Профессия парфюмера: в чем загадка великих "носов"? Духи носы

Как носить и слушать духи? ~ Авторские очерки

Этот вопрос задают всегда. Журналисты задают этот вопрос парфюмерам и владельцам брендов. Новички на парфюмерных форумах задают их всем опытным парфманьякам. На любом семинаре, посвященном любым вопросам парфюмерии, обязательно всплывет самый главный вопрос пользователей парфюмерии «Как правильно носить духи?»

На этот вопрос отвечали Серж Лютенс и Роже Дав, Том Форд и Жан-Поль Герлен. Каждый обладатель парфюмерной коллекции отвечал на него тоже – с точки зрения обладателя единственного аромата коллекционер одеколонов является авторитетом. Неуверенные в себе люди ищут правила. «Красное к мясу, белое к рыбе», «жи-ши с буквой и», «во французском языке ударение на последний слог». Уверенность появляется с опытом, со временем. Уверенные в себе люди готовы к любым экспериментам, воспринимая аромат как невидимое украшение тела.

А если оно невидимо – какая разница, куда именно его надевать? Наиболее традиционный совет: наносить духи на тело в тех местах, где чувствуются толчки крови в артериях. Запястья, локтевые и подколенные сгибы, боковые части шеи. Обоснование дается следующее: в этих местах кожа лучше разогревается кровью и поэтому «аромат лучше раскрывается».

Можно представить, что аромат – это вид однажды сломанного и потому капризного зонтика, который иногда раскрывается «не так». Если аромат создан для развития – он раскроется, рано или поздно. Если аромат создан в виде почти монолитного аккорда – то и огонь не поможет его раскрыть. Температура и влажность воздуха, особые диеты, день цикла и работа эндокринной системы (не говоря о памяти на ароматы и умение различать их) – так много разных факторов и без близости артерий к коже.

Новый шик был воплощен в виде совета брызгать аромат в воздух и проходить сквозь облако аромата, предварительно закрыв глаза. Волосы и верхняя часть тела в этом случае покрываются тонким слоем аромата – а после церемонии можно и одеться. Но отчего мне кажется, что большинство проходили сквозь облако аромата прямо в одежде?

С другой стороны, умывание одеколоном, варварски относящееся к коже только что выбритого лица, тоже было неверным дополнением верного по сути обтирания тела одеколоном. До сих пор вспоминаю приятеля-студента, приходившего по утрам на лекции с лицом, словно обсыпанным мукой – пересохшая от одеколона кожа на морозе становилась белесой.

Но уж лучше принять душ и нанести аромат на тело, чем носить костюм, пахнущий остатками от месячного запаса одеколона и курилкой.

Еще один способ нанесения аромата на тело: под блузку или под рубашку. Для себя-любимого и для пущего внимании к декольте. Чем сильнее аромат, тем глубже его можно убрать от воротника или меньше наносить.

Чем хорошо носить ароматы на теле? Кожа и её сальный секрет может добавлять дополнительный фон к любому аромату. Это делает запах более индивидуальным и даже неповторимым (правда, гигиена остается важнейшей частью ритуала).

Можно дополнить аромат духов туалетной водой (или несколькими), ароматным кремом для тела или мылом. С кожи аромат можно смыть уже вечером (а в случае неудачного аромата– в любое время, влажные салфетки и мыло помогут).

Чем кожа и волосы неудачное решение для ароматов? Аллергия или чувствительность к компонентам аромата, к примеру, способны убить всю красоту.

С другой стороны, ароматы вроде Mouchoir de Monsieur и Voilette de Madame Guerlain намекают нам, что ароматы носили и на ткани: джентльмены – на носовых платках в нагрудном кармане, дамы на вуалях и шарфиках. То, что парфюмеры до сих пор оценивают ароматы с бумажных блоттеров, а по советскому ГОСТу стойкость ароматов проверяли по времени, которое аромат держался на чистой марле, тоже косвенно намекает: тело человека – не единственный возможный носитель.

В XIX веке цветистые веера были еще одним способом попробовать аромат и даже носить его – было бы интересно узнать о происхождении этого способа. Японские пользователи ароматов считают духи загрязняющими тело, и потому не наносят духи на кожу – дым в комнате, аромат одежды или веера вполне приличны.

Традиционное окуривание одежды в арабских странах – тоже похожий обычай. Как и ароматизированные вещи: перчатки, джинсы, майки… В Индии я часто встречал еще один архаичный способ носить аромат: пропитать ватку аттаром и положить в складку уха. Вот не знаю, куда отнести накладные и ароматизированные прическу и бороду египетских фараонов – к одежде или к коже?

Все эти способы дают возможность быстро сменить аромат вместе с аксессуаром – и это несомненный плюс. Но наносить ароматы на пиджак или пальто кажется странным, особенно при наших современных аппетитах – нам уже мало одного аромата на всю жизнь.

В свое время меня удивил Серж Лютенс, рассказавший о шикарном (по его словам) способе носить собственные ароматы: наносить духи на подкладку пиджака. В таком случае его насыщенно раскрашенные ароматы не влияли на цвет рубашек и не проступали пятнами. (кстати, поэтому Роже Дав заморочился создать бесцветный аромат уда, не пачкающий белоснежные рубашки!)

На ткани ароматы, как правило, живут дольше, чем на коже. Когда-то нанесение на ткань было нужно из-за того, что натуральные и легкие ароматы быстро улетучивались с кожи – сейчас этот способ почти не нужен, в связи с открытием стойких синтетических материалов.

