В жизни не бывает ничего случайного, как говорят... И иногда непостижимое хитросплетение событий создаёт совершенно неожиданные сочетания совпадений и соединяет, казалось бы, несоединимое в новом качестве. В продолжение экскурса в историю ювелирных шедевров Ар Нуво посмотрим на историю парфюмерии... Ниже привожу фрагменты статьи Виктора Хмельницкого и давайте вместе погрузимся в историю рождения гармонии и красоты... Автор нашумевшего романа о безумном парфюмере на первой же странице текста сокрушается по поводу того, что парфюмерия — это область, не оставляющая следов в истории. Мягко говоря, это преувеличение, допустимое разве что в подобных ретроспективных триллерах. Патрику Зюскинду, конечно же, можно простить такую вольность хотя бы за то, что для миллионов непосвящённых его книга стала путеводителем в мир запахов и ароматов. На самом деле историки располагают массой старинных парфюмерных рецептов и трактатов, описывающих процессы изготовления духов и благовоний. По расходным книгам, счетам, инвентарям, цеховым документам можно составить представление об известных европейских парфюмерах и популярных ароматах, начиная примерно с XVI в. Наконец, существуют парфюмерные сосуды — красноречивые свидетельства усилий человечества сохранить и продлить жизнь столь эфемерной субстанции, как аромат, найти для неё достойную — функционально и эстетически — упаковку. Об этих усилиях мы и попробуем рассказать. В шумерском «Эпосе о Гильгамеше» — одном из древнейших литературных памятников — описываются сосуды для благовонного масла, изготовленные по приказу главного героя повествования для жертвоприношения богу Лугальбанде. Сделаны они были из рогов гигантского быка, опустошавшего окрестности Урука и потому убитого другом Гильгамеша Энкиду; для украшения сосудов был использован лазурит, очень распространённый в прикладном искусстве Древней Месопотамии камень. Однако не следует думать, будто применение ароматических средств тогда ограничивалось только сферой священного. Косметика и парфюмерия в условиях жаркого климата и недостаточного количества воды имели огромное практическое значение. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас документы и археологические находки. В погребениях III–II тыс. до н. э. обнаружены каменные и медные сосуды, предназначавшиеся для хранения белил, румян, теней, ароматических масел и бальзамов. Многие из них изготовлены в виде скульптур животных или людей, держащих сам контейнер для косметических средств. В залах ближневосточных древностей Лувра можно увидеть медную статуэтку-сосуд в виде быка, но не того свирепого, что описан в древней поэме, а смирного и даже добродушного домашнего животного. Также встречаются сосуды в виде баранов, верблюдов, реже — змей и обезьян. Приблизительно с середины II тыс. до н. э. в Месопотамии довольно широкое распространение получили стеклянные флаконы для парфюмерии (позволим себе их так называть). Изготовлялись они методом накладывания разогретой силикатной массы на глиняную форму. Наиболее характерный тип сосуда для ароматических масел — бутылочка вытянутой цилиндрической формы с узким горлышком, которую археологи позже назвали «алабастр». В качестве декора использовались стеклянные нити других цветов, часто образующие волно- или зигзагообразный орнамент. Хотя в подобной манере украшались и сосуды другого назначения, нельзя не отметить, что сочетание полупрозрачного синего или оливкового цвета тулова с линеарным белым декором создаёт общее радостное настроение, соответствующее тем эмоциям, которые пробуждают в человеке приятные запахи. Алабастры как сосуды для хранения ароматических жидкостей также характерны для древнеегипетского искусства и более поздних средиземноморских культур. Не сложно догадаться, что первоначально они изготовлялись из алебастра, а уже потом их форму позаимствовали гончары и стекольщики. Наряду с цилиндрическими алабастрами, в Египте, Греции, Риме и других странах Средиземноморья бытовали и грушевидные. Кроме того, в греко-римском мире для парфюмерии активно использовались сосуды других типов — пиксиды (прообраз современных баночек для кремов) или арибаллы (шаровидные приземистые вазочки для ароматических масел, с которыми часто изображали атлетов). Эти предметы также могли изготовлять из камня, глины, металла или стекла. Если декорация стеклянных сосудов, как правило, повторяла описанный выше волнистый орнамент, то на керамических предметах она была более разнообразной. На коринфских чёрнофигурных пиксидах, арибаллах и алабастрах VII–VI вв. до н. э. можно видеть изображения цветов, змей, птиц, зверей, юношей и даже многофигурные сценки мифологического или бытового содержания. Для создания оригинальных парфюмерных флаконов египетские, греческие и римские мастера нередко прибегали к скульптуре. До нашего времени дошёл керамический арибалл, представляющий собой три соединённые морские раковины. Выразительности его формы могли бы позавидовать многие ведущие дизайнеры нашего времени. Уже тогда безвестный греческий мастер нащупал метафорическую связь между освежающим и очищающим действием ароматических веществ и мотивом раковины, ассоциирующейся с морем, свежестью. Известны родосские и коринфские арибаллы в виде совы, ежа, головы воина или Геракла. (В последних двух случаях форма недвусмысленно указывает на принадлежность предметов мужчинам.) В древнеегипетских захоронениях найдены алебастровые сосуды в виде обезьянок и козерогов; иногда фигурки рабов, рабынь или божеств служат держателями или подставками для контейнеров с благовониями или порошком для подкрашивания глаз. Наиболее показательна в этом плане алебастровая ваза для ароматического масла из гробницы Тутанхамона. Постаментом для неё служит миниатюрный столик, между ножками которого помещены рельефные изображения соколов. Горлышко вазы оплетено побегами папируса и лотоса (символами Верхнего и Нижнего Египта), которые поддерживают фигуры, олицетворяющие Хапи — божество Нила. Таким образом, декор сосуда нёс важную смысловую нагрузку, выражая идеи политического единства страны и её материального благополучия. В трактате арабского учёного Аль-Кинди «Об алхимии ароматических веществ и дистилляции» (IX в.) приводится 107 рецептов изготовления благовонных масел, эссенций и розовой воды — наиболее распространённого парфюмерного средства исламского мира. (По преданию, белая роза выросла из капель пота Мухаммеда, упавших на землю в ночь, когда он возносился на небо.)LJ Magazine. Сосуд для духов
