первые подлинно научные сведения об "ароматах" мы находим в трактатах Авиценны (980 - 1037) - ученого, философа и врача, жившего в Средней Азии и Иране.

Первые душистые настои делали на маслах. Масла обладают свойством поглощать запахи. Цветы закладывали небольшими порциями в нагретое масло (оливковое, касторовое) или баранье сало, настаивали и отжимали. Сырьем для создания благовонных масел служили роза, мята, лаванда, фиалки, лилия, древесина кипариса, апельсиновая и мандариновая цедра и др. Постоянно душистые вещества начали использовать для отдушивания одежды, тела, волос.

В Древнем Риме существовал сложный ритуал умащивания тела ароматическими веществами: руки - мятой, подбородок и грудь - душистым пальмовым маслом, волосы и брови - майораном, шею и ноги - цветной эссенцией. О том, как ценилась в те времена парфюмерия, свидетельствует такой, например, факт: стоимость небольшого флакона ароматической смеси масел доходила до нескольких сестерций (римские серебряные монеты). Однако и в те времена были противники чрезмерного употребления парфюмерии. Так, Цицерон писал в одном из своих писем: "Лучший аромат женщины - никакого запаха от ее одежд, от ее тела".

Настоящий переворот в парфюмерном деле произошел тогда, когда научились растворять ароматические субстанции в спирте. Спирт был впервые получен в XI в. в Италии. Обычай отдушивать одежду был завезен в Европу с Востока крестоносцами. В эпоху Ренессанса в Италии и Франции начинается производство духов. Климат этих стран позволял выращивать многие душистые вещества. В различных городах Франции, особенно в Париже, появились лавочки, владельцы которых занимались производством и продажей духов.

Основа духов - смесь душистых веществ. В некоторых видах духов ароматические вещества составляли половину от общего объема. В ходу были крепкие, резкие, яркие ароматы. На смену духам приходит одеколон - душистая вода, в состав которой входит меньше душистых веществ, запах легче, свежее, менее навязчив.

Душистая вода на основе цитрусовых масел с запахом свежести была создана в Испании монахами ордена доминиканцев.

Существует легенда, что один из монахов вынес из монастыря пергамент с рецептом душистой воды в посохе и продал. Рецепт попал сыну банкира Мюльгенса из Кельна. После недолгих опытов Мюльгенс Младший выпустил первую партию душистой воды. Солдаты Наполеона покупали и привозили ее во Францию. Кельнская душистая вода стала входить в моду, но уже под названием "О де Колонь", что означает "вода из Кельна".

"Косметика" (от греч. kosmetike - искусство украшать) - учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметика появилась раньше парфюмерии.

Первые косметические средства изменения внешности производились с целью напугать врага, обмануть богов или, наоборот, стать похожим на почитаемое божество. Для этих целей использовали татуировку. Узор наносили кистью на лицо, грудь, спину, ягодицы, ноги и руки, а затем на этих участках тела втирали древесный уголь. Постепенно обычай раскрашивать лицо переходит и к культурным народам. В египетских гробницах находили различные сосуды для хранения белил, румян, протираний (мел, известь, древесный уголь, охра). На территории Египта найден первый справочник по косметике, принадлежащий царице Клеопатре. Рецепты изготовления пудры, румян, белил, губной краски, карандашей для бровей из этого справочника позже неоднократно цитировались в работах античных медиков.

Слово "косметика" приобрело свое истинное значение-искусство красоты - в Греции. В греческих гимназиях, где постигали многие прекрасные искусства, специальные преподаватели - косметы обучали, как с помощью различных массажей, ванн, упражнений усовершенствовать тело. Свой вклад в косметику внесли знаменитые медики Гиппократ и Гален, давшие кроме различных рецептов также рекомендации по проведению косметических операций.

В Древнем Риме изобретены средства не только для раскрашивания лица, но и для разглаживания морщин, улучшения цвета лица. Поппея Сабина, жена императора Нерона, вошла в историю как специалист в этой области. Рецепт маски, носящей ее имя, в ходу до сих пор: земляника, молоко, люпиновая мука.

В королевских дворах Европы употребление грима было обязательным. В летописях упоминается, что когда принцесса Мария Тереза Испанская прибыла во Францию как невеста престолонаследника без грима, это вызвало недовольство придворных.

В период французского абсолютизма не признавалось какой бы то ни было гигиены. Купание считалось вредным для здоровья, мыли ежедневно только руки и изредка лицо. Для борьбы с досадными насекомыми придумали способ ношения на груди "меха для блох" - беличьего или норкового, который привлекал насекомых. При такой "чистоплотности" употребление крепких духов и обилия косметики было просто необходимо. Во времена барокко все, кто принадлежал к высшему обществу - от детей до стариков, носили напудренные парики и необходимой принадлежностью была спасительная палочка из слоновой кости, завершающаяся миниатюрной ручкой, - "гарнитуар". С ее помощью самая элегантная дама или господин могли успокоить во время галантной беседы досадный зуд, причиняемый грязью или укусами насекомых.

XIX век принес с собой культ чистого тела. Самым главным требованием стала постоянная гигиена.

На Руси пользовались такими косметическими средствами, как сажа, уголь, мел, свекла. Иностранцы, побывавшие в Московском государстве, отмечали, что русские женщины, красивые от природы, сильно красили щеки, белили лицо, чернили брови. Европейская мода на костюмы, прически, косметику пришла на Русь в эпоху Петра I. В дальнейшем русские дворянки уже не отстают от европейских представительниц прекрасного пола.

