Парфюмерная — сайт о парфюмерии. Энциклопедия парфюмерии

Парфюмерная энциклопедия.

Абсолю — концентрированный полутвердый материал, полученный методом экстракции с помощью растворителей.

Альдегиды — летучие жидкости, образующиеся через окисление первичных спиртов; занимают промежуточное место между алкоголями и кислотами, впервые заявлены в качестве компонента в парфюмерии в Chanel № 5

Альдегидный оттенок — альдегиды жирного ряда обладают своеобразным цветочным запахом с примесью острого «жирного» оттенка (запах прогорклого жира). Этот запах сам по себе не очень приятен, но в композициях он даёт изумительное сочетание и настолько изменяет характер запаха духов, что трудно сказать, является ли он ведущим.

Аромат — в дополнение к термину запах, который может быть приятным и неприятным, это слово латинского происхождения и передаёт приятный запах духов.

Атомайзер, атом — atomizer, он же декантер — различного вида и размера «неродные» флаконы, предназначенные для временного или постоянного хранения, перелива и использования духов. Бывают спрей, роллер, сплэш.

База — это слово означает композицию, характеризующуюся простым запахом, результатом смешивания нескольких видов сырья. База — это компонент законченной композиции, который используется в рецептуре как сырьё наряду с другими душистыми веществами.

Бальзамы — природные полужидкие вещества, в состав, которых входят эфирные масла и растворённые в них смолы, ароматические и другие соединения. Наибольшее распространение в парфюмерии имеет толуанский бальзам. Обладая собственным природным запахом, бальзамы фиксируют аромат духов и других парфюмерных изделий и повышают их стойкость.

Блоттер — специальные бумажки, предназначенные для пробы парфюмерной композиции в магазинах.

Верхняя нота (Головная, Начальная) — речь идёт о начальной ноте, когда создаётся первое обонятельное впечатление во время использования спиртовой парфюмерной продукции. Она возникает благодаря летучести некоторых компонентов духов.

Винтаж — парфюм, возраст которого свыше 20 лет назад (не тот, который производится 20 лет, а именно дата изготовления конкретного флакона должна быть не менее 20 лет).

Дистилляция — извлечение водяным паром пахучих веществ, содержащихся в некоторых видах натурального сырья, с целью получения эфирного масла.

Диффузия — распространение запаха в атмосфере.

Доминанта — это самая заметная нота в запахе композиции. Например: цветочная нота с доминантой жасмина.

Духи — самый концентрированный и обычно самый богатый по запаху продукт в определённой серии одноимённой продукции. Его называют также экстрактом.

Запах — часто он используется неправильно как синоним аромата или ноты. В парфюмерии это слово относится к сырью или к простым нотам, в отличие от термина аромат, который относится к запаху более отработанного законченного продукта.

Зеленые ноты — термин в парфюмерии. Это свежие, чистые ароматы зелёных листьев, кореньев и свежескошенной травы.

Изменение — о духах говорят, что они изменились, когда их запах и цвет изменились в результате физических или химических процессов под воздействием воздуха, тепла, света или в связи со старением.

Кастореум — пахучее выделение двух внутренних желез бобра, это маслянистое блестящее вещество, которым зверек смазывает свою шерстку, чтобы защитить ее от внешних раздражителей. Бобр распространен в Северной Америке, Канаде и России. Вес мешков составляет около ста граммов, а размер зависит от возраста животного. Кастореум является прекрасным фиксатором в парфюмерных композициях. Он используется в виде спиртового настоя измельченных мешков, либо непосредственно в виде резиноида или абсолю. Кастореум создает теплую, животную ноту, близкую к запаху кожи и парфюмеры используют его в восточных, шипровых композициях, а также в мужской парфюмерии.

Композиция — это законченная смесь натуральных и синтетических продуктов и баз. Парфюмеры используют этот термин для определения продукта, полученного в результате творческой работы.

Конечная нота (Базовая, Фоновая, Шлейфовая) — речь идёт о ноте, которая ощущается в завершающей стадии испарения духов после головной ноты и сердца. Стойкостью её запах обязан наименее летучим компонентам духов.

Конкрет — это твёрдый и полутвёрдый продукт, полученный после экстракции душистых веществ из некоторых видов сырья растительного происхождения, таких как жасмин, роза, нарцисс летучими растворителями (гексан, бензол)

Концентрат — это название обозначает композицию, полученную в результате работы по её приготовлению (определённые компоненты, взвешенные согласно рецептуре, предложенной парфюмером). Затем концентраты растворяют в спирте, процентное содержание которого колеблется в зависимости от продукта: экстракт, парфюмерная вода, туалетная вода или другая продукция.

Концентрации:

Parfum, perfume, extrait — духи, наиболее высокая концентрация ароматических веществ. Доля пахучего концентрата в них 20-30 %.

Eau de parfum, Parfum de Тoilette (EDP, PDT) — парфюмерная вода = туалетные духи = дневные духи. Содержит от 15 до 20 % душистых веществ, но эффект от применения все равно достаточно стойкий.

Eau de toilette (EDT) — туалетная вода — содержит парфюмерную композицию в гораздо меньшей концентрации – от 10 до 20 %.

Eau de Cologne – одеколон — 5 — 12 % концентрации душистых веществ парфюмерной композиции — традиционно «мужская» продукция, но бывают и одеколоны для женщин. Аромат одеколона нестойкий, легкий, еле уловимый, ведь продукт выполняет не столько ароматизирующую, сколько гигиеническую функцию.

Летучий — определяет запах, который очень быстро испаряется.

Линия — серия продукции с одним ароматом, продаваемая под одним названием.

Миниатюра — флакон, объемом не более 10 мл, полностью копирующий основные флаконы, но часто без спрея.

Настаивание — в парфюмерии это означает процесс длительного контакта (иногда многолетнего) твёрдого или жидкого вещества для растворения при охлаждении. Настаивают мускус, амбру, дубовый мох.

Нос — кроме обонятельного органа, этот термин обозначает ещё в парфюмерии людей, создающих духи, т.е. парфюмеров.

Нота — это то, что характеризует аромат сырья или композиции. Например: цветочная нота, нота зелени, пряная нота.

Объемы — на коробках и флаконах объемы обычно проставляются в жидкостных унцияхfl. oz. = fluid ounce (в США = 0,02957 л, в Англии = 0,02841 л).С небольшим округлением 30 мл = 1 унция, 50 мл – 1,7 унции, 100 мл – 3,3 унции.

Орган — ещё одна аналогия с музыкой, этот термин используется парфюмерами для обозначения разнообразия сырья и базовых элементов, которые используют. Говорят также о клавиатуре или палитре.

Отжим — способ извлечения некоторых эфирных масел, обычно из цедры цитрусовых при помощи таких механических средств, как прессование, центрифугирование…

Отливант — decant, он же декант — оригинальный парфюм, перелитый в атомайзер из основного флакона.

Парфюмерная жидкость — термин используется для обозначения спиртового раствора концентрата духов.

Пудровые ароматы, мыльные ароматы – условные понятия, относящиеся к восприятию звучания аромата. По аналогии со словами пудра – пыльный, подсушенный, мыльный – похожий на запах мыла.

Резиноид — это смолистый продукт, душистый экстракт смолы (например, бензойный резиноид), получаемый в результате обработки углеводородным растворителем. Резиноиды часто используют в парфюмерной промышленности в качестве закрепителя аромата.

Рефилл — перезаполняемый флакон, иногда имеется в виду запасной флакон парфюма. Обычно выпускаются в виде отдельного корпуса, в который вставляется флакон-атомайзер. Удобны для поездок.

Роллер — флакон, нанесение парфюма по принципу роликового дезодоранта.

Саше — ароматические подушечки, мешочки, наполненные натуральной травой или ватой и др., пропитанные ароматической композицией. Служат для ароматизации шкафов, комнат и т.д.

Селектив — парфюмерный продукт селективной, или т.н. нишевой марки. Селективные марки, как правило, не вкладывают много средств на разработку красивых и необычных флаконов (парфюмы часто выпускается в одинаковых, простых, типовых), упаковку и рекламу готовых продуктов. Более дорогая цена селектива – не всегда гарантия более качественного сырья (синтетического или натурального).

Сердечная нота (Средняя, Основная) — речь идёт о ноте, которая при испарении духов ощущается после начальной (верхней) ноты и перед конечной (базовой) нотой. Эта нота определяет тип запаха духов.

Сочетание — эффект, получаемый при смешивании двух или трёх видов сырья, или простых нот. Речь идёт о гармоничном сочетании, т.е. количество и интенсивность запаха каждого пахучего вещества должны быть уравновешены.

Стабилизатор — это химическое соединение, которое парфюмеры иногда добавляют в композиции для замедления окисления.

Сухие духи — (саше) представляют собой смесь ароматических веществ или измельчённых пахучих растений с наполнителем, обычно расфасованы в мешочки, пакетики.

Сливер — красивая дополнительная картонка поверх основной упаковки для привлечения покупателей в период праздничной торговли.

Слюда — целлофановая упаковка поверх картонной коробки парфюма.

Солифлор — парфюмерная композиция, построенная вокруг одной ноты (чаще цветочной), например: жасминовый солифлор или солифлор розы. Почти тоже самое, что моно-аромат.

Сплэш — флакон без пульверизатора, предполагается нанесение непосредственно пальцами.