Хранители ароматов. - ДЛЯ ВСЕХ И ОБО ВСЕМ
Вспомним, как в одной из историй Шахерезады мать Аладдина приводит своего усталого сына в чувство при помощи розовой воды. Эту жидкость использовали для ароматизации воздуха, ухода за телом и волосами, её даже добавляли в напитки. Не удивительно, что до нашего времени дошло множество сосудов для хранения и распрыскивания розовой воды, от самых скромных, без декора, до богато украшенных драгоценными камнями и эмалями, от керамических до золотых, от египетских до индийских. Эти флаконы, как правило, имели шаровидное туловище и длинное узкое горло, хотя можно встретить и сосуды цилиндрической формы или с короткой шейкой. В Музее Метрополитен хранится стеклянная бутылка для розовой воды (XI–XIII вв.) с кольцевидным туловом и небольшими, скорее декоративного характера, змеевидными ручками, прикреплёнными у основания шейки. Многие сосуды такого типа украшались изображениями цветов или птиц — неизменными атрибутами рая. А благоухание розы в представлении мусульман, очевидно, в какой-то степени воссоздавало ароматы рая на земле.
В классическом труде по культуре итальянского Ренессанса Якоб Буркхардт отмечает, что применение парфюмерных средств в ту эпоху вышло за рамки разумного, распространяясь на всё окружение человека (во время празднеств даже мулов умащали благовониями). К концу Средневековья европейцы не только завозили парфюмерию с Востока, как было ранее, но и производили свои собственные ароматические и косметические средства. В частности, появилась спиртосодержащая туалетная вода («венгерская вода» и «кармелитская вода»). Итальянский автор рубежа XV–XVI вв. Маркантонио Сабеллико, описывая тогдашнюю Венецию, указывает на обилие в ней парфюмерных лавок, однако флаконов той поры до нас дошло крайне мало. К примеру, в собрании Музея Метрополитен хранятся только два сосуда XVI в. — серебряный с позолотой английской работы и майоликовый — немецкой. Первый из них грушевидной формы, сплющенный, декорирован
Помандеры, как правило, изготовлялись из серебра, имели шаровидную форму и разделялись на дольки, словно апельсин (в эти дольки и закладывались благовония). К верхней части сосуда крепилась цепочка, позволяющая носить его на кисти руки, в ладони или на шее. Гораздо шире в музейных коллекциях представлены флаконы XVII–XVIII вв., что говорит о росте производства парфюмерной продукции. Бóльшим разнообразием отличаются и формы сосудов. Например, на королевской стекольной мануфактуре в Орлеане продолжали выпускать флаконы традиционной грушевидной формы, украшая их рельефным растительным орнаментом и сердечками. В Мурано делали узкие изогнутые бутылочки, по форме напоминающие банан, в Мейсене — флаконы-статуэтки, изображающие китайцев,
В сознании многих ювелиров или керамистов флакон для духов по-прежнему ассоциируется с Востоком — отсюда формы, производные от исламских сосудов, и пышность декора. Начало эпохи брендов Известная американская исследовательница истории парфюмерии Кристи Майер-Лефковис решающим моментом в развитии дизайна серийных флаконов для духов, одеколона, туалетной воды считает открытие в крупных городах Европы и Америки больших универсальных магазинов (1870–1880-е гг.). Именно тогда ведущие парфюмерные компании начали уделять серьёзное внимание внешнему виду сосудов, графическому решению этикеток и упаковки, — ведь их продукция должна была чем-то выделяться среди расположенных по соседству изделий конкурентов, привлекать внимание покупателей. К примеру, одна из старейших парижских фирм «L. T. Piver» в 1880 г. выпускает серию духов в непривычных для того времени флаконах из полупрозрачного ярко-зелёного стекла. Но в целом на рынке ещё довольно долго доминируют сосуды традиционных прямоугольных очертаний. Потребители отличают их только по оригинальной упаковке или этикетке. Причём и в этой области производители часто далеки от стилистического единства. В парфюмерном наборе фирмы «Gellè Fréres», выпущенном в 1900 г., мы видим упаковку, стилизованную под китайскую шкатулку, и этикетки в стиле ар нуво. 1910-е гг. Рене Лалик и Люсьен Гайяр. Понимание того, что флакон посредством формы и декора также может и должен выражать ароматическую концепцию хранящегося в нём парфюма, приходит только к концу 1900-х гг. И в этом большая заслуга выдающегося мастера ар нуво Рене Лалика. В начале 1910-х гг. он проектирует ряд флаконов для таких фирм, как «Coty», «D’Orsay», «L. T. Piver» и др. В производстве Лалик применяет технологии литья и холодного патинирования, позволяющие значительно удешевить продукцию. Художник бесконечно варьирует формы сосудов, порой предлагая парадоксальные решения. Например, флакон для духов «Misti» фирмы «L. T. Piver» как бы распластан на поверхности; благодаря выгнутой форме дна он трепещет при
каждом прикосновении, словно крылья изображённых на нём мотыльков. В декоре сосудов Лалик активно использует цвет, рельефные изображения растений, насекомых, человеческих фигурок. На флаконе «Rosace figurines» кружащиеся в экстатическом танце девушки в античных одеяниях возникают прямо из лепестков цветка — разве это не визуальная метафора аромата, способного пробуждать в нас
полуосознанные чувства или видения прошлого?
