Быстрый и неувядающей успех бренда Parfumerie Generale говорит о том, что в основу творений знаменитого Пьера Гийома – основателя марки, положены талант, высокое искусство и глубокое понимание, как человеческой природы, так и природы компонентов, включенных в состав ароматов. Свою деятельность молодой парфюмер начал в 2002 году. Всего один год понадобился целеустремленному юноше, чтобы его композиции стали любимыми и очень популярными во многих странах мира. Пьер Гийом никогда не скатывается до уровня «массового вкуса». Все его миниатюры эксклюзивны, совершенны, восхитительны.Красоты звучания и мастерства исполнения парфюмер добивается упорным и непрерывным трудом, полным поиска, постоянного эксперимента. Талант Пьера Гийома складывается из многих аспектов. Он прекрасный специалист в области химии, естествоиспытатель, любознательный биолог и виртуозный мастер. Парфюмер умеет заглянуть в самое сердце аромата, узнать его тайны и раскрыть их в опьяняющих и пленительных миниатюрах, поражающих воображение глубиной звучания, фантазией, гармонией.Пьер Гийом личным участием в создании парфюмов наделяет их особой аурой, харизмой, которые выдвигают его творения в один ряд с самыми знаменитыми композициями. Тот, кто надел восхитительный парфюм от компании Parfumerie Generale, всегда в центре внимания. Такова сила и красота этих маленьких шедевров.Сегодня известная марка выпускает пятнадцать прекрасных парфюмов. Десять из них вышли лимитированными сериями, предназначенными для истинных ценителей нишевой парфюмерии.Как можно охарактеризовать композиции, представленные Пьером Гийомом? Несомненно – это роскошные, драгоценные эссенции, многогранные и яркие. Не это ли признак гениальности их создателя? «Tubereuse Couture № 17», аромат категории унисекс, год издания 2009Изысканность и неординарность этого творения проглядывает во всем: и в сладком звучании туберозы, оттененной штрихами иланг-иланга, и в свежем дыхании тростника, и в сочных акцентах апельсина, и в изысканных чувствах, которые рождает фантазия парфюмера, создавшего роскошную, яркую и чувственную композицию. www.laparfumerie.org Первые осенние новости довольно разнообразны, но это ещё не вся мощь, на которую способна индустрия. Самые коммерческие ароматы будут придержаны до Рождества. Ждём фланкеры и флаконы со стразами, а пока … Новый аромат от Parfumerie Generale No. 22 Djhenne выйдет уже в этом месяце. Пряный, кожаный, древесный аромат с нотами мяты, лаванды, сирени, кедра, мирры, какао бобов выйдет в концентрации Eau de Toilette и будет продаваться во флаконах 50 и 100 мл. Thierry Mugler The Fragrances of Leather — мощная заявка, но знакомые флаконы. Французское название Les Parfums de Cuir. Ограниченный тираж фланкеров Angel, Alien, Womanity и A*Men в коже. Angel Fragrance of Leather, Alien Fragrance of Leather и Womanity Fragrance of Leather будут доступны во флаконах 30 мл. Eau de Parfum; красавчик A*Men Fragrance of Leather в 100 мл. Eau de Toilette. Что удивительно, Микалеф выступила не в чёрном и не в коже. Она в золоте — Parfums M Micallef Ylang in Gold. Свежие цитрусовые, сладкие цветы, солнце, тропические острова, иланг, сандал, мандарин, герань, полынь, роза, ландыш, магнолия, мускус, кокос и ваниль. И во флаконе, а потом у вас на коже золотая пыль. Вот только марка не продаётся в дьюти фри банановых республик. Свежий, ароматический Baldessarini Secret Mission выйдет в самое ближайшее время. Штирлиц от Босса будет пахнуть как итальянский салат или мебель — бергамотом, базиликом, кипарисом, кардамоном, геранью, лавандой, кедром, мускусом и деревом. Флаконы 50 и 90 мл. Eau de Toilette. Аромат манхэттенского утра выйдет у Maison Francis Kurkdjian под названием 754 в честь 111 юбилея магазина Bergdorf Goodman. О нотах в релизе сказано скупо: цитрусовые, цветы, мускус. Пола нет, есть свежесть. Флаконы объёмом 71 мл. Eau de Parfum будут продаваться по $300. Tom Ford Jardin Noir Форд не мелочится. Выпускает сразу коллекции. Чёрная, помнится, была интересной, белая по мне так ужасной. Новая порция выходит в рамках Private Blend. Основная тема — тёмная сторона цветов. Café Rose — роза с шафраном, перцем, кофе, ладаном, амброй, сандалом и пачулями. Jonquil de Nuit — цикамен, акация, дягиль, листья фиалки, горький апельсин, оррис, амбра. Ombre de Hyacinth — гиацинт, гальбанум, листья фиалки, магнолия, розовый перец, жасмин и бензоин. Lys Fume — мандарин, перец, мускатный орех, куркума, лилия, иланг, полынь, ром, ваниль, лабданум, стиракс, дуб. Tom Ford Café Rose, Jonquil de Nuit, Ombre de Hyacinth и Lys Fume будут доступны во флаконах 50 ($205) или 250 ($495) мл. в концентрации Eau de Parfum. Готичные, судя по партитурам, цветочки. Ну и традиционный для выпуска новостей новый аромат от Bond no. 9 с давно напрашивающимся названием Manhattan. Новинка выйдет в сентябре. В составе мускатный орех, шафран, сухоцветы, кориандр, персик, слива, шоколад, имбирный пряник, жасмин, бананы, сандал, пачули, мускус. Как всегда — мешанина для голодающих. Вот и объявлено о долгожданных новинках от Бакстона — Mark Buxton Sleeping With Ghosts, Sexual Healing и Devil In Disguise. Sleeping With Ghosts — ваниль, ветивер, кожа, бархатцы, пионы. Sexual Healing — османтус, полынь, черная смородина, цистус, кастореум. Devil In Disguise — ревень, магнолия, имбирь, нероли, пачули, ветивер, мускус.