В природном парке Ергаки, который находится в горах Западного Саяна Красноярского края, существует удивительное место – Спящий Саян, легенда о богатыре, охраняющем тайгу, связана с ним. Оно представляет собой цепь скал, силуэт которых похож на фигуру человека. Образ можно различить, глядя с разных углов зрения, что в природе встречается крайне редко. Во многом поэтому ходят споры о том, создана эта скульптура человеком или силами природы. Местные жители и многочисленные туристы верят в чудесное происхождение спящего Саяна. Легенды Горного Алтая. Ергаки озеро горных духов легенда
Спящий Саян – легенда о хранителе Сибири
Народные поверья
За долгое время существования мифический образ оброс большим количеством мифов и легенд. В старославянских источниках говорится о том, что это воин Святогор, величину которого сравнивали с горой. Известны также поверья, что это добрый и мудрый богатырь, который охраняет тайгу.
Легенда о Саяне
По легенде, в этих местах некогда жил хозяин тайги. Вел он простую и достойную жизнь, за что его любили боги. Богатырь был честным и добрым ко всем животным, всячески помогал местным обитателям, берёг здешние богатства. Если кто-то осмеливался со злым умыслом прийти в тайгу, хозяин наказывал и прогонял его.
Время шло, он состарился. Настала пора ему умирать и подняться к богам. Но те не нашли другого достойного мужа, и решили превратить богатыря в камень для охраны таежных богатств. С тех пор и покоится Саян в горах, бережет сибирскую землю.
Висячий камень
Другая легенда, связанная со спящим богатырем, рассказывает о времени, когда он проснется. Недалеко от него на скале лежит Висячий Камень. Как только он рухнет в озеро Радужное, брызги разбудят Саяна, и хозяин тайги встанет. Что после этого будет, никто не знает.
Висячий камень – еще одна интересная достопримечательность Ергак. Огромная скала, на фоне которой человек, похожий на насекомое, висит на краю скалы. Если смотреть на него снизу, создается ощущение, будто он вот-вот упадет. В действительности он держится очень крепко. Никому еще не удалось его сдвинуть с места.
Примечательно, что до 1970-х годов 20 века глыбу легко раскачивал человек одной рукой. Множество туристов пытались ее раскачать и бросить в озеро, но камень, напротив, еще крепче укрепился на стене и сдвинуть его с места теперь невозможно.
Другие достопримечательности Ергака
Несмотря на свои небольшие размеры, около 100 км в длину и 75 км в ширину, парк славится и другими интересными местами, которые стоит посетить. Среди них:
- Озеро Светлое (Большое). Находится оно на высоте порядка 1200 м выше уровня моря. Площадь примерно 2 кв.км. По краям растет хвойный лес, плавно переходящий в скалы.
- Пик Птица. Наивысшая точка одного из хребтов в центральной части. Вершина похожа на голову гигантской птицы, чем и обусловлено название.
- Пик Звездный. Находится по соседству с Птицей. Высота более 2200 м. Его острый гребень сравнивают с корпусом океанского корабля.
- Озеро Мраморное. Кроме чистой ледниковой воды примечательно тем, что в 200 м от него расположен горный водопад высотой 40 м.
- Перевал художников. Панорама на центральную часть парка, реку Левый Тайгиш.
- Скальное образование Братья (Парабола). Разные по высоте скалы, соединенные перемычкой. По преданию, горные духи превратили двух братьев в камень, чтобы те охраняли сокровища.
- Скала Зуб Дракона. По внешнему виду напоминает клык сказочного ящера. Привлекает альпинистов тем, что одна из сторон высотой около 1000 м имеет отрицательный уклон.
Это малая часть мест, на которые следует посмотреть, находясь в парке. При желании их несложно полностью обойти за 3-4 дня. Над всей этой загадочной и сказочной красотой нависает Спящий Саян, а легенда о нем передается на сибирской земле из поколения в поколение.
Читайте также:
Где находится Бермудский треугольник, и почему в нем все пропадает
Славянские руны: значение, описание и их толкование
mistika.temaretik.com
Ергаки - древний храм? |
На территории от Урала до Камчатки есть множество следов древних цивилизаций, артефактов, развалин городов, огромных непонятных сооружений. Например на территории уникального природного парка Ергаки на юге Красноярского края. Воображение поражает то, что можно здесь обнаружить.
Автор фото Волкова М. Челябинск т/к Родонит
Сибирь - прародина нашей цивилизации, что конечно напрочь отрицается учеными. Местные жители от Урала до Камчатки могут рассказать о руинах древних городов, мегалитических сооружениях. Все попытки обратить внимание научного сообщества на находки оказались безуспешными. И только независимые исследователи-энтузиасты проявляют неподдельный интерес к этой территории. Необходимо провести исследование Каменного города в национальном парке Ергаки.
Ергаки очень популярное место у туристов. Все туристические группы обязательно регистрируются. Недалеко от дороги находится база МЧС и горнолыжный курорт, который в 2002 году должен был открывать Александр Лебедь. Во многом благодаря ему появился природный парк Ергаки. Но авиакатастрофа оборвала жизнь генерал-губернатора. Теперь на место трагедии приходят путешественники и только потом в горы. Это традиция.
Ергаки - это один из хребтов Западного Саяна. На территории площадью всего 15 на 20 километров расположены красивейшие водопады, десятки озер и скалы удивительной формы.
Озеро Большое - первая достопримечательность парка. Хотя туристы его называют Светлым. Оно будто светится на фоне тайги особенно в солнечную погоду. Еще одна версия названия - Святое. Оно сверху напоминает купол. Его длина всего километр, зато глубина 60 метров. Вокруг озера десятки палаток. Приезжают как дикарями, так и организованными группами в оздоровительный лагерь.
Недалеко от Светлого находится озеро Медвежье. Раньше там видели хозяев тайги. Говорят, что они даже доходили до лагеря и опустошали рюкзаки. Наверное сгущенку искали.
