Мигель Матош и Сесиль Зарокян Аромат Rose Tubéreuse, представленный на этой неделе в Каннах историческим французским брендом E. Coudray, появится в продаже в январе 2017 года. Его пряная цветочно-ориентальная композиция с чувственными кожаными оттенками была создана Сесиль Зарокян (Cécile Zarokian). Возможно, на фоне остальных работ Сесиль выбранная цветочная тема выглядит довольно неожиданно, но результат действительно впечатляет. С другой стороны, яркий сексуальный аромат не совсем вписывается в рамки стиля марки E. Coudray, что делает знакомство с новинкой еще интереснее. МИГЕЛЬ: Создается впечатление, что Вы формируете отдельное портфолио, работая с историческими марками. В прошлом году Вы представили ароматы, созданные для дома Jacques Fath, теперь же знакомите нас с новинкой E.Coudray – ароматом, хоть и звучащим современно, но заключающим в себе определенный винтажный дух. Мне бы хотелось подробнее узнать о том, как он создавался. СЕСИЛЬ: Новый аромат был призван вобрать в себя стиль E.Coudray, отразить ценности, историю и образ марки. Поэтому композиция должна была иметь определенные классические элементы. Не по-настоящему винтажное звучание, а нечто среднее. Аромат при этом должен был быть современным. Потому что, хотя бренд и имеет богатое наследие, но продается он в условиях современного рынка. Здесь я пыталась сбалансировать винтажные, классические идеи и по-новому интерпретировать их. МИГЕЛЬ: Был ли у Вас какой-либо конкретный бриф для создания нового аромата? СЕСИЛЬ: Главной целью было создание женсвенного аромата, с ориентальным звучанием. Но, как Вы знаете, понятие ориентальности очень широко. МИГЕЛЬ: При этом марка E.Coudray уже имеет в своей коллекции два отличных ориентальных аромата – Ambre et Vanille и Vanille et Coco... СЕСИЛЬ: Я должна была не только найти связь с уже существующими ориентальными композициями, но и создать нечто новое. Я хотела, чтобы ориентальный аромат обладал особой чувственностью, женственностью, элегантностью и теплотой. То, во что бы захотелось закутаться. Вскоре мы решили, что это будет насыщенно-цветочный аромат с амбровой базой. МИГЕЛЬ: Это очень интересно, ведь я определенно узнаю Ваш стиль в базе композиции. Вы хорошо известны благодаря смолистым, бальзамическим ориентальным базовым аккордам. Именно их я ощущаю в аромате Rose Tubéreuse. Я считаю, что его можно назвать цветочно-анималистичным. Я отчетливо ощущаю кожаные ноты. СЕСИЛЬ: В нем действительно есть кожаный аккорд. МИГЕЛЬ: И хотя я ощущаю определенные ноты, напоминающие мне кастореум, это не так, ведь марка выступает против анималистичных ингредиентов. СЕСИЛЬ: Это так. Также есть связь с общей структурой композиции. Она основана на нотах лабданума, амбры, бензоина, ванили и древесных оттенках, объединенных с цветочными нотами. Кто-то отметил, что в аромате есть медовый оттенок, такое ощущение может возникать благодаря густоте и пьянящим нотам розового масла. МИГЕЛЬ: Но помимо розы и туберозы здесь есть еще немало разнообразных цветов, не так ли? СЕСИЛЬ: Да, можно сказать что это целый белоцветочный букет. МИГЕЛЬ: Это очень насыщенный, глубокий и теплый цветочный аромат. В нем есть нечто эротичное и наркотическое. СЕСИЛЬ: Вы можете уловить ноты определенных цветов, но мне хотелось составить общий цветочный аккорд, не фокусирующийся на нотах розы или туберозы. МИГЕЛЬ: Название аромата способно ввести в заблуждение. Ведь его композиция гораздо богаче. СЕСИЛЬ: Да, в этом есть определенная доля правды. Я имею в виду то, что вы можете почувствовать аромат цветов. Вы можете представлять себе только эти цветы, но это не сосем так. Это очень