Первые два очень интересны, особенно османтус. Ревеня спасибо, не надо. Houbigant Orangers en Fleurs За маркой Убиган я всегда слежу внимательно. Посмотрите какой флакон! так выглядел лет 100 назад Parfum Ideal Houbigant. Новый аромат создал парфюмер Jacques Flori/ В его портфолио страшающий Amouage Library Collection Opus IV, гениальные Etro Messe de Minuit,Etro Shaal Nur и Vetiver, духи для Reminiscence и Jovoy. Для Убигановского аромата он взял флрдоранж, розу, жасмин, туберозу, эксклюзивную молекулу от Robertet с запахом петигреневого масла, иланг, мускатный орех, кедр, и мускус. А уж что из того всего получится, представить страшно.Houbigant Orangers en Fleurs будет продаваться во флаконах 100 мл. Eau de Parfum за $180 и в духах тоже по 100 мл., но за $600. Jul et Mad Новая французская нишевая марка Jul et Mad дебютирует с тремя ароматами. Автор — Dorothée Piot раньше работала для Amouage (помогала делать дамский Memoir), она же делала Naomi Campbell Naomagic, NellyRodi Scent Factory nos. 4, 7, 8, Olfactive Studio Chambre Noire, Morgan Love Love de Toi и парочку Энди Уорхоллов. Stilettos on Lex — от слов «фруктовый шипр» в пресс-релизах я обычно вздрагиваю. В составе: гелиотроп, гвоздика, мускус, дерево, лимон, полынь, груша, сливовый ликёр, ландыш, листья фиалки, роза, ваниль, пачули. Terrasse à St Germain — грейпфрут, мандарин, ревень, фрезия, лотос, роза, сандал. Тут сразу понятно, что будет свежак с деревцем, но хоть на гордое звание шипра никто не претендует. Amour de Palazzo — обозначен как древесный, восточный, кожаный. В составе: перец, гвоздика (специя), имбирь, мускатный орех, фиалка, кедр, кожа, пачули, лабданум, мускус, папирус, кастореум. Марка планирует выпускать флаконы 50 мл. и тревел размер — 7 мл. И ещё одна неведома зверушка — аромат от марки, шьющей платья для красных ковровых дорожек — Marchesa Parfum d’Extase. Экстатический парфюм делала не кто-нибудь, а Annie Buzantian, автор Пюрдистанс I. В составе: ирис, фрезия, листья фиалки, жасмин, амброкс и мускус. т.е. те же ово только в профиль. А настоящие яйца у Agent Provocateur. Правда, название кроткое Petale Noir. Эту новинку ждать пождать до октября. В составе: мандарин, водяная лилия, гиацинт, магнолия, роза, иланг, ландыш, нероли, гелиотроп, оррис, османтус, имбирь, цистус лабданум, мускус, ветивер, кожа, мох, табак, бензоин, пачули, амбра. партитура разнообразная, смущают только вялые цветочки. Atelier Cologne Vetiver Fatal и Rose Anonyme Rose Anonyme — одинокая роза с бергамотом, имбирём, розой, ладаном, удом, пачулями, папирусом, бензоином. Vétiver Fatal — бергамот, лимон, бигарад, флёрдоранж, листья фиалки, слива, ветивер, кедр, уд. На этом выпуск новостей завершён. С вами была я и листья фиалки. Источник радости как всегда: NowSmellThis www.aromablog.ru Пьер Гийом (Pierre Guillaume), основатель марки PG, родился в городке Клермон-Ферран в 1977 году. Его отец – не только химик, у которого имелась собственная химическая лаборатория-производство косметики Laboratoire de Formulation Industrielle, но и еще коллекционер вина. Он часто брал маленького Гийома в поездки в Бургундию, Лангедок и другие провинции Франции, славящиеся своим превосходным вином. Взрослые подолгу и очень страстно обсуждали вина, их оттенки вкуса, послевкусия и аромата. Обсуждения фруктовых, ягодных, кожаных, табачных, пряных и других оттенков во всех сочетаниях и стали началом интереса к ароматам. Позднее – бабушка по материнской линии привезла из поездки на Мадагаскар несколько капель экстракта иланг-иланга – и это стало открытием, если не сказать, откровением! Таким образом, Пьер с детства был вовлечен в мир ароматов. В течение всей юности Пьер тратил все карманные деньги на ароматические масла и экстракты, вообще на пахучие субстанции любого типа и происхождения. Мать Пьера обычно носила Armani Eau pour Homme (1984), Jean Louis Scherrer (1979), и, наконец, Corps & Ames от PG. Однако самая старая обонятельная память запечатлела «Silences» от Jacomo — одни из первых духов матери, своего рода шипровый гиацинт акцентированный вибрацией сандала — элегантный зеленый цветочный аромат из 1978 года. Еще одно из ярких воспоминаний детства — коробка с сигарами, принадлежащая отцу, и запах, разносившийся по комнате всякий раз, когда отец открывал эту коробку, чтобы выкурить сигару или угостить своих друзей. Уже тогда Пьер думал о том, чтобы не только коллекционировать ароматы, но и самостоятельно создавать их.