Погода в Ергаках переменчива. Довольно влажно, может и снег случиться летом. Здесь кроме медведя можно встретить горностая, косулю, рысь, россомаху, снежного барса и красного волка. Очень разнообразна и флора. В парке можно встретить несколько десятков редких и исчезающих растений.
Известная вершина с названием Зуб дракона. В 2010 году красноярские экстремалы прыгнули с нее. Готовились целый год. Заказали вертолет. На себе снарягу было не унести, только веревки весили полтонны. И все ради пяти секунд свободного полета. Они пока единственные это сделали.
Ергаки - это определенная система вершин. Там даже камни в определенном порядке стоят. А есть в этой системе на хребте Спящий Саян один Висячий камень, который стоит на вершине горы и непонятно, как держится без точки опоры. По всем законам физики он должен был давным-давно свалиться.
Как эта громадина простояла много тысяч лет? Непонятно. Все подходят и пытаются его сдвинуть. По легенде, если Висячий камень упадет, то тогда проснется Спящий Саян и миру будет грозить какая-то опасность.
Раньше Ергаки считали сакральной территорией. Здесь посвящали в шаманы. У каждой вершины своя легенда. Само это слово "ергаки" в переводе с древнетюркского означает "пальцы". По одной из легенд это окаменелые пальцы богатыря Енкула.
Боги поставили его вместе с братом Саяном охранять священные озера. Но Енкул был злобным и завистливым и мечтал одолеть брата. Поэтому он выпил магический напиток, но перестарался, стал великаном и провалился под землю. Остались от него только пальцы. По другой легенде пальцы эти принадлежат батыру - избалованному юноше, который захотел жить с богами. За это ими был сослан в Тартарары.
Но у ученых есть своя версия. Своему необычному рельефу Ергаки обязаны климату, который существовал много миллионов лет назад. Горы были покрыты ледниками, потом они отступали и при этом словно бульдозеры сбивали горные пики, придавая им причудливые формы. Будто бы!
Есть еще популярная версия, что это дело рук какой-то древнейшей цивилизации, обладавшей неведомой нам энергией. Нетрудно найти громадные прямоугольные блоки или совершенно ровные грани, возможно это следы грандиозной плотины, построенной задолго до того, как в Египте кто-то построил пирамиды.
Некоторые камни выглядят как будто оплавленными после какого-то взрыва. Есть и полигональная кладка. Есть скалы как будто зеркально отполированные кем-то. Очень похожи некоторые места на Горную Шорию на стыке Саян и Алтая.
Благодаря ледникам образовались многочисленные горные озера. Одна из самых высоких вершин Ергаки - пик Птица, высота 2221 метр. Эту вершину облюбовали альпинисты и скалолазы. Два раза в год здесь проходят сборы альпинисты краевой федерации. Здесь можно защитить первый и второй спортивный разряды.
Проходил в Ергаках и международный фестиваль альпинизма. Простых маршрутов нет. В основном маршруты для сильных альпинистов. Пятерки, шестерки есть. Надо уметь хорошо работать с веревками. Маршруты скальные, но иногда погода так "поможет", что они становятся очень опасными и не проходятся.
Скала Орешек
Погода капризна, не редко летом идет дождь и снег. Тогда все обледенеет, попробуй пройди. Если ты встрял, то встрял уже конкретно. Альпинист здесь учится концентрироваться, контролировать себя. Это сразу не дается, это бывает очень сложно. Но это очень пригождается в жизни.
На самом верхнем снимке скала Парабола. Как такое возможно? Математическая точность пропорций. А может быть действительно это рукотворный объект? После дождя Парабола приобретает металлический блеск.
Парабола и Висячий камень наверное наиболее известные достопримечательности, можно сказать символы Ергаки.
Недалеко озеро Горных Духов. Если духи окажутся не в духе, а это случается часто, то туристы оказываются в полном "молоке". Все скрыто густым туманом.
Очень красив на подходе к озеру каскадный водопад.
Озеро Художников. Красота неописуемая, неудивительно, что живописцы стремятся сюда. Ведь в зависимости от освещения пейзаж постоянно меняется.
На озере есть так называемая "Малахитовая" ванна. Вода зеленая и ледяная. Рассказывают, что когда-то здесь действительно находили малахит.
Пик Конус
С перевала Художников открывается замечательный вид на пики Ергаков. Дырка справа - это сам перевал.
То гигантские курумники, а то отполированные поверхности,
как например гигант Тугодум.
Радуга после дождя над хребтом Спящий Саян.
Рядом и озеро с подходящим названием Радужное, где в прозрачной воде в изобилии водится мелкий хариус. За ним можно наблюдать, но вот ловля запрещена, так как озеро находится в природоохранной зоне.
Восхищенные туристы сравнивают Ергаки с древним храмом. Человек, побывав здесь, становится чище, лучше.
Советую посмотреть
perevalnext.ru
Легенда об Озере Горных Духов
Озеро Горных Духов
рассказ по мотивам сибирских легенд
Легенда об Озере Горных Духов - рассказ написан на основе фольклорных сказаний республики Хакасия и Тува. Озеро горных духов - озеро вулканического происхождения на территории Национального парка "Ергаки" в Красноярском крае
Весна и лето в горах выдались жаркими и стремительными. За пару дней под палящими солнечными лучами, растаял почти весь снег на вершинах, и быстрые говорливые ручьи весело устремились в низины, питая тонкий покров живой земли на широких альпийских просторах. Отвесные склоны и зеленые луга полыхнули алым туманом багульника, особенно заметным на фоне ещё серых холмов далеких вершин. Нестерпимо яркие поляны жарков, лимонно-желтого первоцвета и бархатистых фиалок вспыхнули там, где только стаял снег, чтобы уже через неделю, уступить место своим более поздним собратьям - расплескавшимся по полянам огненным озерам иван-чая и зеленовато-медовому ковру разнотравья. И только к концу скоротечного лета на фоне изумрудной зелени напитавшихся влагой лугов, проступили редкие пятна нежно-белых ромашек. В горах наступила самая благодатная пора. Воздух очистился от слепней и мошек, установилась теплая солнечная погода.