богатый, кремовый аромат. МИГЕЛЬ: Среди всех ароматов марки эта композиция звучит наименее невинно. В ней есть сексуальность. Мне это нравится, я также чувствую здесь маскулинный элемент, вызывающий у меня желание носит этот аромат. Что может давать такой эффект? СЕСИЛЬ: Я думаю, что такое впечатление возникает благодаря сухим, древесно-амбровым аккордам. МИГЕЛЬ: Вы очень разносторонний парфюмер, и я рад тому, что Вы всегда создаете необычные ароматы. СЕСИЛЬ: Я счастлива, ведь создание данного аромата — это еще одна возможность выразить свое видение. Сильви Дюмонтье (Sylvie Dumontier) представляющая марку E. Coudray, Мигель и Сесиль, держащая в руках свое новое творение. Rose Tubéreuse Верхние ноты: бергамот, мандарин, гвоздика, гуава, ревень Ноты сердца: Болгарская роза, тубероза, иланг-иланг, герань, жасмин, апельсиновый цвет Базовые ноты: пачули, сандал, бобы тонка, ваниль, бензоин, мускус Аромат Rose Tubéreuse появится в продаже в январе 2017 года, он будет доступен в объеме 100мл (Eau de Parfum). Miguel Matos is a Portuguese journalist obsessed with perfume. Miguel likes to see himself as a fragrance curator, investigating perfume as contemporary art. He directs his own cultural magazine, Umbigo, and writes texts for museums and galleries. He is a vintage perfume collector and organizes regular talks called Vintage Perfume Sniffing. Honorable member of the International Perfume Bottle Association. He also writes on beauty and grooming for Beautyalmanac.com. He is a Fragrantica writer, translator and editor of Fragrantica.com.br. Перевод: Alena Chudakova www.fragrantica.ru
Беседа на миланской выставке Esxence-2016 с двумя прекрасными молодыми женщинами: Ранией Наим (Rania Naim) из компании Panouge (владельца бренда Jacques Fath и нескольких других) и независимым парфюмером Сесиль Зарокян (Cécile Zarokian), которая сверкала многими новыми ароматами весь год.
Рания Наим: В 1946 году, кутюрье Жак Фат (Jacques Fath) и парфюмер Венсан Рубер (Vincent Roubert) договорились о создании ароматов Jacques Fath, сначала двух; спустя 70 лет, в 2016, бренд Jacques Fath Parfums и парфюмер Сесиль Зарокян (Cécile Zarokian) решили сотрудничать, чтобы создать новую коллекцию, Fath’s Essentials, сначала из четырех ароматов. Самый первый и легендарный аромат коллекции – Green Water Jacques Fath, и чтобы создать его, Сесиль ездила в Осмотеку, чтобы попробовать хранящийся там оригинальный аромат, а также сравнивала свои получившиеся ароматы с бывшим директором Осмотеки, Жаном Керлео (Jean Kerléo).
Жак Фат (Jacques Fath)
Сергей Борисов: Так у вашей компании нет старых формул ароматов Jacques Fath? Как так получилось?
Рания Наим: Извините, точно сказать не могу. Когда Жак Фат умер, его бренд сменил столько владельцев, от его жены (1957-1958), через Star Alliance, через L`Oréal, и другие руки, вероятно, кто-то кому-то не захотел передавать формулы, или они где-то потерялись. Когда компания Panouge покупала бренд в 2008, у него не было никаких формул и архива. И мы начали работу во всех возможных направлениях, покупали старые флаконы, консультировались с Осмотекой, нюхали там ароматы.
Сергей Борисов: А Осмотека нашла настоящую формулу Green Water?
Сесиль Зарокян: Да, Жан Керлео и сын Венсана Рубера были друзьями, и потому Керлео объяснил цель работы Осмотеки и попросил настоящую формулу для некоммерческого использования и обучения парфюмеров. Миссия Осмотеки как раз и состоит в сохранении парфюмерного наследия и знания для будущих поколений парфюмеров. Так у них появилась формула парфюмера.
Сергей Борисов: Выходит, что в Осмотеке Green Water – самая настоящая, оригинал 1946 года?
