Фредерик Малль, «О создании ароматов»: Оливия Джакобетти и En passant. Духи оливия
Olivia Giacobetti - Парфюмеры - Парфюмедия
С 17 лет она работает ассистентом парфюмерного дома Robertet - мирового парфюмерного центра в городе Грассе. Девушка настолько серьезно увлеклась искусством композиции ароматов, что уже через 5 лет придумала свое первое произведение: Premier Figuier для L’Artisan Parfumeur. Аромат сразу стал хитом в мире парфюма, ведь до этого момента никому в голову не приходило, что запах инжира настолько притягателен.Получив высокую квалификацию парфюмера, Оливия Джакобетти могла выбирать, где она хочет работать – уже тогда крупные парфюмерные дома знали ее имя. Но она идет по пути парфюмера-«отшельника» Эдмона Рудницка, предпочитая работать в одиночестве, чтобы создавать «запахи на все времена». Когда индивидуальность, смелость и трудолюбие сочетаются с талантом, то итогом становится успех.На вопрос о том, не собирается ли она открыть парфюмерный дом своего имени, Оливия Джакобетти обычно отвечает: «Чтобы качественно выполнять свою работу, мне нужен покой; денег мне и так хватает». Добавим, что и известности ей не занимать.
Ее ароматы – сияющие представители ольфактивного импрессионизма, они излучают мягкий свет, как матовая лампа или эльфийский источник света. Но она не имитирует природу в своих ароматах – она создает свой новый мир, который чуть лучше того, что окружает нас ежедневно.
Наверное, поэтому ее основными клиентами были селективные бренды – маленькие парфюмерные дома, главная задача которых – отличаться от модных мегатрендов, искать свой путь развития, работая для индивидуалистов.
Отличие от толпы – основа селективности. Естественно, что массовая реклама в данном случае невозможна – об этих ароматах рассказывают знакомые или друзья, приобщившиеся к ним также через слухи и рассказы.
Поэтому имя Оливии Джиакобетти известно лишь среди парфюмерной публики – но здесь ее обожают, а ее ароматы возведены в ранг культа.В 2003 году Оливия открывает в Париже бутик IUNX совместно с японским парфюмерно-косметическим гигантом Shiseido. Строгая японская эстетика с уклоном в футуризм, бассейн с кувшинками, парфюмерные автоматы, великолепные пирожные с ароматом амбры, шафрана и сандалового дерева… В этом салоне можно было снимать «Солярис» – он словно появился из будущего! Бутик просуществовал чуть больше года. За это время ароматы успели стать культовыми – и сейчас 15 мл одеколона IUNX в тонком черном тубусе стоят уже в 4–5 раз дороже своей первоначальной цены. Это редкий винтаж, которому всего-то 4 года.
Оливия – это воплощенная мягкость и деликатность. Она делает ароматы, примеривая их на себя.
На каверзный вопрос «Считается, что мужчины лучше готовят, чем женщины. Распространяется ли это на парфюмерию?» она однажды ответила: «У каждого человека, независимо от его пола, есть свой нос и своя чувствительность. В мире моды мужчины часто делают из женщины карикатуру, преувеличивая те или иные черты. Та же особенность встречается иногда у мужчин-парфюмеров».(с)
www.laparfumerie.org
Оливия Джакобетти - Olivia Giacobetti
Красавица Оливия Джакобетти (Olivia Giacobetti) родилась в 1966 году в Булони. Ее отец был фотографом и режиссером, и все прочили очаровательной малышке будущее актрисы. Но Оливия с детства была влюблена в ароматы. И к 16 годам у нее окончательно оформилось убеждение, что она станет парфюмером.