Я с трудом выкроил в своем напряженном графике пять дней отпуска, чтобы отправиться с друзьями в горы и полностью отдаться созерцанию величественной красоты Саянских просторов. После напряженного ритма большого города эти несколько дней в тайге походили на путешествие в другое измерение. Однажды вдохнув этот звенящий воздух, испив кристально-чистой воды, ты навсегда становился пленником этих гор. Местные говорили, что в этих заповедных местах в воздухе разлита энергия жизни. Оттого можно часами идти по крутой тропе, с легкостью перебираясь с перевала на перевал, любуясь открывающимися взгляду бескрайними просторами и на следующее утро, как ни в чем не бывало, вновь стремиться к недостижимому изумрудному горизонту.
В подобное путешествие мы собрались не впервые, на этот раз, решив собственными глазами увидеть легендарное Озеро Горных духов. Этот не особенно сложный маршрут был рассчитан на двое суток. Два других дня мы планировали потратить на дорогу до турбазы и обратно, а пятый день оставили про запас, на случай неожиданной задержки в пути.
В столице Хакасии нас должны были встретить знакомые. Десять часов на электричке и мы в Абакане. Полупустой вагон располагал к беседе с малознакомыми людьми, и мы разговорились с пожилой супружеской тувинской парой, довольно бегло изъяснявшейся на русском. Впрочем, они часто соскальзывали на родной язык, и в эти мгновения мы чувствовали себя чужаками. Услышав, что мы хотим увидеть Озеро Горных духов, наши новые знакомые, прежде чем обратиться к нам, довольно оживленно заспорили друг с другом. Не понимая ни слова, я наблюдал за частой сменой выражений на их лицах. Наконец, они пришли к единому мнению и повернулись к нам.
"- Вы знаете, откуда пришло это название?" - спросила женщина, почему-то глядя мне в глаза с пытливым любопытством потомственной шаманки. Хотя я не был уверен, что среди тувинцев были женщины - шаманки, под этим её настойчивым взглядом мне стало не по себе. Казалось, она пыталась заглянуть мне прямо в душу. Я с трудом разорвал зрительный контакт, опустив взгляд на свои ладони и, с удивлением, заметив, что они слегка дрожат. Такого раньше со мной не бывало.
- Нет. Расскажите,- попросил один из моих друзей, хотя именно он на протяжении целой недели пичкал нас разнообразными туристскими байками и легендами, связанными с целью нашего путешествия. "Шаманка" окинула его настороженным взглядом, но, не уловив на лице даже тени веселья, принялась за свой рассказ.
"Во времена, когда сибирским краем ещё правили Монгольские ханы, жил в одном горном селении молодой шаман Ингир, сильнее и мудрее которого было не сыскать.
Был у Ингира дар - владея мастерством хоректээр (горловое пение) он околдовывал духов своим пением и мог вылечить любого. Слава о его даре звенела на многие недели пути, и однажды дошла до одного из монгольских ханов, чья юная и прекрасная дочь Алико медленно угасала от неизвестной болезни. Монгольский хан снарядил отряд из самых преданных ему людей и отправил их в дальний путь на поиски шамана. Лишь на десятый день отряд вернулся назад , везя с собой того, в ком хан видел свою последнюю надежду. Увидев дочь хана, Ингир сказал, что Алико останется жива, если следующей весной хан обещает отдать девушку ему в жены. Обещание было дано, Ингир провел обряд и вернулся в своё селение. А пять лун спустя прошла и болезнь Алико. Хан тут - же пожалел о данном обещании, и, не дожидаясь весны, приказал своим людям отправиться в селение, чтобы убить шамана. Алико подслушала этот разговор и решила помешать коварным планам отца. Переодевшись в мужской костюм и взяв из конюшни лучшую лошадь, она поскакала к горам, высившимся на горизонте. Но в дороге на лошадь напали волки, и когда Алико добралась до селения, Ингира там уже не было. Жители сказали, что их шаман, вместе с людьми хана, отправился к озеру в сердце старой горы. Алико побежала следом. Но когда перед её глазами открылась безмятежная гладь озера, на берегу она увидела только людей своего отца. Никто не знает, что там произошло, но в селение никто так и не вернулся. А озеро в сердце горы нарекли Озером Горных духов. Старожилы рассказывают, что назвали озеро так из-за того, что каждое полнолуние из его вод появляется Алико и долго бродит по берегу, играя на флейте и пытаясь отыскать своего Ингира."
Я никогда не считал себя впечатлительным, но недолгое повествование женщины намертво засело в памяти, вызвав череду стойких образов, забыть о которых оказалось непросто. И только в Абакане, среди привычной городской суеты, я смог избавиться от странного наваждения.
Впрочем, я был уверен в этом лишь до того момента, пока сутки спустя, мы не оказались на перевале, неподалеку от пика Птицы, откуда уже вполне можно было рассмотреть серебристую гладь безмятежно спокойного Озера горных духов.
Глядя отсюда вниз, мне захотелось взлететь, ловя крыльями изменчивый студеный ветер. Я впервые задумался о покупке дельтаплана, хотя всегда считал, что страдаю боязнью высоты. От открывшегося нам вида просто захватывало дух. Вдоволь налюбовавшись пейзажем, мы начали осторожно спускаться вниз по тропе. Ноги слегка гудели, напоминая об оставленных позади километрах. А впереди нас ждал привал с ужином и ночь в палатках. Поздним вечером, когда солнце уже скрылось за горизонтом, а на манящем своей непостижимой глубиной небе стали одна за другой вспыхивать первые звезды, я взглянул на слегка подернувшуюся рябью гладь горного озера. Ветра не было. Даже малейшее движение воздуха не колебало тонкие стебли травы под моими ногами. Друзья уже давно разбрелись по палаткам, утомленные обилием дневных впечатлений. Мне же отчего - то не спалось. Словно в этой зыбкой сумеречной тишине, на тонкой грани между сном и явью, мне должно было открыться нечто очень важное.