Именно в лаборатории отца Гийом начинал работать, занимаясь дизайном упаковки косметической продукции. Решив заняться семейным бизнесом, начал создавать свои первые композиции в исследовательской лаборатории. Одновременно с этим, коллекция ароматов начала расти за счет связей компании с экспертами в химии и ботанике, а также с различными университетами. Это позволило создать «парфюмерный орган», по мнению самого Гийома, единственный в своем роде, поскольку в нем собраны не только традиционные для парфюмерии компоненты, но и уникальные ингредиенты, используемые обычно в косметике и обладающие необычными свойствами и ароматами. Пьер Гийом окончил школу японской парфюмерии — он выпускник Такасаго, первый производитель синтетического ароматического сырья в мире. На сегодняшний день Takasago владеет 14 заводами во всем мире и 15 креативными центрами. Компания является поставщиком парфюмерных композиций для таких ведущих производителей, как Givenchy, Christian Lacroix, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas. В 2002 году Пьер наконец-то созрел для создания собственной парфюмерной компании и в этот же год выпустил свой первый парфюм Coze № 02. Поначалу у него все парфюмы помимо названия имели и нумерацию, так как номера – это мужская манера идентифицировать ароматы. По крайней мере, так считает Гийом — «каждый день на улице вы видите множество людей, и вам нет дела до их имени. Но стоит с кем-нибудь из них заговорить… Вы понимаете: возникают приятные эмоции, улыбка, общность во взглядах… и это уже взаимоотношения. Это уже не просто случайная персона, одна из миллионов. Это кто-то, с кем у вас устанавливается связь. И теперь вам уже интересно узнать имя этого человека. Тот же принцип касается моих парфюмов: у каждого из них есть свое имя». Впрочем, многих удивляет, почему в коллекции PG ароматы начинаются с №2, возникает закономерный вопрос — а где же первый? На самом деле Coze 02 — аромат, который Пьер сделал для своего отца. Были еще парфюмы 00 и 01, которые Гийом создал для своей любимой девушки и матери, но женщины пожелали не разглашать «свои» ароматы. И только отец согласился поделиться подаренным Пьером произведением. Поэтому линейка ароматов PG начинается с номера 02. Вообще Пьер один из самых плодовитых молодых современных парфюмеров. Он создал большое количество оригинальных парфюмов, только в одной марке Parfumerie Generale на данный момент 37 ароматов, а ведь еще есть Huitieme Art Parfums (запуск коллекции 2010 году), Phaedon Paris. Parfumerie Generale – это восточные, вкусовые, более яркие ароматы, Huitieme Art – естественные, близкие к моноароматам парфюмы, Phaedon – это более простые, понятные духи. Huitieme Art Parfums (Восьмое Искусство) — Octavian Coifan (Октавиан Коифан) — автор и основатель 1000 Ароматов, называет парфюмерию не иначе, как «Восьмое Искусство» после архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, танца, литературы и кинематографа. Пьер подошел к своей новой коллекции с другой стороны — он не стал использовать систему пирамиды, в которой обонятельные уровни накладываются и которая определяется интенсивностью испарения, но вместо этого он сосредоточился на согласовании двух-трех обонятельных сфер. Специально для этой линейки парфюмов были разработаны необычные экстракты, которые работают только в сочетании с другими пахучими молекулами. Например, экстракт груши, черной смородины, кора манго, женьшень, оливковые веточки, африканский красный ирис (Kegelia Africana), древесина африканского зебрана (Zebrano wood). Так в Fareb, Bois D’Immortelle входят экстракты женьшеня, которые описываются как абсолюты: темно-коричневая камедь предлагает жареный кофе с оттенками древесины, специй, смолы и кедра. В аромате CIEL D’AIRAIN был разработан экстракт древесины груши, также, как L’Artisan Parfumeur и Diptyque сделал со смоковницей около пятнадцати лет назад. Свежие фруктовые экстракты в сочетании с феноксиэтил изобутиратом (phenoxyethyl isobutyrate — яблоко-ароматизированные химического соединения) позволяют выразить характер плодов, листьев и древесины грушевого дерева с поразительным реализмом. В своей компании Гийом и арт-директор, и парфюмер, и химик – он всё делает сам. Вся цепочка от производства до конечной продажи сосредоточена в его руках, это позволяет ему быть абсолютно независимым парфюмером и не оглядываться на кого-то. У него собственное производство, фабрика-склад в промзоне города, он дистрибьютор своих трех брэндов. В 2011 году Пьер открыл собственный розничный мультибрендовый магазин Haramens в Клермон-Ферране (Clermond-Ferran). Кроме своих брэндов, здесь представлены только те марки, которые любит сам Пьер — это те марки, которые, по его мнению, находятся в резонансе с собственными ароматами. Всего