Современная косметика разделилась на врачебную и декоративную. Врачебная косметика использует для устранения внешних дефектов не только косметические средства, но и физиотерапевтические, хирургические и другие методы. С помощью декоративной косметики маскируют недостатки или подчеркивают отдельные черты лица. К косметическим средствам для ухода за кожей, волосами, зубами, ногтями относятся кремы, лосьоны, пудра, зубная паста, а также цветная косметика: тушь для ресниц, помада, тени для век, румяна и ДР.

Промышленное производство парфюмерно-косметических товаров на Руси началось в XIX в. В 1843 г. француз Альфонс Ралле основал в Москве фабрику "Товарищество Ралле" (ныне фабрика "Рассвет"). В 1860 г. в Петербурге создана технологическая лаборатория (теперь фабрика "Северное сияние"). В 1899 г. в Грузии, отличающейся благоприятными климатическими условиями для выращивания эфиросодержащей розы, получена первая промышленная партия розового масла; всего было произведено 320 кг.

В 1864 г. в Москве открылось парфюмерно-косметическое заведение "Товарищество Брокар" (в наше время всемирно известная фирма "Новая заря"). Кроме него насчитывалось полдюжины маленьких фабрик.

Русской школы парфюмеров не существовало. Главные специалисты на предприятиях были иностранцы, поэтому после национализации парфюмерно-косметических фабрик основной проблемой стала проблема подготовки кадров.

В последние годы парфюмерия и косметика стали крупными отраслями промышленности. Головной организацией по выпуску парфюмерно-косметических товаров является Всесоюзное производственное объединение (ВПО) "Союзпарфюмерпром".

На плантациях агропромышленных комплексов выращиваются в большом количестве эфирно-масличные растения, в частности кориандр, роза, герань, мята, лаванда и др. В системе ВПО вырабатываются синтетические душистые вещества, получаемые путем химического синтеза. Синтезированное сырье успешно заменяет природное, оно дешевле, чем натуральное. Звероводческие совхозы и колхозы поставляют парфюмерам необходимые в производстве духов вещества - мускус и цибет.

Современный ассортимент духов, одеколонов, парфюмерных наборов, выпускаемый парфюмерной промышленностью, насчитывает около тысячи наименований. Косметическая промышленность выпускает более 500 косметических и гигиенических средств. Они экспортируются в десятки стран мира. Выпуск косметических товаров у нас контролирует санитарная служба Минздрава СССР. Все шире используются в косметике биологически активные вещества, дары моря, фармакологические препараты. Поэтому можно утверждать, что в создании парфюмерии и косметики принимают участие медики, химики, звероводы, селекционеры, растениеводы, лесоводы и океанологи.

БЛАГОУХАЮЩАЯ РЕТОРТА

Душистые вещества содержатся в растениях обычно в виде маленьких капелек в особых клетках. Они встречаются не только в цветах, но и в листьях, в кожуре плодов и иногда даже древесине.

Содержание эфирных масел в тех частях растений, которые используются для их получения, колеблется от 0,1% до 10%. То, что их называют маслами, не должно вводить нас в заблуждение. Эфирные масла не имеют ничего общего с обычными растительными маслами: льняным, подсолнечным, кукурузным, то есть с жидкими жирами. Они представляют собой более или менее сложные смеси душистых органических веществ самых различных типов.

Среди них особенно часто встречаются сложные эфиры, альдегиды и спирты насыщенного, ненасыщенного и ароматического рядов.

Очень важными компонентами эфирных масел являются терпены и их производные.

Терпинен - циклический углеводород. Он встречается в незначительных количествах во многих эфирных маслах. Лимонен - важный компонент масла из лимонной корки. Пинен - главная составная часть живичного скипидара. Он служит исходным соединением для получения синтетических душистых веществ.Эфирные масла обычно очень трудно растворяются в воде, но легко растворяются в спирте.

Поэтому спирт в больших количествах применяется в парфюмерной промышленности в качестве растворителя. Эфирные масла можно получить, например, экстрагируя их из частей растений спиртом или другими растворителями. Самые ценные душистые вещества цветов получают, размещая в закрытой камере на проволочной сетке попеременно слои твердого животного жира и частей растения. Через некоторое время цветы заменяют новыми, чтобы жир насытился эфирным маслом. При таком способе (во Франции его называют "анфлераж") получают жир, содержащий растворенные в нем эфирные масла и этот концентрат душистых веществ доставляют на парфюмерные фабрики (Затем эфирные масла извлекают из жира спиртом. Этот способ применяется, например, для извлечения эфирных масел из жасмина и туберозы.). Сами по себе эфирные масла часто летучи только при повышенных температурах, и их кипение сопровождается разложением. Если же через массу, состоящую из растений или их частей, пропустить водяной пар, то масла удаляются вместе с ним и затем собираются в дистилляте в виде капелек, которые имеют низкую плотность и поэтому плавают на поверхности воды.

Вопросы для закрепления материала

1. Что обозначают термины "косметика" и "парфюмерия"?

2. Какие изделия считаются косметическими, а какие - парфюмерными?

3. Изложите коротко историю развития парфюмерно-косметической промышленности в России.

4. Какие факторы влияют на увеличение и расширение ассортимента парфюмерно-косметической продукции?

5. Расскажите о перспективах развития парфюмерно-косметической промышленности.

poisk-ru.ru

Из истории парфюмерии / Все для женщины

Кто был первым парфюмером, кого древние египтяне приносили в жертву и существует ли запах девственницы на самом деле?

Слово «парфюм» происходит от латинского per fumum и означает «через дым». А вот сама парфюмерия родом, по-видимому, из Древнего Египта и Месопотамии. Тогда благовония использовались в религиозных целях: для омовения во время молитвы, натирания жертвы перед приношением ее богам (несмотря на то, что в Древнем Египте кошка была священным животным, в жертву могли приноситься котята, а еще быки и телята — исключительно светлого окраса), обмывания тел знатных покойников (запах мирры ощущался, когда была вскрыта гробница Тутанхамона). Уже тогда пользовались ароматами и для того, чтобы вызвать эротическое возбуждение. Роскошь эту могли себе позволить лишь избранные — грамм мирры стоил столько же, сколько грамм золотого песка.