Серо-стальной цвет воды в озере незаметно сменился на темно - зеленый, а когда в безоблачном небе появился серебристый диск полной луны, поверхность озера стала совсем черной. Ночь незаметно подкралась ко мне, принеся с собой ощущение холода и легкой тревоги. Я поднялся с камней и подсел поближе к костру. Неверные тени метнулись прочь. Я подбросил в огонь несколько сухих сучьев, и язычки пламени весело затанцевали по их гладкой поверхности, прогоняя из тела и разума холод и сумрак ночи. Вокруг было удивительно тихо. Ни дуновения ветерка, ни пронзительного писка сеноставки. Только след луны серебристой дорожкой плясал по глади потемневшего озера, да трещали дрова одинокого ночного костра. И вот на тончайшей грани между разумом и воображением я услышал едва различимый звук флейты. Невидимый в темноте музыкант искусно плел тончайшую вязь прекрасной, но удивительно грустной мелодии. Я прислушался, стараясь уловить все её оттенки, и невольно оторвал взгляд от завораживающего танца огня. Именно в это неуловимо короткое мгновение непроглядный сумрак ночи расступился, пропуская к костру высокую девушку в длинном серебристом платье, словно целиком сотканном из лунного света. В руке она держала небольшую костяную флейту, а темные как ночь волосы струились по её белоснежным плечам. У неё были тонкие руки и глаза цвета небесной лазури. Она осторожно присела возле костра, протянув руку к огню и словно пытаясь поймать в неё призрачные язычки самого горячего радужного пламени. По её лицу скользнула грустная улыбка, и один из огненных язычков послушно затанцевал на её раскрытой ладони.
- Тебя зовут Алико? - спросил я, хотя был почти уверен, что вижу сон, задремав возле костра. Она кивнула, отпуская пламя обратно в костер, и поднесла к губам свою флейту. Никогда в жизни я не думал, что с помощью музыки можно рассказать столько, сколько не выразишь словами ни одного человеческого языка. Музыка заструилась вокруг, проникала внутрь меня, рождая образы давно минувших веков. Флейта пела и стонала, рассказывая историю несчастной любви храброго шамана и прекрасной дочери вероломного монгольского хана. Музыка оборвалась на самой высокой ноте, знаменуя смерть влюбленных. Я же, глядя на катившиеся по лицу девушки слезы, думал о том, почему большинство легенд этого сурового края имеют такой фатальный конец.
Неслышно ступая по серым камням, девушка с флейтой растворилась в темноте. Я не пытался её догнать. Веки мои налились свинцом, и я провалился в глубокий сон без сновидений. Друзья, нашедшие меня утром рядом с потухшим костром, молча выслушали мой рассказ. А час спустя, собираясь в обратный путь, в углях прогоревшего костра мы случайно заметили маленькую костяную флейту Алико. Я взял флейту с собой на память. На протяжении всего пути на турбазу я не мог отделаться от ощущения, что за мной всё ещё наблюдают грустные глаза цвета небесной лазури. Сидя в вагоне электрички по дороге домой я знал, что взяв костяную флейту, оставил у Озера горных духов частичку собственной бессмертной души.
Был июль 2002 г. После 14-часового переезда из Барнаула (от Бийска по знаменитому Чуйскому, от пос. Туэкты по Усть-Канскому и дальше по Усть-Коксинскому трактам) наш микроавтобус оказался в небольшом алтайском селе Тюнгур, где находится уютная турбаза "Высотник". От неё начинаются многие маршруты, ведущие к подножию высочайшей горы Алтая - Белухи. Я и мой друг Сергей Крылов приехали, чтобы увидеть Белуху (4506 м) и Аккемский ледник, сползающий с её северных склонов.
С Белухой связана одна легенда. В начале ХХ века алтайцы ждали прихода своего Спасителя - Ойрот-хана. Предвестником этого события должно было стать разрушение одной из двух вершин Белухи. Весной 1904 г. 12-летняя девочка Чугул пасла овец в урочище Теренг и встретила всадника в белом одеянии. Весть о Белом всаднике быстро разнеслась по кочевьям. Гонцы приглашали всех собраться в долине Теренг, у подножия горы Кырлык, для поклонения Белому Бурхану. Так на Алтае возникла новая религия - Белая вера.
Мне было интересно узнать, действительно ли изменились очертания Белухи в начале века. Случайно в руки попала книжка Самуэля Тюрнера, который в апреле 1904 г. попытался взойти на Белуху со стороны Аккемского озера. Перед восхождением Тюрнер ходил по Аккемскому леднику и заметил, что вся его поверхность покрыта молодыми глыбами (их острые грани не были затуплены эрозией). По оценкам Тюрнера, общий вес глыб составлял примерно полмиллиона тонн. Автор в своей книге привёл много фотографий. Возможно, Белуха изменилась после 11-балльного Кузнецкого землетрясения, которое произошло 19 июня 1898 г.
Мы с Сергеем решили пройти маршрутом Тюрнера к Аккемскому леднику и посмотреть на каменные глыбы. Наняли в Тюнгуре проводника с тремя лошадьми, и к нашей компании присоединился местный охотник Митя Лошаков.
Грунтовая дорога через 1,5 км привела наш небольшой караван в посёлок Кучерла. Здесь живут родители Митиной жены, и поэтому первая остановка состоялась именно здесь. Мы не смогли воздержаться от тяжкого греха чревоугодия и с удовольствием поддались искушению. Экзотический толкан (ячменная мука, залитая чаем и заправленная свежей сметаной) - невероятно простое, но обладающее живым алтайским колоритом блюдо - позволил полностью утолить разыгравшийся аппетит. Пока мы ели, нам рассказали, что в селе живут алтайцы из рода кергил, майман и кёбёк. Род по-алтайски называется "сеок", то есть кость. У южных алтайцев насчитывается около 30 сеоков. Люди, принадлежащие к одному роду, считаются родственниками, и их называют "единоутробными". Каждый сеок имеет своего родового хранителя. Это может быть гора, дерево или животное. Родовым деревом у рода майман является берёза, а особо почитаемым животным - косуля; у рода кёбёк - можжевельник и волк.