Спрей — флакон с пульверизатором. Также, на коробках и флаконах часто пишется: Spray, Natural Spray, Atomiseur, Vaporisateur. Все это относится к понятию спрей.При этом Spray обозначает аэрозоль: флакон заполнен раствором под давлением и при помощи газа. Если нажать на головку, оттуда мельчайшими капельками брызнут духи. При этом жидкость они распыляют с особой тщательностью. У них есть и ещё одно преимущество: почти неограниченный срок годности, ведь вода внутри полностью защищена от контакта с воздухом.

Сэмпл — (от англ. sample — образец) или триал (от англ. trial — пробовать) — он же пробник – аромат или другая парфюмерно-косметическая продукция, упакованные в маленькие объемы, обычно не более 1-5 мл — пробирки, пакетики, баночки, чаще выдаваемые бесплатно в качестве подарка-бонуса за другую, более крупную покупку.

Твёрдые духи — (мазеобразные) представляют собой воскообразную массу (чаще всего в виде карандаша или расфасованную в баночки), насыщенную душистыми веществами и окрашенную. Удобны в дороге, туристической поездке.

Тема — основной запах, вокруг которого парфюмер развивает своё творчество.

Тест — испытание, позволяющее оценить продукт до его выпуска на рынок.

Тестер — демонстрационный флакон, часто без крышки и в простой неоформленной коробке, наполненный таким же, как основные флаконы парфюмом. Ставится в магазинах с целью ознакомления покупателя с товаром. На нем обязательно написано «tester» или «not for sale». Продаже в розницу не подлежат. Интернет-магазины их продают по более низкой цене.

Фактис — рекламный флакон, наполненный муляжной жидкостью под цвет парфюма, бывают нормальных и огромных размеров.

Фарнесол — натуральный дезодорирующий компонент. Действует против бактерий, вызывающих неприятный запах пота. При этом остальная биологическая флора кожи не нарушается.

Фланкер — применительно к парфюмерии — обычно так называют вариации одного и того же аромата с каким-либо изменением, чаще всего фланкеры выпускают ограниченным тиражом. Например «летняя версия такого-то аромата». На названии это то же отражается, например добавляется «Fraiche» или «light» и т.п.

Фужеры — как правило, мужские ароматы семейства «папоротники», но не имеющие никакого отношения к запаху папоротников. Это семейство содержит аккорд из нот лаванды, дубового мха, кумарина и бергамота.

Хроматография — физико-химический метод анализа, позволяющий идентифицировать и контролировать качественный и количественный состав парфюмерного изделия.

Шипры — тип ароматов, обязательными компонентами которых являются экстракт дубового (елового) мха и цитрусовые (бергамот, лимон).

Шлейф — парфюмеры используют этот термин, чтобы передать обонятельное ощущение запаха воздуха, оставленного проходящим надушенным человеком.

Экстракт — см. духи.

Эссенция — см. эфирное масло.

Эфирное масло — (или эссенция) этот термин обозначает ароматические компоненты и летучие экстракты растении, полученные либо дистилляцией*, либо отжимом при охлаждении. Это масла розы, сандала, лимона.

Headspace — английское слово, обозначает новую технику анализа под вакуумом летучих продуктов.

parfumernay.ru

Энциклопедия парфюмерии — Armelle

Данная статья призвана раскрыть секрет составов тех или иных ароматических композиций, скрывающихся за иногда непонятными названиями и интригующими терминами. Знание этих обозначений поможет правильно подобрать уникальный аромат, свободно ориентироваться в косметической терминологии.

Энциклопедия парфюмерии:

Абсолю – составляющий компонент, сильный концентрат, добываемый из растений путем экстракции. Чаще всего, используется в моделируемых ароматических составах.

Альдегиды– ингредиенты, искусственно полученные химическим способом, придают ароматическим композициям запахи, несвойственные натуральным, природным.

Амбра – вещество, которое возникает в тракте пищеварения хищных китов – кашалотов. Образуется при раздражении слизистых оболочек кишечника этих морских млекопитающих. В натуральном виде может встречаться в морских водах либо прибитой волнами к берегу. Добыча – процесс сложный и дорогостоящий. Белая амбра является наиболее ценной. В парфюмерии этот продукт жизнедеятельности морских хищников используется как фиксатор ароматов.

Афродизиаки – эфирные масла природного происхождения, которые через обонятельные рецепторы способны оказывать воздействие на половое влечение. Соприкасаясь с кожей, афродизиаки способны стимулировать выработку феромонов, притягивающих противоположный пол.

Блоттер – это ленточка бумаги, используемая в качестве тестера в парфюмерном магазине. На нее брызгают туалетную воду, либо опускают в пробник, чтобы покупатель мог оценить привлекательность аромата.

Дистилляция – основной способ добывания эфирных масел из растений. Растительную массу помещают в емкость, нагревают, а при дальнейшей конденсации паров образуется вода, на поверхности которой собираются эфирные масла, не растворяясь в ней.

Читайте также: Духи для соблазнения

Мускус – секрет, который и образуется в железах некоторых животных и птиц. В природе он служит для того, чтобы его обладатель мог метить территорию и привлекать особей другого пола. В парфюмерии мускус используется как фиксатор запаха, плюс придает ароматной композиции благородный привлекающий привкус. Духи либо туалетная вода с добавлением натурального мускуса стоят очень больших денег, так как добыча данного вещества сопряжена с убийством животных. Такой способ был запрещен во всем мире, только в Саудовской Аравии мускус добывают путем временного усыпления животных с последующим оперативным извлечением секрета желез.

Ольфактивная пирамида – символ на упаковке туалетной воды, духов и т. д. Она изображает очередность проявления и устойчивость тех или иных ароматов, входящих в композицию. Самые недолговечные отмечены на вершине пирамиды, самые же устойчивые, долгоиграющие – шлейф – составляют ее основание.

Ориентальный аромат – композиции, которые ассоциируются с запахами Востока, так как содержат в себе оттенки, характерные для специй, приправ и экзотических растений дальних стран. Такие ароматы очень насыщены и густы.

Феромоны – обозначение летучих веществ, не имеющих запаха. Феромоны вырабатываются как животными, так и человеком, воздействуют на уровень полового влечения, либо же создают ощущение опасности и т. д. на чувственную сферу человека воздействуют на бессознательном уровне.

Фужерный аромат – композиция, имеющая оттенки растительного происхождения: лаванда, бергамот, ваниль, кумарин. Связь с папоротником (так переводится название с французского — fougere)– обычная мистификация, так как папоротник сам практически не издает запаха.

Шипровый аромат – в принципе, целый комплекс композиций, основными составляющими которых являются бергамот, ладан, дубовый мох. Французский парфюмер Франсуа Коти впервые создал этот аромат в начале ХХ века.

Эфирное масло – результат дистилляции растений, летучее вещество, имеющее концентрированный запах, характерный растению. Для более длительного сохранения аромата в парфюмерии используется как раствор в сочетании со спиртом.

armelle-perfume.ru

. Энциклопедия парфюмерии

Язык бессилен здесь — и как найти слова

Для этих ярких красок, чтоб цветы

Смогли наполнить песнь своим дыханьем,

Своим бальзамом, пряным ароматом,

Потоком бесконечной красоты…

Томпсон.

Среди множества запахов, которыми радует нас щедрая природа, выделяются те немногие, что тоньше и одновременно ощутимее других, более привычных обонянию. Как только приятный аромат касается обонятельных нервов, ощущения немедленно и явственно передаются в мозг, таким образом получая эмоциональную окраску. Кому не случалось ощутить живительное и бодрящее действие аромата в цветущем саду или во время прогулки по лугу? Кому не знакомо ощущение блаженства, вызванного прикосновением свежего, наполненного ароматом цветов бриза — того "сладостного южного ветра", который столь прекрасно описан Шекспиром:

Фиалок запах, он несет с собою

И нежный навевает аромат.

В такие минуты неописуемое чувство наполняет все человеческое существо; душа тает от восхищения, без слов принося Создателю дань благоговения и благодарности, а губы, повторяя слова Томсона, невольно шепчут:

Сливаясь, запах, ладана, цветов,

Плодов и трав возносится к Престолу

Воздать хвалу Творцу, подобно оде…

Это пора, когда природа пробуждается от долгого сна и сбрасывает оковы суровой зимы, чтобы наполнить воздух множеством ароматов. Это пора, которую итальянский поэт столь прекрасно и точно назвал "юностью года":

"Primavera, gioventu dell`anno!"

Прекрасные, нежные дети весны — растения одно за другим раскрывают бутоны и источают свой драгоценный аромат:

Является Весна во всей красе:

Вначале шлет подснежники и крокус,

И маргаритку с примулой, фиалку,

И ярких, многоцветных роз букет,

Желтофиоль златой, и наконец

Сад наполняет запахом левкоя…

Но скоро — увы, слишком скоро! — эти красота и радость уходят в прошлое. Как девушка превращается, в зрелую женщину, так на месте цветка появляется завязь, и его аромат исчез бы навсегда, если бы не особое, таинственное искусство, способное как бы продлить цветение, подарив цветам вторую, долгую жизнь.

Прошла пора, и розы отцвели.

Из роз их запах люди извлекли,

Для роз флакон — стеклянная тюрьма:

В нем лето, пусть и близится зима.

Таким образом прекрасный, но недолговечный аромат, который был бы развеян ветром, становится стойким и доступным, утешая нас в ту пору, когда цветы уже исчезли, природа оделась в траур и кругом бушует метель. Следуя потребности утонченной души, возродить эфирный образ весны посредством бережного сохранения ее ароматов — в этом и состоит искусство парфюмера.