Ещё одним достижением Рене Лалика была разработка оригинальных пробок, которые во многих его флаконах обеспечивали выразительный и запоминающийся образ парфюма. Пробка духов «Styx» фирмы «Coty» выполнена в виде цветка, на котором сидят пчёлы, в античной мифологии тесно связанные с представлениями о подземном мире, о бессмертии души, об умирании и возрождении природы. Тем самым художник как бы создаёт многозначный образ запаха, состоящего из множества эмоциональных оттенков, вполне в духе символистской поэтики.
Примеру компании «Coty», первой пригласившей Лалика для проектирования флаконов и упаковки, в 1910-е гг. последовали многие ведущие парфюмеры. Так в эту отрасль пришли работать и другие выдающиеся художники-прикладники — Люсьен Гайяр, Жорж Лепап, Анри Амм, Андре Жоливе, Жюльен Виар. Люсьен Гайяр, больше известный как ювелир, сотрудничал с такими парфюмерными брендами, как «Dolly», «Clamy», «Violet» и уже упоминавшейся «L. T. Piver». В 1911 г. по заказу «Violet» он создаёт флакон для духов «Farnese» — вытянутый вверх пирамидальной формы сосуд, грани которого украшены изображениями фантастических существ с крыльями
стрекозы и женской головкой. Как видим, для оформления сосуда художник вновь использует мотив крыльев, ассоциирующийся с воздухом, полётом, лёгкостью, но, в отличие от Лалика, дававшего стилизованные изображения реально существующих насекомых, наделяет ими некое мифическое создание (вспомним, что личинку стрекозы называют нимфой) вроде духа итальянского лета. Люсьен Гайяр нередко делал украшения в виде стрекоз или бабочек с причудливыми, изломанными очертаниями и красочно отделанными крыльями, но в данном случае он обходится лаконичным силуэтом, идеально соответствующим форме сосуда. Из других парфюмерных работ мастера можно отметить флаконы для духов «Bluet» (фирма «Clamy») и «Tanagra» (фирма «Violet»). Первый представляет собой шар, равномерно покрытый листьями, с ярко-синей крышечкой в виде цветка полевого василька, а во втором примечательна крышечка с женской фигуркой, напоминающей знаменитые терракотовые статуэтки из Танагры. 1930-е гг. Жюльен Виар Яркий след в истории парфюмерии оставил и Жюльен Виар. Свой первый флакон мастер представил еще в 1912 г., но лучшие его работы были выполнены в послевоенное время. Конец 1910 — начало 1920-х гг. — период изживания из дизайна остаточных элементов ар нуво и зарождения стиля ар деко, более строгого по формам и лишённого декадентско-мистического флёра
В эти годы Жюльен Виар создаёт несколько десятков флаконов для фирм «Dubarry», «Gueldy», «Rigaud» и др. Во многих из них он использует мотивы и композиционные приёмы, наработанные Лаликом и Гайяром: бабочки, женские фигурки на крышечках, узкие и вытянутые либо приземистые формы. Но в то же время стилизованный рисунок его мотыльков ритмически построен намного проще, чем у Лалика; наряду с экстравагантными формами флаконов Виар активно использует и классические, грушевидные, цилиндрические или прямоугольные. Отличительной чертой стиля художника в первой половине 1920-х являются скульптурные крышечки — фигурки девушек, животных или божеств пластически выражают идею духов, заложенную в их названии и ароматической гамме. Например, на крышечку флакона «Blue Lagoon» («Dubarry») Виар усаживает экзотическую островитянку, а пузырёк «Nuit de Stamboul» («Ramey») украшает фигурка из чёрного стекла, изображающая женщину в длинном восточном одеянии. Цвет флакона также нередко подбирается в соответствии с названием парфюма — например, синий для «Soir de Lune» («Лунный вечер») или сочетание чёрного и красного, традиционно ассоциирующихся с Испанией, для «Suspiro de Granada» («Вздох Гранады») фирмы «Myrurgia».
Одной из наиболее известных разработок Виара является классический флакон «Chanel № 5» с его строгими прямыми линиями, отражающими главные черты стиля Коко Шанель — элегантность и простоту. В дальнейшем мастер ещё несколько раз обращается к этой форме. Например, серию духов фирмы «Janey» он «упаковывает» в чёрные прямоугольные флаконы со слегка закруглёнными гранями и выразительным лаконичным декором в виде вертикальных золотых линий. В эпоху ар деко продолжают плодотворно работать Рене Лалик и Люсьен Гайяр. Для духов «5 Fleurs» («Пять цветков») фирмы «Forvil» Лалик создаёт флакон, в пластичной форме которого остроумно зашифровывает основную идею аромата, составленного, как явствует из названия, из пяти компонентов. На двух плоскостях прямоугольного флакона он «вылепливает» пять выпуклых сегментов, окружённых орнаментом-плетёнкой. Для парфюма «La Perle Noire» этой же компании мастер использует плоский флакон округлой формы, на одной из сторон которого помещает шарик, имитирующий чёрную жемчужину, в окружении декора, напоминающего и поверхность ракушки и расходящиеся во все стороны солнечные лучи.