После трапезы переправляемся через реку и углубляемся в смешанный лес. Погода явно благоприятствует нам: солнышко светит, птички щебечут, и комаров нет - красота! Я еду замыкающим и пытаюсь что-нибудь заснять фотоаппаратом. Впечатления сменяются так же быстро, как окружающие пейзажи. Пройдя через урочище Аласкыр (в переводе - "пегий жеребец"), мы выходим к одноимённому ручью, от которого начинается подъём на перевал Кузуяк.
Вдоль тропы встречаем много интересных растений. Например, фиолетово-лиловый цветок, похожий на чертополох, достигающий в высоту 1,5 м. Это маралий корень. Ранней весной маралы отыскивают в земле его корни, выбивают их копытами и жадно поедают. Туристы используют жидкий экстракт маральего корня как средство от усталости.
Грунтовая дорога приводит нас на некатегорийный перевал Кузуяк (1513 м). Название происходит от сочетания слов "куш" (птица) и "айак" (нога). На седловине - кедр с многочисленными лентами. По алтайскому поверью, люди после смерти становятся духами той местности, где они умирают. Ленты на деревьях вяжутся в знак уважения к Хозяину перевала. Деревья, с которых свисают ленты (ялами), раньше назывались деревьями шамана. Считается, что именно на них и живут духи. Раньше вместо ленточек на деревья подвязывали конский волос. Мы тоже, встав лицом к солнцу, повесили свои ленты.
Спуск всегда беспокойнее, чем подъём. Лошади это чувствуют: они начинают нервничать, пытаются обогнать друг друга, и их приходится сдерживать. При выполаживании склона кони становятся спокойней, и наш взор снова привлекают невиданные растения. На краю тропы встречается мощный, диаметром около метра, шаровидный куст. Его украшают крупные, величиною с большую розу, светло-красные цветы. Это дикий пион или марьин корень. Раньше на Алтае корень этого растения употребляли в пищу северные алтайцы-шорцы: весной собирали, вываривали, чтобы уничтожить яд, затем высушивали, растирали в муку, смешивали с ячменной мукой и делали лепёшки. Из листьев дикого пиона можно приготовить снотворное.
На ходу срываем ягоды жимолости. Совершенно неожиданно мою ногу пронзает сильная боль - это меня задела коноплёвая крапива. Было время, когда старообрядцы лечили простуду оригинальным методом: вечером хлестали больного этой крапивой, и к утру хворь проходила. Незаметно для себя спускаемся на речную террасу реки Аккем. Переправившись по мосту на другой берег, попадаем на большой луг и проходим мимо пары журавлей-красавок, которых алтайцы называют "турна". Их грациозность побуждает меня достать камеру. Но мои неосторожные движения спугивают птиц.
Решаем остановиться на ночёвку в устье ручья Ороктой, хотя и провели сегодня в седле всего 4 часа: ни я, ни Сергей до этого не путешествовали верхом, и наши зады нуждаются в отдыхе.
После обеда пошли прогуляться вниз по Аккему. Но буквально через десять шагов были остановлены зарослями дикой клубники. Насытившись, вышли на большое поле, заросшее всевозможными цветами. Заброшенная сельхозтехника указывала, что когда-то здесь что-то выращивали. Над полем висел тяжёлый запах разнотравья. Повсюду прыгали тысячи кузнечиков. Сергей углядел довольно редкую бабочку - чернушку Киндермана. Но с фотографией опять ничего не получилось. Погода стояла хорошая, и с разговорами мы вышли к устью Аккема. На берегу - одинокий зимний домик, одна половина его разрушена, а другая закрыта на замок. Это всё, что осталось от посёлка Аккем, разорённого в 50-е годы. До войны здесь жил известный сказитель из рода сагал Салдабай Савдин.
Прогуляв до вечера и отсняв пару плёнок, мы вернулись в лагерь. За ужином Митя рассказал о своём соотечественнике Александре Кайгородове, который в годы гражданской войны попытался установить в долине Уймона народную власть, но смог продержаться только 4 года. Осенью 1921 г. в устье Аккема находилась одна из партизанских баз Кайгородова.
На следующий день мы поднялись рано и, оперативно разложив пожитки по седельным сумкам, выдвинулись в ущелье Ороктой. Название его образовано от словосочетания "орыкту-ой", означающее "тропа диких животных, идущая по долине". По этой тропе 2500 лет назад скифы гоняли свой скот на летние стоянки. В 1995 г. российско-бельгийская экспедиция обнаружила пазарыкское захоронение в истоках ручья Кызыл (левого притока реки Коир). По ороктойской тропе и сейчас алтайцы перегоняют свой скот на летние пастбища.
Тропа приводит нас на большую, заросшую крапивой и коноплёй, поляну. На её краю стоит аланчик. Это традиционное жилище алтайских пастухов в виде конического шалаша, покрытое корой лиственницы. Внутри жилища находится обложенный камнями очаг. Над ним дымовое отверстие - тюнюк, через которое проникает свет. Митя говорит, что, по шаманским представлениям, тюнюк является проходом в Верхний мир, где живёт божество Ульгень, а очаг - в Нижний, к божеству Эрлик. Изнутри аланчик украшают рисунки местных пастухов. Здесь изображены горный козёл, снежный барс, марал, волк, верблюд и орёл.