Говоря "искусство парфюмера", я позволю себе подчеркнуть, что речь идет именно об искусстве, хотя в ином контексте это могло бы показаться амбициозным. Первый музыкант, который с помощью просверленной трубки пытался подражать пению лесных птиц, первый художник, который на отшлифованной поверхности пытался изобразить удивительные картины, которые видел вокруг, — оба они, пытаясь копировать природу, стояли у истоков искусства. Это подражание природе сближает их с парфюмером, в распоряжении которого находится — подобно краскам на палитре — ограниченное число художественных средств. Его попытки передать благоухание всех цветов Земли наталкиваются на сопротивление материала, и цветы не так легко отдают в руки человека свою благовонную эссенцию. Так неужели труд парфюмера не заслуживает названия искусства, а сам парфюмер не может быть назван художником, когда ему удается хотя бы отчасти приблизиться к совершенству природного образца?

Зарождение искусства парфюмерии, как и других древнейших видов искусства, скрыто в глубине веков. Некоторые считают, что оно было впервые открыто в Месопотамии, в том месте, где, по преданию находился земной рай и о котором Мильтон говорил:

…Игрою нежных крыл

Душистые Зефиры аромат

Струили бальзамический, шепча

О том, где эти запахи они

Похитили…

Другие утверждают, что родина парфюмерного искусства — Аравия, которая долгие века, вплоть до наших дней, носит название "страны благовоний". Можно спорить о правильности этих версий, но в любом случае очевидно, что, как только человек открыл для себя "сок из дерева мирры, слезу бальзамических сладостных трав", прежде всего он принес их в дар божеству. Само слово "парфюмерия" (per — через, посредством, fumum — дым) свидетельствует о том, что первые благовония представляли собой сжигавшиеся ароматические смолы и древесину.

Вероятно, принесение в жертву благовоний входило в мистический ритуал, и древние верили в то, что их молитвы быстрее достигнут богов, если соединятся с ароматным дымом, который голубоватыми кольцами медленно поднимается к небу и растворяется в воздухе, своим одурманивающим запахом приводя молящихся в религиозный экстаз. Возжигание благовонии является важной составной частью всех древних молитвенных ритуалов. Благовонные курения и ароматические смолы сжигались на алтарях зороастрийцев и конфуцианцев, в храмах Мемфиса и Иерусалима.

В Древней Греции аромат благовоний считался не только составной частью ритуала поклонения богам, но и атрибутом самих богов. Гомер и другие поэты той эпохи, изображая явление богини, всегда упоминали окружавшее ее благоуханное облако. Таким образом прекрасная мать Купидона, явившаяся перед сражающимися Парисом и Менелаем, описывается в "Илиаде":

…Но Киприда его, как богиня,

Вдруг похищает и, облаком темным покрывши, любимца

В ложницу вводит, в чертог, благовония сладкого полный…

Точно так же в одной из трагедий Еврипида умирающий Ипполит взывает к богине: "О Диана, благоуханная богиня, я знаю, что ты близко, ибо узнаю твой божественный аромат".

(Разумеется, у греческого поэта речь идет об Артемиде, а не о римской богине Диане, Хотя в восприятии XIX века античность, в основном, представлялась единым целым и различия между греческой и римской культурой слабо ощущались, — Прим. пер.)

Использование благовоний в античном мире вскоре вышло за рамки исключительно религиозного ритуала. Начиная с первых веков Древнего Египта способы употребления благовоний адаптируются в частной жизни и становятся настоящей необходимостью везде, где появляется тенденция к более утонченному вкусу и быту. Можно сказать, что искусство парфюмерии изучалось и культивировалось всеми народами, принимавшими друг от друга эстафету цивилизации. От египтян это искусство переняли иудеи, потом ассирийцы, греки, римляне, арабы и наконец, преодолев хаос варварства и созрев для освоения присущих цивилизации искусств, — современные европейские народы. Наша задача состоит в том, чтобы проследить все эти стадии развития парфюмерного искусства, прикоснуться к тайнам туалета греческих красавиц и римских мaтрон, описать различные способы, посредством которых дамы разных времен и народов стремились умножить и сохранить дарованное им природой очарование; и наконец довести это историческое исследование до наших дней, когда искусство парфюмерии, избавившись от оков невежества и шарлатанства, стало в равной мере служить пользе и красоте. Чтобы сделать этот исторический обзор более полным, следует бросить хотя бы беглый взгляд на стиль причесок различных эпох, от египетских принцесс династии Хеопса до напудренных прелестниц минувшего столетия. Пока что речь идет только о цивилизованных народах. Однако для полноты картины, для создания действительно всемирной истории парфюмерии нам следует обратить внимание и на диковинные моды африканских красавиц или татарских девушек, приоткрыв некоторые секреты, с помощью которых они совершенствуют свою красоту в соответствии с обычаями своих народов. Завершает этот труд краткое описание способов извлечения ароматических веществ из цветов и растений, а также главных веществ, на которых основано все многообразие изделий парфюмерии, и веществ, пригодных для использования в парфюмерии. Hо прежде чем перейти к хронологическому рассказу, я позволю себе посвятить несколько слов запаху как таковому.

Все растения и цветы испускают более или менее интенсивный, более или менее приятный запах. Некоторые — к примеру, цветы апельсинового дерева или розы — имеют столь сильный аромат, что во время цветения воздух, пропитывается им на несколько миль вокруг. Кому посчастливилось путешествовать по "ласковой земле Прованса" в ту пору, когда сады в цветении…

и воздух опять наполнен цветов ароматом,

и мускусом благоухают розы,

…тот ощущал дыхание цветочных плантаций в окрестностях Грасса или Ниццы задолго до того, как приближался к ним (лично я могу заверить в этом читателя). Некоторые цветы сильнее пахнут ранним утром, другие — в полдень, иные же — вечером и ночью. Это зависит от того, в котором часу они распускаются, и это время для разных растений настолько различно, что терпеливый ботаник может составить клумбу в виде цветочных часов, где каждый час раскрываются новые цветы.

Приведенная иллюстрация может дать некоторое представление о такого рода цветочных часах. Я позаимствовал ее в одной старинной книге по ботанике, но не могу поручиться за ее правильность. Согласно этому старинному руководству, цветочные часы должны состоять из следующих растений, соответствующих утренним и вечерним часам:

1 – роза

4 – гиацинт

7 – резеда

10 – сирень

2 – гелиотроп

5 – львиный зев

8 – гвоздика

11 – магнолия

3 – водяная лилия

6 – герань

9 – кактус

12 – фиалка и анютины глазки

Нельзя найти двух одинаковых по интенсивности запахов. Некоторые цветы теряют свой аромат, как только их срывают, другие же, напротив, сохраняют его даже в засушенном состоянии. Но ни один из цветочных запахов по интенсивности и стойкости не может сравниться с ароматическими веществами животного происхождения. Одно-единственное зерно мускуса годами сохраняет свой аромат и сообщает его всему, с чем соприкасается.

Ученые различным образом классифицировали запахи. Ботаник Линней, основоположник современной ботаники, разделил их на семь классов, из которых к, собственно, приятным запахам относились всего три — ароматические, пахучие и амброзические. Однако насколько удачно произведена общая классификация растений по Линнею, настолько же далека от истины оказалась его классификация запахов. Достаточно напомнить, что Линней объединил гвоздику с листьями лавра и шафран с жасмином, в то время как трудно найти более несхожие между собой запахи. Фауркрой подразделяет запахи на пять групп, Де Халлер — на три. Все эти классификации имеют скорее теоретическое, нежели практическое значение, и ни одна из них не объединяет запахи на основе их сходства. Поэтому я предпринял попытку составить свою классификацию, включающую только приятные, актуальные для парфюмерного искусства запахи. Эта классификация ближе всего к цветовой палитре, включающей основные цвета и оттенки; таким же образом в моей классификации основные запахи отмечены наиболее полными и яркими их представителями, а оттенкам соответствуют в большей или меньшей степени родственные им ароматы. Примеры такой классификации приводятся в таблице.

Классификация запахов

Класс

Вид

Запахи, относящиеся к тому же классу

Роза

Герань, rosa eleganteria, родиум, розовое дерево

Жасмин

Ландыш

Цветы апельсина

Акация, сирень, листья апельсина

Тубероза

Лилия, жанкиль, нарцисс, гиацинт

Фиалка

Кассия, корень ириса, резеда

Бальзамические

Ваниль

Перуанский бальзам, толуанский бальзам, бензой, стиракс, бобы тонка, гелиотроп

Пряности

Корица

Кассия, мускат, macis, гвоздичный перец

Камфара

Розмарин, пачули

Сандал

Сандаловое дерево

Ветивер, кедровое дерево

Лимон

Бергамот, апельсин, цедрат, лиметт

Лаванда

Спика, тимьян, масло тимьяна

Мята

Перечная мята

Mentha spicata, бальзам, salvia officinalis, ruta graveolens

Мускус

Цибетин, мускусные зерна, мускусная трава

Фрукты

Персик

Яблоко, ананас, айва

Это минимальное число видов, до которого я смог сократить свою классификацию; кроме того, существуют еще некоторые запахи — к примеру, барвинок, — которые трудно отнести к какому-либо классу. Тем более невозможно внести в эту классификацию запахи, получаемые при смешивании различных ингредиентов.