Люсьен Гайяр в своих проектах 1920-х гг. часто использует форму плоского прямоугольного флакона, декорируемого в соответствии с концепцией парфюма. К примеру, флакон «Pourpre d’Automne» (фирма «Violet») покрыт изображениями листьев и плодов каштана; плоскости флакона для духов «Gardenia» (фирма «Mori») как бы разделены на две части по диагонали — верхние украшены цветочным орнаментом, а нижние оставлены без декора, что создаёт ощущение движения.
Из разработок других дизайнеров этого времени следует обратить внимание на флаконы Андре Жоливе и Жоржа Дюмулена. Первый изобрёл технологию нанесения устойчивого покрытия, имитирующего жемчуг, и спроектировал несколько флаконов шаровидных и округлых очертаний с крышечками, напоминающими крупные жемчужины. Наиболее запоминающейся работой Дюмулена, начинавшего свою карьеру на Севрском фарфоровом заводе, оказалась серия флаконов для фирм «Drecoll» и «Lentheric» — они покрывались чёрной эмалью и золотой пылью, что, очевидно, должно было указывать как на драгоценность содержимого, так и на его эфемерность. Множество красивейших флаконов разработали в 1920–1930-е гг. художники компании «Baccarat» — одного из старейших стекольных производств Франции, крупнейшего поставщика флаконов. Духи «La Cascade» (фирма «A. Gravier») они упаковали в сосуд, напоминающий трёхъярусный фонтан, а на крышечку посадили дельфина. Метафора фонтана также кажется очень удачной для создания визуального образа духов: она выражает и состояние непрерывного струения, и ощущение прохлады в жаркий летний день. Для духов «Gardez moi» («Храни меня») фирмы «Jovoy» на заводе «Baccarat» был изготовлен флакон в виде статуэтки пантеры, выполненной в кубистической манере из чёрного хрусталя. Это красивое, пластичное и опасное животное как бы символизировало качества, которыми аромат парфюма наделял его обладательниц (ещё в древности существовало поверье, что пантера привлекает своих жертв благовонным дыханием). Вообще приёмы авангардной скульптуры и архитектуры в это время довольно часто используются для проектирования флаконов парфюмерии класса люкс. Это и понятно: резкие, угловатые, порой агрессивные формы, одолженные у кубизма, геометрической абстракции, функционалистской архитектуры и мебели, воспринимались как достойная упаковка для инновационных ароматов. В 1927 г. авангардный дизайнер обуви Андре Перуджиа выпускает духи «Soir» в ступенчатом флаконе чёрного стекла с кубической крышечкой золотистого цвета. Для парфюма «Nuit d’Amour» (фирма «Morlet») «Baccarat» изготавливает флакон в виде обрезанного под тупым углом диска, неустойчиво покоящегося на одной из граней. Дань геометризму отдал даже Рене Лалик, спроектировавший для духов «Inalda» (фирма «Delettrez») сосуд в виде семи концентрических колец, поставленных одно на другое. (Инальда — имя девушки, производное от латинского anulus— кольцо 1940–2000-е гг. Дали, Мюглер, Лоран Сразу же после окончания Второй мировой войны Сальвадор Дали разрабатывает для Эльзы Скиапарелли флакон и упаковку для духов «Le Roy Soleil» («Король-солнце»), символизирующие освобождение Франции от фашистской оккупации. Конусовидный сосуд с пластическим декором, напоминающим морскую зыбь и порождающим весёлую игру света и тени, крышка с завершением в виде стилизованного солнечного диска действительно создают радостное ощущение свежести и простора. Несколько десятилетий спустя, когда был создан парфюмерный бренд «Salvador Dali», похожий солнечный диск украсил флакон мужской туалетной
воды.
Впрочем, духи «Король-солнце» оказались последним большим успехом Эльзы Скиапарелли, ушедшей из бизнеса в 1953 г. В первые послевоенные десятилетия тон на рынке эксклюзивной парфюмерии задают новые или относительно молодые компании. Кристиан Диор выбирает для своих духов «Diorama» и «Diorissimо» флаконы, близкие по форме к античным амфорам. Очевидно, авангардное искусство у многих осознанно или неосознанно ассоциировалось с социальными конфликтами, революциями и войнами первой половины века, тогда как в классике, возможно, видели символ стабильности. Жорж Деломм, проектируя флакон для лимитированного выпуска «Magie Lancôme», обращается к литературе. Его сосуд-статуэтка из опалесцирующего с розовым оттенком стекла навеян образом Мелисанды, возлюбленной поэта-трубадура Жоффре Рюделя и героини пьесы Эдмона Ростана.
В 1959 г. для духов «Envol» («Взлёт») «Lancôme» выпускает флакон «Spoutnik» с мягким юмором обыгрывая начало космической эры человечества. Миниатюрный круглый пузырёк из голубоватого опалового стекла — это улыбающаяся Луна, какой мы её можем видеть на детских рисунках. Идея проста: Луна — вечный спутник Земли, а духи — спутник женщины. Говорят, что несколько флакончиков «Спутника» (из тиража в 100 экземпляров) приобрёл сам Никита Хрущёв, когда приезжал с визитом во Францию.
