Лоренцо Виллорези предпочитает в создании парфюмерных композиций использовать натуральное сырье. Этой теме он посвятил свою первую книгу, название которой – «Парфюмерия. История, культура и технология» («Il Profumo»). В книге есть описание технологий производства ароматов, свойств сырья (материалов и экстрактов). Лоренцо также посвятил несколько статей истории парфюмерии, особое место он отвел ароматерапии. Книгу весьма интересно читать, поскольку автор обогатил ее литературными высказываниями о парфюмерии и снабдил содержательным словарем специальных терминов. За всю историю своего творчества Виллорези создал огромную коллекцию ароматов, но он не останавливается на достигнутом, находясь в постоянном поиске новых и новых ингредиентов, экспериментируя с технологией перегонки. Маэстро постоянно занимается исследованиями использования натуральных сырых материалов. К примеру, как раз перед тем как написать «Il Profumo», по его заказу ему доставили мексиканское растение мате, из которого маэстро приготовил особый настой, чтобы затем исследовать эффект растения в создании новых ароматов. В это же время Лоренцо Виллорези решил подвергнуть перегонке порошок из древесины кипариса. По его мнению, результатом этого эксперимента должен был стать древесный аромат и новое открытие. Он ожидал получить прекрасную основу для мужского парфюма. Несмотря на то, что Виллорези предпочитает натуральные ингредиенты, которые часто придают целостность запаху, он подчеркивает важность использования синтетических компонентов в современной парфюмерии. Многие смягчающие, придающие гармоничное звучание или рассеивающие запах эффекты были бы технически невозможны без использования синтетических ингредиентов. К тому же синтетическими материалами часто заменяют натуральные, по причине весьма скромного качества и свойств последних, к тому же их бывает крайне трудно получить из-за сложности и высокой цены производства (примером может быть гардения). В то же время Виллорези отрицает общепринятое мнение о том, что синтетические ингредиенты дешевые или представляют собой подделку, являясь альтернативой натуральным компонентам. Несмотря на неординарный подход к парфюмерному искусству, Виллорези не страдает от недостатка клиентов всех возрастов и мировоззрений. Его студию часто посещают знаменитости и коллеги, среди которых Жан Лапорт, Оливер Крид, прославленный парфюмер Гай Роберт, частой его гостьей была ушедшая из жизни Анник Гуталь. К нему обращаются и знаменитости: Мадонна, Стинг, Шер и другие звездные личности. Но услуги Виллорези доступны любому, кто страстно желает эксклюзивный аромат для себя. Цена духов, изготовленных на заказ, зависит от длительности приема (консультации) и от стоимости ингредиентов, которая играет наиболее важную роль. Кроме того, на цену влияет выбранный дизайн флакона и другие желаемые аксессуары, например футляр. Примерно это может составить от 600 до 850 евро. Но оно того стоит, ведь в результате заказчик получает уникальный аромат, рецепт, описание и список индивидуальных предпочтений владельца которого бережно хранятся в студии Лоренцо Виллорези во Флоренции. Обычно, когда духи заканчиваются, клиенты Лоренцо приходят к нему снова и делают очередной заказ их персонального аромата. Кроме духов по желанию клиента могут быть изготовлены и другие парфюмированные средства с таким же ароматом, например лосьон для тела, масло для ванн и другие. Менее чем за десять лет Лоренцо Виллорези заслужил мировую репутацию благодаря своему выдающемуся взгляду на парфюмерию и феноменальному мастерству. Только за первые пять лет существования его бизнеса во Флоренции Лоренцо изготовил на заказ более 400 персональных ароматов, у него появилось большое количество последователей среди ценителей парфюмерного искусства. Несмотря на свои успехи и искушенность, даже Лоренцо Виллорези соглашается с тем, что одним клиентам легче угодить, чем другим. Он до сих пор с огромной нежностью вспоминает, как он впервые сочинял аромат для своей матери, которой хотелось, чтобы основой запаха был жасмин. Маэстро использовал для создания этого аромата смесь натуральных чистых экстрактов. Каждый раз, когда у его матери заканчивались ее любимые духи, Лоренцо изготавливал для нее очередную порцию по той же формуле. Но всегда она настаивала на том, что новые духи