шесть: Diptyque, L`Artisan Parfumeur, Serge Lutens, Parfumerie Generale, Huitieme Art Parfums, Phaedon Paris и косметика Aesop. Однако это плавающий список чужих марок, некоторые будут со временем заменяться на новые, так как из нишевых они превращаются в массовые. Haramens – это видение идеального магазина альтернативной, нишевой парфюмерии. Кстати у Parfumerie Generale изначально была еще линейка Private Collection — свобода для экспериментов, коллекция, которой не было в продаже. Постепенно ее сменила коллекция ароматов Sur Invitation, доступная только лучшим клиентам. Sur Invitation не рекламируется даже на сайте, а ароматы из нее предлагаются индивидуально лучшим клиентам, что позволяет им получать уникальные ароматы, совершенно не похожие на остальные. Не стоит забывать и о круизной серии Cruise Collection из девяти ароматов. Одно из достижений самого Гийома — собственный метод под названием Фотоаффинаж (photo-refining или фото-рафинирование), который позволяет использовать не просто ингредиенты, а продукт их взаимодействия под влиянием ультрафиолета. Этот метод можно понимать так, что вы под своим контролем ускоряете процесс старения какого-либо ингредиента. Это подразумевает добавление патины, которую можно сравнить с мимическими морщинками в парфюмерной композиции. Ультрафиолетовое излучение не уничтожает обонятельные свойства определенных ингредиентов в формуле – оно их смягчает и немного изменяет. Нет смысла применять подобный метод, например, к цитрусовым ароматам или к композициям на основе белых цветов. Пьер использовал данный метод в L’eau de Circe и Coze. В парфюме Coze воздействие было оказано на пряные ноты, что добавило интенсивности аромату. Духи L’eau de Circe основаны на сочетании аккордов османтуса, розы и сандалового дерева, здесь подобная техника добавляет определенный оттенок старины, похожий на легкую ностальгию. По словам парфюмера, он визуал и черпает вдохновение в живописи, фотографии, кино, красивых местах. Каждое новое творение инициируется желанием предать парфюмерную форму чему-то визуальному, будь то картина, фотография или фильм. например, можно дать ольфактивное исполнение соленой кожи, добавить намек на плавник или на рис, дерево, бумажные записки, или ванную комнату с композицией в холодном свете. Так появился 16.1 Bois Naufrage — это обонятельный рендеринг фотографий Nu au bois flotte от знаменитого фотохудожника Люсьена Клерга (Lucien Clergue). Его девиз — «Спешите медленно“. «Ведь когда вы начинаете сочинять духи, то скоро поймете, что терпение является основным достоинством. На создание может понадобиться очень много времени, только для мацераций всех компонентов требуются недели, а появление парфюма из формулы до фактической визуализации могут пройти и месяцы«. Интересно и его отношение к натуральным и синтетическим компонентам в косметике и парфюмерии. Он утверждает, что количество дорогих и натуральных ингредиентов не делает парфюм лучше или хуже, все зависит от сочетания и баланса. Таким образом, производители, которые делают акцент на натуральности компонентов, на стоимости продукции, по его мнению, просто спекулируют чувствами покупателей, что, собственно и приводит к необоснованному завышению цен многих селективных брендов. Сам же Пьер старается удерживать цены на свои ароматы на одном уровне — в районе 100 евро за пузырек. Взаимодействие парфюма и «химии кожи» — феномен, который не подчиняется правилам. Чем больше натуральных ингредиентов в парфюме, тем менее предсказуем результат. Синтетические компоненты более стабильны в этом отношении. Чем больше синтетики – тем больше людей будут носить абсолютно одинаковый парфюм. Добро пожаловать в мир Массовой Парфюмерии. Несмотря на нелюбовь к ароматам для дома, у Пьера была небольшая коллекция свечей в продаже — «Персональный парфюм – окей, с ним все ясно. Но снабжать ароматами все вокруг? Машину, лифт… Использование химии в повседневной жизни необходимо, но ароматизировать каждую минуту жизни: дом, машину, офис, магазин… зачем?!» Кроме того, теперь на Пьера Гийома работают пока малоизвестные друзья-парфюмеры, которые раскрывают свой талант посредством создания новых композиций – это Daniele Maniquant, Jean Claude Gigodot и Anne Cecile Douveghan. В 2016 году Пьер наконец-то открывает свой первый магазин в Париже на улице Жан Жак Руссо, а в 2017 — второй магазин Pierre Guillaume Clermont с презентацией в парижской галерее Le Printemps Departement Store. «Когда я начал бизнес в 2002 году, я помню, что некоторые из моих конкурентов продавали 100 мл флаконы за 80 евро. Прошло время. Сегодня, они же продаются за 180 евро. Их разговоры о скудности и стоимости сырья заставляют меня смеяться. Так как мы независимы, мы можем купить само сырье и сделать экстракты и масла сами. За счет этого мы можем предложить гораздо более высокое качество, чем у наших