Оливия знакомится с Анник Гуталь (Annick Goutal), известным парфюмером и владелицей одноименного парфюмерного дома. С этого знакомства началась карьера Оливии. Гуталь приняла участие в девушке – открыла ей мир ароматов уже с профессиональной точки зрения, представила парфюмерам дома Robertet в Грассе, “парфюмерном сердце” мира.И спустя некоторое время Оливия Джакобетти поступает в Robertet в качестве ассистента.Она обучается всем процессам производства аромата, проявляя одержимость профессией парфюмера и талант. Джакобетти интуитивно подбирает наилучшие сочетания компонентов, с точностью хронографа определяет все этапы раскрытия аромата.
Спустя семь лет кропотливого обучения Оливия получает свой первый заказ в качестве квалифицированного парфюмера – от нишевого дома Diptyque. И Джакобетти блестяще справляется с задачей – созданные ей ароматы пользуются огромным успехом.
Оливия Джакобетти (Olivia Giacobetti)
Далее в ее карьере следует целая эпоха дома L’Artisan Parfumeur (как-то так складывается, что Джакобетти работает преимущественно с селективными ароматами). Или в истории дома L’Artisan Parfumeur начинается эпоха Оливии Джакобетти?… Сложный вопрос 🙂 Но Оливия становится ведущим парфюмером дома, его “лицом” и музой.Она создала 15 ароматов для L’Artisan Parfumeur, и ее почерк уже невозможно не узнать.
Да, Оливия Джакобетти – парфюмер со своим характерным, совершенно индивидуальным почерком. Что говорит о бесспорном таланте и принадлежности к профессионалам “первого эшелона”.Ароматы Джакобетти – как ароматы феи… Легкие, природные, естественные, наполненные прозрачным воздухом и чистотой. Они – как акварели невероятной красоты… И основной “цвет”, с которым ассоциируются ее ароматы – солнечно-зеленый, цвет весны и пробуждения природы. Джакобетти предпочитает выстраивать пирамиду аромата из минимума компонентов, она не любит перегруженных формул.
Она переформулировала классический аромат Tilleul парфюмерного дома D’Orsay, выпущенный еще в 1915 году. Аромат красивый, но безнадежно устаревший. Джакобетти вдохнула в него жизнь, наполнила легкостью и светом, придала актуальное современное звучание. И сейчас не найти среди парфюмов более красивой, натуральной, солнечно-медовой ноты липы, чем в ее Tilleul.
Вернемся к хронологии. После сотрудничества с L’Artisan Parfumeur Джакобетти пробует свои силы в конкурсе на составление композиции аромата для дома Hermes. Она не выиграла конкурс. Но это поражение обернулось триумфом.На собеседовании Джакобетти обмолвилась, что у нее есть идея создания аромата, главной нотой в котором будет нота цветов ириса (очень сложная и капризная нота, между прочим. С ней нужно уметь работать). Руководство компании заинтересовалось и спустя некоторое время были выпущены духи Hiris Hermes, которые произвели фурор в парфюмерном мире. Долгое время этот аромат считался лучшим “ирисовым ароматом”.Лишь недавно появился парфюм с совсем иным, но ничуть не менее красивым звучанием… Но это субъективное мнение 🙂
Однако не всегда все складывалось успешно. Но это обусловлено не профессиональными промахами Джакобетти, а маркетинговой политикой брендов.
Например, дочерняя компания Shiseido, бренд IUNX, предложил Оливии создать для них несколько ароматов. Японская философия чистоты и минимализма полностью совпала с мировоззрением Джакобетти. Ароматы она создала, но вскоре Shiseido приняла решение закрыть UINX, посчитав его нерентабельным.
…Трудно утонченной француженке в Америке, что и говорить 🙂 Приехав в Нью-Йорк, Оливия заинтересовалась необычным концептуальным предложением создать линию ароматов из натуральных компонентов, одобренных Ecocert. Получившаяся органическая коллекция из трех ароматов восхитила приверженцев экологически чистого образа жизни.Креативная упаковка аромата, придуманная Джакобетти, очень забавная, необычная и говорит о превосходном чувстве юмора парфюмера. Духи разлиты в упаковку, полностью имитирующую стаканчики “кофе на вынос”, с которыми не расстается ни один житель Нью-Йорка.