Египетские жрицы отождествляли ароматы ладана, мирры, кедра и кипариса с божественностью, исцелением, защитой от врагов и мужественностью. Сосуды с этими благовониями устанавливали в храме с ориентировкой на четыре стороны света. В основном благовония получали путем прессования и прямой выжимки в специальных «лабораториях». Простые смертные доступа к рецептам не имели, но, к счастью для потомков, рецепты иногда наносили на стены лабораторий, да еще и с рисунками самого процесса. Такой рецепт выгравирован на одной из стен храма Гора в египетском городе Эдфу. Описанное в нем благовоние получило название «кифи» (в переводе с древнеегипетского — «грудь женщины»). Известно, что в него входили аир, корица, ладан, смола мастикового дерева, мирра, можжевельник, сыть, фисташки, хна, шафран и др. Первым парфюмером (а заодно и химиком), имя которого сохранила история, была, вероятно, женщина — Таппути. Именно это имя упоминается в месопотамских клинописных табличках II тысячелетия до н. э. Она была дворцовой смотрительницей и занималась измельчением цветов, смешивая их с разными ароматическими маслами. Традиции египетских и месопотамских аромамастеров перекочевали в Древнюю Грецию и Рим (а потом пользовались успехом и в средневековой «немытой» Европе). К духам стали добавлять все, что приятно пахнет: масло миндаля, смолы хвойных деревьев, бергамот, мирт. Об этом ученые узнали, в буквальном смысле понюхав духи, которые пока считаются самыми старыми на планете: им 4000 лет, и найдены они были на Кипре. В благовония добавляли и специи — например, кориандр. Помимо Европы это практиковали в Древней Индии и Японии, особенно ценились ароматы корицы и аниса.

Благовония, полученные путем дистилляции — превращения жидкости в пар, а затем снова в жидкость, — научился делать знаменитый персидский врач и химик Авиценна (это один из способов получения духов и сегодня). Полученная им «розовая вода» была настолько нежной, а аромат — настолько тонким, что духи мгновенно стали популярными, а исследования «князя врачей» (так называли Авиценну) повлияли не только на парфюмерию, но и на развитие химии вообще. Но по-настоящему современные духи (с добавлением спирта) были изготовлены для венгерской королевы Елизаветы в 1370 году. Они быстро приобрели популярность: в Европе их так и называли — «венгерская вода». Затем искусство парфюмерии переместилось в Италию, а в XVI веке — и во Францию, «ароматный» центр всего мира и сегодня.

Любопытные факты:

В современные духи в среднем добавляют от 15 до 60 различных душистых веществ. Букет их составляет 10–25% от массы духов, а в некоторых доходит до 50%. В 2006 году французский торговый дом Galeries Lafayette выпустил коллекцию духов, созданных по мотивам знаменитого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». Среди 15 маленьких флакончиков есть «запах девственницы» из восьмой главы романа или, к примеру, «запах Парижа XVIII века» — из седьмой. По одной из версий, духи «Красная Москва» были созданы по образу и подобию аромата «Любимый букет императрицы», которые в 1913 году придумал для Марии Федоровны сын французского мыловара Август Мишель. Менее популярная версия гласит, что «Красную Москву» создали в 1920-х при участии Полины Жемчужиной.

all-for-woman.com

История парфюмерии в России — Интересные факты

В наше время приобрести любую парфюмерию и косметику можно не выходя из дома, достаточно зайти в интернет магазин косметики. А с чего начиналась история парфюмерии в России?

Россия конца девятнадцатого века притягивала к себе гениальных, но пока ещё неизвестных миру парфюмеров. Первым парфюмером, не побоявшимся открыть своё производство в Москве, стал француз Альфонс Ралле. Его продукция очаровала высочайших особ и ему было позволено ставить на своей продукции четыре герба Российской империи. Это было признанием высочайшего качества изготавливаемой продукции.

Парфюмерия Альфонса Ралле пользовалась большой популярностью за рубежом и экспортировалась во многие страны. В суровые и продолжительные российские зимы, которые весело отмечались зимними гуляниями, катанием на тройках, балами и ухаживаниями, Ралле радовал своих поклонниц «зимними духами», за которыми тянулся насыщенный шлейф ароматов.

Эти духи на свежем морозном воздухе приобретали чистую хрустальную ноту, что придавало им особенный шарм. Признанные красавицы тех времён называли их «Духи для меха» («Парфюм де фурор») Очень модно было душить этими духами перчатки, шляпки и меха.

Первый российский косметолог – Александр Митрофанович Остроумов, прославился, создав средство против перхоти. Открытие этого средства произвело революционный переворот в косметологии. Богатым и знаменитым он стал, создав свой знаменитый крем «Метаморфозы». Все свои деньги он вкладывал в дальнейшее расширение производства парфюмерии.

Его духи были очень популярны среди дам «высшего света». Именно тогда вошло в моду наносить духи на подвязки от чулок. При движении, то исчезая, то появляясь вновь, запах интриговал и дразнил окружающих.

Генрих Брокар прославился в России, создав новый способ изготовления концентрированных духов.

Август Мишель – легендарная личность в парфюмерии России. Он создал великолепные знаменитые духи «Любимый букет императрицы», которые в 1925 году получили новое название «Красная Москва».

Несмотря на трудности первых лет, уже с середины двадцатых годов парфюмерная промышленность начала интенсивно восстанавливаться. Товарищество «Брокар и К» получило новое имя «Новая заря», фабрика Рале получила название «Свобода».