конкурентов по более низкой цене. Если бы я купил масло, которое стоит 200 евро за килограмм, сделаю духи в большой компании как Givaudan, IFF или Firmenich, мне бы пришлось продавать тот же свой парфюм 25 Indochine за 300 евро. Я обсуждал это с Франсуазой Карон несколько месяцев назад: в конце концов, масла, которые являются самыми дорогими, не являются автоматически теми, которые продаются больше всего. Все в отрасли знают это. Я вот уже 7 лет стараюсь сохранить постоянную цену на свои ароматы! Формула не меняется – цена тоже. Есть много очень красивых линий нишевой парфюмерии, мне очень нравятся ароматы и дизайн многих, что делают мои коллеги-конкуренты, но есть один вопрос. Почему один флакон должен быть дороже вдвое, чем другой? Я не понимаю! Я не понимаю, как вы можете претендовать на нишевость, селективность, редкость и роскошность, если ваши флаконы во всех универмагах. Кроме того, я считаю, что многие бренды основывают свою привлекательность исключительно на ценовой политике: «Если я дороже моих конкурентов, это означает, что я лучше». Я не хочу привлекать такой тип клиентов.» Непростые отношения у Гийома не только со своими коллегами по ремеслу, но и блогосферой. Долгое время Пьера и его Parfumerie Generale во Франции вообще не признавали, как будто такой парфюмерии вообще не существует. А история уходит корнями в отношение Гийома к мейнстриму. Или Olfactorama. Представь себе, что в швейцарском парфюмерном магазине работал продавец. Он переехал в Париж, начал учиться в ISIPCA на парфюмера, и вдруг создает некий конкурс Olfactorama. Откуда деньги на организацию? Почему этот человек стал организатором? На конкурс как будто случайно приезжают всего два парфюмера, Матильд Лоран из Cartier и Тьерри Вассер из Guerlain – и, о удача!, именно их ароматы и побеждают! Какое странное стечение обстоятельств! Кто финансировал вечеринку, спрашивается? Поэтому для меня французские блоггеры – это марионетки. Они зависят от работодателей. Настоящих или будущих. Когда мы начинали работать с Sens Unique, я пригласил консультанта к себе, она жила у меня, целую неделю была в моей лаборатории, чтобы понять все мои ароматы и уметь о них рассказывать так, как я сам. Результат – на запуске Phaedon она попробовала каждый из новых ароматов всего один раз, и через 5 минут смогла узнать и назвать каждый из них в слепом тесте. Но мы не запоминаем все эти ароматы – мы их любим, как любимую работу! В любой арт-галерее нет сотен картин от десятков художников, в любой из них коллекция тщательно подобрана. Но самый вопиющий пример: немецкая сеть Douglas – там и ниша, и мейнстрим стоят рядом, но никаких знаний или совета там нет, никто и ничего тебе не расскажет. Ходи и ищи – а Parfumerie Generale стоит рядом с 1 MILLION (Paco Rabanne). Это концепция парфюмерного склада, концепция гипермаркета самообслуживания. Это не то направление, которое интересно нам. Раньше мне никто не верил, что супермаркет – это тупик. Но я открыл свой розничный нишевый магазин, в маленьком городке Франции, без толп туристов, и в нем всего шесть нишевых марок. Этот магазин, Haramens, приносит прибыль, можете проверить наши финансовые годовые отчеты в Интернете. И вот почему: наши покупательницы говорят нам, что будут покупать Serge Lutens только у нас, а не в Sephora. Потому что нигде больше им не расскажут так красиво и не обслужат так приятно, как у нас. При том, что Haramens – это седьмая точка продаж Serge Lutens в центре города, и единственная независимая. И сейчас мои клиенты в Италии пересматривают свой бизнес, избавляются от одних марок, чтобы сконцентрироваться на других важных марках, и представлять их красиво и правильно. Потому что они понимают: самая главная стратегия в продажах – это сервис; и чтобы продать один любой флакон, продавцу нужно посвятить клиенту свое время – от 15 минут до четырех часов. Это другая концепция продаж. Не «походите сами, понюхайте и скажите мне, какой аромат пробить на кассе», а «я всё вам расскажу, дам попробовать и помогу с выбором, только намекните мне о своих желаниях». До этого все считали, что хватает просто выставить все нишевые марки, поставить на них высокие цены и сказать «покупайте, потому что ниша – это круто».» Еще немного из интервью Пьера Гийома разных лет: «Ну что вы хотите сказать, утверждая, что в вашем аромате 25% абсолюта туберозы? ведь многие даже не знают как он пахнет. Вы знаете как пахнет абсолют туберозы? По мнению большинства совсем не привлекательно». При этом он мчится к одной из полок, хватает флакон с ароматом натурального парфюмера, главную роль в котором играют абсолюты туберозы и розы, и несется обратно, чтобы показать, что асболют туберозы в чистом виде отнюдь не самый приятный аромат — зеленый и ядовитый. Он не является членом организации IFRA и не обязан следовать ее рекомендациям. Но это не означает, что он не заботится о безопасности своих ароматов для потребителей. Дубовый мох? Аллергенным компонентом абсолюта дубового мха является атранол. Причем на рынке душистых веществ можно найти дубовый мох со сниженным содержанием атранола, который Пьер и использует для своих композиций. Т.