Но ароматы не получили признания широкой аудитории, коллекцию пришлось уценить и впоследствии закрыть. Как прокомментировала это Джакобетти – Этот бренд не пользуется популярностью – так как это органика. Для людей это странно.
Америка и искусство высокой парфюмерии – понятия несовместимые… Поэтому вернемся во Францию и закончим на позитивной ноте 🙂
Признанием Оливии Джакобетти как парфюмера мирового уровня стало предложение от парфюмерного дома Frederic Malle. Маль приглашает к сотрудничеству только мастеров “высшей лиги”, поэтому подобное предложение – это признание парфюмера как профессионала экстра-класса. Для Джакобетти это было приглашением в ряды парфюмерных небожителей.И она вновь оправдала ожидания.Она создала аромат En Passant (мимоходом, проходя мимо), основанный на пьянящей ноте сирени. По единодушному признанию парфюмерных экспертов, у Джакобетти получилась самая живая, “дышащая” сирень из всех существующих.En Passan… Хрустальный нежный аромат, легкий, чуть влажный запах веток сирени. Конечно, это не моноаромат, в нем слышатся и другие оттенки. И воздух… и дождь… и сумерки… и недолгий, но умопомрачительно красивый шлейф…Маль может гордиться, что получил еще один парфюмерный шедевр в линейку своих парфюмов 🙂
Оливия Джакобетти – Olivia Giacobetti was last modified: Август 4th, 2016 by Julia
aromadress.com
ароматы Оливии Джакобетти (2017) ~ Best in Show
Она дала начало инжировому тренду в 90-х, радикально изменила понятие пачули в 2000-х и создала главные ароматы для таких домов как Diptyque, L'Artisan Parfumeur, Hermès, Lubin и Frederic Malle (и все это до 50 лет!). В ее руках самые неожиданные ингредиенты — пшеница, опилки, морковка — превращаются в аккорды, способные удивлять и задерживать внимание.
«Оливия Джакобетти — в высшей степени талантливый парфюмер, известная своим узнаваемым стилем: она создает беззаботные ароматы с мягкими голосами, которые лишь кажутся простыми.
Ее работы стали звездами и бестселлерами коллекций многих брендов. Можно вспомнить, например, перечные коряги из Preparation Parfumee Andree Putman; два первых парфюмерных инжира (Philosykos Diptyque и Premier Figueir L'Artisan Parfumeur), лучший липовый цвет из Tilleul Parfums d’Orsay, воздушный специевый Idole de Lubin, роскошную натуральную коллекцию для Honoré des Prés и работы для L’Artisan Parfumeur с 1994 по 2006 год... А еще вот волшебный весенний ветерок и сиреневые кусты En Passant Frederic Malle! А меланхоличный, элегантный и немного грустный Hiris Hermes и несравненный животно-древесный Dzing! L'Artisan Parfumeur? Десятки ее ароматов стали необычайно популярными, а беззаботный, легкосердечный характер композиций любим и близок многим» — Сергей Борисов, Fragrantica.
Оливия Джакобетти родилась в 1966 году во Франции, а ее работа коснулась многих стран Европы: за свою карьеру она сотрудничала как с крупными брендами, так и с нишевыми домами и никогда не обращала особенного внимания на гендерную принадлежность ароматов: «Присваивать гендер тем продуктам, с которыми я работаю, — так себе идея. Мне нравятся неожиданные, спонтанные эмоции, которые может подарить, например, молочный запах инжира, слетающий с мужской кожи, или женщина в облаке аромата сухой древесины: такой контраст мне видится более современным и привлекательным» — Osmoz.com
«Оливия Джакобетти всегда хотела быть парфюмером», говорится в ее биографии на сайте Fredric Malle Editions de Parfums. «После обучения в Robertet она открыла собственную лабораторию. Ароматы, которые трогают ее, — часто „эхо повседневной жизни и природы, бесконечного источника вдохновения. Летучие эмоции, настроение, какая-то незначительная деталь или особенность характера, как крошечные паззлы, каждый раз составляют новую картину“. Ее композиции сочетают глубокую простоту с современной сложностью. Все, от запаха щепок желтой древесины, которая пахнет айвой, до аромата песка или благовоний, Оливия Джакобетти переносит на язык своих парфюмерных од» — FredericMalle.com
Редакция Fragrantica делится любимыми ароматами парфюмера и приглашает вас рассказать о своих фаворитах в комментариях.