После окончания еликой отечественной войны производство по изготовлению парфюметной продукции было быстро восстановлено

www.abcfact.ru

История развития парфюмерии - часть 6

Краситель свекольный порошковый (ТУ 10-04-04-19) представляет собой сок свекольный, обезвоженный методом сублимационной сушки. По внешнему виду — сыпучий мелкодисперсный порошок от красного до темно-бордового цвета, с массовой долей влаги не более 4%.

Духи и одеколоны не всегда окрашивают.

ПРОИЗВОДСТВО ПАРФЮМЕРНЫХ ТОВАРОВ

Парфюмерия — отрасль знаний в области запахов. Одной из своеобразных ее особенностей является возможность искусственного воспроизведения запаха растений. Это достигается путем смешения отдельных душистых веществ, растворимых в спирте. Испаряясь, ароматический раствор дает в течение определенного времени специфический для каждого наименования приятный запах.

Парфюмерно-косметические товары (духи, одеколоны, лосьоны, кремы и др.) имеют массовый и повседневный спрос.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Технологические стадии производства

Технология производства состоит из трех последовательных стадий.

1. Приготовление спиртовых настоев — измельченное сырье (листья, корни, плоды) заливают спиртом и подвергают настаиванию в течение не менее 10 дней. Чем длительнее процесс настаивания, тем лучше получается настой.

2. Создание композиции. Композиция — это смесь эфирных масел и синтетических душистых веществ, имеющих определенное направление запаха, который должен быть приятным и однородным. Запахи отдельных составных частей смеси должны гармонировать между собой и создавать цельное впечатление.

3. Приготовление парфюмерной жидкости представляет собой композицию.Известно несколько способов приготовления парфюмерных жидкостей.

Первый способ:полученную композицию растворяют в спирте, добавляют необходимые спиртовые настои душистых веществ и водный раствор поверхностно-активного вещества до получения определенной крепости. Если жидкость получается бесцветной или неприятного цвета, то добавляют красители с последующей выдержкой (выстаивание, вызревание) жидкости. Затем свежеприготовленная парфюмерная жидкость подвергается исследованию запаха. Она еще не отвечает требуемым качествам запаха, который появляется после длительного вызревания в герметически закрытых баках. Затем парфюмерную жидкость фильтруют, разливают во флаконы, герметизируют, наклеивают этикетки и упаковывают. Данный способ позволяет снизить расход спирта за счет добавления водного раствора поверхностно-активного вещества. Второй способ: композицию душистых веществ растворяют в растворителе и помещают при температуре 10—45°С в капиллярную трубку, выполненную из диэлектрика, в которой возможна непрерывная прогонка смеси душистых веществ со скоростью 106 —102 с, при этом к концам трубки подводят постоянное напряжение 1—50 В. Время созревания раствора зависит от пропускной способности капилляров, а при параллельном соединении достаточного количества их сравнимо со временем релаксации молекул или их частей. Данный способ дает возможность ускорить процесс созревания растворов душистых веществ в 104 —108 раз. Одновременно можно управлять созреванием в нужном направлении, получая необходимый характер запаха.

Технология изготовления парфюмерных жидкостей

Композиции, компоненты по массе загружают из мерников в аппарат для приготовления парфюмерной жидкости. После загрузки всех компонентов в соответствии с рецептурой жидкость перемешивают в течение 10—20 мин в зависимости от вместимости аппарата для получения необходимой равномерной по концентрации и цвету жидкости. После перемешивания в отобранной пробе определяют концентрацию жидкости, качество запаха и температуру помутнения. Приготовленную жидкость отстаивают. Затем парфюмерная жидкость насосом подается в теплообменник — холодильник, а в рубашку теплообменника — рассол для охлаждения жидкости от 0 до 2°С. Понижение температуры способствует ускорению агрегатирования частиц и их осаждению. Охлаждение также способствует получению парфюмерных жидкостей требуемой прозрачности, которые более устойчивы к низким температурам. Охлажденная жидкость под давлением 0,15—0,2 МПа, создаваемым насосом, фильтруется на фильтрах и передается в аппарат, причем первые порции отфильтрованной жидкости в аппарат возвращаются. Возврат жидкости повторяется до тех пор, пока через фильтр не станет выходить совершенно прозрачная жидкость.

Технология изготовления твердых духов

В варочный котел с паровой и охлаждающей рубашкой и механической мешалкой (емкость 1500 л) загружают парфюмерное масло. Включают мешалку, нагревают до 85—90 °С и загружают воск и церезин. Массу расплавляют, затем температуру снижают до 70—80 °С и, загрузив ингредиентами, перемешивают до получения однородной массы. Температуру снижают до 60 °С, добавляют следующие ингредиенты, при перемешивании температуру снижают до 35—40 °С и вводят композицию духов. Перемешивают до получения однородной массы в течение 60 мин, разливают в многогнездные литьевые формы, охлаждают в холодильнике. Полученные твердые духи вставляют в пластмассовые пеналы.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПАРФЮМЕРНЫМ ТОВАРАМ.

Потребности в этих изделиях определяются комплексом эстетических, функциональных свойств, долговечностью. Любое парфюмерное изделие надо рассматривать как средство прежде всего эмоционального воздействия на человека. Поэтому любые парфюмерные товары (духи, одеколоны, парфюмерные наборы и др. ) должны отвечать вкусам и требованиям времени. Следующим важным условием является «презентация» духов, т. е. их индивидуальность, оригинальность.

Индивидуальность выражается через форму, красочность художественного оформления, так как именно они представляют нам предмет, дают первые сведения о нем. Каждый вид парфюмерного изделия имеет свою выраженную индивидуальность. Здесь исключены повторения. Цвет, упаковка, оригинальность должны привлекать внимание покупателя.