Жан-Жак Руссо, Циммерман и другие авторы утверждают, что чувство обоняния основано на человеческой фантазии. Как я уже отмечал, запахи, без сомнения, способны воздействовать на настроение человека и тесно связаны с различного рода воспоминаниями. Звуки и запахи в равной степени обладают свойством освежать память и во всей полноте возвращать нам картины прошлого. Томас Мур прекрасно описывает этот эффект в поэме "Лалла Рук":

Дыханья бедуинки молодой

Коснулся аромат страны родной,

И видит, ароматом смущена,

Свои деревья старые она,

Верблюдов караваны, склоны гор,

Источник и отеческий шатер,

О беззаботной юности вздыхает

И родину, и радость вспоминает.

Сходное чувство выражено у Теннисона в "Dream of fair women"

Фиалки запах, льющийся с травы,

Пустую душу мне наполнил снова

Воспоминаньем о прекрасных днях,

Когда стыда упреков я не знала.

Критон, Гиппократ и другие античные медики относили запахи к лечебным средствам и с их помощью лечили многие заболевания, в особенности невротического характера. Лечебные свойства многих ароматических субстанций описываются также у Плиния

Я вовсе не разделяю архаичных представлений о целительном воздействии запахов, но считаю нужным возразить известным медикам, которые утверждают, что запахи могут быть вредными для здоровья. Несложно доказать, что, напротив, умеренное использование ароматических веществ скорее полезно; ароматические составы являются хорошей защитой во время эпидемий, достаточно вспомнить четырех разбойников, которые, пользуясь знаменитым ароматическим уксусом

Действительно, цветы могут стать причиной головной боли и дурноты, если оставить их в спальне на ночь. Но виной тому не запах цветов, а выделяемая ими в ночное время углекислота. Если оставить в спальне открытый флакон с духами, изготовленными из тех же самых цветов, никакого вреда не будет. Остается добавить, что некоторые впечатлительные люди бывают чрезмерно чувствительны к определенным запахам, но тех, у кого запах мускуса вызывает головную боль, можно избавить от нее с помощью запаха цитрусовых. Негативная реакция на запахи во многом объясняется воображением и самовнушением. Доктор Клоке, признанный авторитет в данном вопросе, посвятил специальные исследования теории запахов. В своей статье об обонянии он писал: "Не следует забывать, что на свете есть множество мнительных мужчин и женщин, воображающих, что запахи наносят вред их здоровью, но их пример никоим образом не может служить доказательством негативного воздействия запахов. В частности, доктор Томас Капеллини приводит историю некой дамы, вообразившей, что она не переносит запаха розы. Эта дама упала в обморок, увидев розу у одного из своих гостей, — однако злополучный цветок оказался искусственным".

Излишне приводить какие-либо иные аргументы для того, чтобы оградить ароматические вещества от преследующей их клеветы. Я только хотел бы повторить, что, повинуясь природному инстинкту, мы выбираем приятные запахи и наслаждаемся ими и стараемся избегать запахов неприятных. Было бы неразумно и несправедливо природную разборчивость подменять подозрительностью, полагая, что естественный инстинкт может выбрать удовольствия, сопряженные с опасностью или ущербом для здоровья.

Ее корабль престолом лучезарным

Блистал на водах Кидна. Пламенела

Из кованого золота корма.

А пурпурные были паруса

Напоены таким благоуханьем,

Что ветер, млея от любви, к ним льнул.

"Антоний и Клеопатра"

Хотя египтяне практически не оставили, литературных памятников, немало сведений о них можно почерпнуть у греческих и латинских авторов, из множества упоминаний, содержащихся в Библии, но наиболее полную картину обычаев и образа жизни древних египтян создают прекрасно сохранившиеся в храмовых и погребальных постройках памятники египетской скульптуры и живописи. Грандиозные гранитные пирамиды, сооруженные на месте последнего пристанища египетских царей в тщетной надежде уберечь их вечный покой и скрыть их от праздного внимания непрошеных гостей, не смогли противостоять жадности современных египетских феллахов, которые в поисках спрятанных сокровищ находят дорогу в жилища усопших. Однако этот отвратительный грабеж отчасти имел и положительную сторону.

И не было бы блага в этом мире,

Не будь в нем зла…

В данном случае проникновение грабителей в развалины дворцов и места захоронения мумий проложило туда дорогу столь же неустрашимым, но бескорыстным исследователям и позволило таким ученым, как Соннини, Бельцони, Савари, Шампольон, сэр Гарднер Уилкинсон, Мариетт и другие, проникнуть в тайны Древнего Египта и создать точное и яркое представление о том, как выглядел мир в эпоху более древнюю, нежели памятники исторической письменности. Теперь на основании свидетельств античных историков и после того, как в гробницах были обнаружены полностью сохранившиеся различного рода приспособления для благовоний, мы имеем возможность установить, что они весьма широко использовались в Древнем Египте. Предназначались благовония для храмовых жертвоприношений, бальзамирования мумий и бытового применения.

Благовония играли важнейшую роль в религиозных празднествах, устраиваемых древними египтянами в честь своих многочисленных богов, а также считались наилучшим повседневным приношением. Все примитивные народы с характерным для них наивным представлением о благодарности считали своего рода обязанностью самый спелый плод, самый красивый цветок, самое лучшее вино, самого тучного быка принести в жертву богам, чтобы тем самым снискать их благосклонность. Однако наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан и другие благовонные курения. В храмах, посвященных "доброй богине" Изиде, вечному противнику Тифона Озирису, Пашт (египетский вариант богини Дианы) — везде под надзором жрецов постоянно курились ароматические смолы и древесина благовонных деревьев, а в особо торжественные дни богослужение проводил сам царь, в одной руке держа трубку с ароматическими курениями, а в другой — небольшой кувшин с вином или ароматическим маслом, предназначенным для ритуального возлияния на алтарь. Изображение Рамзеса III наглядно демонстрирует этот обычай.

Как правило, небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки-курильницы. В отличие от католического богослужения, такими курильницами не размахивали. Их держали прямо перед собой в правой руке, а левой забрасывали туда шарики ароматического вещества. Такой способ, требующий определенной практики, судя по египетским изображениям, жрецы хорошо осваивали и с легкостью выполняли.

В Гелиополе, городе Солнца, религиозные ритуалы проводились перед большим кругом, который символизировал Солнце, почитавшееся под именем Ра. Благовония возжигались трижды в день: на рассвете для этой цели использовали янтарь, когда Солнце находилось в зените — мирру, а на закате — смесь из шестнадцати ингредиентов, которая называлась куфи. Такого рода поклонение оказывалось также Апису, священному быку. Тот, кто хотел обратиться к богу с вопросом, возжигал перед алтарем благовония, наполнял ароматическим маслом и зажигал светильники, клал денежное приношение у подножия изваяния Аписа. После этого вопрошающий шепотом произносил свой вопрос и покидал храм, тщательно закрыв уши. Первое же слово, услышанное от случайного прохожего за пределами храма, считалось ответом на заданный богу вопрос.

Кроме того, благовония входили в состав жертвенных притираний, являвшихся неотъемлемой частью полного жертвоприношения. Эти притирания в специальных вазах из алебастра или другого ценного материала ставились перед изображением божества. Нередко на вазах гравировалось имя того бога, которому приносилась жертва. Иногда царь или жрец брал из вазы определенное количество притирания и мизинцем умащал им статую божества.

На празднестве в честь богини Изиды, проходившем с большой пышностью, в жертву приносили быка. Тушу наполняли миррой, олибанумом

Два важнейших праздника, посвященных Озирису, отмечались с промежутком в шесть месяцев. Содержание первого из них составляло исчезновение Озириса, второй был праздником обретения бога-покровителя Египта. Во время этого второго праздника жрецы выносили священный ларь, на котором находилась небольшая золотая чаша. В эту чашу лили воду, и все собравшиеся восклицали: "Озирис найден!". Затем в чашу бросали немного свежей глины, смешанной с драгоценными благовониями и пряностями, и из этой массы лепили небольшое изображение, похожее на лунный серп, которое должно было символизировать дух и силу воды и земли.

Но наиболее щедро применялись благовония во время грандиозных религиозных процессий. В одной из таких процессий в эпоху династии Птолемеев в шествии участвовало сто двадцать детей, которые несли в золотых чашах курения, мирру и шафран; за ними следовало множество верблюдов, некоторые из них были навьючены трехсотфунтовым грузом олибанума, а остальные — таким же количеством крокуса, кассии, корицы, ириса и других ценных благовоний. В ритуал коронации любого царя непременно входило помазание. Обряд коронации совершали жрецы, непосвященные на церемонию не допускались. Считалось, что в коронации участвует бог, и это должно было внушать народу благоговение перед фараоном, обладающим такой исключительной привилегией. Фараону, как и богам, подносился ладан, однако это происходило лишь в особых случаях, к примеру, при триумфальном возвращении после удачного военного похода. В парадных носилках, в сопровождении блестящей свиты царь вступал в столицу. Навстречу ему выходила длинная процессия жрецов. Облаченные в парадные одеяния жрецы держали трубки-курильницы с благовониями, пока храмовый писец декламировал записанные на папирусном свитке деяния государя-победителя.