отличаются от предыдущих. Лоренцо объяснял ей, что так кажется лишь потому, что аромат еще слишком свеж и по прошествии времени он станет таким, каким должен быть, приобретет некоторые новые оттенки. Но она все равно не верила. «Мамы – очень трудные клиенты!» – говорит Лоренцо Виллорези. Хотя Лоренцо Виллорези работает независимо от какой-либо компании, знаменитые магазины Лондона, Чикаго и Милана с удовольствием принимают на продажу его продукцию. Он выпускает не только духи, но еще и одеколон, туалетную воду, душистое мыло, масла для ванн, ароматические свечи и благовония, которые кроме как в магазинах можно приобрести и на специальном веб-сайте в Интернете. Творчество Виллорези сравнимо с творчеством художника, только парфюмер создает образы с помощью запахов. Его мастерская заставлена многочисленными пузырьками с экстрактами разных цветов и растений. Но в момент создания аромата он их не замечает – для него существуют лишь мир запахов и его собственные ощущения и фантазии. Изготавливая аромат на заказ, Виллорези выступает посредником между клиентом и миром ароматов. Но прежде чем определить компоненты для составления духов, маэстро задает вопросы заказчику о его детстве, самых ярких впечатлениях, связанных с ароматами, какие запахи он любит, каковы его предпочтения в пище и какие ассоциации у него вызывают те или иные ароматы. Таким образом, человек как бы самостоятельно создает для себя аромат, используя умение парфюмера. Парфюмерный Дом Лоренцо Виллорези открылся в 1990 г. в фамильном дворце 15 в., на берегу реки Арно. В 2006 г. Виллорези получил Премию Франсуа Коти (которую яасто называют «парфюмерным Оскаром»).Виллорези является автором не только ароматов – он также автор нескольких книг по искусству парфюмерии:•Il Profumo: Cultura, storia e tecniche (Firenze: Ponte alle Grazie, 1995) -ISBN 88-7928-271-9. (Парфюмерия: культура, история и технология)Книга содержит описание технологий создания ароматов, обзор сырья и эссенций, отдельные главы посвящены истории парфюмерии и известным упоминаниям парфюмов в литературе, специальная глава посвящена ароматерапии, также в книге содержится обширный глоссарий. •L'arte del bagno: una guida al più sensuale rito del corpo (Firenze: Ponte alle Grazie, 2001) -ISBN 88-7928-340-5.•L'arte del bagno. Ricette e segreti per la cura, il piacere, la bellezza (Firenze: Ponte alle Grazie, 1996) -ISBN 88-7928-550-5.•Il Mondo del Profumo (Edited by Villoresi. Milan: RCS Libri & Grandi Opere, 1996/97 - 70 booklets in 3 volumes) www.laparfumerie.org Новостей от иконического итальянского бренда Lorenzo Villoresi в последнее время не так много, но марка, кажется, и не стремится заполнять собой парфюмерное информационное пространство: планы об открытии музея и академии откладываются уже несколько лет, а ароматы продолжают выходить без громких запусков и реверансов в сторону широкой публики. Восьмого сентября, накануне выставки Pitti Fragranze, команда российской Fragrantica посетила открытый в декабре прошлого года флорентийский бутик Лоренцо Виллорези на виа де Барди, 12. Супруга парфюмера провела нам экскурсию по ароматному саду во внутреннем дворе дома, а создатель Alamut и Teint de Neige пригласил посмотреть свое рабочее пространство. О впечатлениях рассказываем прямо сейчас. Евгения Чудакова: В самом начале экскурсию по семейному особняку (который ранее принадлежал бабушке Лоренцо, потом был распродан, а теперь вновь вернулся во владение семьи Виллорези), где Людовика и Лоренцо уже начали разбивать сад, где в декабре должен открыться музей парфюмерии, и где находится, собственно, бутик Lorenzo Villoresi, нам провела хозяйка, супруга парфюмера, потомственная русская графиня (от которой просто глаз не отвести) Людовика, прелестно изъясняющаяся по-русски; никто из нас так и не решился поправить её в произнесении слова «дух» (именно так, без «и») для обозначения одного аромата, ибо звучит это страшно красиво! В саду, который будет располагаться на нескольких уровнях террасы, уже высажены растения, являющиеся материалом для получения ароматических компонентов: тут и ветивер, и разные виды мяты, герань, волшебный розовый перец, множество цитрусовых с созревающими плодами... Мы ходили за Людовикой, слушали её рассказ, трогали, как дети, ароматные листья растений, потом нюхали ладони друг