В 1960–1970-е гг. многие ведущие парфюмерные бренды приобретаются крупными многоотраслевыми холдингами, озабоченными оптимизацией производства и увеличением объёма реализации массовой продукции. Вследствие этого выпуск эксклюзивных коллекционных флаконов значительно сократился. Возрождение этого сегмента рынка начинается в 1980-х гг., не в последнюю очередь благодаря популяризаторским усилиям коллекционеров раритетных флаконов. Известный ювелир Джоэль Артур Розенталь выпускает духи «Golconda» в коллекционном хрустальном флаконе «Baccarat» с крышечкой, имитирующей ограненный турмалин. Здесь интересны параллели, проводимые между ароматом и драгоценными камнями (Голконда — легендарный край средневековых алмазных копей Кутюрье Тьерри Мюглер в 1990-е гг. разрабатывает несколько подарочных флаконов для своих знаменитых духов «Angel». (Если обычный флакон этой марки сделан в виде слегка наклонённой пятиконечной звезды, то в лимитированных версиях пятиконечная форма «запрятана» в плане и в довольно крупных крышках.) Правда, тираж этих нумерованных «изданий» увеличивается с нескольких сотен до 6–7 тысяч.
В 2006 г. в рамках рекламной кампании фильма Тома Тыквера «Парфюмер» Мюглер выпустил целый набор из 15 ароматов, созданных по мотивам одноимённого романа. Разлиты они были в пузырьки, по форме напоминающие ординарные флаконы XVIII в.
Один из самых простых, хотя и недешёвых, способов добиться эксклюзивности — использование драгоценных металлов и камней. Лондонская компания «Clive Christian» для духов № 1, изготовленных из натуральных компонентов, произвела партию хрустальных флаконов, украшенных бриллиантами и золотом 18 К.
Дизайнер одежды Ральф Лорен лимитированный выпуск духов «Love» упаковал в хрустальный флакон в форме сердца, украсив горлышко золотым ободком, а крышку — 47-каратным аметистом, являющимся, кстати, символом трезвости ума. Возможно, владелец бренда таким магическим способом попытался защитить будущих влюблённых от чрезмерностей страсти?
Разработкой оригинальных флаконов занимаются и парфюмерные компании, не связанные с крупными международными корпорациями. Например, под брендом «Les Beaux Arts» тиражами в несколько тысяч выпускаются духи, разлитые во флаконы, украшенные малой пластикой современных художников. Бронзовая фигурка девушки, созданная скульптором Барри Ширайши для марки «Love Story», очевидно, навеяна образом главной героини одноимённой мелодрамы. Её природная грация и красота, далёкие от рекламных стандартов, выражают вкусовые предпочтения создателей и потребителей «немейнстримной» парфюмерии
Эксклюзивные флаконы тиражом в несколько экземпляров начали изготавливать и известные парижские дизайнеры мебели и интерьеров. Уделяя главное внимание оригинальности формы, они осознанно используют недорогие материалы (оргстекло, алюминий, синтетические смолы). Флакон Жана-Клода Кардье «Couronne» («Венец») имеет приплюснутую грушевидную форму, а его пробка, тонированная голубым и украшенная прозрачными бусинками, в самом деле отдалённо напоминает венок из полевых цветов или корону с драгоценными камнями. Ирония заключается в том, что всё это выполнено из оргстекла Оставаясь равнодушными к подобным насмешкам над помпезными ювелирными проектами, крупные бренды, как оказалось, внимательно присматриваются к инновационным дизайнерским разработкам. Для флакона своих духов «Insolence» дом «Guerlain» позаимствовал форму у одного из изделий Кардье, правда, без разрешения, за что и поплатился громким юридическим скандалом.
Виктор Хмельницкий
Источники- http://antikvar.ua/publications/col...2-13-53-05.html
Via
Еще интересное:
p-i-f.livejournal.com
Флаконы для парфюмерии — миниатюрные произведения промышленного искусства
Сосуды для благовоний в Др. Египте
Искусственно созданные ароматы и флаконы для них появились в ту пору, когда женщины хотели и могли стать привлекательнее с их помощью. То есть сразу, как только средства технического прогресса позволили это сделать. Жители древнего Ханаанского царства и Египта славились своим искусством обработки камня и слоновой кости. Они вырезали из них емкости для хранения духов диаметром от 6 и высотой от 8 сантиметров. При всей примитивности инструментов, вместилища для благовоний получались изящными. До наших дней дошли даже сосуды в форме животных, например, бегемота или ежа, а также яйцевидные и бочковидные флаконы. В пятом тысячелетии до нашей эры были широко распространены флаконы в виде рожков. Их мастерили из зубов гиппопотамов, распространенных в этом регионе. Ранее считалось, что они служили пробками для больших сосудов, но только недавно археологи установили их истинное предназначение — флаконы, в которые заливали в которые заливали духи и косметические снадобья. Позднее эти миниатюрные вместилища приняли форму женской фигуры с широкими бедрами — символом плодородия. Такая форма флаконов для духов до сих пор весьма популярна у дизайнеров и редко когда, за исключением Средних веков, теряла свою актуальность.
Флаконы для духов греческого и римского периода
Греки и римляне широко использовали парфюмерию, как в обыденной жизни, так и для совершения ритуальных подношений. Возникла потребность в большом количестве сосудов для парфюмерных композиций. Идеальной формой стала амфора с узким горлышком, откуда духи можно было извлечь лишь по капле.