Сесиль Зарокян: Да, у них практически оригинал. Не каждый аромат в Осмотеке является точной копией, поскольку некоторые ингредиенты и особенно базы уже не производятся, некоторые технологии производства изменились. В случае с Green Water, к счастью, все компоненты до сих пор под рукой. И еще Осмотека не обращает внимания на ограничения IFRA, поскольку ничего не продает.
Так что Жан Керлео уверил меня, что у них Green Water является совершенной копией, поскольку у них есть всё нужное: настоящая формула, все компоненты… И для меня это был вызов – создать аромат по запаху, поскольку я могла его нюхать в Осмотеке, но не могла взять формулу. Я даже не могла взять образец с собой. Но зато я могла обсуждать аромат с Жаном Керлео, и это было огромной помощью для меня!
Например, он рассказал мне, что для парфюмеров тех лет не было нормальным думать о цене концентрата и вычислять цену по формуле. И потому Венсан Рубер сделал этот аромат с огромным по нынешним временам содержанием масла нероли и мяты, причем прекрасного качества. И конечно, это не было моим первым знакомством с ароматом. Когда я была студенткой ISIPCA, мы ходили в Осмотеку, мы исследовали аромат Green Water, поскольку этот аромат был знаковым, это первый аромат из цитрусового ароматического семейства, Hésperidé Aromatique. Из-за мятной ноты. Это был первый аромат с мятой.
Сергей Борисов: Дорогая Рания, пожалуйста, подтвердите читателям Фрагрантики, что Вы не остановитесь на этих четырех ароматах, что это лишь начало возрождения? В России – целый культ Jacques Fath, и люди мечтают, чтобы Ellipse и Iris Gris вновь появились на полках. Есть ли такие планы?
Рания Наим: Да, мы уже думаем про новые запуски и новые ароматы. Но нам надо осторожно выбирать, какие ароматы выпускать; вы сказали, Iris Gris и Ellipse? OK, хорошо. Но пока не могу вам сказать ничего определенного.
Сергей Борисов: Сесиль, а Вы знаете про этот проект?
Сесиль Зарокян: Да, мы говорили про него; когда мы были в Осмотеке, мы попробовали не только оригинальный Green Water, но и Iris Gris, и Ellipse, и другие ароматы Jacques Fath тоже.
Сергей Борисов: Как бы Вы описали аромат Green Water?
Сесиль Зарокян: Это довольно выраженный цитрусовый одеколон, он свежий и легкий, нероли, мята, базилик, эстрагон. Но все же ключевой компонент для Green Water – масло нероли, продукт паровой дистилляции померанцевых цветов. В оригинале было очень много этого масла, и когда я создавала свою версию, я всё время увеличивала содержание нероли, пока не дошла до 5%! Владельцам бренда было непросто согласиться с ценой, но когда они попробовали итоговый результат, они согласились, что это имело смысл и решили запустить аромат. Так что это необыкновенный аромат с формулой, пришедшей из прошлого, когда ароматы были настоящей роскошью. И еще масло мяты, на самом деле – два разных вида мяты (тоже подсказка Керлео). Я бы сказала, что это очень классический и современный аромат одновременно. На запах ему не дашь семидесяти лет, он вовсе не старый!
Сергей Борисов: А можете описать его в десяти словах?
Сесиль Зарокян: Одеколон, Цитрусовый, Мята, Нероли, Классический, Элегантный, Очень Свежий, Спортивный Денди.
Он такой и есть – новая классика одеколонов XXI века. На мой взгляд, Green Water – один из величайших неролиевых одеколонов прямо сейчас. Я люблю запах нероли, и поэтому я обожаю Green Water, а мята просто добавляет аромату свежести ванной комнаты.
В нем есть свое особое ощущение – его холодный свежий цитрусово-мятный аромат напоминает мне о детстве. Был у меня в детстве похожий ополаскиватель полости рта, на основе вербены, мяты, лимона – но даже это не портит впечатления от Green Water. Вместо этого я начинаю с гордостью думать, что в моем советском детстве были по-настоящему классические вещи, хоть и грубоватые, но на легендарной основе.
Яркая летучая и солнечная структура Green Water немного напоминает мне аромат Cologne Thierry Mugler, с его нероли и белыми мускусами. Его очень легко носить каждое утро, он не настаивает на своем присутствии весь день, и с ним у меня лишь одна проблема – мне просто его не хватит надолго! Так что 200 мл бутыль – лучший формат для легкого одеколона вроде Green Water.