Из группы функциональных свойств следует выделить:

- удобство пользования;

- экономичность расхода содержимого;

- безопасность использования;

- загрязняемость окружающей среды.

Основная функция парфюмерных изделий — отдать свое содержимое. Поэтому они должны быть максимально удобны в пользовании. Горлышко флакона должно быть небольшим, так как можно легко разлить содержимое при наклоне, и не узким, чтобы извлечение жидкости не было затруднено. Как показал опыт, неудобны в пользовании флаконы круглой формы с гладкой поверхностью. Духи в аэрозольной упаковке при распылении загрязняют окружающую среду. Очень важно, чтобы парфюмерно-косметические изделия сохраняли свои свойства при транспортировании и хранении.

КЛАССИФИКАЦИЯ И АССОРТИМЕНТ

Согласно основным нормативным документам, принята следующая классификация парфюмерных изделий: духи, одеколоны, туалетные воды и парфюмерные наборы.

Парфюмерные изделия— это духи, одеколоны, туалетные воды, представляющие собой спиртовые, спирто-водные или водно-спиртовые растворы многокомпонентных смесей душистых веществ (парфюмерных композиций) во флаконах и пробирках.

Духи импортные (Parfum — Парфюм или Extrait — Экстракт) — содержат 20—30% парфюмерной композиции (душистых веществ), крепость спирта — не менее 90%. В составе духов используют наиболее дорогие и ценные натуральные эфирные масла и синтетические душистые вещества. Стойкость запаха — 7—8 часов (время полного восприятия запаха — «ноты сердца», «срединной ноты»).

Парфюмерная (парфюмированная) вода (EaudeParfum или ParfumdeToilette — туалетная вода или EspritdeParfum — «дух духов» — принято у фирмы «ChristianDior») — содержит 15—20% композиции, крепость спирта не менее 90%, стойкость запаха «серединной ноты» — 4 часаТуалетная вода — Eaudetoilette — содержит 6—12% парфюмерной композиции, крепость спирта не менее 85%, стойкость запаха «серединной ноты» — 2—3 часа.

Классификационные признаки

Консистенция Вид упаковки Наименование Тип запаха Сила запаха основного аромата

Вид

mirznanii.com

История парфюмерии

Многим уже, наверно, известно, чтопарфюмерная историяначалась очень давно. Самая первая парфюмерная система включала в себя только натуральные вещества - растительные масла и натуральные животные жиры. В Древнем Египте эту консистенцию использовали тогда, когда сами изготовляли мази, крема, бальзамы и многое другое, что наносилось на кожу лица и тела. Такие изготовленные вещества применялись как в косметических целях так и в терапевтических. Спирт, как основа, применялся гораздо позднее.В свое время Греки во время принятия водных процедур, использовали ароматические масла для тела. А вот Римляне были убеждены что ароматы несут полностью целебное свойство, так что очень даже часто применяли как медицинское средство. И именно римляне внесли в нашу жизнь правило хранить пахучие бальзамы и мази в стеклянных сосудах.Может многие люди знают или просто где-то слышали, существует такая ароматическая композиция под названием "Вода королевы Венгрии". Эта вода изготовлена на основе спирта и розмарина. Такая ароматическая вода на основе спирта появилась во второй половине XIV века. Как раз таки это и стало родоначалом ароматический духов. Чуть позднее, в XVI веке ароматические воды приняли огромное разнообразие ароматов, такие как: роза, лаванда и многие другие пахучие цветы. В то же время так же стали добавлять немного пряностей в воду, а также амбры и мускус. А уже в XVII веке, когда вошли в моду пудры, парики, ну и естественно, ароматические духи, то их использовали как маскировку от неприятного запаха, нежели для того, чтобы просто вкусно пахнуть.В XVIII веке вышел самый первый одеколон, самая знаменитая вода под названием "вода из Кельна". Эта ароматическая вода завоевала огромнейшую популярность. Имя создателя этого поразительного одеколона до сих пор не известно. Очень много было вариантов по поводу "кто же был производителем? ". Кто-то говорит что создателем стал Фарина, а другая половина говорит что автор "воды из Кельна" стал Джан Паоло Феминис, который в свое время передал рецепт приготовления одеколона семье Фарина.В 1828 году (это был самый самый знаменитый год для всех в мире парфюмеров) известный химик Пьер Франсуа Паскаль Герлен открыл свой первый магазин парфюма в городе Париже. Труды Герлена, можно сказать, соверешенно не прошли даром, так как его композиции просто обожала Императрица Евгения, жена Наполеона III Бонапарта. С тех самых пор его имя стало на столько популярным и известным, что его уже знали не только в Европе, но и весь мир. Кстати говоря, все потомки Герлена продолжили дела своего предка, тем более что эту линию парфюма просто обожали почти все женщины мира.Но слава и популярность Герленов не была вечной. Эту славу сменил трудолюбивый урожениц Корсики - Франсуа Коти. Это было в конце XIX - начале XX века. Коти позже дали прозвище "Наполеон парфюмерии". Он самый тот, кто впервые соединил искусственные и натуральные ароматы. В список его используемых натуральных ароматов входят: поля, навеянные леса, природа, воздух и так далее. В 1917 году Коти ждал триумф. В этом году Франсуа Коти выпустил духи "Шипр". Кстати говоря, линия "Шипр" впоследствии стали основой самых знаменитых духов под названием "Шанель № 5".Гениальным автором парфюма "Шанель № 5" становится Эрнест Эдуардович Бо. Во время революции в 1917 году, Бо творил свои гениальные запахи именно тут, в России, в Москве. И если бы не революция то этот парфюмерный запах мог бы стать Российским. Точно можно сказать, что впоследствии всех этих происшествия Эрнест Эдуардович Бо просто не смог вернуться с фронта первой мировой войны и был вынужден остаться на неопределенный срок во Франции. Во время проживания во Франции Эрнест Бо все больше и больше стал увлекаться альдегидным парфюмом, в итоге создал тот самый "Шанель № 5".В XX веке - веке знаменитого кутюрье, которые дополняли свои коллекции духов самыми разнообразными ароматами. В этой области первым открывателем стал кутюрье Поль Пуаре, который выпустил духи в 1911 году под названием Les Parfums de Rosine. Но самый настоящий фурор произвела, по сей день самый знаменитый создатель, Коко Шанель. Она полностью подчеркнула женственность и изящество женской коллекции прекрасных ароматов. Это несравненно великий мастер и это его самый великий шаг в историю парфюмерии.В XXI веке разработано уже конечно очень много вариантов ароматов. Выбрать свой, который будет точно подходить именно вам и вашему характеру, можно только с помощью реально знающего знатока. Приведенная ниже классификация должна вам помочь хотя бы определить тип ваших самых лучших духов.- Цитрусовые - лимон, грейпфрут, апельсин, бергамот.- Цветочные - самый основной компонент - цветок.- Папоротники - лаванда, древесина, дубовая мха, кумарина.- Шипры - дубовый мох, ладанник, пачули, бергамот.- Древесные - чаще всего это мужские ароматы. Сандал, пачули, кедр, ветивер.- Восточные духи (амбровые) - пудра, ваниль, ладанник.- Кожа - этот парфюм напоминает аналогичных запах кожи, а так же все, что с ним связано: табак, цветы, море, дым. Но духов такого типа очень мало.