Последний же писк современной моды я встретил месяц назад. Один из парфюмерных маньяков использовал ультразвуковой парогенератор с парой капель любимого аромата для ароматизации рабочего кабинета и дома. Стильно и почти бесконтактно, правда?

Кажется, у каждого из нас есть свои любимые способы носить любимые ароматы. Например, любимые кожаные ароматы я практически всегда наношу на бороду и грудь. Ирисовые ароматы – только на ткань: рубашку, пиджак, свитер…

А что у вас?

Рисованные рекламные постеры знаменитого Rene Gruau.

Serguey Borisov

Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.

nnp0506

Еще раз перечитала статью, Сергей, замечательная! в очередной раз хотела похвалить и заметила Ваш вопрос - о нанесении ароматов "старой школы" - почему? первоисточник? трудно сказать, есть у меня книга - энциклопедия парфюмерная, где собрана информация с истоков цивилизации и появления первых "парфюмов" и до наших дней. Плюс читаешь здесь, читаешь там - в памяти откладывается. Плюс личный опыт. Хотя, если надо, я могу покопаться, конечно, и найти имена и страницы...Итак, ароматы старой школы имеют отличную базу, мы это знаем все, правда? она более-менее натуральна, на теле аромат всегда раскрывается до базы (в отличие от нанесения на ткани, где он может надолго "застрять" в верхних нотах). И, композиция таких парфюмов довольно сложна, в верхах часто "криклива" (особенно для современного носа), раскрываясь, аромат успокаивается, "усаживается"... Время? - да пожалуй, до 2000-х (пик - 40-80-е).И кстати, в той энциклопедии запомнился интересный способ ношения парфюма индийскими женщинами - открытый флакончик втискивается в... ммм... ложбинку ту самую)) и так и оставляется - аромат испаряется, пропитывая собой тело и ткать, создавая индивидуальный шлейф...

Sep292015

A_Risha

Отличная статья. Несмотря на то, что я такой немного консерватор в части способов ношения ароматов, всегда готова к экспериментам, тем более, что иногда к ним подталкивают сами ароматы.Кто-то здесь распыляет аромат ТОЛЬКО на ткань - да вы просто не знаете что теряете, я так скажу) Абсолютно уверена, что большинство Герленов созданы жить только на коже (Самсара, Шалимары все), Агенты (те, что Провокаторы)) - то же самое, они умирают на ткани, вредничают, химозят, душат и ... остаются непонятыми.Как приверженец насыщенных, глубоких, преимущественно ориентальных ароматов, я научилась аккуратно обращаться с ними - а как же иначе? Это мой нос и душа их обожает, а ни в чем не повинные люди вокруг - не факт.Испытанный и уверенно-проверенный способ для "громких" любимчиков типа Черного Кристалла Версаче (моя главная любофф)) - под волосы сзади и в декольте. Так же и остальные сладкие-тяжеленькие-яркие.Самсара edp - это вообще отдельная песня, ее только облачком. Капризная она королева, нужно считаться)Вот удовые товарищи - это как раз на ткань, лучше не придумаешь. Можно и на кожу, но тут важно распланировать день и знать, куда ты, где и с кем. Иначе можно убить кого-нибудь или слегка покалечить)) Я не рискую. Для услады себя любимой наношу разок (Арманиевскую Арабскую Розу из коллекции Привэ, например) в пару-тройку месяцев на салфетку для протирания очков, которая полеживает себе в футляре и достается время от времени по назначению, таким образом легкий аромат на руках и даже очках меня радует и никого не душит.Кожаные ароматы, действительно, весьма органичны на ремешках часов и разного рода подкладках (Боттега Венета) и в недрах сумочек - просто прелесть! На коже они довольно скучноваты, как по мне.В общем, все конечно индивидуально, как всегда. Единственно, стараюсь следовать главному правилу в обращении с ароматами: лучше "недо", чем "пере". Чего и вам желаю)

Sep272015

Bang!

Спасибо за статью) Удивили способы нанесения ароматов на руки...Я езжу в общественном транспорте, снимаю деньги, берусь за дверные ручки - потом бегу или мыть руки, или лью антисептик и тру влажными салфетками.Поэтому даже запястья для меня - "запретная зона".Так же и сумка - пахнет кошельком, документами, мелочью, в общем, урбанистический аромат)) С духами будет "урбанистическая вонючка".Вообще поняла, что стараюсь наносить парфюм на те части тела, которые не потеют, не пачкаются, не соприкасаются с одеждой (не люблю, когда, например ворот свитера или рубашки "трет" аромат).Итак остается шея и зона декольте. Как правило наношу аромат сзади на шею с двух сторон, затем в зону декольте, итого от 2 до 5 пшиков. Все по классике))Могу рассказать про подругу. У нее очень быстро "улетает" любой аромат, я не понимала, почему у нас разный расход, пока не подсчитала ее "пшики"...Барабанная дробь! Три на шею, по два на запястья, три-четыре на голову (затылок) и еще пару на волосы. Итого десять) Меня бы такая дозировка придушила, но тут дело комфорта.Люблю шлейф! Люблю, когда человек не умерен в красивом аромате, чтобы можно было наслаждаться его духами после того, как он ушел, или идя следом, ловить ароматные потоки воздуха. :)