Помимо амфор, широкое распространение получили шкатулки для благовоний и твердых ароматов. Согласно историку Плинию, такая была у Александра Македонского. Завоеватель получил ее после победы над Дарием. Именно в Греции впервые получили эфирное масло, что привело к небывалому расцвету мира ароматов. Масло смешивали со смолой и получали массу для курения в храме или на пирах. Эфирами ароматизировали фонтаны и воду для принятия ванн. Сухие духи помещали в металл и носили в волосах как украшение. В Риме с ароматическим маслом (оливковое, с добавлением эфирного, хранилось в глиняных сосудах с плотно притертой крышкой) делали массажи и маски для улучшения цвета лица, чистили зубы.
От Шекспира до наших дней
Во времена знаменитого британского поэта флакон духов уже перестал быть лишь тарой для аромата. С окончанием Средневековья в моду вошла красота и изящество, богатство, украшения, женственность. Духами стали пользоваться чаще еще потому, что с изобретением змеевика производство дистиллята значительно упростилось. Миниатюрное произведение искусство, стеклянная тьма, воспоминание о счастье — именно такими эпитетами описывает Шекспир сосуд для ароматов. В то время они были универсальными емкостями, чье право на существование не зависело от содержания. У каждой модницы был любимый аромат, заключенный в сделанный на заказ флакон. Один и тот же запах мог быть разлит в сотни разных сосудов, что никак не способствовало его идентификации.
Это продолжалось вплоть до 20 века. Только в начала прошлого столетия парфюмерный дом Герлен впервые создал ансамбль, в котором равноправно присутствовало имя, флакон и аромат. Воплотил эту идею модный дизайнер Поль Пуар, который понял, что у искусства, одежды, парфюмерии и дизайна есть неразрывная связь. Первый единый флакон для всех ароматов Arleguinade был выполнен в золотом цвете и выделялся мотивом из треугольников.
Современные ароматы, такие как Молекула духи, четко ассоциируются с флаконом, созданным специально для них. Парфюмерные композиции заключают в сосуды самой разной формы: плоские, округлые, вытянутые, многоугольные, их разнообразие можно увидеть на Toparoma.ru. Для создателя нового аромата стоит сложная задача: найти нужного дизайнера, который воплотит в жизнь осязаемую концепцию духов, создаст тот самый флакон, который станет неразрывным и гармоничным спутником композиции.
Сегодня флакон — это не только оболочка для аромата. Он может стать украшением дамского столика и выполнять эту функцию куда лучше, чем статуэтка или ваза. Флаконы могут быть предметом роскоши, средством релаксации, предметом статуса, они переживают своих хозяев и становятся раритетами. Теперь это совершенно отдельный вид промышленного дизайна, в конечном итоге становящийся произведением искусства.
perevodika.ru
Духи и их вместилище. - По невозможному тоска.
На этих изображениях эпохи Регентства,хорошо видны флакончики с парфюмерией на столике молодой леди
Что окончательно убеждает потребителя предпочесть тот или иной аромат всем другим? Флакон, футляр, сосуд играет завершающую роль в принятии решения, придавая изменчивому и недолговечному содержимому зримый, вещественный облик, вызывающий определенные ассоциации и воспоминания. Исходя из этой изменчивости и мимолетности содержимого, формы и способы декорирования флаконов отличаются изяществом и утонченностью: нередко, следуя желаниям требовательной публики, для их изготовления используются такие подлинно ювелирные материалы как золото и драгоценные камни, серебро и горный хрусталь.
Традиция помещать весьма дорогостоящее содержимое в соответствующий драгоценный сосуд появляется с началом использования благовонных веществ в человеческой культуре. Уже начиная с античности, духи и благовонные составы тщательно сохранялись в специальных миниатюрных сосудах из самых разнообразных материалов, в том числе ювелирных: резного камня, серебра. Греческие ремесленники выпускали целые серии сосудов для ароматов: лекифы (lecythes) – бутылочки для текучих веществ, арибаллы (aryballes) – для масел и алабастры (alabasters) – грушевидные сосуды для духов и притираний.В XIV веке в Европе, вместе с обычаем носить с собой душистые вещества в качестве защиты от болезней, появляются так называемые «помандеры». Сделанные из золота или ажурного серебра, помандеры имели форму фруктов или животных, но чаще всего яблока, как бы разрезанного на четыре раскрывающиеся дольки. В словаре английского языка 1768 г. говорится, что слово происходит от французского pomme d`ambre («янтарное или амбровое яблоко»). В другом английском словаре, 1811 г., отмечается, что помандер носили в кармане или на шее как амулет. Его душистые испарения считались превосходным средством защиты против чумы.
В XVII веке распространены были флаконы грушевидной формы из цветного стекла, оправленные в металл с прожилками, бороздками, украшенные лилиями, цветами, жемчугом. В XVIII веке в оформлении флаконов преобладали метафорические образные сюжеты. Сами флаконы делали в форме лебедя, молодой женщины, пастуха, пастушки, фруктов, купидона, обезьяны, фонтана, букета цветов из тонкого фарфора, покрытого эмалью, финифтью и глазурью в чеканной бронзовой или серебряной оправе. Особенно роскошными были дорожные несессеры с хрустальными гравированными флаконами в кожаных футлярах.Однако подлинным расцветом ювелирных флаконов для духов и стал XVIII век. В XVIII и XIX столетиях представительницы буржуазии и аристократии часто владели так называемым «ящиком для духов», или «туалетным ящиком». Флаконы, хранившиеся в нем, посылали парфюмеру для перезаполнения. Следствием этой традиции стало создание мастерами- ювелирами целых ансамблей, куда входило до 30 предметов, решенных в едином стилевом ключе: флаконы, зеркало, вороночка для наливания духов и другие мелкие предметы туалета. Даже самые незначительные предметы этого набора делались на высочайшем уровне, естественно, флакону для духов уделялось особое внимание. В этот период появляются достаточно разнообразные ювелирные флаконы: как великолепные филигранные индийские и китайские экземпляры, так и произведения российских ювелиров, как например позолоченный флакон-ароматник с эмалью, произведенный новгородскими мастерами.