Древние египтяне верили в переселение душ — идею, перешедшую от них позднее к Пифагору и другим греческим философам. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, обитающих на земле, в воде и в воздухе, пока наконец вновь не принимает человеческий образ. Это поверье объясняет чрезвычайную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Впрочем, Диодор приписывает этому обычаю другую причину и сообщает, что знатные египтяне сохраняли тела своих предков в специально предназначенных для этой цели роскошных усыпальницах, так как находили утешение в созерцании вереницы усопших много поколений назад и стремились сохранить их облик для того, чтобы каждого без труда можно было узнать.

Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла, после чего заботливо протирали ее полотном, которое носили на плече специально для этой цели. Для проведения поминальных церемоний было принято приглашать жреца.

Согласно Геродоту, бальзамирование происходило следующим образом. Вначале с помощью изогнутого металлического зонда через ноздри удаляли головной мозг и наполняли голову различными снадобьями. Через сделанный сбоку с помощью острого эфиопского каменного ножа специальный разрез удаляли внутренности и образовавшуюся полость заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Тело зашивали и после этого на протяжении семидесяти дней выдерживали в натроне

У некоторых мумий внутренности после промывания пальмовым вином, смешанным с измельченными благовониями, вкладывались на прежнее место. При погребении знатных персон внутренности помещались в специальные урны, посвященные четырем различным богам. Первая урна представляла собой кувшин, увенчанный человеческой головой, была посвящена Ам-Сету, божеству Юга, и предназначалась для захоронения крупных внутренностей; вторая урна, украшенная изображением киноцефала, предназначалась для мелких внутренностей и была посвящена Ха-Пи, гению Севера; в третью урну, украшенную головой шакала в честь Мутфа, гения Востока (такая урна представлена на рисунке), помещались сердце и легкие; в четвертую урну помещали печень и желчный пузырь, на ней изображалась голова сокола, а посвящалась она Нифу, гению Запада. Эти боги считались сыновьями Озириса. Чтобы предохранить внутренности от разложения, все четыре урны заполнялись ароматическими веществами.

Бальзамированию подвергались не только трупы людей. Эта привилегия относилась и к животным, которых древние египт

librolife.ru

Читать онлайн книгу Энциклопедия парфюмерии

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

Назад к карточке книги

Предисловие

Хотя мне хорошо известно, что предисловия в наши дни совершенно вышли из моды, в данном случае я, тем не менее, чувствую необходимость отступить от общего правила. Я хотел бы рассказать о том, что заставило меня, практика, покинуть свою лабораторию и предстать в глазах общества в совершенно новой роли. Четыре года назад мне нужно было подготовить для Society of Arts (1) научную работу под названием «Искусство парфюмерии, его история и коммерческое развитие». Чтобы ориентироваться в материале, необходимо было как следует разобраться в том, какими именно таинственными способами древние развивали свое чувство обоняния и как украшали свои лица. Мне пришлось проштудировать огромное количество специальной и научно-популярной литературы. Два года спустя на Всемирной выставке, куда я был приглашен в качестве члена жюри, мне было предложено сделать официальное сообщение, касающееся раздела «Парфюмерия». Благодаря моему опыту, а также знаниям, почерпнутым из книг, мне удалось обобщить античные и современные представления о том, что такое приятный запах. В надежде на то, что эти знания, практический опыт парфюмера и материал, собранный во время поездок по разным странам, могут представлять интерес для некоторых читателей и, в особенности, читательниц, я опубликовал в «Englishwoman's Magazine» серию статей по истории парфюмерии и косметики. После того как эти заметки были приняты публикой куда более благосклонно, нежели я мог рассчитывать, я решился вновь выпустить их в виде книги, дополнив совершенно новыми материалами и разнообразными иллюстрациями.

До меня к этой теме обращались многие авторы – от подруги Перикла Аспазии до мистера Чарлза Аилли, парфюмера (Стренд, угол Бьюфорт Билдинг), чей магазин я имел честь прославить в этой книге и чье имя обессмертил на страницах "Tatler" и других современных журналов. Перечень литературы достаточно длинен и может оказаться утомительным для читателя, поэтому те труды, которые действительно заслуживают внимания, будут перечислены далее в соответствующих разделах книги.

Современные книги о парфюмерии можно разделить на две группы: одни представляют собой просто сборники рецептов, предназначенные для практического использования, но на деле этому предназначению не отвечающие, так как содержащиеся в них формулы давно устарели и уже не используются квалифицированными парфюмерами; другую группу составляет то, что наши соседи французы называют Reklames, а именно книжки, написанные высокопарным стилем и непременно en queue de poisson (2) завершающиеся славословиями в адрес какого-нибудь производителя представляемой продукции. На фоне такого рода шедевров в периодике время от времени появляются статьи о парфюмерии, и хотя некоторые из них написаны талантливо, проявляемый авторами недостаток технических знаний, к сожалению, значительно снижает ценность этих работ. В качестве примера я позволю себе привести недавно опубликованное в «Grand Journal» эссе, автор которого, известный парижский врач, вполне серьезно утверждает, что vermilion (3) используется при производстве румян, а также допускает множество других ошибок, для широкой публики незаметных, но профессионалу демонстрирующих полное незнание темы, на которую автор пытается рассуждать.

При написании этой книги я попытался избежать перечисленных мною недостатков, избрав такой план работы, который, как можно будет убедиться, полностью отличается от схем, принятых моими предшественниками. Посвятив вначале несколько страниц физиологии запаха в целом, я последовательно излагаю историю парфюмерии и косметики с древности до наших дней, в чем и состоит принципиальная особенность моего труда. Далее я кратко описываю различные методы для извлечения ароматических веществ из цветов и растении и заканчиваю книгу перечнем основных ароматических веществ, используемых в парфюмерном производстве. Короче говоря, я излагаю всю информацию, которая, по моему мнению, может заинтересовать широкую публику. Я привожу некоторые рецепты, которые, как мне кажется, могут быть интересны своей необычностью, но современные формулы в данной книге мне представляются неуместными по причинам, которые я сейчас постараюсь с достаточной ясностью изложить.

Был период, когда дамы имели собственные небольшие лаборатории и лично наблюдали за приготовлением различных косметических средств. Однако в то время это было продиктовано необходимостью, так как отечественные парфюмеры были редкостью, а экзотические препараты стоили дорого и достать их было сложно. В наше время дело обстоит иначе. Сейчас достаточно квалифицированных парфюмеров и превосходных духов, и даже располагая лучшими в мире рецептами, наши дамы не смогут изготовить духи и косметику на уровне профессионалов. Разве они в состоянии приобрести всевозможные материалы, которые мы получаем со всех концов света? Даже если допустить, что это возможно, нужны еще соответствующие приспособления и modus faciendi (4), который не так легко освоить. Я согласен, что поваренные книги целесообразны, так как кулинарным искусством можно заниматься в домашних условиях. Однако предметы парфюмерии куда проще, да и дешевле купить, чем пытаться изготовить их самостоятельно, не обладая необходимыми для этого знаниями.

Таким образом, даже если бы в книге приводились конкретные рекомендации, они были бы полезны лишь тем, кто посвятил себя тому же ремеслу, что и сам автор. Но, рассуждая справедливо, следует ли ожидать, чтобы я, всю жизнь совершенствуясь в этом своем искусстве, в припадке донкихотского прекраснодушия вдруг бросил на ветер результаты многолетних усилий? Если бы мне удалось открыть какой-либо способ, который облегчил бы страдания ближних, поделиться этой тайной со всем человечеством было бы моим священным долгом. Однако подобные соображения не могут побудить меня просто так подарить свой опыт парфюмера соперникам по ремеслу, к тому же, собственно говоря, мне бы и не удалось этого сделать. Некоторым мои доводы могут показаться эгоистичными, но по зрелом размышлении они поймут, что, в отличие от некоторых моих коллег, я всего лишь стараюсь быть искренним и честным. В качестве доказательства мне достаточно напомнить о непоследовательности одного парфюмера, который, объявляя о своем преимуществе в искусстве сочетания ароматических веществ, одновременно разъясняет, какие именно средства он для этого использует. Разве он не подрывает свой престиж, утверждая, что таким образом дает возможность другим добиваться столь же превосходных результатов? Из всего этого можно заключить лишь то, что приводимые в книгах рецепты никогда не совпадают с теми, что применяются на практике, и тогда естественно возникает вопрос: cui bono (5)? Не приводя рецептов, я также всячески избегаю любых намеков на собственные профессиональные достижения. Как деловой человек, я не могу недооценивать любую возможность заявить о себе, но при этом убежден, что всему должно быть свое место. Я полагаю, что уродливый гибрид литературы с навязчивой рекламой оскорбляет здравый смысл читателя. Прежде чем закончить это краткое вступление, мне хотелось бы с благодарностью отметить ту помощь, которую мне оказали друзья и корреспонденты своими весьма интересными замечаниями. Среди них я хотел бы назвать мистера Эдварда Грея из Королевской Вест-Индской Компании, мистера Шапелье из Туниса, мистера Туно с Таити, мистера Шмидта из Шанхая, мистера Эльзингре из Манилы, мистера Хеннефорда из Мадраса и не в последнюю очередь мистера С. Анри Берту. Мистер Берту, выдающийся французский litterateur (6), любезно предоставил в мое распоряжение свой музей. Некоторую ценную информацию я почерпнул из книг, которые хотел бы здесь перечислить (кроме тех, на которые я буду ссылаться далее по ходу изложения). Это «Древние египтяне» сэра Гарднера Уилкинсона, «Ниневия» мистера Лейерда; замечательный перевод «Гулистана» и «Анвар и Суайли» Саади, выполненный мистером Иствиком; не менее впечатляющее изложение «Шакунталы», принадлежащее мистеру Монье Уильямсу; «Египет, Судан и Центральная Африка» консула Пятерика; «Путешествия» доктора Ливингстона и «Domestic Manners and Santimeirts During the Middle Ages» (7) мистера Райта. Я не имею чести быть лично знакомым с этими авторами, но мне хочется надеяться, что они простят мне невольную дерзость, с которой я позволил себе позаимствовать из их трудов то, что относится к моей теме.