May222015

Tiaria

Так же, как morikelebven, в последнее время люблю наносить ароматы на тыльную сторону ладони - у меня почему-то здесь ароматы держатся лучше и, как писали ниже, к этому месту удобнее прикладываться носом. :) Если аромат нестойкий (а на мне таких большинство, разве что Insolence и подобные монстры доживают до вечера), то я предпочту обновить в течение дня. На одежду не наношу принципиально - меняю ароматы почти каждый день. Теоретически, можно было бы продумать такой вариант - определенная одежда только под определенный аромат, а, чтобы в гардеробе ароматы не смешивались, хранить одежду в чехлах/пакетах - но мне не хочется так замочариваться. :) То же с волосами - хорошо, что ношу короткие, которые необходимо мыть каждые день-два, что позволяет часто менять ароматы. Хотя иногда так завидую обладательница длинных волос, которые могут обонять ароматы прямо с них и взмахом головы распространять шлейф.

Еще один необычный способ ношения ароматов узнала во время увлечения ароматерапией - арома-кулоны, такие маленькие керамические амфоры на шнурке, есть даже в виде натуральных камней. Кулон нагревается от кожи и раскрывает аромат, плюс так же удобно к нему прикладываться. Думаю, они лучше подойдут для масляных духов. Держат они аромат годами - много лет назад капала эфирное масло в такой кулон, пахнет до сих пор отчетливо, хотя аромат приобрел слегка гнилостный оттенок. Существуют вроде даже подобные кольца.

Для ароматизации дома есть арома-лампы - подобие подсвечника, сверху у которого небольшое блюдечко, в которое наливают воду и пару капель духов, под действием огня свечи ароматная жидкость растворяется и наполняет комнату.

Jan102015

Аррь-Арь Мурь-Мурь

Казалось бы, тема не новая, но любопытен и очерк, и большинство комментариев.

Только несколько лет назад открыла способ нанесения на затылок или под волосы, а также под коленки (с подачи знатоков и любителей). Миркодозы не люблю :) ведь хочется делиться прекрасным с окружающими... но есть ароматы во фоалконах со спреем, которые гораздо лучше раскрываются, струятся лишь при нанесени намазом, не теряя насыщенности и шлейфа.

В юности имела параллельно не более 2 флаконов, могла носить и на одежде. Но сейчас поселение на ткани - честь для нестойких и легких, от которых не остается и следа базы часов через 5.А волосы до сих пор жаль, да и аромат они держат не хуже одежды, даже когда его уже хочется сменить. Но нанесение на кожу меня смущает, скорее, тем, что ароматы напичканы консервантами-закрепителями, многие из которых небезопасны при накоплении в организме(будучи предубежденной в этом плане, ответственно выбираю косметику, а здесь закрываю глаза).

Для нравящихся, стойких, но давящих присутствием, или красивых, но надоедающих за 20 минут, - нанесение на спину, локти (Мадемуазель, например, никак иначе на себе носить не могла). Признаться, не представляю даже самый любимый и легкий аромат на висках или за ушами - надоест за полчаса.

Нанесение в подмышечные впадины ошарашило (дез. или антиперсперант смешаются ведь ...). Но нужно попробовать))

Не по теме, но затронули в комментах вопрос. Да, нужно все пробовать на себе, но тоже в парфмагазинах сначала обнюхиваю флакон/крышечку))) потому как адекватное восприятие распыленного парфюма заканчивается на 3 или 4м опробованном с блоттера, а на коже - второй уже идет в миксе с частичками первого, "зацепившимися" за рецепторы. Но блоттеров с собой уношу примерно 8, распределяя по разным карманам, чтобы запахи не смешивались (главное после не запутаться), а в следующий раз иду тестировать на себе конкретно заинтересовавшие 1 - 2.

Иногда высказываются: парфманьяки/коллекционеры, вы уже не чувствуете легких запахов, поэтому стремитесь к тяжелым - и проч. в этом духе. Странно, что со стажем непосредственного контактного интереса более 15 лет, стала интенсивнее чувствовать тонкие и прозрачные запахи. Может быть из-за более обдуманного и щадящего к собсвенному носу нанесения?

Jan102015

urban_bianco

Тестирую сначала 1 пшик на блоттере. Если не моё однозначно, к тестированию на коже вообще не приступаю. Не люблю уговаривать ароматы быть такими, коими они не являются.

Дома для настроения или модного ныне слова «ароматерапии» в равной степени пользуюсь блоттерами из простой бумаги, но значительно шире принятого магазинами размера и наношу на себя (когда некогда таскать с собой по квартире блоттер). Распыляю только 1 пшик. Всегда. Два пшика дома меня оглушают и я не могу насладиться ароматом. А вот когда первый блоттер теряет силу и переходит в базу, тогда брызгаю на следующий. Просто если я не буду пользоваться блоттерами, моей несчастной коже на запястьях отдыха не будет ВООБЩЕ.

На улицу ароматы ношу на внешней стороне запястий. Как уже упоминали, выше стойкость, длиннее шлейф, ибо аромат тлеет на волосах рук, активнее переходит на манжеты и т.д.

Если интенсивности аромата мне недостаточно, поступаю в зависимости от времени года. Зимой распыляю дополнительно один пшик на одежду (издали «облаком»). Летом дополнительный пшик идёт на грудь или два, но по бокам. Опять же, если силы аромата с запястий мне не хватает. Локтевые / коленные сгибы, шею, затылок и прочее не признаю.