друга; выглядело всё это крайне умилительно. Одна печаль: фотографии все не особенно хорошего качества, потому что сад ещё выглядит не так, как должен, но Людовика пообещала, что красивые снимки будут готовы к моменту открытия музея. Под занавес рассказа Людовики о производстве ароматных попурри и ароматизированных кристаллов, процессе ароматизации огранённого мрамора, камней и деревянных шариков, о работе с местными мастерами, в бутик вернулся сам маэстро Виллорези, который как-то запросто показал нам свою лабораторию, рассказал о парфюмерной работе и о планах по созданию своего рода образовательной платформы на базе музея: как таковой школы синьор Виллорези открывать не собирается, но в планах все же есть краткие курсы для любителей парфюмерии. Матвей Юдов: После прогулки по волшебному саду, впечатлений от которой с лихвой хватило бы на отдельный большой рассказ, я, признаться, поначалу не воспринял всерьез предложение посетить лабораторию, рабочее место синьора Виллорези. Традиционно парфюмерия является полузакрытой дисциплиной и крайне редко кто соглашается обсуждать технические детали и делиться своими профессиональными секретами, и не имеет значения, является ли парфюмер сотрудником огромной корпорации или находится в свободном плавании. Как и любое помещение, связанное с именем Виллорези, его лаборатория, находящаяся на последнем этаже соседнего подъезда, больше напоминает музей, нежели лабораторию в традиционном современном понимании этого слова. Такую концентрацию артефактов на единицу площади редко где увидишь, даже если речь идет не о лабораториях. Первое, что лично мне бросилось в глаза — это пианино, огромное количество звуковоспроизводящей аппаратуры и внушительная коллекция виниловых пластинок. Если прибавить к этому невыразимой красоты панораму, открывающуюся с балкона, то при наличии достаточного запаса продовольствия, в этой лаборатории можно было бы остаться на годы. Рабочее место синьора Виллорези организовано несколько нетрадиционно — орган (точнее, антикварного вида полки) находится за спиной парфюмера. Некоторое время я пытался угадать принцип расположения баночек с душистыми веществами (каждому удобен своей порядок: тут, как оказалось, часть материалов сгруппирована по типу запаха, остальные просто расставлены по алфавиту). На столе, за котором работает парфюмер, относительный порядок: компьютер, весы, бумаги, письменные принадлежности и многочисленные баночки, среди которых мне удалось рассмотреть довольно экзотические компоненты «для внутреннего пользования» одной из крупнейших фирм-производителей душистых веществ — видимо, образцы, присланные парфюмеру на пробу. Синьор Виллорези рассказал о своей работе, продемонстрировал некоторые любопытные материалы, показал довольно редкие ароматы и терпеливо ответил на все наши многочисленные вопросы. Пожалуй, встреча с семьей Виллорези, посещение их невероятного сада и лаборатории маэстро останется для нас одним из самых ярких воспоминаний, привезённых из Флоренции. Джульетта Птоян: Дом Виллорези — это такая очень семейная история, нишевая в лучшем ее понимании: никто никуда не торопится, не придумывает длинных неправдопдобных историй, а на столе Лоренцо вместо мудбордов и досок вдохновения стоят фотографии их с Людовикой детей, купающихся в горной реке. Он появился в холле на виа де Барди, 12 внезапно; мы договаривались только об экскурсии по саду, но хозяин дома пригласил нас еще и на четвертый этаж, в лабораторию. За ним — и его пространством —невероятно интересно наблюдать: сотни виниловых пластинок, винтажный (сумасшедшей красоты) несессер, китайская курительница для благовоний, десятки собственных ароматов, наработки для персональных заказов, панорамный вид на Флоренцию с террасы, но главное — сам Лоренцо, чье отражение есть в каждой детали этого дома (и, конечно, в каждом аромате: например, его любовь к специям видна даже там, где пряные ноты не играют какой-либо роли: он вплетает порох в композиции так, что кажется, что они все равно есть). Оставайтесь с нами: совсем скоро мы расскажем о нескольких его работах, включая прошлогодний Kamasurabhi! Сергей Борисов: Даже если бы нас не пригласили в сад ароматных растений и в мастерскую парфюмера, оставив лишь на первом этаже, я бы не огорчился. Парфюмерный бутик сам по себе — прекрасный образец слияния