В заключение я хотел бы попросить читателей снисходительно отнестись к этой книге, написанной мною в краткие часы досуга и подобной экспонатам недавно прошедших во многих городах метрополии выставок творчества рабочих, где количество усилия и упорство в преодолении трудностей значат больше, чем непосредственная художественная ценность каждого предмета. Я никоим образом не считаю себя литератором, моя книга – не более чем скромный отчет исследователя, и если я по ходу работы отыскал в книгах несколько подлинных жемчужин словесности и позволил себе украсить ими свой труд, мои собственные слова я предпочел бы уподобить раствору, скрепляющему мозаику.

Юджин Риммель, Стренд, 15 декабря 1864 г.

(1) Общество Изящных Искусств

(2) неуместно, неудачно

(3) высококачественная разновидность киновари

(4) способ изготовления, технология

(5) кому это выгодно?

(6) литератор

(7) «Быт, нравы и обычаи средневековья».

Глава I. Физиология запаха.

Язык бессилен здесь – и как найти слова

Для этих ярких красок, чтоб цветы

Смогли наполнить песнь своим дыханьем,

Своим бальзамом, пряным ароматом,

Потоком бесконечной красоты…

Томпсон.

Среди множества запахов, которыми радует нас щедрая природа, выделяются те немногие, что тоньше и одновременно ощутимее других, более привычных обонянию. Как только приятный аромат касается обонятельных нервов, ощущения немедленно и явственно передаются в мозг, таким образом получая эмоциональную окраску. Кому не случалось ощутить живительное и бодрящее действие аромата в цветущем саду или во время прогулки по лугу? Кому не знакомо ощущение блаженства, вызванного прикосновением свежего, наполненного ароматом цветов бриза – того «сладостного южного ветра», который столь прекрасно описан Шекспиром:

Фиалок запах, он несет с собою

И нежный навевает аромат.

Сливаясь, запах, ладана, цветов,

Плодов и трав возносится к Престолу

Воздать хвалу Творцу, подобно оде…

«Primavera, gioventu dell`anno!»

Прекрасные, нежные дети весны – растения одно за другим раскрывают бутоны и источают свой драгоценный аромат:

Является Весна во всей красе:

Вначале шлет подснежники и крокус,

И маргаритку с примулой, фиалку,

И ярких, многоцветных роз букет,

Желтофиоль златой, и наконец

Сад наполняет запахом левкоя…

Но скоро – увы, слишком скоро! – эти красота и радость уходят в прошлое. Как девушка превращается, в зрелую женщину, так на месте цветка появляется завязь, и его аромат исчез бы навсегда, если бы не особое, таинственное искусство, способное как бы продлить цветение, подарив цветам вторую, долгую жизнь.

Прошла пора, и розы отцвели.

Из роз их запах люди извлекли,

Для роз флакон – стеклянная тюрьма:

В нем лето, пусть и близится зима.

Таким образом прекрасный, но недолговечный аромат, который был бы развеян ветром, становится стойким и доступным, утешая нас в ту пору, когда цветы уже исчезли, природа оделась в траур и кругом бушует метель. Следуя потребности утонченной души, возродить эфирный образ весны посредством бережного сохранения ее ароматов – в этом и состоит искусство парфюмера.

Говоря «искусство парфюмера», я позволю себе подчеркнуть, что речь идет именно об искусстве, хотя в ином контексте это могло бы показаться амбициозным. Первый музыкант, который с помощью просверленной трубки пытался подражать пению лесных птиц, первый художник, который на отшлифованной поверхности пытался изобразить удивительные картины, которые видел вокруг, – оба они, пытаясь копировать природу, стояли у истоков искусства. Это подражание природе сближает их с парфюмером, в распоряжении которого находится – подобно краскам на палитре – ограниченное число художественных средств. Его попытки передать благоухание всех цветов Земли наталкиваются на сопротивление материала, и цветы не так легко отдают в руки человека свою благовонную эссенцию. Так неужели труд парфюмера не заслуживает названия искусства, а сам парфюмер не может быть назван художником, когда ему удается хотя бы отчасти приблизиться к совершенству природного образца?

…Игрою нежных крыл

Душистые Зефиры аромат

Струили бальзамический, шепча

О том, где эти запахи они

Похитили…

Другие утверждают, что родина парфюмерного искусства – Аравия, которая долгие века, вплоть до наших дней, носит название «страны благовоний». Можно спорить о правильности этих версий, но в любом случае очевидно, что, как только человек открыл для себя «сок из дерева мирры, слезу бальзамических сладостных трав», прежде всего он принес их в дар божеству. Само слово «парфюмерия» (per – через, посредством, fumum – дым) свидетельствует о том, что первые благовония представляли собой сжигавшиеся ароматические смолы и древесину.

…Но Киприда его, как богиня,

Вдруг похищает и, облаком темным покрывши, любимца

В ложницу вводит, в чертог, благовония сладкого полный…

Точно так же в одной из трагедий Еврипида умирающий Ипполит взывает к богине: «О Диана, благоуханная богиня, я знаю, что ты близко, ибо узнаю твой божественный аромат».

Использование благовоний в античном мире вскоре вышло за рамки исключительно религиозного ритуала. Начиная с первых веков Древнего Египта способы употребления благовоний адаптируются в частной жизни и становятся настоящей необходимостью везде, где появляется тенденция к более утонченному вкусу и быту. Можно сказать, что искусство парфюмерии изучалось и культивировалось всеми народами, принимавшими друг от друга эстафету цивилизации. От египтян это искусство переняли иудеи, потом ассирийцы, греки, римляне, арабы и наконец, преодолев хаос варварства и созрев для освоения присущих цивилизации искусств, – современные европейские народы. Наша задача состоит в том, чтобы проследить все эти стадии развития парфюмерного искусства, прикоснуться к тайнам туалета греческих красавиц и римских мaтрон, описать различные способы, посредством которых дамы разных времен и народов стремились умножить и сохранить дарованное им природой очарование; и наконец довести это историческое исследование до наших дней, когда искусство парфюмерии, избавившись от оков невежества и шарлатанства, стало в равной мере служить пользе и красоте. Чтобы сделать этот исторический обзор более полным, следует бросить хотя бы беглый взгляд на стиль причесок различных эпох, от египетских принцесс династии Хеопса до напудренных прелестниц минувшего столетия. Пока что речь идет только о цивилизованных народах. Однако для полноты картины, для создания действительно всемирной истории парфюмерии нам следует обратить внимание и на диковинные моды африканских красавиц или татарских девушек, приоткрыв некоторые секреты, с помощью которых они совершенствуют свою красоту в соответствии с обычаями своих народов. Завершает этот труд краткое описание способов извлечения ароматических веществ из цветов и растений, а также главных веществ, на которых основано все многообразие изделий парфюмерии, и веществ, пригодных для использования в парфюмерии. Hо прежде чем перейти к хронологическому рассказу, я позволю себе посвятить несколько слов запаху как таковому.

Все растения и цветы испускают более или менее интенсивный, более или менее приятный запах. Некоторые – к примеру, цветы апельсинового дерева или розы – имеют столь сильный аромат, что во время цветения воздух, пропитывается им на несколько миль вокруг. Кому посчастливилось путешествовать по «ласковой земле Прованса» в ту пору, когда сады в цветении…

и воздух опять наполнен цветов ароматом,

и мускусом благоухают розы,

…тот ощущал дыхание цветочных плантаций в окрестностях Грасса или Ниццы задолго до того, как приближался к ним (лично я могу заверить в этом читателя). Некоторые цветы сильнее пахнут ранним утром, другие – в полдень, иные же – вечером и ночью. Это зависит от того, в котором часу они распускаются, и это время для разных растений настолько различно, что терпеливый ботаник может составить клумбу в виде цветочных часов, где каждый час раскрываются новые цветы.

1 – роза

4 – гиацинт

7 – резеда

10 – сирень

2 – гелиотроп

5 – львиный зев

8 – гвоздика

11 – магнолия

3 – водяная лилия

6 – герань

9 – кактус

12 – фиалка и анютины глазки

Ученые различным образом классифицировали запахи. Ботаник Линней, основоположник современной ботаники, разделил их на семь классов, из которых к, собственно, приятным запахам относились всего три – ароматические, пахучие и амброзические. Однако насколько удачно произведена общая классификация растений по Линнею, настолько же далека от истины оказалась его классификация запахов. Достаточно напомнить, что Линней объединил гвоздику с листьями лавра и шафран с жасмином, в то время как трудно найти более несхожие между собой запахи. Фауркрой подразделяет запахи на пять групп, Де Халлер – на три. Все эти классификации имеют скорее теоретическое, нежели практическое значение, и ни одна из них не объединяет запахи на основе их сходства. Поэтому я предпринял попытку составить свою классификацию, включающую только приятные, актуальные для парфюмерного искусства запахи. Эта классификация ближе всего к цветовой палитре, включающей основные цвета и оттенки; таким же образом в моей классификации основные запахи отмечены наиболее полными и яркими их представителями, а оттенкам соответствуют в большей или меньшей степени родственные им ароматы. Примеры такой классификации приводятся в таблице.