Продолжаем наш путь. Проезжая под кедрами, дотрагиваюсь до влажных мохнатых бледно-зелёных нитей уснеи длиннейшей, свисающих с нижних веток. Длина этого лишайника достигает 1 м! За гигантские размеры уснею иногда называют "бородой ветхозаветного Мафусаила". Выходим из леса и поднимаемся на широкую седловину. Здесь сходятся Борондинский и Ороктойский хребты. Высота 2200 м. Отсюда открывается вид на ущелье Ороктой. Вдали поднимается массив Белухи, хорошо заметны снежные пики Ак-Оюк и Короны Алтая.
На широкой седловине, покрытой альпийскими лугами, встречаем отару. Нам удаётся купить овцу (в 2002 г. она стоила 1000 р.). Пока её разделывают, узнаём, что в последние годы значительно возросло количество хищников: после перестройки нет денег на их отстрел. Подвязав тушу к седлу, продолжаем петлять по альпийским лугам на высоте 2200 м. Выезжаем к истоку ручья Тухман, где и ставим палатки. Митя предложил приготовить кирзым. Для этого у овцы вырезали вместе со шкурой и шерстью грудину размером 40 на 40 см, насадили её на 2 деревянные палочки и зажарили на углях. В конце процесса опалённая шкура очищается, и мясо подаётся на пробу.
Стреноженные кони в тумане ухитрились куда-то уйти. Мы пошли на поиски и встретили вчерашнего пастуха. Он и показал, где видел наших лошадей. Из тумана выглянула гора Тухман. Пастух рассказал, что горы, которые выделяются своей высотой или формой, до потопа были богатырями. В камень их превратили родительские заклятия. После потопа Земля лишилась первоначальной своей твёрдости и уже не могла держать на себе всех богатырей. Так богатыри стали горами. В горах присутствуют духи этих богатырей ту-ээзи. Главным духом, владычествующим над всем Алтаем, считается Алтайдын-Ээзи, или Владыка Алтая. По поверью, он обитает в пещерах и на ледниках. Каждый человек стремится задобрить духов: переезжая через перевал, путник оставляет на нём свой камень. Проходили годы, через перевал проезжали сотни людей, и выросли каменные кучи. Алтайцы называют их "обо". Иногда в них втыкали палки, к которым привязывались ленты или конский волос.
Позавтракав, мы двинулись в путь. Довольно скоро тропа вышла на отрог, разделяющий долины ручьёв Тухман и Чичкекарасу (название происходит от сочетания слов "чичке" - узкий, "кара" - прозрачный, "су" - вода), и пошла по лугам, где радует глаз множество альпийских цветов: синие бокалы генцианов, розовые колоски горлянки, жёлтые горные маки и небесно-синие водосборы. Через 5 км после истока Чичкекарасу выходим на некатегорийный перевал Томул (2580 м). На седловине - культовая пирамида обо.
На перевале рядом с тропой Митя показал нам тёмно-зелёные булыжники. Нефрит! В одной из многочисленных алтайских легенд объясняется, как на Алтае появились самоцветы. "Давным-давно владыка Нижнего мира Эрлик сотворил морское чудовище Андалма-Муус. Это чудище имело длинный язык, которым оно неожиданно хватало людей и затем пожирало. Небесный богатырь Тюрун-Музыкай решил помочь людям. Он переродился в человека из сеока кыдат и стал жить под именем Тямаа-Тюрун. Как-то раз он вышел на берег моря, и, когда чудище схватило его, богатырь попытался вытянуть его на берег. От усилия богатыря Земля начала опускаться. Чтобы не потопить Землю, богатырь выпил море и вытащил чудовище. После этого Тямаа-Тюрун высоко поднял Андалма-Муус и разбил его о камни. Кровь и внутренности разлетелись в разные стороны и обратились в самоцветы".
В Азии зелёный цвет нефрита был символом вечного обновления природы, возрождения, и его широко использовали в погребальных обрядах. В древнем Китае считалось, что если закрыть нефритом девять отверстий тела, то его можно уберечь от тления.
После перевала пересекли заросшее карликовой берёзкой широкое плоскогорье. Над ним стоят, как монументы, гранитные скалы-останцы с плоскими вершинами. Мы влезли на одну из них. И Митя рассказывает очередную легенду: "На скале Ак-Таш Алтай Сыны лежит большой плоский камень. Сюда духи со всего Алтая прилетают поиграть в азартные игры. Ставкой являются души-зародыши (кут) зверей и домашнего скота. Считается, что если где-то произошёл пожар и исчезли белки или другие звери, то это всего-навсего местный горный дух "продул" их души в игре с другими духами".
Вечереет. Мы устали, но цель уже близка. Повстречали коммерческую группу туристов. Теперь придётся поторопиться, чтобы на берегу озера Акташка занять лучшее место для лагеря. Сергей с Митей уезжают вперёд, а я остаюсь фотографировать причудливые гранитные скалы в лучах заходящего солнца.
Спускаюсь по бурелому к небольшому озеру Акташка. Оно очень живописно: находится на границе леса, и в его зеркале отражаются окрестные горы. Моим друзьям удалось занять место на северо-западном берегу, где кедровый лес подходит к самой воде. Уходим за дровами, и Митя показывает нам кустарник с жёлтыми цветами. Это лапчатка кустарниковая. В народе её называют "курильским чаем". Она содержит громадное количество витамина С, и местные заваривают листья лапчатки как чай. За ужином и мы решили попробовать новый напиток, но не рассчитали с дозировкой: "гидробудильник" поднимал нас ночью не один раз.
Наступает 4-й день пути. Мы покидаем уютное озеро и начинаем подниматься по куруму. Тропа обозначена невысокими каменными пирамидками. Лошадям трудно идти по камням, и мы спешиваемся. Слышим приветственный свист любопытных сурков-тарбаганов. Обычно охотники промышляют их в конце августа - начале сентября. В это время зверёк уже отъелся, и его шкурка заблестела. Охотиться на него нетрудно. Сытый тарбаган любит по вечерам вылезти из своей норки и слегка посвистеть. При этом он с любопытством прислушивается - не откликнется ли поблизости самочка. Услышав ответный сигнал, он стремглав бежит на свидание. На этом и ловят его охотники, мастерски имитирующие свист самки.