Jan092015

Le Chiffre

Сергей, как всегда - достойно восхищения.Отдельное спасибо за иллюстрации; плакат к Мисс Диор заставил меня замереть в восхищении и ностальгической тоске по Женщине. Женщине-Того-Времени, которая теперь рисуется феей и богиней, а не варваркой в безвкусных топчиках и низунчиках, поливающейся 100500-м фланкером удешевленного некогда-шедевра.

И эта статья, как та Мисс Диор, заставляет вздохнуть, ведь Вы, с присущим чутьем, затрагиваете вопрос: как носить - провокационно, ибо это предполагает, что все и так знают КОГДА носить и ЧТО уместно носить,- а, увы, это искусство утрачивается, как утратилось умение и желание носить шляпки, чулки и перчатки... Читаю вас и почему-то сразу вспоминаю Целиковскую в "Попрыгунье" или Аллу Ларионову в "Анне на шее" - прекрасные тени прошлого, кажется, созданные из шелков и духов.Увы, по ним остается только вздыхать. Или вдыхать.

Jan082015

jeca

Сергей, спасибо за пищу для размышлений. Я сама разные парфюмы ношу по-разному. Ароматы пыльные и пудровые лучше носить на одежде, на шарфике, тогда ты их сам чувствуешь, из воздуха вокруг себя, на теле такие ароматы не слышны их обладателю и это может нервировать. Кроме того в пудровых ароматах на одежде чувствуются все ноты, в том числе верхние, а на коже он быстро скатывается к базовым нотам. Это скрадывает его красоту.

Помню, как я зимой брызгала в магазине Цветы Апельсина Лютанса на запястье, и потом целый месяц по нему сходила с ума, нюхая аромат с рукава куртки. Когда же я его купила и стала носить на коже, я разочаровалась резкостью. А на одежде он по-прежнему любимый.

Вообще прихожу к мнению, что многие ароматы надо носить на одежде или ее аксессуарах. А чтобы одежда не пачкалась, можно наносить на подкладку или внутренние швы, или, как Лютанс ;о) И аллергий меньше будет.

Jan072015

www.fragrantica.ru

Водить за нос: лучшие парфюмеры современности

Талант истинного парфюмера складывается не только из способности с первого вдоха отличить турецкую розу от болгарской. В составлении ароматов есть и химия, и лирика, и немного волшебства. Тогда они остаются с нами надолго. ELLE рассказывает о лучших парфюмерах, чьи заслуги проверенны временем.

Жак Польж

Жак Польж родился 72 года назад в прованском городке Воклюз. Лето проводил в Грасса, цветущем жасмином, розами, фиалками. Именно география определила дальнейшую судьбу месье Польжа, Дома Chanel и — во многом — современной парфюмерии.

Диплом парфюмера и знание английского позволили Жаку устроиться на работу в нью-йоркский офис крупной парфюмерной компании. Вместе с Мишель Хай придумал для Yves Saint Lauren туалетную воду Rive Gauche, а в 1978-м взял в свои руки ароматное наследие и будущее Chanel.

На протяжении 35 лет Жак Польж лично отбирал натуральные ингредиенты, будь то пачули с острова Ява или жасмин, который выращивают в Грассе исключительно на благо Chanel №5. Из них творил. Его сингл Antaeus, затем Coco, Egoiste, Allure, Coco Mademoiselle, Chance — настоящий хит—парад, где каждый — лидер. Ему виртуозно удавалось бережно хранить уникальное наследие бренда, изобретая новаторские ароматы с фирменной огранкой Chanel.

Мимолетные романы не в стиле Chanel (достаточно вспомнить Карла Лагерфельда, который у руля уже тридцать с хвостиком). С момента рождения первых духов Chanel №5 в 1921 году, французский Дом «обручился» лишь с четырьмя парфюмерами. Это создатель легенды Эрнест Бо, автор №19 Анри Робер, Жак Польж и c 2013 года его сын Оливье. Новый великий? Покажет время.

Кристофер Шелдрейк

Британец Кристофер Шелдрейк, без пяти минут студент архитектурного университета, провел лето в парфюмерной компании Charabot в Грассе. Не ради эссенций и аншлеража, а чтобы подтянуть свой le français. Оказалось, у Криса способности не только к градостроительству и французским глаголам, но и к парфюмерии. Вместо трех месяцев подросток провел в Грассе несколько лет. Будущий архитектор так и остался в прошлом, уступив настоящее парфюмеру.

Первым наставником начинающего парфюмера стал Жак Польж, тогда еще только начинавший блестящую карьеру в Chanel (10 лет назад Шелдрейк вернулся на должность директора по исследованиям и развитию, успев сочинить вместе с учителем первую часть коллекции Les Exclusifs de Chanel). Затем Шелдрейк более 20 лет проработал на крупного производителя пищевых ароматизаторов и парфюмерных отдушек Quest International, уехал в Страну восходящего солнца, создал фруктовый аромат для шампуня Lux Super Rich, который поселился в ванной комнате едва ли не каждой японки. Но важнее другое. Именно в Queast Шелдрейк познакомился с Сержем Лютеном, и с момента основания нишевого бренда Serge Lutens в 1992 году воплощает в жизнь все его идеи. Вместе они прошли путь от композиций драматических, как сюжет опер до уютных, словно кашемировый плед. Сам Шелдрейк наиболее сложным в исполнении считает Douce Amère — аромат абсента, налитого на кусочек сахара. Впрочем, все его творения опьяняют. Представить Serge Lutens без Шелдрейка так же невозможно, как без самого Лютена.