Классификация запахов

Класс

Вид

Запахи, относящиеся к тому же классу

Роза

Герань, rosa eleganteria, родиум, розовое дерево

Жасмин

Ландыш

Цветы апельсина

Акация, сирень, листья апельсина

Тубероза

Лилия, жанкиль, нарцисс, гиацинт

Фиалка

Кассия, корень ириса, резеда

Бальзамические

Ваниль

Перуанский бальзам, толуанский бальзам, бензой, стиракс, бобы тонка, гелиотроп

Пряности

Корица

Кассия, мускат, macis, гвоздичный перец

Камфара

Розмарин, пачули

Сандал

Сандаловое дерево

Ветивер, кедровое дерево

Лимон

Бергамот, апельсин, цедрат, лиметт

Лаванда

Спика, тимьян, масло тимьяна (1), майоран

Мята

Перечная мята

Mentha spicata, бальзам, salvia officinalis, ruta graveolens

Мускус

Цибетин, мускусные зерна, мускусная трава

Фрукты

Персик

Яблоко, ананас, айва

Это минимальное число видов, до которого я смог сократить свою классификацию; кроме того, существуют еще некоторые запахи – к примеру, барвинок, – которые трудно отнести к какому-либо классу. Тем более невозможно внести в эту классификацию запахи, получаемые при смешивании различных ингредиентов.

Дыханья бедуинки молодой

Коснулся аромат страны родной,

И видит, ароматом смущена,

Свои деревья старые она,

Верблюдов караваны, склоны гор,

Источник и отеческий шатер,

О беззаботной юности вздыхает

И родину, и радость вспоминает.

Сходное чувство выражено у Теннисона в «Dream of fair women» (2):

Фиалки запах, льющийся с травы,

Пустую душу мне наполнил снова

Воспоминаньем о прекрасных днях,

Когда стыда упреков я не знала.

Действительно, цветы могут стать причиной головной боли и дурноты, если оставить их в спальне на ночь. Но виной тому не запах цветов, а выделяемая ими в ночное время углекислота. Если оставить в спальне открытый флакон с духами, изготовленными из тех же самых цветов, никакого вреда не будет. Остается добавить, что некоторые впечатлительные люди бывают чрезмерно чувствительны к определенным запахам, но тех, у кого запах мускуса вызывает головную боль, можно избавить от нее с помощью запаха цитрусовых. Негативная реакция на запахи во многом объясняется воображением и самовнушением. Доктор Клоке, признанный авторитет в данном вопросе, посвятил специальные исследования теории запахов. В своей статье об обонянии он писал: «Не следует забывать, что на свете есть множество мнительных мужчин и женщин, воображающих, что запахи наносят вред их здоровью, но их пример никоим образом не может служить доказательством негативного воздействия запахов. В частности, доктор Томас Капеллини приводит историю некой дамы, вообразившей, что она не переносит запаха розы. Эта дама упала в обморок, увидев розу у одного из своих гостей, – однако злополучный цветок оказался искусственным». note 3

note 4Согласно «Естественной истории» Плиния, садовая рута входит в состав восьмидесяти четырех лекарств, мята – сорока одного, пеннирояль (3) – двадцати пяти, ирис – сорока одного, роза – тридцати двух, лилия – двадцати одного, фиалка – шестнадцати снадобий я т.д. (Плиний, «Естественная история», ВХХ и XXI)

note 5По преданию, когда в Марселе свирепствовала чума, четверо разбойников, объединившись в банду, открыли рецепт ароматического уксуса, с помощью которого, не опасаясь заразиться, могли грабить мертвых и умирающих. Этот уксус долгое время славился во Франции под названием «уксуса четырех разбойников» и лег в основу самой идеи туалетного уксуса.

note 6Osphresiologie, ou Traite jde I'Olraction, par le Dr.H.Cloquet, Kap.V, S.&O

(1) полевого тимьяна

(2) Сон красавицы

(3) Mentha puligium

Глава II. Древний Египет.

Ее корабль престолом лучезарным

Блистал на водах Кидна. Пламенела

Из кованого золота корма.

А пурпурные были паруса

Напоены таким благоуханьем,

Что ветер, млея от любви, к ним льнул.

«Антоний и Клеопатра» (1)

Задолго до других народов египтяне научились, или, вернее, сами создали искусство строить грандиозные храмы для богов, роскошные дворцы для царей и огромные города для жителей страны, украшая свои сооружения всевозможными сокровищами, дарованными природой. В то время, когда евреи и прочие соседние народы довольствовались бесхитростной пастушеской жизнью, древние египтяне наслаждались утонченной роскошью, которая достигла такого высокого уровня, что последующие цивилизации, принявшие эстафету у египтян, не могли не то что превзойти, но даже достичь его.

И не было бы блага в этом мире,

Не будь в нем зла…

Благовония играли важнейшую роль в религиозных празднествах, устраиваемых древними египтянами в честь своих многочисленных богов, а также считались наилучшим повседневным приношением. Все примитивные народы с характерным для них наивным представлением о благодарности считали своего рода обязанностью самый спелый плод, самый красивый цветок, самое лучшее вино, самого тучного быка принести в жертву богам, чтобы тем самым снискать их благосклонность. Однако наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан и другие благовонные курения. В храмах, посвященных «доброй богине» Изиде, вечному противнику Тифона Озирису, Пашт (египетский вариант богини Дианы) – везде под надзором жрецов постоянно курились ароматические смолы и древесина благовонных деревьев, а в особо торжественные дни богослужение проводил сам царь, в одной руке держа трубку с ароматическими курениями, а в другой – небольшой кувшин с вином или ароматическим маслом, предназначенным для ритуального возлияния на алтарь. Изображение Рамзеса III наглядно демонстрирует этот обычай.

В Гелиополе, городе Солнца, религиозные ритуалы проводились перед большим кругом, который символизировал Солнце, почитавшееся под именем Ра. Благовония возжигались трижды в день: на рассвете для этой цели использовали янтарь, когда Солнце находилось в зените – мирру, а на закате – смесь из шестнадцати ингредиентов, которая называлась куфи. Такого рода поклонение оказывалось также Апису, священному быку. Тот, кто хотел обратиться к богу с вопросом, возжигал перед алтарем благовония, наполнял ароматическим маслом и зажигал светильники, клал денежное приношение у подножия изваяния Аписа. После этого вопрошающий шепотом произносил свой вопрос и покидал храм, тщательно закрыв уши. Первое же слово, услышанное от случайного прохожего за пределами храма, считалось ответом на заданный богу вопрос.

Назад к карточке книги "Энциклопедия парфюмерии"

itexts.net

Ю. Риммель "Энциклопедия парфюмерии", глава XII.

Парфюмерное сырье.Плоть сладка, благовония жгучи...

Луис Камоэс.

После того как мы закончили изучать древнюю и новую историю парфюмерии, нам осталось только описать различные материалы, которые используются в этой отрасли промышленности. Сырье для парфюмерии собирается со всего света — от засушливых регионов экваториальной зоны и до самого заледенелого полюса. Все эти вещества можно разделить на двенадцать групп по их происхождению: вещества животной группы, цветочной группы, травы, андропогоновые, цитрусовые плоды, пряности, дерево, коренья, семена, бальзамы (смолы), фрукты и искусственные ароматические вещества.

К группе животного происхождения относятся всего три вещества — мускус, цибетин и амбра. Благодаря своему сильному и стойкому запаху, который улетучивается медленнее всех остальных, эти вещества широко используются в парфюмерии.

Мускусом называют секрет, находящийся в определенных органах, так называемых мешочках под брюхом мускусного оленя (Muschus moshatus или moschiferus), который обитает в высокогорных областях Китая, Тибете и Тонкине. "Это красивое серое животное, — пишет доктор Хукер, — размером с косулю и во многом на нее похожее, с грубой шерстью, небольшими рожками, выступающими верхними резцами, с помощью которых мускусный олень выщипывает ароматные травы, по представлениям местных жителей сообщающие ему приятный запах". [1] Знаменитый аромат выделяют исключительно самцы. Мускус наивысшего качества вырабатывают олени, обитающие в Тонкине, вторым по качеству является мускус из Ассама, а наименее ценным считается кабердинский. Его получают из желез кубайи (Muschus sibiricus) — разновидности оленя, обитающей в горных областях Сибири.

В Китае мускус известен с глубокой древности; его называют словосочетанием shay heang, где shay — название животного, a heang — обозначение общего понятия "аромат". Тавернье — первый европейский путешественник, упоминающий это ценное вещество; он утверждает, что вовремя путешествия сумел добыть 7673 мускусных мешочка, а это доказывает, что уже в тот период ценность мускуса была хорошо известна. Тавернье описывает охоту на мускусного оленя, которая проходила в феврале-марте, когда изголодавшиеся животные выходят из своих диких, заснеженных горных уголков к населенным равнинам: "В этот период охотники расставляют силки и убивают оленей стрелами и копьями. Измученные голодом животные настолько истощены и ослаблены, что становятся легкой добычей". [2]

Приведенная иллюстрация воспроизводит китайский рисунок, изображающий охоту на мускусного оленя. Этот рисунок недавно был прислан мне вместе с мускусным мешочком. Судя по этому рисунку, способы охоты на мускусного оленя нисколько не изменились.