modatrendy.ru

История парфюмерии — Горячие новости мира Neolo.ru

В основном благовония получали путем прессования и прямой выжимки в специальных «лабораториях». Простые смертные доступа к рецептам не имели, но, к счастью для потомков, рецепты иногда наносили на стены лабораторий, да еще и с рисунками самого процесса. Такой рецепт выгравирован на одной из стен храма Гора в египетском городе Эдфу. Описанное в нем благовоние получило название «кифи» (в переводе с древнеегипетского — «грудь женщины»). Известно, что в него входили аир, корица, ладан, смола мастикового дерева, мирра, можжевельник, сыть, фисташки, хна, шафран и др.

Первым парфюмером (а заодно и химиком), имя которого сохранила история, была, вероятно, женщина — Таппути. Именно это имя упоминается в месопотамских клинописных табличках II тысячелетия до н. э. Она была дворцовой смотрительницей и занималась измельчением цветов, смешивая их с разными ароматическими маслами. Традиции египетских и месопотамских аромамастеров перекочевали в Древнюю Грецию и Рим (а потом пользовались успехом и в средневековой «немытой» Европе). К духам стали добавлять все, что приятно пахнет: масло миндаля, смолы хвойных деревьев, бергамот, мирт. Об этом ученые узнали, в буквальном смысле понюхав духи, которые пока считаются самыми старыми на планете: им 4000 лет, и найдены они были на Кипре. В благовония добавляли и специи — например, кориандр. Помимо Европы это практиковали в Древней Индии и Японии, особенно ценились ароматы корицы и аниса.

Но по-настоящему современные духи (с добавлением спирта) были изготовлены для венгерской королевы Елизаветы в 1370 году. Они быстро приобрели популярность: в Европе их так и называли — «венгерская вода». Затем искусство парфюмерии переместилось в Италию, а в XVI веке — и во Францию, «ароматный» центр всего мира и сегодня.

Любопытные факты:

В современные духи в среднем добавляют от 15 до 60 различных душистых веществ. Букет их составляет 10–25% от массы духов, а в некоторых доходит до 50%.

В 2006 году французский торговый дом Galeries Lafayette выпустил коллекцию духов, созданных по мотивам знаменитого романа Патрика Зюскинда «Парфюмер». Среди 15 маленьких флакончиков есть «запах девственницы» из восьмой главы романа или, к примеру, «запах Парижа XVIII века» — из седьмой.

По одной из версий, духи «Красная Москва» были созданы по образу и подобию аромата «Любимый букет императрицы», которые в 1913 году придумал для Марии Федоровны сын французского мыловара Август Мишель. Менее популярная версия гласит, что «Красную Москву» создали в 1920-х при участии Полины Жемчужиной.

neolo.ru

история парфюмерии

Когда-то Мэрилин Монро, отвечая на вопрос о том, что она надевает, ложась в постель, сказала: "Лишь капельку Chanel № 5". Ответ вполне логичен, ведь духи - это и в самом деле своеобразная одежда. И так же, как платье или брюки, она может быть не только комфортной, но и модной.

Духи в состоянии идеально дополнить костюм или же, наоборот, абсолютно разрушить гармоничность и целостность образа. В общем, та истина, что мода и духи неразделимы, уже давно не требует никаких доказательств. Но всегда ли так было?

Готовить и использовать благовония человек научился, по мнению историков, также за много веков до нашей эры. Особого расцвета достигло это искусство в древнем Египте, где существовали настоящие фабрики духов. В основном всевозможные благовония использовались тогда для религиозных и лечебных целей.

Мода и парфюмерия, в нашем понимании этих слов, возникли существенно позже. Толчок к их активному развитию дала эпоха Возрождения. Именно тогда эти понятия впервые были объединены.