Роже Дав

Знакомьтесь, Роже Дав. Автор двух книг об истории парфюмерии, владелец бутика Haute Parfumerie, основатель собственного бренда Roja Parfums. Англичанин из графства Суссекс, будучи подростком, тратил деньги на духи, а на свой 21 день рождения отправился в бутик Guerlain на Елисейских полях. И вышел оттуда не только с флаконом духов, но и твердой решимостью стать парфюмером и работать в Guerlain. Через три года смелая мечта сбылась. Все это время Дав писал письма французским парфюмерам, прося их поделиться знаниями и опытом. Откликнулись именно в Guerlain, предложив ему место в PR-отделе. Дав согласился и остался на 20 лет, учась всему. И не зря: французский Дом присвоил ему, и больше никому, звание «профессор парфюмерии».

В 2001-м Роже открывает свое pr-агентство. Его клиентами становятся Baccarat, OPI, Clive Christian, Houbigant. Через год для благотворительного аукциона Christie’s создает свои первые духи. Лот был продан за самую высокую цену, опередив даже концепт-кар Mercedes-Benz. Другим тоже захотелось собственные духи от Роже Дава, и исполнитель занялся частными заказами. В 2004-м открыл «магазин в магазине» Haute Parfumerie в лондонском универмаге Harrod's, где собрал ароматы, которые парфбренды планировали снять с производства, но Дав их отговорил (один из них Diorling от Dior). Желающих иметь духи от Дава становилось все больше. В 2007 появляется именной бренд Roja Parfums, для которого основатель выбирает лучшие компоненты, невзирая на стоимость. Например, добавляет в блэнды частички золота или экстракт туберозы, полученный методом анфлеража, который стоит дороже золота и не используется больше ни одним парфюмером. Как Оскару Уайлду, Даву и его клиентам «вполне достаточно самого лучшего».

Тьерри Вассер

Сейчас сложно представить Guerlain без Тьерри Вассера. Меж тем он стал штатным носом великого парфюмерного Дома и первым за его историю не-Герленом и даже не-французом в 2008 году, приняв у Жан-Поля Герлена эстафетную палочку и семейную конфиденциальную «Книгу формул». На тот момент в коллекции личных достижений 47-летнего Вассера уже были трофеи Classique от Jean Paul Gaultier и Addict от Christian Dior.

В Guerlain швейцарец первым делом запустил настоящую ольфакторную бомбу — Guerlain Homme, новый эталон свежего аромата, который обеспечил аккорд «Мохито». Другими хитами Вассера стал цветочный Idylle с розой во главе, целый гардероб из маленьких черных платьев La Petite Robe Noire, бюро путешествий Les Voyages Olfactifs, узконаправленные ароматы для детей, невест, кашемира, нижнего белья. Все разные, но одинаково лаконичные и насыщенные.

За семь лет Вассер лишь раз ходил налево: составил аромат Sweet Dreams 2003 для селективной марки A Lab On Fire. Легкая смесь цитрусов и белых цветов появилась по воспоминаниям об отпуске самого месье Вассера, поэтому внутриличностного конфликта не случилось. Трудового, впрочем, тоже. На данный момент он написал с нуля либо переписал почти сотню ароматов Guerlain. Хоть в жилах Вассера не течет кровь Герленов, у него определенного герленовский нос.

Бертран Дюшофур

Не состоявшийся живописец Бертран Дюшофур сравнивает свои пейзажи и портреты с работами Фрэнсиса Бэкона. Свойственная британскому художнику экспрессия и новаторство угадывается и в ольфакторных полотнах Дюшофура: вместо классических роз и бергамотов, он предпочитает синтетическую земляную либо остро-зеленую ноту.

До 2008 года, до Дюшофур работал в парфюмерной компании Créations Aromatiques (Symrise), занимаясь разработкой концепций и формул, которые смешивали за него ассистенты. Попав в L'Artisan Parfumeur, он вернулся к истокам, получив доступ к сырью и лаборатории. В этом союзе длиной в 18 лет (правда, с перерывами) родилось примерно три десятка композиций (пряно-манговый Timbuktu, пудровый Dzhongkha, серия Mon Numero — лишь некоторые из них), не считая индивидуальных заказов.

Отношения у Дюшофура с L'Artisan Parfumeur продолжительные, но свободные: оба партнера встречаются с другими. Дюшофур — с Penhaligon’s, by Kilian, The Different Company, Acqua di Parma, Comme des Garcons, Eau d’Italie (кстати, своим главным достижением он считает сделанный для этого бренда «смоки-шипр» Sienne d'Hiver про зиму в Тоскане, которая пахнет копченой ветчиной, кровью и трюфелями, смешанными с землей). Именно Кристиан Астюгувьей, арт-директор парфюмерного направления Comme des Garcons помог Дюшофуру освободиться от предрассудков, дав добро на создание Calamus в Series 1: Leaves. Заглавную ноту аира, напоминающую по запаху илистое дно, считает невыносимой даже сам Дюшофур, но не поклонники авангардного бренда и бесстрашного парфюмера.