Вступление Марлена Эллиота Харрисона и Сергея Борисова.
HERMÈSHiris
Ру Абд-эль-Латиф, редактор Fragrantica на арабском
Среди сотен цветочных композиций Hermès Hiris для меня — самый натуральный ирис из возможных; для начала 90-х этот аромат раскрывался довольно мягко и аккуратно. Джакобетти проделала колоссальную работу, урезав ирис до воздушного, свежего аккорда и лишив его привычных объема и веса. Но что меня в этой работе интересует особенно, так это то, как она достигла освежающего, просвечивающего ароматического эффекта без малейшего уклона в сторону мускусной прохлады; в самом начале Hiris сочетает многогранный пудровый запах из Prada's Infusion d'Iris и Narciso Rodriguez Essence, но избегает ухода в сторону мускусов в конце; тут его балансирует живой кедр, мягко уводя композицию в древесный шлейф. Заключительная фаза его раскрытия сохраняет простые цветочные тона, которые постепенно согреваются и словно тают — выглядит завораживающе.
Достойны упоминания: L`Artisan Parfumeur L`Ete en Douce (Extrait de Songe), L`Artisan Parfumeur Premier Figuier
IUNXNo. 01 L'Eau Argentine
Кто: Сергей Борисов, колумнист Fragrantica на русском
Я люблю большую часть ее работ, а некоторые из них будут в моей коллекции вечно: Dzing!, Philosykos, Tilleul d’Orsay и Passage d’Enfer, но сейчас мне бы хотелось обратить внимание на IUNX, собственную линейку Джакобетти, которую она перезапустила в 2015 году. Мой фаворит — No. 01 L’Eau Argentine IUNX — «вторая кожа» в обрамлении сухих трав.
Он построен на сочетаении абсолюта мате и кумарина. Сухой, околочайный запах мате тут поддержан горьким сеном, древесиной и чистыми, металлическими мускусами: пахнет естественно и беззаботно, очень близко к коже. Некоторые писатели-утописты, представлявшие будущее как симбиоз земледелия и поэзии, сказали бы, что это идеальный запах того времени.
Если вы, как я, неравнодушны к сложным запахам сена и ароматических трав, если сладкому предпочитаете горькое — попробуйте No. 01 L’Eau Argentine IUNX.
Достойны упоминания: Dzing! L'Artisan Parfumeur, Diptyque Philosykos,, D`Orsay Tilleul, L`Artisan Parfumeur Passage d'Enfer, Preparation Parfumee Andree Putman, No. 3 L'Eau Ivre IUNX
L`ARTISAN PARFUMEURDzing!
Mарлен Эллиот Харрисон, выпускающий редактор Fragrantica на английском
Джакобетти — из тех парфюмеров, которым удается складывать классические аккорды в необычные сочетания. Так, с ее помощью я полюбил маслянистый, почти хлебный ирис в Hermès Hiris, а сложив пачули с османтусом и мускусом, ей удалось убедить меня в красоте первых посредством Patchouli Patch. Похожим образом она работала с L'Artisan Parfumeur, волшебным образом интерпретировав запах седельной кожи в гурманском ключе. Комбинацией ароматов цирка (опилки, карамель) с ирисом и кожей выпущенный в 1999-м Dzing! демонстрирует совершенно новое видение классической темы. Да, он сладок, но не только: его можно назвать богатым, даже несколько животным. А в отличие от многих ее акварельных работ (вроде Penhaligon's Elixir), Dzing! демонстрирует еще и внушительную стойкость и шлейф.