А в XVI веке у европейской знати в моду вошли изделия из знаменитой "испанской кожи", которая отличалась удивительной тонкостью и источала удивительный аромат. Пояса, перчатки, кошельки и другие аксессуары из нее стали популярны не только в Испании, но и во Франции, где вскоре было налажено и собственное перчаточное производство. Никакого особого секрета в этих благоухающих перчатках не существовало - это была всего лишь хорошо выделанная замша, пропитанная ароматическими маслами. Причем особой популярностью тогда пользовались роза, сандал, вербена, гвоздика и корица, а также мускус и амбра. Благодаря увлечению ароматами перчаточники вскоре превратились в парфюмеров, а одним из центров производства эфирных масел стал французский город Грасс.

В XVII-XVIII веках духи уже заняли свое прочное место в списке предметов роскоши, без которых ни одна уважающая себя дама не могла выйти в свет. Особы королевских кровей имели не только собственных модисток, но и личных парфюмеров. Именно эти модистки и портные богатейших дворов Европы стали прародителями современных дизайнеров и художников-модельеров - творцов haute couture. А придворные поставщики духов, объединившиеся в 1730 году в Корпорацию перчаточников-парфюмеров, вскоре стали открывать собственные Дома.

Самым известным парфюмером того времени был Убиган (Hubigant) - поставщик двора Марии-Антуанетты. Он не только создавал духи, но и был перчаточником и мастером по изготовлению свадебных подарочных корзин с цветами. Между прочим Дом Hubigant существует и поныне, а его духи по-прежнему пользуются любовью француженок.

XIX век становится эрой технических открытий и появления органической химии. Это полностью меняет технологию изготовления духов и обогащает мир ранее известных ароматов абсолютно новыми, созданными на основе синтетических веществ. Одним из первых примеров применения этих технологий стали в 1883 году духи Jicky, выпущенные Герленом (Guerlaine). Кстати, именно эти духи являются наиболее старыми из тех, которые до сих пор находятся в продаже.

В середине прошлого столетия появляется и первый настоящий Дом моды, открытый в Париже в 1858 году Чарльзом Фредериком Уортом (Worth). Однако мода и парфюмерия в то время все еще практически не пересекались.

Лишь XX век стал поистине "золотым" временем для создателей моды и духов. Громкие имена дизайнеров и парфюмеров возникали одно за другим, принося с собой свежие, порой даже революционные идеи и нестандартный взгляд на привычную одежду и ароматы.

Вокруг каждого из дизайнеров моментально создавались собственные мифы, без которых уже трудно представить себе современную моду и парфюмерию. Мир в этом столетии стремительно менялся, и не последнюю роль в этом играли именно создатели одежды и духов. Уже невозможно представить нашу сегодняшнюю жизнь не только без женских брючных костюмов, маленьких черных платьев и других гениальных изобретений дизайнеров, но и без таких ароматов, как Chanel № 5, Shalimar, Arpege, Joy или L'Air du Temps. Имена великих модельеров и парфюмеров ныне практически неразделимы, и их можно смело поставить в один ряд с величайшими учеными и политиками, определившими историю XX столетия. Как же начиналась эта эпоха? Принято считать, что первой, кому пришло в голову выпустить духи под маркой своего Дома моды, была Коко Шанель. Однако это не совсем так. Пионером в этой области был тогдашний законодатель парижской моды Поль Пуаре (Paul Poiret), выпустивший в 1911 году духи Mouchoir de Rosine, а чуть позже Nuit de Chine. Правда они имели традиционный цветочный аромат и не сильно выделялись на фоне популярной в то время парфюмерной продукции.

Что касается Коко Шанель, то она действительно совершила настоящую революцию. Во-первых, стойкий аромат на основе альдегидов, созданный для нее в 1921 году Эрнестом Бо, принципиально отличался от всего, что выпускалось до этого. Кроме того, Chanel № 5 стали первыми "именными" духами. Позднее это ее изобретение использовали очень многие дизайнеры. Один только Кристиан Диор (Christian Dior) выпустил шесть ароматов, в названии которых так или иначе присутствует его имя (Diorella, Diorissimo, Dioressence, Diorama, Diorling и Miss Dior).

После успеха Chanel № 5 выпуском парфюмерии занялись Чарльз Фредерик Уорт (Worth), представивший в 1922 году духи Dans la Nuit и Жанна Ланвен (Jeanne Lanvin), выпустившая в 1927 году великий аромат Arpege. Чуть позже парфюмерное производство открывает Дом Revillon, занимавшийся до этого продажей мехов, и представляет аромат Cantilene.

После второй мировой войны, когда вновь возрождается стремление к роскоши, Дома моды переживают настоящий расцвет. Становится почти правилом дополнять коллекции одежды новыми ароматами. Так в 1944 году Марсель Роша (Rochas) выпускает духи Femme, чуть позже появляются Le Dix от Баленсиага (Balenciaga), L'Air du Temps и Coeur Joie от Нины Риччи (Nina Ricci).

В том же 1944 году Кармен де Томассо открывает собственный Дом моды Carven. Уже вскоре весь Париж сходит с ума от ее платья в зелено-белую полоску, названного ею Ma Griffe. Именно такое имя она дает и своим первым духам.

Прямо противоположная история связана с ароматом Jolie Madame от Бальман (Balman): эти необыкновенно популярные духи сами стали поводом для появления нескольких коллекций одежды с аналогичным названием.

После войны к уже существующим громким именам дизайнеров прибавились и новые, самым ярким из которых стал, без сомнения, Кристиан Диор (Christian Dior). Его стиль "new look" приносит в 1947 году новое свежее дыхание не только в моду, но и в парфюмерию. Романтизм снова оказывается на гребне популярности, а подчеркнутая талия и широкая и длинная юбка до щиколоток надолго очаровывают всех без исключения женщин. Его первыми духами стали Miss Dior, выпущенные в том же 1947 году. Именно этим ароматом благоухали в те годы не только парижанки, но и... все помещения в Доме моды Christian Dior.