Когда в 1715 г. умер король Франции Людовик XIV, изменились обычаи и нравы королевского двора. Эпоха Просвещения озарила Европу светом нового знания и открвла путь к природе. Свежая волна увлечения ароматами принесла изысканному обществу более лёгкие, «пасторальные» запахи. Постепенно менялось и отношение к воде. На смену густым, сильным ароматам, должным скрывать естественный запах человеческого тела, пришли цветочные и смешанные ароматы – более сложные и фантазийные. Однако «горячие» восточные запахи полностью не сошли со сцены.«Соблазнять и быть соблазнённым» - девиз XVIII столетия, насквозь пропитанного запахом разгорячённого тела. «…За маской изящных манер таились дерзкий любовный расчёт и уверенность в быстром достижении желаемого. Духи той эпохи всегда очень пряные… они в избытке содержат мускус, амбру, циветту», - писал Константин Веригин, парфюмер дома Шанель. Множество условностей от языка «языка веера» до «языка бархатных мушек» уживалось в XVIII в. с откровенной гривуазностью (непристойность), не чиня настойчивым ухаживаниям особых препятствий. Царил вечный праздник, украшенный изысканными шелками, огромными юбками-панье на каркасе и золотой пудрой на плечах.
Одним из характерных штрихов галантного века были дамские обмороки. Туго затянутая в корсет, подобная нежнейшему цветку, женщина нуждалась в постоянном внимании. Если она теряла сознание, ей смачивали лоб платком, пропитанным туалетным уксусом, что заметно ускоряло выход из обморока. В зависимости от личного вкуса заказчика таким уксусам придавались различные ароматы: чаще всего лаванды, бергамота, или цитрусовых.Они были лёгкие и быстро испарялись, однако роль свою играли безошибочно. Тонкий аромат, парящий в гостиных, постоянно напоминал о галантности мужчины, когда обессиленная дама оказывалась в его объятиях.Использовать ароматизированный уксус предложил английский врач сэр Ричард Мид в 1720 г. Тогда в моду вошли так называемые винегретки (vinaigrette — «уксусница») — небольшие прямоугольные коробочки на цепочке. Такие духи можно было хранить в кармане. Внутри коробочки была губка, пропитанная ароматом; она находилась на сеточке, предохраняющей металл от окисления.
Если применение ароматического уксуса было и частью этикета, и житейской необходимостью, то духи играли роль бриллиантов — оставались предметом роскоши, престижа, обольщения. Такое сокровище могло принадлежать лишь членам монархической семьи и вельможной знати. При Людовике XV и в период Регентства огромной популярностью пользовались духи и пудра, созданные в честь герцогини де Омон — Poudre et Parfum a la Marechale («Пудра и духи а-ля Марешаль»), а также Queen Elyzabeth («Королева Елизавета»), имевшие успех на протяжении всего XVIII в.Ароматы той давней эпохи, призванные обольщать, зазывать, возбуждать, хранили в необыкновенных по красоте флакончиках, которые с появлением в Европе фарфора (1710 г.) усердно изготовляли Майсенская и Севрская королевские мануфактуры, берлинские и прочие мастерские. Конечно, за счёт такого обрамления и само содержимое во много раз увеличивалось в цене.
Беспрецедентным успехом пользовались флаконы и разные дорогие безделушки для хранения уксусов и румян: всевозможные футлярчики и чехольчики, несессеры, помандеры, винегретки, типично грасские бергамотовые коробочки, pot-pourris (пот-пурри — вазочки с отверстиями в крышке, содержащие цветы и благовония для создания соответствующего аромата в доме). В1775 г. в Париже при активном участии императрицы Марии Антуанетты открылся первый, как сегодня бы сказали, модный парфюмерный Дом Убигана. Его основатель - знаменитый парфюмер Жан Франсуа Убиган создавал духи специально для французской королевы и заслужил особый почёт и славу при дворе.Магазин парфюмера, где помимо душистых лосьонов также продавались перчатки, подарки и свадебные аксессуары, был расположен на улице Фобур-Сент-Оноре. Полная корзина цветов, запёчатлённая в мозаике перед его входом, постепенно превратилась в эмблему Дома, который стал одним из самых известных поставщиков ароматов в монаршие дворы всей Европы, включая Россию. (Специально для супруги Александра III был создан Bouquet de la Tsarine - «Букет царицы».)
Дом Убигана с успехом продолжил свои традиции и в XIX в. Его творения пользовались большим спросом у придворных дам, особенно у графини Дю Барри, Нинон деЛанкло и, конечно, у любимой женщины императора Наполеона — Жозефины. Можно сказать, что каждый аромат Дома становился настоящим событием в жизни высшего общества. XVIII столетие стало буквально революционным: был изобретен одеколон. Эта освежающая смесь из различных трав – розмарина, бергамота, лимона использовалась, где только можно. Например, ее добавляли в ванну, использовали для полоскания рта и даже как клизму (о мадонна!). Примерно в это же время стали появляться разнообразные упаковки для хранения духов, которые приобретали все большую популярность, особенно после того как во Франции открыли в 1765 году фабрику по производству упаковок-коробок.