е. отказываться от дубового мха вовсе не обязательно, а разницей с атранолсодержащим мхом по мнению Пьера можно пренебречь — не такая уж она и заметная. То же самое с бергамотом. Он просто берет масло бергамота без бергаптена и фурокумаринов. Почему Вы назвали компанию Parfumerie Generale, если к вашей парфюмерии слово «generale» (общий) явно не подходит? Это название – игра моих инициалов, Пьер Гийом. Кроме того, это попытка обыграть идею роскоши. И последний вопрос: о планах на будущее… Хочу сделать «Parfumerie Generale» исключением из правил; сохраняя имидж изобретательного и новаторского брэнда, почему бы и не передать управление в руки молодых парфюмеров? Papyrus de Ciane №24 создавался более двух лет, Пьер решал один технический вопрос за другим. Наконец он достиг своей цели и представил аромат, который был признан профессионалами так и критиками. Аромату Papyrus de Ciane №24 вся блогосфера – не только в России – пела дифирамбы с первого дня его выпуска. И он провалился в продажах – сейчас он занимает последнее или предпоследнее место по объему продаж. Реальность отличается от картинки, которую описывает блогосфера. Блоггеры не влияют на объемы продаж; как ни странно, но это факт. Тот же Djhenne в последнее время мало обсуждается в блогах – но продается он хорошо, и это здорово. То же самое с Poudre de Riz Huitieme Art Parfums – великолепные продажи и отсутствие отзывов. Вообще странная зависимость появилась: чем хуже критика у аромата, чем её меньше, тем лучше он продается! Меня всегда немного удивляет, что на моих ароматах “застрял” ярлык гурманских. Многие мои духи содержат гурманские аккорды, но, конечно же, далеко не все ароматы – это только часть моей продукции. Я, конечно, не добавляю сладкое во всю свою парфюмерию, но просто люблю бальзамические ноты: бензоин и ваниль, какао и толуанский бальзам, кофе и молоко, мёд… Эти ноты не являются синонимами сахара в парфюмерии, но меня лично они очень вдохновляют и я хочу использовать их в различных интерпретациях — от восточных до сложных ароматических. Например, в сочетаниях бальзамических аккордов и нот жареных тостов, или с яркими пиротехническими аккордами, такими как ароматные акценты светлого табака в сочетании с какао, инжиром и кофе. Было бы интересно попробовать некоторые Ваши композиции в концентрации Extrait de Parfum. Мы можем ожидать, что это случится? IFRA нас ограничивает, в зависимости от формулы, вы можете использовать только масло при определенной концентрации, которая варьирует в соответствии с химическим составом композиции аромата. Поэтому данный вопрос не только эстетический, но и возможностей технического осуществления в зависимости от нормативной базы. Некоторые ароматы, такие как Ilang Ivohibe, Isparta или Myrrhiad могут подойти для этого … Ну, в общем, будет видно. Когда Вы только собирались стать парфюмером, на кого Вы ориентировались? Меня восхищали бестселлеры, которые были выпущены, когда я был ребенком и подростком. Это такие духи, как Armani Eau Pour Homme, Angel, Acqua di Gio, A*Men, Fahrenheit, M7 бренда Yves Saint Laurent. Еще одна нота «Tamanol» — это масло из плодов полинезийского дерева Tamanu, одного из видов баобаба. Масло темного цвета, имеет горький ореховый запах, с сернистым и древесным оттенками – я использовал его в аромате «Cuir Venenum». «Karkade» — африканский гибискус, из цветов которого мы получили масло с пряным и цветочно-медовым ароматом. Но в этой работе, как в любой другой, нельзя останавливаться и почивать на лаврах. Я и сейчас работаю над дальнейшим расширением органа: исследуем ароматные свойства дистиллятов из древесины лиственницы, тополя и боярышника, чтобы расширить палитру древесных нюансов. Тропические цветы вроде альпинии пурпурной (родственница имбиря и галангала), тропические деревья, например, индонезийское дерево Melati или гималайский кедр… Растительный мир планеты очень богат, и мы знаем далеко не всё, что может иметь применение в парфюмерной продукции! Мне нравятся многие ароматы других парфюмеров. Например, я всегда слежу за работами Фрэнсиса Кюркджияна (Francis Kurkdjian, Quest), моего давнего друга, и многие его ароматы мне нравятся. Мы вместе радовались всемирному успеху его первого аромата Le Male (Jean-Paul Gaultier). Меня восхищают работы Альберто Морильяса (Alberto Morillas, Firmenich) и последние произведения Оливье Польжа (Olivier Polge, IFF). profumania.ru Оценка: 4,8888888888889 Оценка: 4,4444444444444 Начальная нота: цитрусовые ноты, апельсинов цветНота "сердца": кокос, мирраКонечная нота: кожа, мед, кедр, мускусИсточник информации о нотах: http://www.parfumeri...numeraire-.html www.laparfumerie.org Вердикт такой(я конечно не парфюмерный критик,прошу прощения за такую фамильярность в оборотах ): это изумительное чудо,самое кстати стойкое из всей линейки Женералей! на мне,естесссно))) даже №17 Тубероза Кутюр- куда как стойкий,и то уступает Психотропу.