Жан-Клод Эллена

Жан-Клод Эллена — сын, брат и отец парфюмеров. Родился в Грассе 1947 году, в 16 лет из—за плохой учебы в школе отец отправил его подмастерьем на парфюмерную фабрику Antoine Chiris. В 20 лет Жан Клод поступил в только что открывшуюся школу парфюмерного гиганта Givaudan. Из положенных 3 лет он отучился только 9 месяцев, зато познакомился с Эдмондом Рудницка, создавшем первый аромат для Hermes, Eau d'Hermes. Знакомство оказалось не случайным, в 2004-м Эллена был назначен парфюмером этого французского Дома.

На аромат Жан-Клода может вдохновить запах обыкновенной муки, кашемирового свитера и даже пота сборщиц цветов жасмина. В своем первом мужском запуске для Hermes — Terre d'Hermes — Эллена воссоздал запах камней, которыми в детстве ударял друг о друга, чтобы высечь искру. Из искры разгорелось пламя: Terre d'Hermès стал бестселлером во Франции. Та же участь неизбежно постигает каждое творение Жан-Клода, будь то Kelly Calèche, Voyage d'Hermès, «садовая» коллекция Les Jardins Hermes или нишевая Hermessences.

Утром, пока нес еще «чист», Эллена трудится над текущим ароматом, остальная часть дня посвящена составлению формул духов, которые пока в стадии разработки. За способность работать одновременно над пятью композициями, он удостоился звания «нос» (большая честь, а не синоним слову «парфюмер»). Как будто, пяти мало, Эллена не забывает других. L'Artisan Parfumeur, Amouage, Frederic Malle, The Different Company — достойные соседи Hermes и штрихи к портрету «носа».

Антуан Ли

Антуан Ли родился во французском Страсбурге, с детства интересовался запахами, в школе усерднее остальных предметов зубрил химию. И все равно в 1986 году его не приняли в главную кузницу парфюмеров ISIPCA в Версале. Зато Ли стал студентом грасского Roure, где в нем признали неординарный талант еще на стадии собеседования. Побывав ассистентом арт-директора Givaudan Perfumery School Жака Гишара, Ли переходил из одного крупного концерна в другой, стал старшим парфюмером в Givaudan, а четыре год назад перешел к конкуренту — Takasago.

Ли одинаково удаются противоположности: коммерческие носибельности, тягучие селективы, отталкивающие панк—ароматы. Ли может воплотить любую идею. Wonderwood, 888 и Pharrell Williams Girl для Comme des Garcons, Red + MA для Blood Concept, FR! 01/05 для Fragrance Republ!c, Black и White для Puredistance, несколько выпусков État Libre d’Orange и Nu_Be, стоящие особняком от его даже самых смелых работ. Предпочитаете имена, которые у всех на слуху? Тогда вы помните Burberry Brit Gold, мужские Gucci Rush и Paul Smith London. Современный нос должен улавливать малейшие перемены ветра. Ли именно такой: в равной степени удовлетворяет потребности большинства и горстке поклонников селективной парфюмерии, помнит о прошлом, но смотрит в будущее.

www.elle.ru

в чем загадка великих "носов"?

Люди, которых торжественно и красиво величают «носами», поистине уникальны. Они способны различить и запомнить более 10 000 оттенков и нюансов ароматов, запахов, существующих на планете. Это особый дар, существуют даже целые династии «носов». Но просто талантом все не ограничивается. Чтобы стать мастером-парфюмером необходимо учиться от 7 до 12 лет. Мы все родом из детства. Многие именитые парфюмеры часто в интервью отвечают, что еще с малых лет понимали, что это станет их призванием. Некоторые «переместились» в парфюмерный бизнес из химической промышленности, но в любом случае – интерес к парфюмерии у них неподдельный и порой фанатичный. К слову, и к большому нашему счастью, ничего общего с фанатизмом героя нашумевшего «Парфюмера» Патрика Зюскинда.

4 5 1

Обучают всем таинствам этой редчайшей профессии в Грассе. На сегодняшний день по всему миру отыщутся чуть больше 100 дипломированных специалистов. И 30 из них живут непосредственно в Грассе, ведь эта область Франции уже давно признанна многими как своеобразная мекка парфюмерного бизнеса. Парфюмеры обладают редчайшими знаниями и разбираются в таких областях как ботаника, химия, биология, физика, медицина. Некоторые из них могут стать «носами-аналитиками». Это люди, чьи носы безошибочно различают структуру аромата, и они способны воссоздать формулу парфюмерной композиции и повторить в условиях лаборатории. Такие люди незаменимы, когда аромат существует в постоянной коллекции, и его необходимо повторять из года в год, из выпуска в выпуск, учитывая при этом, что урожай лаванды или жасмина 2011 года отличался от урожая, к примеру, 1986 года. Вот тут и начинается волшебство. «Носы-аналитики» максимально воссоздают аромат и поддерживают статус или имидж определенного бренда, не давая аромату пропасть с прилавков парфюмерных магазинов.

Парфюмеры – мастера, «профессиональные носы» (то есть главыне парфюмеры) – это вовсе специалисты на вес золота. Люди, которые в голове держат не только химические формулы существующих ароматов, но и десятки тысяч оттенков, нюансов, запахов и просто химических элементов нового поколения. Они не просто дублируют формулу аромата, они создают, например, разные концентрации (парфюмированные воды, туалетные воды) одного и того же аромата, а также создают линии, продолжающие жизнь и существование парфюма - ароматизированные гели и продукты по уходу за телом. Объем работы необъятен! Каждый год Международная ассоциация ароматов (IFRA) обновляет перечень ингредиентов, допустимих для использования в парфюмерии. К сожалению, с каждым годом все меньше и меньше в этом списке натуральных компонентов, с которыми так любят работать парфюмеры. Поэтому их фантазия начинает свой полет, в надежде найти достойную замену. Хотя, как правило, им это удается. Всекак в музыке: всего 7 нот, а сколько уникальных мелодий существует! Правда, парфюмерам легче в том смысле, что количество растений, цветов и компонентов, с которыми они работают, не ограничивается цифрой «7».