В последующие годы выпуск собственных парфюмерных линий становится для Домов моды уже устоявшейся традицией. Духи - это не просто дополнение к туалету, но и необходимый финальный штрих, завершающий весь ансамбль и отражающий философию дизайнера и дух времени. На данный момент выпуском парфюмерии занимаются практически все модные дома, причем для многих из них это становится основным источником доходов. Высокая мода уже не приносит прежних прибылей, а вот объемы продаж парфюмерных линий с каждым годом только растут.

В 50-80-е годы модные тенденции в духах менялись так же часто, как и длина юбок или высота каблуков. Практически каждая из них рождала великие парфюмерные марки. Так Юбер де Живанши, открывший в 1952 году свой Дом Моды, уже через пять лет выпускает свои первые духи L'Interdit, на которые его вдохновляет его друг и кинозвезда Одри Хепберн.

В революционные и бунтарские 60-е годы мода на зеленые, цветочно-шипровые ароматы нашла отражение в духах Y от Ив Сен-Лорана (Yves Saint Laurent) и в Fidji от Ги Ларош (Guy Laroche). В 70-е годы в моду возвращаются элегантность и загадочность. В это время появляются Magie Noire от Ланком (Lancome) и Opium от Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent). К парфюмерии обращаются не только вновь открывающиеся дома моды, но и уже давно существующие. Так Дом Gucci, основанный в начале века и известный благодаря своим кожаным изделиям, фарфору и шелковым шарфам, в 1970 году выпускает первую парфюмерную линию Gucci № 1.

Аналогичный путь проделал и Дом Chloe, основанный в 1952 году Жаком Ленуаром и Габи Агьеном. Их коллекции "pret-a-porter" в 50-60-е годы принесли Дому Chloe огромную популярность. Позже с Домом сотрудничали многие известные модельеры, однако наиболее заметный след в его истории оставил, безусловно, Карл Лагерфельд. Именно он выпустил в 1975 году первые духи Chloe, которые до сих пор входят в число 20-ти наиболее продаваемых в мире.

Еще одна парфюмерная премьера 1975 года была связана с именем американского дизайнера Джефри Бина (Geoffrey Beene). В 1963 году он открыл в Нью-Йорке собственный дом моды, специализирующийся на мужской одежде. Его любимыми материалами в то время были серая фланель и шерстяное джерси, которые он использовал даже для создания костюмов для торжественных случаев. Именно поэтому и свою первую мужскую парфюмерную линию, выпущенную в 1975 году, он не только назвал Grey Flannel, но и упаковал флаконы во фланелевые мешочки.

Женщине 80-х - уверенной в себе, независимой и сильной, идеально соответствовали Poison от Кристиана Диора (Christian Dior), выпущенный в 1985 году, и Ysatis от Живанши (Givenchy).

Конец 80-х - начало 90-х ознаменовалось влиянием на моду восточных мотивов и взлетом дизайнеров с азиатскими корнями. Свежие озоновые и морские мотивы предложили Кензо (Kenzo) и Иссей Мияке (Issey Miyake): Parfum d'ete Kenzo и L'Eau D'Issey.

В первой половине 90-х на первый план выходит стиль "унисекс", а одним из самых успешных проектов в парфюмерной индустрии становится аромат cK от Кельвина Кляйна (Calvin Klein). Он открывает совершенно новый сектор рынка, поскольку до этого все духи четко делились на мужские и женские.

В эти годы на парфюмерный рынок продолжали выходить модные Дома, уже не один десяток лет известные своими коллекциями одежды и аксессуаров. Один из последних примеров - компания Celine, с 1947 года выпускающая обувь, кожаные сумки, ремни и одежду. Свои первые духи Magic компания выпустила только в 1997 году.

В последние годы в европейской моде произошли поистине революционные изменения, связанные с появлением целого поколения молодых дизайнеров, которые встали во главе известнейших Домов моды, сменив многих признанных мэтров. В 1996 году место Юбера де Живанши в Доме Givenchy занял молодой англичанин Александр МакКуин, его соотечественник Джон Гальяно в 1997 году вытеснил итальянца Джанфранко Ферре из Дома Christian Dior, Стелла Маккартни (дочь знаменитого "битла") заменила Карла Лагерфельда в Chloe, и, наконец, часть коллекций Дома Yves Saint Laurent отныне создает не сам его основатель, а американец Альбер Элбаз. Все это не могло не сказаться и на парфюмерной моде. Так, на смену классическому аромату Amarige, выпущенному Живанши (Givenchy) в 1991 году, пришел новый Extravagance d'Amarige. Говорят, что сам Юбер де Живанши, отошедший от дел, от него отнюдь не в восторге.

Одной из заметных парфюмерных тенденций последнего времени стало появление духов, в чьих названиях или форме флаконов используется символика Высокой моды. Это, например, Madeleine Vionnet от Madeleine Vionnet c крышечкой в виде наперстка, Sonia Rykiel от Sonia Rykiel с флаконом в виде свитера из ее коллекции и Just Me от Claude Montana с флаконом, напоминающим застежку "молнию" и идеально соответствующим стилю Монтана.

Духи Organza от Givenchy - это не только совершенство аромата, но и флакон в античном стиле, напоминающий женскую фигуру в струящемся платье. Название аромата Pret-a-porter от Coty говорит само за себя, но, пожалуй, наибольшую оригинальность проявил Жан-Поль Готье, не только "одевший" флакон с ароматом Jean-Paul Gaultier в облегающее боди, но и каждый сезон меняющий для него наряды.

Такова краткая история взаимоотношений моды и парфюмерии. Что ожидает их в будущем? Кристиан Лакруа однажды сказал: "Будущее рождается из алхимии прошлого и настоящего". К этому можно лишь добавить, что стиль будущего рождается из алхимии моды и аромата времени.

kremchik.ua