Хочу признаться, что после многолетних поисков Священного Грааля в парфюмерии, со всеми дымными и копчеными кожами и влажными ладанными могилами, пряными металлическими цветами и брильянтами из-под молнии, я наконец нашел свой Грааль в простоте и натуральности цитрусовых и лавандовых одеколонов. И новый одеколон Green Water Jacques Fath, созданный Сесиль Зарокян, - один из самых совершенных одеколонов, никогда не теряющий своей натуральности.
Рания Наим: Кроме того, в коллекции Fath’s Essentials появилось три новых аромата. Vers le Sud – это зеленый средиземноморский аромат, который можно вдохнуть в роще фиговых деревьев недалеко от морского побережья; это сочетание зеленых листьев, теплой земли, цитрусовых нот и морского ветра.Bel Ambre – амбровый аромат, но в нем не только амбра как таковая. Мы хотели создать его сильным и отличающимся от остальных, поэтому мы дополнили его маслом орриса и кожаным аккордом. В результате – теплый, чувственный и комфортабельный аромат для мужчин и женщин.
Четвертый аромат, Curaçao Bay, глубокий и чувственный, что-то вроде обманки, по цвету можно ожидать что-то холодное и океаническое – аромат имеет синий цвет. Думаю, что вы заметили цветовые коды и сильные характеры у каждого аромата. Но Curaçao Bay вместо холода веет теплом, это мягкий цветочный аромат с легким морским акцентом – цитрусы дополнены аккордом франжипани и мускусом, чтобы создать ощущение тропической расслабленности. Мы также использовали в нем 1% натуральной настойки серой амбры (пр-во PCW France) для особого соленого морского эффекта. Все ароматы ориентированы на вкусы современных людей, не на тех, кто остался в прошлом. Жак Фат не был ориентирован на прошлое, он устанавливал новые тренды – и мы тоже хотели создать элегантные роскошные и минималистические ароматы, заслуживающие имени Jacques Fath.
Vers le Sud – это аромат, который можно называть Средиземноморские Фантазии, в нем с первых минут слышны эскапистские мотивы. Зеленые листья фиалки, молочно-зеленый аккорд инжирных листьев создают его тело, а влажный землистый аккорд с цитрусами в начале аромата создают натуральность и перспективу. Ветер с моря – продукт воображения, поскольку создан свежими цветочно-акватическими материалами. В целом аромат постоянно придерживается солнечной стороны дороги – а древесно-амбровые ноты Cashmeran и Ambroxan дают ему неплохую стойкость по сравнению с одеколоном Green Water – и сухость в последние часы развития. Неплохой аромат, чтобы ждать летнего отпуска или мечтать о поездке на море.
Bel Ambre – далеко не свежий аромат – и не стоит судить по первым минутам прозрачного начала «перец-кориандр-лимон». Иначе вас сильно удивит и сладкое пудровое сердце из орриса, и еще более сладкая база амбры, кожи и дерева. Это глубокий, сладкий восточный аромат, и чтобы дать вам представление об этой амбре, я бы сравнил его с 1996 Inez & Winoodh Byredo, или с теми кусками амбры (не серой, а растительной), которую продают на вес на рынках Востока. Это аромат без-мыслия, он очищает голову и освобождает мозг от непрерывного внутреннего монолога, чтобы беспрепятственно нюхать. Я буду рад носить его следующей осенью на кашемировом шарфе.
Curaçao Bay – это еще один очень стойкий аромат в коллекции Fath’s Essentials. Я бы даже сказал, что из четырех ароматов можно было бы создать коллекцию «Времена Года», и Curaçao Bay был бы стойким летним ароматом. Это чрезвычайно женственный аромат белых цветов, с преобладанием плюмерии и флердоранжа, на мускусной основе, он пахнет маслом для загара и тропиками. У меня небольшой опыт в женских ароматах, и лучшее приближение Curaçao Bay, которое мне вспомнилось – это L’Homme Intense Parfum Yves Saint-Laurent, если бы ему решили создать гавайский или полинезийский фланкер.