Специально нанес на разные руки (сгибы локтей) Психотроп и Туберозу.И лег спать.Наутро- а встаю на работу рано- от Туберозы остался чуть заметный,еле-еле уловимый аромат сладости.Если бы не знал,что это была Тубероза Кутюр,ни за что бы не угадал,что за аромат,да и навряд ли вообще понял бы,что это парфюм.Скорее,запах качественного геля для душа или дезодоранта.А Психотроп- будто бы нанес час назад! я был приятно удивлен и даже поражен- такой,казалось бы,легкий аромат,и такая стойкость! Теперь об аромате.Никаких арбузов не чую.Жасмина,который заявлен в составе- тоже,и слава Богу! А вот ноту краски,акварельной краски или гуаши,в которую только что добавили немного воды- ДА! это точно она,такая нотка! нанеся,удивился,ожидал-то свежести,водной прохлады.Но эта акварельная нотка быстро стихла и потом испарилась совсем.И началась неимоверная красота.Если это и вода,запах дождя,то дождь этот пролился на прекрасный сад с кустами сирени и зарослями лилий.И травкой.Здесь нет ярко выраженных нот зелени,но есть травяная,зеленая подложка.Дождь кончился,и вся эта "флора" мокрая,вся в росе- да-да! удивительно точно!Кожи вот правда мне не досталось.Вообще.Ни даже намека,ни дуновения.Чистенькая кожа младенца- быть может,Психотроп спустя часа 4 начинает выдавать похожую нотку.Возможно,эта нота имелась ввиду? потому что кожу в прямом смысле,даже замшу- не слышно ни капельки.И ещё мне интересно название аромата.Почему Психотроп? он должен успокаивать,или что? если да,то иннннтересно.... Может,кого-то аромат ливня,сада после ливня,запах влажности и успокоит.Меня- нет...кто что думает,было бы интересно. 10 www.laparfumerie.org Это я к чему? А вот: когда вслепую заказывала «Воду Цирцеи», я думала, это будет что-то вроде диоровского «Яда». Должно было быть именно таким. Ядовитым. Колдовским. Кружащим голову. Пугающим. Завораживающим. …А все эти сравнения с «Гуччи Раш» меня уже пугают. То в «X Pure for Women» Clive Christian мне с неистовой яростью доказывают, что эти ароматы идентичны, сюда зашла – опять «Гуччи Раш» - он меня преследует, этот «Гуччи Раш»! Но, кстати, я бы сказала, что «Вода Цирцеи» - она где-то посредине между «Гуччи Раш» и «X Pure for Women». Или в том же ароматическом направлении.Если «X Pure for Women» для меня на «Гуччи Раш» не похож совсем, то «Вода Цирцеи» - чем-то, немного… Та же сладостная молочная нота и нота нежной кожи, но без пластмассовости, которую я чувствую в «Гуччи Раш».А в «X Pure for Women» есть жар, неистовство, нотка меда и звериная нотка, которых в «Воде Цирцеи» нет. Но если удалить мед и животинку из «X Pure for Women» - может, получится похожее на «Воду Цирцеи»…Отдаленно похожее.Потому что для моего сугубо непрофессионального и потребительского восприятия это все разные, разные ароматы! «Вода Цирцеи» сладка и нежна. Я бы сказала, что это не вода Цирцеи, а «летнее вино», которым коварные фэйри Летнего Двора поили наивных смертных, лишая их памяти и разума. В нем есть сладость всех прекраснейших зрелых фруктов, нежность парного молока, аромат медоносных цветов и солнечный лучик… Из всех нот отчетливее всего - танжерин, я его люблю.Раз вдохнув аромат «летнего вина», совершенно невозможно отказаться и не попробовать.Раз попробовав – становишься пленником фэйри. В общем, "Вода Цирцеи" мне нравится, причем сама по себе. Без «Гуччи Раш» и без «X Pure for Women». К сожалению, и без Цирцеи, ее образа я в этом аромате не вижу. Но Летний Двор фэйри временами не менее опасен, хотя не так прямолинеен в своих действиях… www.laparfumerie.org Оценка: 4,1666666666667 Оценка: 3,6923076923077 Оценка: 2,8461538461538 Оценка: 4,2307692307692 Начальная нота: конопля, перецНоты "сердца": стручковый перец, кофе, темный шоколад, табакКонечная нота: эбеновое дерево, ваниль, пачули, сандаловое дерево, кедр из Вирджинии www.laparfumerie.orgLaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России!: PG 05 L Eau de Circe, Parfumerie Generale - Ароматы - Парфюмедия - LaParfumerie. Лучший парфюмерный форум России! Парфюмерия женераль
Pierre Guillaume - Парфюмерные дома - Парфюмедия
Parfumerie Generale | Aromablog
Parfumerie Generale — любой парфюм, который Вы любите, заслуживает статуса великого (Парфюмер Женераль) — Профумания
Parfumerie Generale (PG)- одна из первых селективных марок, с которыми я свел довольно плотное знакомство. Возможно поколению, выросшему на Киллиане и Куркиджане из РивГошей и Летуалей, даже и не знакома такая марка. Впрочем, это и не удивительно, ведь создатель PG совсем не гонится за известностью и массовостью. 