Достойны упоминания: Diptyque Esssence of John Galliano, L`Artisan Parfumeur Patchouli Patch, L'Artisan Parfumeur Premier Figuer Extreme, Penhaligon`s Elixir, Costes Costes, Frederic Malle En Passant, Hermès Hiris, Lubin Idole, D`Orsay Tilleul, L`Artisan Parfumeur Passage d'Enfer, Diptyque Philosykos, L'Artisan Parfumeur Fleur de Carotte
HONORÉ DES PRÉSVamp à NY
Кто: Софи Норман, редактор Fragrantica на французском
Я ужасно симпатизирую работам Джакобетти — и в особенности тем, что она сделала за время сотрудничества с L'Artisan Parfumeur. Ее легкий почерк, полный изящества, отмечает абсолютно все ароматы, когда-либо ею созданные.
Но чистое восхищение у меня вызывает именно Vamp à NY экологичного бренда Honoré des Prés. До знакомства с ним, все подобные натуральные ароматы казались мне чем-то вроде неразборчивого попурри. Здесь же Джакобетти создала композицию, в которой тубероза, femme fatale мира цветов, стоит на первом месте. Для придания аромату оригинальности, она смешала основной аккорд с ликерно-ромовыми тонами и выделила солнечную сторону цветка кокосовыми нюансами альдегида C18. Зеленые ноты в начале напоминают мне о слегка камфорном оттенке запаха туберозы, а в базе здесь живет бальзамический аккорд с акцентированными ванилью и бензоином.
Достойны упоминания: Frederic Malle En Passant, L'Artisan Parfumeur Dzing!, L'Artisan Parfumeur Fou d'Absinthe, L'Artisan Parfumeur Safran Troublant, L'Artisan Parfumeur Poivre Piquant, IUNX L'Eau Blanche
PENHALIGON'SElixir
Джон Бибел, со-редактор и автор Fragrantica на английском
Столь короткое и простое имя для такого густого аромата, Elixir, выгравировано на стикере в дымчатом, кружевном обрамлении, словно соотнося нас с наполнением флакона: средневековым, алхимическим, таинственным. Но важно не это: любое его описание, умещающееся в рамки условной «ладанной розы», не даст полного понимания сути этого богатейшего и определенно одного из лучших ароматов Оливии Джакобетти.
Секретное оружие Elixir — в его сложном переплетении листвы и пряностей. Корица, мускатный орех и эвкалипт связаны здесь особенным образом и источают наркотический, гипнотизирующий пар, исходящий словно от котелка с зельем. Elixir переливается тонами ладана, попеременно становясь то ледяным, то горячим, а начало аромата знаменует острая смесь пряностей, обернутая сладким и в то же время холодным, почти металлическим эвкалиптовым духом. При нанесении на кожу он, впрочем, в скорости начинает загустевать и дышать более глубокими тонами розы и египетского жасмина, а к базе становится еще богаче, глубже и значительно слаще. Подводят эту сладость в нем оттенки ванили, сандала, бобов тонка, гваяка, палисандра, кедра и бензоина. Взаимосвязь древесины и сладких нот тут интригует и поражает сложностью: после льдистого старта Elixir укрывает кожу теплым дыханием.
При этом довольно странно, что о нем невозможно однозначно сказать, слишком ли он холоден или жарок: он балансирует между своими пиковыми состояниями, поддерживаемый летучим запахом ладана на каждой из стадий. Настойчивый дымный аккорд благовоний вносит здесь тот уровень сложности, который позволяет композиции переходить из разряда дневных в вечерние легко и естественно. Эта внутренняя адаптивность делает его ладанным ароматом, в котором каждый может найти что-то для себя — и носить с удовольствием.