Выходим на широкую седловину. Этот перевал некатегорийный (2450 м). Слева от нас высота 2584 м, а справа - 2313 м. Это отроги горы Текелю (3167 м), разделяющей долины рек Текелю и Акташ. На перевале солонцы, привлекающие горных козлов (теке), а за ними и местных охотников. С седловины тропа поворачивает налево, и мы выходим в долину реки Текелю. Мы проходим над обрывом Скынчак длиной целых 6 км. Он заканчивается ложбиной, по которой протекает небольшой ручей Кам-Тыт. Спешиваемся и осторожно, держа лошадей в поводу, начинаем спуск. На протяжении всего спуска нам не встретилось ни одного деревца, хотя название этого лога (Кам-Тыт) означает "шаманская лиственница". Дерево называли шаманским, если в его кроне имелась ветвь, заражённая вирусом, в результате чего она мутировала в так называемую "ведьмину метлу".
Останавливаемся на обед на берегу реки Текелю. Пока Митя готовит, мы с Сергеем уходим смотреть 3-й и 4-й водопады Текелю (всего их шесть). Переходим реку и выбираемся на обзорную скалу. С неё видно, как река уходит в узкую щель и низвергается с высоты 10 м! Брызги на солнце переливаются всеми цветами радуги. Пытаемся дотронуться до неё рукой. Для осмотра 4-го водопада надо вернуться на правый берег и обойти скалу, стоящую в долине Текелю. Вместе с нами водопадом любуются две горные трясогузки.
Пообедав, возвращаемся на тропу и продолжаем продвигаться к истоку Текелю. Я еду первым. Неожиданно рядом с тропой раздаётся мелодичный крик улара. Видимо, он живёт где-то здесь, на каменистых склонах. Через 4 км от лога Камдыт наша тропа поворачивает к месту брода. Спешиваемся.
Митя курит, а мы с Сергеем спускаемся ниже по течению Текелю на 200 м и фотографируем первый водопад. На заднем плане видны ледники Текелю и Новосибирцев.
После брода поднимаемся по травянистому склону и выходим на перевал Ярлу-Боч. Он производит незабываемое впечатление. Прямо под нашими ногами 300-метровый голубой обрыв. Необычный цвет объясняется окраской глины. Вечернее солнце, уходящее за перевал Чёрное Сердце (Кара-Тюрек - тюркское слово "кара" имеет несколько значений), прямо на наших глазах перекрашивает обрыв в розовый цвет! Фантастика!
Лошади бесстрашно идут по самому краю обрыва. Доходим до травянистого склона и спешиваемся. Тропа теряется в высокой траве. Лошади боятся крутизны, и приходится их понукать. Травянистый склон приводит нас к правому истоку Ярлу. Здесь бушует высокотравье. Понятие "трава" превращается в насмешку. Огромные белые зонтики борщевика скрывают под собой человека! Синие и голубые цветы живокости образуют кисти полуметровой длины! Не отстаёт и аконит: его кисти тёмно-синих, розоватых и белых цветов нередко достигают полуметра, а сам он возвышается над человеком. Наши лошади на ходу едят листья черемицы, которую местные называют "кукольником". Корень её очень ядовит, и раньше из него делали "черемичную воду" для уничтожения накожных паразитов.
За охотничьим аилом переходим через ручей Ярлу. Конгломератный берег возвышается над ложем ручья больше чем на метр, и моя лошадь совершает неожиданный прыжок, в результате я себе отбил всё, что только можно. Минуем поляну эдельвейсов и через час выходим на берег Аккемского озера. Пройдя немного по заболоченному участку, останавливаемся на ночёвку.
На следующее утро уходим мимо Аккемского озера к леднику. С морены любуемся горной панорамой. Слева направо стоят пик Борис, Белуха, пик Броня, гора Ак-Оюк. В 1904 г. Тюрнер поднялся на Ак-Оюк и назвал эту гору "Виллерс-пик".
Переходим через ручей Кара-Оюк. Здесь в 1926 г. стоял лагерь экспедиции Падурова. В те годы молодое советское правительство, узнав, что на Алтай отправляется Н.Рерих, для контроля за ним срочно отправило к Белухе Падурова и Делоне. Проводником был алтайский художник Чорос-Гуркин, много раз путешествовавший по этим местам. Один из его известных пейзажей 1908 г. называется "Озеро горных духов Дены-Дер. Любимое место горных духов, куда редко может проникнуть человек". Считается, что натурой для него послужили несколько горных озёр, одно из которых находится на ручье Кара-Оюк. После экспедиции с художником встретился будущий писатель Иван Ефремов. Гуркин показал ему картину и поведал легенду про охотников, поднимавшихся к озеру. "Люди видели кроваво-красные огни в скалах и мелькание сине-зелёных прозрачных столбов. Снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей. Едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетённой душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость. С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нём. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, не растёт ничего, даже трава".
Под впечатлением от встречи с Гуркиным Ефремов написал рассказ об озере горных духов, где предположил, что необычные явления связаны с ядовитыми испарениями ртути. Героев своего рассказа автор "отправил" в долину реки Куркуре (левого притока Аргута), на 5-е мёртвое озеро. А в 1931 г. геолог Кузнецов в истоках реки Ярлыамры (левого притока реки Чибитка) обнаружил месторождение киновари, ртутной руды, рядом с озером Чейбеккёль. Берега этого озера мертвы и напоминают картину Гуркина.