Интересен тот факт, что порой «носы» работают на парфюмерные дома, которые конкурируют между собой. Это неизбежно, и связано с талантом и популярностью самого «носа», а также готовностью компании оплатить работу мастера, поскольку кто же из великих парфюмерных корпораций откажется работать с профессионалом своего дела. В этот момент вступает в силу правило профессиональной этики и репутации. Не в интересах самого парфюмера повторяться и наносить вред своему имиджу. Поэтому, сотрудничая с несколькими заказчиками, парфюмеры творят на совесть, становясь своего рода парфюмерными хамелеонами, подстраиваясь под требования, концепцию и философию того или иного бренда. И им снова-таки удается создавать непохожие друг на друга, уникальные, красивые, популярные ароматы. Сравните Jimmy Choo и Burberry Sport Ice for Her. Над ними трудился один «нос». Или женский аромат New York Ladies от Brooks Brothers и Banana Republic Vert. Их также создал один и тот же человек. И таких примеров – множество.

читать также Истории известных брендов: Van Cleef & Arpels

Хотя в последнее время именитые парфюмерные дома с богатейшей историей предпочитают щедро оплачивать труд парфюмера и удерживать «нос» преимущественно в своих стенах. Им создают все необходимые условия работы. Этот труд действительно велик и сложен. В стенах лабораторий парфюмеры создают иллюзии и мечты; проецируют все чувства, эмоции, воспоминания и желания в формулу композиции аромата. Они заключают все тайны Вселенной в один флакон и отправляют его в мир. Имена таких мастеров, как правило, хранятся в секрете, а сами они подписывают серьезные контракты о неразглашении тайн формулы. Однако на сегодняшний день, существует своего рода рейтинг из десятка наиболее востребованных и популярных «носов».

Вообще это достаточно запутанный процесс, поскольку работают парфюмеры в одной из 10 крупнейших и популярных сегодня лабораторий (выбор ее зависит от предпочтений, финансовых возможностей и условий сотрудничества бренда-заказчика), порой используют одинаковое сырье из одного и того же холодильника. Их заслуга в том, какие компоненты, в каких пропорциях, оттенках и сочетаниях выберут они. То описание композиции, которое мы встречаем в рекламных промо-материалах, в основном - лирика. Краткое и красивое описание ароматов помогает нам определиться на начальной стадии выбора своего парфюма. Истинная же формула аромата существует только в голове (!) парфюмера и она настолько сложна, многогранна и порой запутана, что увидев ее, мы бы назвали это, не иначе как записки сумасшедшего профессора. Но как раз такие записки, хранящиеся в их персональных блокнотах, тетрадках и т.д. – основная загадка, тайна и мистика парфюмерного бизнеса.

Это, если хотите, избранные люди. Их труд - на века, и именно они делают нас красивыми, счастливыми, обворожительными, самыми обаятельными и привлекательными. Неважно, какие условия и правила действуют на стадии маркетинговых исследований парфюмерного рынка, опроса фокус-групп, подписания договоров сотрудничества с лабораториями, вывода аромата на рынок и т.д. Эта сторона парфюмерного бизнеса искажает его суть, придает ему обыденность и делает всего лишь частью мировой промышленности. Хотя именно сфера парфюмерии является наиболее чувственной, эмоциональной и востребованной даже в условиях финансовых кризисов.

В момент, когда мы выбираем для себя аромат, влюбляемся в него, покупаем и отводим место в нашей парфюмерной коллекции и своем сердце, словно невидимой нитью связываем себя с человеком, сотворившим его. Это заслуга талантливого «носа», который подобрал такие ингредиенты, так смешал их, что они созвучны нашим чувствам, ощущениям, воспоминаниям, желаниям, мечтам и эмоциям.

Затронуть душу, раскрыть наши новые грани – это самый желанный результат работы любого талантливого «носа». Уникальная профессия, уникальные люди.

«Нос»– это все-таки звучит гордо!

Автор: Милана Ларина

hochu.ua

С высоты собственного носа: как выбрать идеальный парфюм

06:17 12/10/2017

Коко Шанель часто говорила, что духи – такая же необходимость, как и одежда. Их нужно уметь выбирать и носить. Но кутюрье не уточнила, что делать тем, кто совершенно не разбирается в ароматах, да и не готов тратить много времени на поиски своего парфюма. Автор набирающего популярность Telegram-канала о парфюмерии Nose Republic Ксения Голованова рассказала «МИР 24» о главных новинках этой осени, разнообразии парфюмерной географии, потребительских мифах и о том, как понять, какие духи вам подходят.

- С какими заблуждениями в индустрии парфюмерии вы часто сталкиваетесь?

Заблуждений, растиражированных благодаря парфюмерным консультантам, пиарщикам и народной молве, великое множество. Вот самое живучее: натуральные компоненты – хорошо, «химия» – плохо. На самом деле большая часть современных ароматов состоит из натуральных и синтетических компонентов, это просто разные краски в палитре художника-парфюмера.