Достойны упоминания: Diptyque Philosykos, Frederic Malle En Passant, Lubin Idole, L'Artisan Parfumeur Fou d'Absinthe, L'Artisan Parfumeur Premier Figuer
L`ARTISAN PARFUMEURPassage d'Enfer
Кто: Eлена Воснаки, редактор Fragrantica на греческом
Рэй Бредбери, автор «451 градуса по Фаренгейту», как-то сказал о природе вдохновения следующее: «Обращайся с идеями как с кошками — и они пойдут за тобой». Оливия Джакобетти всегда ровно так с ними и поступала; элегантные шаги ее гибкой фигуры перекликаются, как по мне, со скульптурами ее почти тезки Джакометти. В ее руках обыкновенно «тяжелые» парфюмерные материалы обретают бестелесность, но сохраняют свой глубинный смысл, что позволяет им сосуществовать в ее работах легко и непринужденно.
Именно таким образом видимый контраст между названием Passage d'Enfer («Дорога в ад», так переводится название улицы, на которой с 1970-х годов располагался главный офис бренда) или ключевым материалом (ладан) и запахом самим по себе (прозрачная, воздушная дымка) образует вполне гармоничную картину. Церковная тональность большинства ладанных ароматов, созданных западными парфюмерами, и в особенности моих любимых дымных, темных, смолистых и зловещих, тут сменяется чистым опытом общения с высшими силами.
Passage d'Enfer дарит мне медитативное состояние, близкое к трансу. Он балансирует на грани разума, чистоты (кивок в сторону мускусов) и мистики, неземной, но в то же время по-человечески странный — совсем как гот, с ног до головы одетый в белое.
Достойны упоминания: Costes Costes, Dzing! L'Artisan Parfumeur, Philosykos Diptyque, Vamp a NY Honoré des Prés
Есть ли среди ваших фаворитов ароматы Оливии Джакобетти?Расскажите о них в комментариях!
www.fragrantica.ru
Книга Фредерик Малль "О создании ароматов": читать
Оливия Джакобетти и En Passant
Я никогда не работал с Оливией, и, тем не менее, в моем списке парфюмеров, которых я планировал привлечь к Editions de Parfums, ее имя значилось одним из первых. Я ею всегда восхищался — издалека. Мне нравилось то, что она делала для нишевых парфюмерных домов, я любил ее некоммерческие ароматы — например, Premier Figuier, который она придумала для L’Artisan Parfumeur’s.
У нее был независимый дух и нрав, нестандартность мышления и абсолютно правильное понимание роскоши. Все это вместе сформировало ее неповторимый стиль, который до сих пор продолжает оказывать влияние на парфюмерные тренды. Особенно это заметно в категории ароматов для дома.
Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO
Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.
Узнать подробнее +
История Еn Passant необычна и показательна. Название духов — Еn Passant (в переводе с французского — «случайно», «мимоходом», «ненароком») — было первое, что я набросал на эскизе макета несуществующей упаковки несуществующего флакона. Я размышлял, кто из парфюмеров справится с этой «случайной» задачей. В списке значилось и имя Пьера Бурдона — так или иначе, но он был первым, кто принял мое предложение участвовать в проекте Editions de Parfums.
Но в итоге не Пьер, а Оливия стал автором этого аромата. Когда я показал ей набросок упаковки — и название — она сказала: «Окей, мне нравится. И да, я хотела бы поработать над духами с такой «мимоходной» идеей.»
Я даже не успел ей изложить идеи проекта Editions de Parfums, а она не успела их услышать, принять или опровергнуть. Но она сказала «Окей».
Я воспринял это как согласие войти в круг парфюмеров Editions de Parfums.
До этого все духи в моей коллекции основывались на ольфакторных идеях, и начинались именно с них. Их названия рождались позже, когда характер аромата становился окончательно ясен, и тогда все, что тогда от меня требовалось — найти лучшие слова, чтобы описать этот характер и заключить его в звонкое (ну, по возможности) имя. За несколько лет работы я осознал: когда вы приступаете к поискам названия — значит, аромат уже почти готов.
Но с En Passant было все по-другому.
En Passant стал первым и единственным ароматом, который начался с названия.