Вы можете попробовать ароматы Fath`s Essentials, если воспользуетесь шансом выиграть сэмплы и оставите свой комментарий под текстом. Розыгрыш будет проводиться через 5 дней после опубликования текста только среди тех, кто включит в свой комментарий фразу «я хочу попробовать!», с помощью программы random.org. Победитель будет назван сразу после этого, и получит личное сообщение на сайте Fragrantica.ru с просьбой сообщить ФИО и почтовый адрес.
Образцы автор высылает обычным мелким пакетом Почтой России за свой счет и частным порядком, для ознакомления и не преследуя рекламных или иных целей, как одно частное лицо другому частному лицу. Розыгрыш ограничен только территорией Российской Федерации.
Победителем розыгрыша стал пользователь под ником Мармышка! Поздравляем!!!!
Serguey Borisov
Сергей Борисов начал писать об ароматах в начале 90-х. Он был автором уникальной парфюмерной радиопрограммы «Ближе к Телу» на Красноярском радио. Под ником moon_fish он известен парфюмерным фанатам России переводом книги Луки Турина Perfume: Le Guide. Его парфюмерные статьи и интервью публиковали в GQ, Vogue, Cosmopolitan, Interview, Forbes, Allure, Robb Report, Psychologie-Luxe, Grazia, Флакон, КоммерсантЪ-Style, RBC-Стиль, TSUM-Magazine, InStyleMan (2008-2016). Еженедельные парфюмерные колонки для RBC-Style.ru, Vogue.ru и GQ.ru (2006-2015) принесли ему известность и приглашение стать редактором русского издания «Сто лучших ароматов» Луки Турина и Тани Санчес. Сергей Борисов был приглашенным спикером на выставках Esxence 2012 (Милан) и Intercharm 2015 (Москва). В 2013 году Сергей стал автором в команде Фрагрантики.
www.fragrantica.ru 1. Книга Bad Girls Perfume. Tips&Tales, Сара Колтон Сара Колтон — американская журналистка, 15 лет живущая в Париже и пищущая о парфюмерии, выпустила забавную книжку. Духи, утверждает Сара — секретный ключ к женской власти. (Бинго!) И наконец-то называет самые сексуальные парфюмы всех времен и народов. Правда, ответ дается на 174 страницах, а духов, в том числе исторических, в книжке упоминается сотни четыре, но кто обещал, что быть плохой девочкой легко?.. Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.
Узнать подробнее
+
Если же оставить иронию, то Bad Girls Perfume — хороший экскурс и в исторю духов, и в историю великих женщин от Клеопатры до Скарлет О’Хары. 2. Лекция историка и исследователя парфюмерии Майкла Эдвардса о парфюмерных тенденциях последних десяти лет Оказывается, количество новых парф-запусков в прошлом году превысило 2 000, и это вдвое больше, чем десять лет назад. В том числе количество нишевых новинок выросло в три с половиной раза, а нишевых домов — в четыре раза. Новые дома и домики растут, как грибы после дождя. Парфюмерный знаток Майкл Эдвардс дает советы нишевым маркам, как не потеряться в этом лесу новых запусков. С его точки зрения, чтобы взволновать покупателя, первой нужно создать легенду, миф — и сделать это еще до того, как духи разлиты по флаконам. И, если первые духи понравились публике, четко придерживаться заданного направления. Кстати, Майкл Эдварс знаменит еще и тем, что создал «парфюмерное колесо», по которому можно вычислить, какие духи из существующих 14 семейств вам с большой вероятностью понравятся. (Подробности тут.) 3. Лекция и коллекция Версальской Осмотеки Большая радость, что Осмотека ведет просветительскую деятельность на выставках, привозя свои книги и волшебные коробочки с образцами исторических духов. Прямо на стенде можно попробовать хоть духи парфянского царя, восстановленные по рецепту, найденному у Плиния-младшего, хоть давно снятый с производства Jules Dior. Наш эксперт Галя Анни — красотка-блондинка, в дальнем ряду с поднятыми руками. Потому что снимает процесс На каждой выставке Осмотека проводит тематические семинары. В этот раз лекция была посвящена женщинам в парфюмерии, от Терезы де Лэр и Терезы Рудницка до Калис Беккер (J’Adore Dior) и Даниэлы Андриер (Untitled Maison Martin Margiela). Одно удовольствие было попробовать Fidji работы Жозефин Катапано или Coriandre Жаклин Кутюрье! Моя любимица, звезда нишевой парфюмерии Сесиль Зарокян пока в этой лекции упомянута не была, но это вопрос времени. 