Дальше: хороший парфюм – стойкий. В действительности стойкость – не более чем физическое свойство аромата, и к его красоте отношения не имеет. Ну, и третье: если я не ощущаю аромат, значит, он мне подходит. На самом деле потеря чувствительности к аромату означает одно из двух – либо ваш мозг переключился на другие, более интересные, читай – новые запахи (так человек перестает улавливать запах своего тела), либо вы испытываете обонятельную усталость – ольфакторные («обонятельные» – ред.) рецепторы заблокированы. Например, потому, что с духами вы переборщили.

- Долгое время были популярны духи с феромонами. Связаны ли какие-то мифы с ними до сих пор?

Миф все тот же, застарелый и незалеченный: есть такие специальные духи с феромонами, и любой, кто попадет в их зону поражения, сразу испытает необыкновенный сексуальный подъем. На деле феромонов человека не существует, а весь секс – в вашей голове.

- Что отличает российского потребителя при выборе парфюма? Может быть, россияне больше обращают внимание на бренд и упаковку, чем кто-либо другой, или прислушиваются к советам друзей, чей парфюм понравился?

Я не вижу большой разницы в покупательском поведении русского человека и, скажем, американца. Не исключено, что я просто не в курсе важных отличий. Но в России, как и во многих странах, одни ольфакторные профили пользуются большей популярностью, чем другие. У нас, например, очень любят мускусные композиции, десертно-гурманские или удовые (уд – смола дерева аквилария).

- Что главное в качественном парфюме? Какими свойствами он должен обладать?

Вообще, слово «качественный» с парфюмерией увязать сложно. Качественным может быть стекло флакона, cпирт, в котором разводят композицию – пищевой, высшей категории, вода – хорошо очищенная, смягченная.

А вот саму композицию довольно непросто оценить на предмет объективных потребительских качеств. Она, конечно, должна быть безопасной для человека, стабильной. Но помимо технической стороны, у парфюмерной композиции есть и другая – творческая. И оценивать эту сторону, на мой взгляд, можно лишь с высоты собственного носа. Аромат должен нравиться лично вам. Это единственное, что имеет значение.

- Расскажите о том, как правильно «примерять» ароматы

Перед покупкой попробуйте аромат не только на блоттере, но и на собственной коже. Запах на бумаге отличается от того, который взаимодействует с вашим телом. Эти различия не будут вопиющими: сирень не превратится в розу, но все-таки они достаточно непредсказуемы.

- Какие особенности при этом стоит учитывать, и как понять, что аромат действительно подходит?

Подходит тот аромат, который нравится и при этом не вызывает головной боли и неприятных ощущений.

- Сколько времени после «примерки» аромата обычно достаточно, чтобы убедиться, что он подходит?

Во многом это зависит от типа вашей кожи. У кого-то кожа холодная, у другого человека – горячая, а от температуры зависит скорость испарения, то есть того, что называют динамикой развития аромата. Горячие люди быстрее понимают, как аромат покажет себя на коже со временем.

- Как сделать так, чтобы аромат держался дольше?

Основных способов два. Первый – нанести его на волосы и одежду, но тут есть риск получить пальто или шарф, который будет пахнуть какими-то духами до следующей химчистки. Второй – нанести аромат на хорошо увлажненную кожу. Подойдет и крем для тела из той же линии, и обычный лосьон без отдушки, и даже самый простой вазелин – только не мажьтесь им с головы до ног, двух точек на запястьях будет вполне достаточно.

Чего делать точно не надо – наносить аромат обильно, надеясь, что это продлит его жизнь. Интенсивность увеличится, а стойкость – нет, потому что на скорость испарения душистых веществ количество нанесенных духов не влияет.

- Многие парфюмеры советуют иметь несколько духов, как минимум – три: под разные случаи и настроение. Они правы?

Нужно иметь столько духов, сколько хочется. У меня в горячей ротации примерно пара десятков: какие-то более актуальны для осени, другие – для лета, третьи – для города, четвертые – для курорта в Азии и так далее. Ароматы – они же в том числе модуляторы настроения. А я не хочу все время быть в одном и том же настроении.

- Что сейчас происходит с французской парфюмерией, которая традиционно считается эталоном качества?

Франция, как и прежде, производит много парфюмерии – и хорошей, и скверной. Но парфюмерная география сегодня очень разнообразна: в последней Pitti Fragranze (это одна из двух главных парфюмерных выставок года) участвовали бренды из более чем 50 стран. Из Ирландии, Ливана, Австралии, Японии, США, Новой Зеландии и так далее. Нет сейчас страны, которую можно назвать производителем «эталонных» духов. Сегодня мы чаще всего судим о парфюмерии по отдельным брендам.

- Какие ароматы наиболее актуальны этой осенью для мужчин и для женщин?

Из того, что в России появилось осенью, мне особенно понравились: новый Concrete, Comme des Garçons – прекрасная деконструкция сандала со стружкой металлической розы, Outrageous, Frédéric Malle – зеленое яблоко с мятой и холодком свежих простыней, Nuit de Bakelite, Naomi Goodsir – великолепная, очень необычная зеленая тубероза с «пластиковыми» нотами. Хочу отдельно отметить новую марку 100Bon, которую привезли в магазины Cosmotheca – она недорогая, полностью натуральная (если для кого-то это принципиально) и очень элегантная.

Интервью: Алла Смирнова

mir24.tv