На исходе XVIII в. началась история одеколона, свершившего настоящую революцию в парфюмерии. По поводу его происхождения среди специалистов нет единого мнения. Одна из версий гласит, что благоухающая смесь была придумана членами семейства Фарина из Эми-лии-Романьи и первоначально называлась Eau de Bologna. Другая, более популярная рассказывает о том, что одеколон был изобретён ещё в XIV столетии во Флоренции, в монастыре Санта-Мария Новелла, где под именем Aqua Reginae он изготовлялся самими монахинями. Слава этой «воды» распространилась так широко, что многие мечтали овладеть рецептом её создания. Наконец, в XVII в. некоему Джованни Паоло Фемини удалось склонить мать-настоятельницу ордена открыть ему секрет изготовления «уксуса». Фемини обосновался в Кёльне в качестве ап текаря и начал изготовлять жидкость, названную им Aqua Mirabilis («Чудодейственная вода»). Это была смесь розмарина, бергамота, лаванды и флёрдоранжа, растворённая в винном спирте. Надо сказать, что Aqua Mirabilis, как все уксусы, ни в коем случае не считалась чисто парфюмерным продуктом и воспринималась скорее как лекарственный препарат.
В 1709 г. в Кёльн приехал племянник Феми-ни — Джованни Мария Фарина, которому некоторые и приписывают изобретение Eau de Cologne — «одеколона» (в переводе с французского). Было ли это лишь другое название Aqua Mirabilis или Фарина действительно «усовершенствовал» популярный уксус, создав «великий одеколон», неизвестно. В любом случае именно Жан Мари Фарина с огромным успехом занимался производством ароматической смеси вплоть до 1766 г. Любопытно, что впоследствии объявились и другие Фарина, которые утверждали, что это именно они изобрели одеколон. Так что к 1865 г. в Кёльне появилось не менее 39 парфюмерных лавок под фамилией Фарина.В период Семилетний войны (1756—1763 гг.) французскиесолдаты привезли одеколон в Париж, где сразу оценили уникальность ароматического аккорда нового «уксуса». Тогда же возникло и французское название Eau de Cologne — «Кёльнская вода».В 1806 г. опять-таки некий Фарина открыл в Париже своё дело. Одеколон стал пользоваться большим успехом и стоил очень дорого. Методов его применения было невообразимое множество: им полоскали рот и в нём же принимали ванны; его пили, смешивая с вином, ели с сахаром и добавляли в компрессы. Им увлеклись многие светские дамы, среди которых была фаворитка Людовика XV — мадам Дюбарри. Однако настоящая слава пришла к одеколону с появлением особого поклонника — императора Наполеона Бонапарта.
Есть ещё одна версия происхождения одеколона. Рассказывают о том, что в 1792 г. рецепт ароматической эссенции, имевшей неоспоримые лечебные свойства, был преподнесён неким монахом в качестве свадебного подарка сыну владельца банка Mulhens в Кёльне Вильгельму Мюльхену. И якобы уже упомянутая Aqua Mirabilis вскоре была пущена в продажу под названием «4711, истинный одеколон». Интересно, что загадочные цифры «4711» оказались всего-навсего номером дома банкира. Французская революция нисколько не уменьшила популярность ароматов, наоборот, появились новые запахи и новые названия. Например, «Парфюм а ля Гильотина» ("Parfum a la Guillotine"). Примерно в то же время барышни стали носить в своих сумочках специальные ароматические коробочки, прообраз современных духов.
Флаконы от Рене Лалика
В связи с заметно увеличившимся спросом на ароматическую продукцию начали активно развиваться отрасли по производству сырья для производства духов (прежде всего город Грасс в Провансе (Grasse). А крупнейшим мировым центром по производству парфюмерии стал Париж. Фирмы с мировым именем, организованные в те далекие времена, известны и по сей день - Lubin, Roger & Gallet, Guerlain. С введением прогрессивных синтетических компонентов в состав духов, начавшемся в 1880-х гг., новый масштаб более абстрактных нот был добавлен в парфюмерный репертуар. Это расширение ароматического словаря, наряду с глубокими изменениями в обществе и более сложном подходе к рекламе, определили современность ароматов и, соответственно, флаконов начала XX столетия. Так, например, ароматы Поля Пуаре начинают производиться в 1911 г. Маленькие и скромные этикетки только объявляют название аромата; названия стали более индивидуальными и более вызывающими: Ее Спальня, Запрещенные Фрукты. Созданное Пуаре впервые представило то, что позже станет общепринятой практикой.В то же самое время Рене Лалик, мастер-стеклодув и ювелир, определил новые стандарты роскоши для флаконов. Он проектировал этикетки, всевозможные виды стеклянных или хрустальных флаконов, так же как огромное множество произведений искусства. Лалик обладал мощным, изящным стилем, который пересекался со стилями ар-нуво и ар-деко. Он задумывал флаконы для духов как драгоценные скульптуры. Иногда названия гравировались непосредственно в стекле или хрустале, вместо бумажных этикеток. Лалик работал с многочисленными парфюмерами, вплоть до самой смерти в 1945 г.: Галле и Д'Орсе, Ланвэн, Нина Риччи, Форвиль, Убиган, Коти и даже Герлен. После войны его сын Марк продолжил семейную традицию, создавая флаконы для Нины Риччи и Ланком.
eleonorar.livejournal.com