4. Аромат L’Attesa, Masque Milano 5. Аромат Or White UER MI 6. Аромат Chai, Baruti Этот чай побивает всех своих конкурентов в категории «Чаи», и даже любители нашумевшего прошлогоднего Russian Tea Masque Milano сейчас изменят ему с этим масала-чаем греко-голландца Спироса Дросопулоса. Черный чай, молоко, какао, роза, мускус и большой кожаный мешок со специями — перцем, имбирем, кардамоном, гвоздикой и корицей. Упоительно. 7. Аромат Sandalo Nobile, Nobile 1942 Благородный сандал с толикой цветов и пряностей, с любимым мною тоном тающих свеч, признан подавляющим числом обозревателей одним из красивейших ароматов на выставке. В нем звучат: шафран, кумин, ирис, инжир, гурьюнский бальзам, сандал, сиамский бензоин, белый мускус, кедр 8. Аромат Oud Sublime, Patricia Nicolai Маленький флакон в коробке тянул на 470. «Никогда не говори никогда». Аромат, впрочем, оказался прекрасным, очень французским, несмотря на натуральный камбоджийский уд в составе. Патрисия Николаи хотела, чтобы он был похож на бокал дорогого миллезимного коньяка. Он похож. Ноты: роза, полынь, кориандр, пачули, ладан, стиракс. PS. Все упомянутые новинки (и еще целый чемодан других, тоже интересных) Галина Анни привозит в Москву. 10 и 17 апреля она проведет семинар «Картинки с выставки», на котором все можно будет попробовать, разнюхать, узнать и расспросить. Запись и подробности — по адресу [email protected] Мы лично пойдем непременно. Читайте также: www.beautyinsider.ruEsxence-2016: Зеленый, Желтый, Синий и Оранжевый Jacques Fath. Духи сесиль
беседа с Сесиль Зарокян о E. Coudray Rose Tubéreuse ~ Интервью
Зеленый, Желтый, Синий и Оранжевый Jacques Fath ~ Интервью
Духи для плохих девочек и другие открытия Esxence
Парфюмерные ирисы редко вызывают мой восторг, но здесь как раз тот самый случай. Здесь ирис не пыльный, не пудровый, не масляный, не морковный, не сырой, не землистый, а сияющий и игристый, как хорошее шампанское. При этом уверждается, что парфюмер Лука Маффей, большой экспериментатор, изобразил ноту шампанского с помощью CO2 экстракта пива в сочетании с абсолютом ириса. Магия.
Духи, которые я купила через пять минут после знакомства, — не припомню, чтобы такое случалось. Сесиль Зарокян сделала духи, которые хочется описать детским словом «вкусные», хотя вообще-то это не детское лакомство. Мне слышится там ром из дубовой бочки, сухофрукты, вишневый трубочный табак, засахаренные апельсиновые корочки и винтажные духи Tabu Dana. Официальная же пирамида аромата — ирис, апельсиновый цвет, кориандр, кожа, бобы тонка. Вот они, мои красавцы — с автографом:
Накануне выставки, в беседе с Алексеем Дубинским из московской Арома-теки и Ренатой Файзутдиновой из парижского Sense Unique, я жаловалась, что все выходящие на рынок нишевые марки задирают цены, стремясь попасть в суперпремиум сегмент. «Посмотрите, — говорила я, — на Патрицию Николаи, почему она, при всех ее регалиях, спокойно делает доступные по цене прекрасные ароматы, а большинству новеньких непременно нужно набросать во флакон алмазов и продать по цене чугунного моста?!» Утром на стенде Патрисии меня встретила новинка Oud Sublime в роскошной красной упаковке. Поллитра духов — 3200 евро.
Смотрите также