Оливия рассказала мне, что, еще будучи девочкой, влюбилась в аромат сирени. Точнее, в запах ветра, который доносит аромат сирени. Для меня тот же запах был одним из первых ольфакторных шоков — и он тоже случился давно, когда я еще учился в школе.
Поэтому я легко согласился с тем, что плывущий по весеннему воздуху аромат сирени будет максимально точно соответствовать названию. Конечно, «случайность», конечно, «мимоходом». En Passant.
Но воспоминания иногда совершеннее и прекраснее, чем реальность. Особенно если это воспоминания об аромате сирени, в котором — если как следует в него внюхаться — обнаружится масса не слишком приятных черт.
Он начинается агрессивно, пахнет слишком «зелено» и даже слегка отдает скипидаром, а по прошествии времени — из-за своих животных анималистичных нот со щедрой примесью меда — становится почти грязным.
Чтобы воссоздать запах сиреневого ветра, Оливия сначала сконструировала искусственную сирень «в натуральную величину» — со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Используя синтетические молекулы и последовательно добавляя их одну за другой в тщательно отмеренных дозах, она составила сложнейший ольфакторный пазл и в точности воспроизвела, как распространяется и эволюционирует аромат этого цветка. Ее сирень получилась чуть ли не более натуральная и живая, чем реальный куст.
После чего Оливия стала оттачивать и «чистить» аромат. Она работала, как опытный продюсер звукозаписи, который в своей студии редактирует треки, редуцируя одни ноты и усиливая звучание других.
Грязно пахнущую базу она, например, заглушила — но не убрала полностью, чтобы сохранить иллюзию реальности. Затем, чтобы придать джусу воздушные ноты, ноты ветра, добавила абсолю огурца. И, наконец, чтобы усилить впечатление чистоты и связать аромат с кожей носителя, водрузила свою формулу на прочную базу из пшеницы и белого мускуса.
Результатом стала, если можно так выразиться, отфотошопленная версия природы: аромат сирени, несущий в себе мощный заряд романтизма и ощущение почти девственной чистоты. И носить его можно легко и с удовольствием — в любой ситуации.
Критики и знатоки об аромате En PassantГалина Анни, парфюмер, коллекционер и исследователь: «Снова импрессионизм, теперь Клод Моне и его сады, сирень и женщины в белых платьях, идущие по влажной траве. Утро, умытые дождем кусты, капли на гроздьях цветов. Ищем пятилепестковый цветок, загадываем желание. Парфюмер Оливия Джакобетти с ее любимой темой воды. Которая течет под мостом Мирабо.»
Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ, создатель научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда», постоянный автор парфюмерной энциклопедии Fragrantica, где описаны, в частности, все ароматы коллекции Frederic Malle: «Одна из лучших композиций на тему сирени, весьма реалистичная и комфортная.»
Яна Зубцова: «Если закрыть глаза, то где бы вы ни находились до этого — в заснеженной в Сибири или на острове Бора-Бора, где о сирени сроду не слыхали, — вы окажетесь в мае, в детстве, в средней полосе России. Окажетесь снова влюблены в одноклассника Сашу (Андрея? Игоря?), а он окажется снова влюблен в вас — настолько, что всю ночь рвал для вас во дворах сирень. И утром вы прогуляете школу, потому что будете отыскивать пятилепестковые цветы и загадывать желания. А в 16 лет желаний так много, что есть риск опоздать даже к пятому уроку.»
Где купить ароматы Frederic Malle:
- Он-лайн: интернет-магазин ЦУМа
- Офф-лайн:Москва: РИВ ГОШ «Цветной», ЦУМ, ГУМ, Смоленский пассаж, «Времена года».Санкт-Петербург: ДЛТ, ул.Большая Конюшенная, 21-23, +7 (812) 648 08 48Екатеринбург: Золотое Яблоко, ул.Малышева,83 +7 (343) 350-61-19Самара: Золотое Яблоко, Коммунистическая, 90 +7 (846) 302-02-30Казань: Золотое Яблоко, Пушкина, 2 +7(843) 237 55 37
www.beautyinsider.ru