современного дизайна и элементов старинной архитектуры. Я заметил фрески на сводах, как только вошел в бутик. Людовика пояснила, что о них никто не знал, пока не начались масштабные работы по реконструкции здания, которые заняли более десяти лет и еще не закончены. Но главное — это флаконы. Конечно! Еще бы! Шестигранные колонны типичного синего цвета (а также нетипичного изумрудного для зелено-чайного Yerbamate и ярко-красного для теплого и мягкого пудрово-пряного Alamut), с серебряными крышками, которые язык не повернется назвать "гайками", скорее, какими-то тайными графическими символами Древнего Рима. Особенно красивы были кожаные футляры для флаконов духов; натянутые на формы, покрашенные и отполированные вручную, они настолько идеально сделаны, что верхняя крышка мягко опускается на место словно с помощью доводчика. Думаю, эту фишку любителям фабричных магнитов в крышках нескоро удастся повторить. Круглые шайбы из нержавеющей стали, по форме напоминающие карманные часы или пудреницы со встроенным металлическим зеркальцем — в этой обманчивой форме скрывались твердые духи. Стеклянные банки с декоративной основой для ароматных попурри — для каждого аромата свой материал: то мраморная галька разных размеров, то кедровые шарики, то смола гуммиарабик, похожая на янтарь... Выглядит не менее приятно, чем пахнет. И сами ароматы! У каждого нашелся свой фаворит: мне по нраву пришелся Uomo, классический мужской одеколон, созданный одним из первых; Vetiver, не менее классическая композиция пряных, цитрусовых и древесных нот с темной ветиверной базой; Acqua di Colonia и Dilmun как весьма натуральные и яркие ароматы с главенствующей нотой нероли — итальянские парфюмеры знают толк в вариациях на цитрусовые темы! Если я верно помню, то все наши девушки были в восторге от Teint de Neige — мегастойкого пудрового хита Lorenzo Villoresi. Алена Чудакова: Пространство бутика впечатляет — за внутренней частью, где сияет многоцветием флаконов богатая парфюмерная коллекция ароматов и попурри, располагается небольшой трехуровневый сад, который даже в незаконченном виде произвел на меня, жителя кавказского юга, огромное впечатление. Здесь мне хочется вспомнить слова супруги Лоренцо, Людовики, говорившей о том, как важно иметь возможность узнать, каким запахом в природе обладает то или иное растение, ведь это во многом позволяет нам лучше понимать парфюмерные композиции. И с этим нельзя не согласиться, растирая в руках лист пачули, шалфея и тимьяна, имея возможность увидеть, как выращиваются тубероза, ветивер или розовый перец. За эту возможность, которая побуждает лучше узнать растительный, ароматный мир вокруг нас, Лоренцо и Людовике хочется сказать отдельное спасибо. Предложение Лоренцо посетить его лабораторию было для меня неожиданным, ведь мы обычно живем с мыслью, что это личная территория. Но Лоренцо с его опытом, наверное, любопытно было наблюдать за столь эмоциональными выражениями наших лиц. Мне также хочется сказать, что бутик Виллорези обладает семейным, камерным обаянием. Если вы будете во Флоренции, то постарайтесь выкроить время и посетить его: и это будет прекрасным ольфакторным дополнением к вашей поездке. www.fragrantica.ru 2. Acqua di ColoniaОт производителя: целиком на основе натуральных эфирных масел — бергамот, лимон, шалфей и розмарин.От себя: именно таким и представляешь себе одеколон — холодный едкий цитрус с нотами шалфея. На мой вкус немного мыльный, стойкость слабая.Оценка:4. 3. Teint de NeigeОт производителя: аромат парфюмированной пудры, талька, с жасмином, розой, иланг-илангом, бобами тонка, гелиотропом, мускусом и сладкими, пудровыми и цветочными нотами.От себя: нейжнейший сладковатый аромат, совершенно ненавязчивый. Очень напомнил какую-то советскую косметику, не помню подробностей, но аромат точно из детства. )) Немного отдаёт то ли ванилью, то ли жжёным сахаром. Со временем сладость становится увереннее, но не утомляет даже по теперешней жаре. Оценка: 5 4. PatchouliОт производителя: лёгкое дуновение джунглей и далёких земель. Насыщенный запах ароматных деревьев. Бальзамические и земляные ноты. Подтона цитруса, кедра и розового дерева.От себя: пачули как пачули, но мягче, чем эфирное масло. В начале ощущается коньячная нотка, затем мимо проходит лавандовая сладость, и остаются мхи.