Именно в Coze он попытался воплотить тот детский запах из коробки сигар. В этом ему как раз помог тот самый «парфюмерный орган» — экстракт конопли, который был в нем, изначально используется для косметических средств — усиливает эффективность кремов, защищающих кожу от солнца. Однако богатый запах сена с металлическим оттенком, и с огромным количеством других ольфактивных граней все решили само собой. Coze содержит 63 ингредиента, притом, что на момент его создания в коллекции Пьера числились только 70 душистых веществ. А ещё у него тогда не было цитрусовых компонентов высокого качества и поэтому аромат создан практически без верхних нот.
Это некая эволюция парфюма — новый подход к созданию духов — фитопарфюмерия — phyto-perfumery, как называет ее Гийом. Впрочем, не один Пьер начал это направление. Пожалуй тут можно вспомнить Деметеров или Ай хэт парфюме. Гийом захотел упростить аналитический подход к духам и использовал только пару аккордов-ароматов, чтобы они были испытаны человеком в полном объеме и не были забиты бы другими запахами. Как говорится, чтобы оценить картину, вы должны стоять в стороне от нее, только тогда у вас получится наблюдать правильно. 
Тем не менее, покупка нового бренда Phaedo дала возможность расширить предложение ароматов для дома. Свечи изготавливаются компанией Guilhem Rousseau, которая производит часть из каталога продукции других брендов — Diptyque и LVMH. Появилась возможность предложить коллекцию необычных и интересных ароматов (не просто с запахом инжира, туберозы или древесины). Задолго до создания Edt и Edp версий Пьер уже внес парфюмерные композиции первой серии. После покупки компании, ему удалось изменить весь спектр ароматов по своему вкусу и на основе собственных стандартов качества.
Пьер:
«Солидная организация Fifi Awards, они позвонили нам, чтобы продать нам столик за 9000 евро, чтобы участвовать в вечеринке. У нас в то время был запуск Phaedon в бутике Haramens в Клермон-Ферране, и мы в принципе не могли туда поехать. Хотя и деньги ради вечеринки я тоже не стал бы тратить. Что получилось – после нашего отказа участвовать ни одного аромата из трех наших брэндов для Fifi France не существовало вообще! Даже в участниках не было.
«Я обожаю, когда в запахе женщины присутствуют нотки древесины, восточные ноты. Я также люблю смолистые запахи, что-то теплое и привлекательное, со специями. Я не очень люблю цветочные ароматы. На женщине это банально, не люблю с ними работать»
Аромат Musc Maori. Это один из самых продаваемых ароматов в России. А попробуй найти положительные отзывы на него в блогосфере? Их совсем немного.
Меня уговорили выпустить ограниченным тиражом ароматы Coze Verde и Arabian Horse, потому что жалко оставлять их было только для выставки в качестве шоу-парфюмов, хотелось их сделать доступными и для поклонников бренда. В последствии мы получили ещё несколько заказов и решили производить духи миниатюрными микро-сериями, которые доступны только в нашем интернет-магазине.
Я парфюмер, но прежде всего я – человек. Любимые ноты парфюмеру иметь можно – гораздо хуже не любить и не переносить какую-то ноту. Такого себе позволить нельзя. Любимые ноты у меня есть – люблю ароматы Востока и древесные аккорды. Дерево аквилария (Aquillaria Agallocha, agarwood), например – его масло меня очаровало. Полумифический ингредиент восточной парфюмерии, масло с горьким медицинским полутоном на фоне глубокого древесного запаха, его получают из дерева, которое является исчезающим видом. Натуральное масло очень дорогое, и его невозможно регулярно покупать в промышленных масштабах. Поэтому в композициях его довольно трудно представить в значительной концентрации. В моей коллекции нота дерева алоэ присутствует в аромате «Iris Taizo», вместе с другими древесными нотами. Но в будущем я хочу создать аромат, который будет полностью посвящен ноте дерева алоэ.PG 03 Cuir Venenum, Parfumerie Generale - Ароматы - Парфюмедия
Private Collection Psychotrope, Parfumerie Generale - Ароматы - Парфюмедия
PG 05 L Eau de Circe, Parfumerie Generale - Ароматы - Парфюмедия
PG 02 Coze, Parfumerie Generale - Ароматы - Парфюмедия