Спускаемся с морены и выходим на берег реки. Здесь 100 лет назад заканчивался Аккемский ледник. Сейчас он отступил на целых 2 км! За час доходим до него и поднимаемся по морене. Осторожно преодолеваем участок крупных глыб и выходим на лёд. Нам открывается изумительная картина. Всего в нескольких километрах от нас в небо устремляется 1000-метровая Аккемская стена, над которой в лучах солнца возвышается двуглавая Белуха. Ледник усеян множеством камней. Некоторые из них стоят на ледовом пьедестале в виде гриба. Рассматриваем лежащие камни и глыбы. Камни несут на себе следы эрозии. За сто лет картина сильно изменилась из-за движения ледника, и непонятно, действительно ли Тюрнер видел следы грандиозного обвала.
Однако мы были очень рады, что смогли пройти маршрут Тюрнера и увидеть Белуху и Аккемский ледник.
Александр Лебедев21/03/2005
moroz200.livejournal.com
Природный парк Ергаки | Достопримечательности
Достопримечательности
Неповторимая, необычная и такая разная - то притягательно-домашняя, то холодно-суровая, но всегда чарующая красота природных ландшафтов Ергаков, их аура уже давно стали притчей во языцех. Именно эта красота и эта аура притягивают к ним бесчисленное количество поклонников, если не сказать - паломников. Любой, побывавший в Ергаках, человек подтвердит, что открывшиеся его взору зрелища незабываемы, а впечатления неизгладимы. И его тянет возвращаться сюда снова и снова...
Ергаки очень “компактны” - весь район можно обойти за несколько дней. Кто-то считает, что это место – дверь, через которую можно отправиться в сказочное путешествие, где сбываются мечты, и человек находит себя в гармонии с природой...
Некоторые из природных достопримечательностей стали поистине знаковыми для этих мест. Именно они формируют уникальный образ Ергаков и являются “центрами притяжения” для десятков тысяч людей. В первую очередь, это скалистая гряда, носящая название “Спящий Саян”. Силуэт лежащего на спине человека, лицо и ниспадающие длинные волосы, руки, сложенные на груди, ноги и ступни. “Спящий” потрясает, будит фантазию и вдохновение... Он овеян многочисленными легендами, и на протяжении многих сотен лет остается самым величественным, таинственным и загадочным зрелищем в Ергаках.
Еще одним удивительнейшим творением Природы является скальное образование Братья (второе название - Парабола). Оно состоит из двух вершин разного размера и высоты, соединенных перемычкой. Контур этой перемычки имеет очень плавные и правильные, действительно - параболические очертания. Породы, из которых сложена Парабола, имеют очень гладкую, “полированную” поверхность, что также наводит некоторых исследователей на мысли об искусственной обработке (если не происхождении) этой примечательной скалы. Со стороны Младшего Брата, в красивейшей долине расположилось изумрудное озеро, имеющее форму почти правильного прямоугольника с закругленными краями. Оно называется озером Горных Духов. Согласно древней легенде, эти Духи и заколдовали двух Братьев, оставив их здесь охранять сказочные сокровища. С озером соседствует еще одно чудо Природы - водопад высотой около 20 метров.
Перевал Художников можно смело назвать местом паломничества творческих людей и ценителей Прекрасного. Он совершенно уникален. Отсюда открывается широкая панорама центральной части горного хребта Ергаки, долина реки Левый Тайгиш. Как на ладони видны пики Птица, Звездный, Зуб Дракона, Конус, Зеркальный. В центре, далеко внизу, хорошо видны два острых пика - Братья.
"Висячий камень" по праву считается самой интересной и притягательной достопримечательностью Ергаков. Он располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Внешне камень (явно, весом в несколько десятков тонн) создает впечатление неустойчивости, он словно вот-вот потеряет хрупкое равновесие и соскользнет в пропасть. Известно, что до 70-х годов прошлого века “Висячий” был еще и “качающимся” Камнем, который можно было привести в колебательное движением усилием руки. В последствии, при неоднократных попытках столкнуть Камень вниз, щели в местах сцепления со скалой были забиты мелкими обломками, и он перестал качаться. К “Висячему камню” проложено несколько троп, и любой приехавший в Ергаки турист считает своим долгом увидеть своими глазами этот замечательный, удивительный, уже ставший знаменитым, Памятник Природы. На дне пропасти, в которую вечно “стремится” “Висячий камень”, находится красивейшее озеро Радужное - одна из жемчужин Ергаков.
Одно из главных украшений Ергаков - озеро Светлое. Его нередко называют Большим. Тихая зеркальная гладь воды протянулась с севера на юг на 1,5-2 км и с запада на восток на 1 км, на высоте около 1200 м над уровнем моря. Озеро окаймлено густым кедрово-еловым лесом, взбирающимся на покатые горы, над которыми возвышаются два пика - Птица и Звездный.
Пик Птица, крайняя вершина одного из центральных хребтов, пожалуй, один из самых живописных. Очертания горы напоминают фигуру гигантской птицы, которая, грозно взирая на все вокруг и распустив крылья, прячет под ними своих птенцов. Соседняя с Птицей вершина, находящаяся в этом же хребте - пик Звездный, высота которого составляет 2265 метров. Его узкий острый гребень напоминает форштевень огромного морского лайнера, разрезающий безбрежную поверхность океана тайги.
Озеро Мраморное получило свое название за чистейшую ледниковую воду. Находится оно на высоте 1598 метров над уровнем моря. В 100-120 метрах от озера находится водопад. Падая с высоты 30-40 метров, он образует два-три каскада с крутыми водоскатами между ними. Ложе водопада - мощные неокатанные гранитные бруски - параллелограмы, напоминающие ступени красного цвета из-за обилия микроорганизмов на камнях. Особенно великолепен водопад в пору активного весеннего таяния снегов.
Еще одна “знаменитость” Ергаков - скала Зуб Дракона. Она на самом деле похожа на клык, торчащий из пасти некоего исполинского хищного зверя. Одна сторона этой остроконечной вершины представляет собой “отрицательную” стену высотой около 1000 метров - грозное испытание для альпинистов, приезжающих сюда помериться силами с местными скалами.
www.ergaki-park.ru