Оценка:5 5. IncensiОт производителя: чистая смола, капающая с дерева, натуральная и бальзамическая. Свежие ноты кислого яблока и цветов апельсина. С нюансами мирры, мака и смолистых деревьев.От себя: травянистый, густой аромат, чем-то напоминает Acqua di Colonia. Немного мыльный, со временем в аромате слышится сладость, хотя в начале её нет.Оценка:4 6. Sandalo От производителя: воспоминание об индийских традициях. Богатая и тёплая база майсурской розы. Оттенки розы, опопонакса, дерева гуайя и древесного мха.От себя:сладко-мшистый аромат, древесно-тёплый. Чем-то похож на Vetiver, Incensi и Acqua di Colonia.Оценка:4 7. VetiverОт производителя: уникальный аромат Бурбонского ветивера. Тёплый, древесный и землистый запах. База ароматных деревьев, акценты розы, сельдерея, дудника, тмин и мака.От себя: густой смолистый аромат, развивается от лаванды к смолам и мшисто-хвойным оттенкам. От такого аромата ждёшь, что он будет тяжёлым и дуным, но этого совсем нет, он лёгкий.Оценка:4 8. UomoОт производителя: ноты цитруса и зелени. Восточный перец и Тосканские специи. Майсурский сандал, пачули и Бурбонский ветивер. Оттенки смол, кореньев и древесного мха.От себя:очередной цитрусово-ветиверово-древесный аромат. Его я пробовала предпоследним, так что не покидало ощущение, что «где-то я это уже видела». Впрочем, с таким составом неудивительно — сандал, ветивер, пачули… всё это уже было в том или ином сочетании.Оценка:4 Подытожим: хотя Виллорези и не делит ароматы на мужские и женские (кроме Uomo и Donna, конечно), можно быстро уловить, для кого тот или иной запах. Впрочем, это всё стереотипы. Однако могу с уверенностью сказать, что ароматы, которые я вижу женскими (Donna, Garofano, Musk, Teint de Neige) выглядят более разнообразными, чем ароматы, которые я вижу мужскими (Acqua di Colonia, Vetiver, Sandalo, Uomo). Много ароматов не имеют ярковыраженной половой принадлежности, и здесь уже нужно экспериментировать, ориентируясь на свои личные вкусы. Повторюсь — плохих и откровенно противных ароматов в коллекции нет. Но специи есть практически везде (считайте это почерком мастера), так что если специи в парфюме вам по душе — пробуйте, может, что-то и отзовётся.
Для себя я присмотрела как минимум 2 аромата, которые планирую купить, а также свечку с ароматом Alamut (на себе я его не вижу, но запах шика-а-арный). Спасибо всем, кто дочитал! Надеюсь, пригодится. kosmetista.ruLorenzo Villoresi - обзор коллекции ароматов (часть 2). Духи лоренцо виллорези
Lorenzo Villoresi - Парфюмеры - Парфюмедия
Лоренцо Виллорези (Lorenzo Villoresi) родился в 1956 году во Флоренции. Он известен во всем мире своими выдающимися творениями – ароматы, которые он создает на заказ. Прежде чем прийти в парфюмерию, Лоренцо Виллорези изучал античную историю, философию и религию. Он много путешествовал по Северной Африке и странам Ближнего Востока.экскурсия по бутику и не только ~ События
Команда Fragrantica в саду Виллорези
Лоренцо Виллорези в лаборатории
Людовика Виллорези во время экскурсии по бутику
Вид с террасы лаборатории Лоренцо ВиллорезиLorenzo Villoresi - обзор коллекции ароматов (часть 2) отзывы — Косметиста
Признаюсь, что пишу эту часть немного спустя рукава а всё потому, что «насинг спешал» — например, я не буду выставлять флаконы каждого из 8 парфюмов, т.к. дизайн у всех одинаковый, и им вдоволь можно налюбоваться в первой части.
Оставшиеся 8 ароматов, на мой вкус, не являются бомбой, не поражают воображение букетом, но, тем не менее, это вполне себе приличные ароматы, в основном, «однонотные», но есть и «букеты». Начну с неординарных.1. Piper Nirgum(фантазийный)От производителя: соблазнительный аромат перца и африканских специй. Отголоски восточных и арабских базаров на Средиземноморье: свежих, ароматных, пряных и перечных.От себя: когда я его открыла впервые, аромат очень напомнил мне бальзам «Звёздочка» (может, кто помнит с советских времён маленькую красную баночку с жёлтым термоядерно-мятным холодящим бальзамом?). По крайней мере, чётко ощущалась мята и специи. Во второй раз мне уже так не казалось — да, есть намёки, но всё же не совсем то. Мама сразу сказала «перцем пахнет», так он и есть «про чёрный перец». )) Однонотный. При этом сам запах со временем меняется от эвкалипта до «спокойных» сладковатых специй. Стойкость вполне достойная, как обычно.Оценка:5Смотрите также