Мускус представляет собой жирное красновато-коричневое вещество, которое под действием воздуха быстро чернеет. Запах его настолько сильный, что, по сообщению Шардена, охотники вынуждены при извлечении мускусного мешочка закрывать рот и нос несколько раз сложенным полотном, так как в противном случае воздействие сильнейшего мускусного запаха может привести к серьезным последствиям вплоть до смертельного кровоизлияния в мозг. К сожалению, местные жители постоянно пытаются подделывать экспортируемый в Европу мускус, и об этих прискорбных случаях нельзя не упомянуть. Обычно при таких подделках мускусные мешочки заполняют кровью или измельченной печенью животного, а иногда для увеличения веса туда закладывают кусочки свинца. Некоторые даже изготавливают фальшивые мускусные мешочки из шкуры животного, заполняя их небольшим количеством мускуса, смешанного с какими-либо другими веществами.

Как правило, мускус в мешочках ввозят в чайных жестянках примерно по двадцать унций, цена такого мускуса в зависимости от качества колеблется от 25 до 50 шиллингов за унцию. Мускус "в зернах", то есть уже выделенный из мускусных мешочков, стоит намного дороже. Мускус является самым сильным и стойким из всех ароматических веществ, и потому использованный в составе различных композиций, даже в весьма небольших дозах, он производит весьма приятное действие.

Мускусный запах испускают не только олени. Точно так же этот запах свойствен мускусному быку, мускусной крысе, мускусной утке и некоторым другим животным. Верховный судья Тампль из Британского Гондураса, председатель Общества Изящных Искусств, где я читал свой доклад о парфюмерии, подтвердил мое предположение о том, что железы аллигатора испускают сильный мускусный запах. Желая лично убедиться в этом, и благодаря любезности моего друга, мистера Эдварда Грея из Королевской Вест-Индской компании, я получил голову этого чудовища. Я должен признаться, что когда я открыл ящик, из него повалил такой смрад, что для отделения желез потребовалось немало мужества; запах сильно напоминал Биллинсгейтский рынок (1) в жаркий день.

Некоторые полипы, в том числе обитающая в Средиземном море и добываемая под Ниццей Tipula moschifera, также испускают подобный мускусу запах, однако он очень нестоек. Близкий мускусу запах свойствен также некоторым растениям, таким, как хорошо известная, цветущая желтыми цветами мускусная трава. Однако запах таких растений слишком слаб для того, чтобы готовить из них ароматические препараты. Обозначение musсhatus (мускусоподобный) часто прилагают к различным цветам и растениям, однако его далеко не всегда следует понимать буквально; так как ботаники склонны обозначать этим словом практически любой сильный запах, к примеру мускат (Hibiscus abelmoschus), запах которого совершенно не похож на запах мускуса. Доктор Клоке утверждает, что соединения золота и некоторые другие минеральные вещества обладают мускусоподобным запахом [3], однако подтверждений такому мнению я ни разу не встречал.

Цибетин представляет собой секрет желез Vicerra civetta, представителя семейства кошачьих. Циветта — так называется этот зверек, он достигает около трех футов в длину и около фута в высоту, обитает в Африке и Индии. В наши дни цибетин ввозится преимущественно из Индонезии, однако в прежние времена голландские купцы держали нескольких зверьков в больших деревянных клетках в Амстердаме и два-три раза в неделю собирали выделения деревянным шпателем. Выглядит циветта преотвратительно, и для всех, кроме специалистов, испускаемый этим зверьком запах довольно неприятен; любитель духов при виде циветты, вероятнее всего, поступил бы именно так, как это описано у Купера:

Циветта в комнате — и воздуха в ней нет: Ведь запах их — все существо циветт, А щеголь, что в духах их любит пуще роз. Увидевши зверька, вмиг зажимает нос.

Однако в правильной концентрации и в сочетании с другими веществами цибетин создает весьма приятный эффект, а его запах кажется куда более нежным и "цветочным", чем запах мускуса. По сути дела, без использования цибетина нельзя воспроизвести запах большинства цветов. Стоимость цибетина колеблется от 20 до 30 шиллингов за унцию в зависимости от его качества.

Амбра долгое время считалась настоящей загадкой, так как ее происхождение было неясным; полагали, что она имеет то же происхождение, что и янтарь, откуда и произошло ее название "серый янтарь" (ambre gris). В наши дни точно установлено, что амбра вырабатывается большеголовыми китами (Physeter macrocephalus) и является результатом заболевания животного, которое либо извергает патогенное для него вещество, или умирает от болезни и пожирается рыбами. В том и другом случае амбра высвобождается и либо вылавливается рыбаками с поверхности моря, либо прибивается к берегу. Амбру находят преимущественно на побережье Гренландии Бразилии, Индии, Китая, Японии и т.д.; иногда она встречается на берегах Северной Ирландии. До сих пор самый крупный кусок амбры, который был найден, весил 182 фунта его приобрели купцы Ост-Индской компании у одного вождя. У меня самого есть весьма примечательный экземпляр, извлеченный североамериканским китобоем из туши убитого им животного. Часть этого куска серая, а другая часть еще черная, что свидетельствует о том, что болезнь животного полностью не развилась.

Запах амбры сам по себе не является приятным, так как имеет землистый оттенок или оттенок плесени. Однако в сочетании с другими веществами эти неприятные оттенки исчезают, и амбра сообщает композиции недостижимую никакими иными средствами эфирную ноту. Цена амбры сильно зависит от того, какое ее количество в данный момент находится на рынке. Мне случалось приобретать ее как по 10 шиллингов за унцию в период низкого спроса, так и по 50 шиллингов в период ее дефицита.

Цветочная группа охватывает все используемые в парфюмерной промышленности цветы и до недавнего времени была ограничена всего восемью названиями. В нее входили жасмин, роза, апельсин, тубероза, кассия, фиалка, жонкиль и нарцисс.

Жасмин относится к наиболее приятным и полезным запахам, используемым в парфюмерии; хотя ароматические сокровища, извлекаемые из цветов жасмина, стоят совсем недешево.

Скромные цветы жасмина,Скрывающие днем свой аромат,Как только заходит солнце,Приоткрывают свою сладостную тайну. [4]

Жасмин пришел к европейцам от арабов, которые и дали ему такое название. Душистой разновидностью жасмина, в большом количестве выращиваемой на Юге Франции, является Jasminum odoratissimum. Он получен в результате окультуривания дикого жасмина и начинает цвести на второй год. Жасминовый куст вырастает на три-четыре фута в высоту; лучше всего растет в прохладных, открытых, обдуваемых северным ветром местах. Период цветения длится с июля по октябрь. Цветы всегда раскрываются в одно и то же время, в шесть часов утра; их собирают до восхода солнца, так как утренняя роса ухудшает аромат. С одного куста получают около двадцати четырех унций цветов.

Теперь мы перейдем к "царице цветов" — розе, воспетой поэтами всех времен и народов, которые прежде всего восхищались ее красотой, в то время как прозаичного парфюмера привлекает к ней драгоценный аромат, дарованный ей природой.

Мы в нежных розах ценим аромат,В их пурпуре живущий сокровенно. [5]

Парфюмеры в совершенстве знают секреты использования этого цветка, они заставляют его отдавать свой аромат во всевозможных формах и извлекают из него эфирное и ароматическое масло, розовую воду и помаду. Даже засушенные лепестки роз служат основой порошка для саше, так как долго сохраняют свой аромат.

В парфюмерии используется роза определенного сорта, которую называют столепестковой (Rosa centifolia). Ее на обширных площадях выращивают в Турции, вблизи Адрианополя, где и производят известное на весь мир розовое масло. Этот сорт роз также выращивают на Юге Франции, где из цветов готовят помаду и ароматическое масло.

Розовые кусты хорошо растут в прохладной почве, они не боятся северного ветра. На второй год они дают примерно по восемь унций цветов и по двенадцать унций в последующие годы. Период цветения этой розы в мае, а цветы, которые, как правило, открыты по ночам, следует собирать до восхода солнца. Побыв некоторое время на солнце, они наполовину утрачивают свой аромат. Используемые в парфюмерном производстве апельсиновые цветы — это цветы померанца или горького апельсина (Citrus bigarradia). Посредством дистилляции из них получают, эфирное масло, известное под названием "нероли", которое относится к числу основных ингредиентов кельнской воды (одеколона). Кроме того, посредством мацерации из них получают ароматическое масло и помаду. Из листьев этого дерева получают эфирное масло, которое называется "петигрейн", а из кожуры плодов — еще одну эссенцию под названием померанцевое масло. Из сладкого апельсина (Citrus aurantium) получают те же самые эссенции, с той оговоркой, что получаемое из кожуры плодов так называемое "портутальское масло" отличается довольно низким качеством. Оба эти дерева очень похожи друг на друга, различие состоит только в форме листьев, которые у горького померанца имеют сердцевидную форму.

Наиболее крупные насаждения горького померанца находятся на Юге Франции, в Калабрии и на Сицилии. Для этого дерева требуется влажная почва и тепло. Оно цветет на третий год после прививки и каждый год подрастает, наибольшей высоты оно достигает в возрасте примерно двадцати лет. Урожай цветов зависит от возраста дерева и его местоположения, в среднем взрослые деревья дают от 50 до 60 фунтов цветов в сезон. Период цветения приходится на май, цветы собирают по два-три раза в неделю после восхода солнца.

Родиной туберозы (Polyanthes tuberosa) являются острова Ост-Индии; дикорастущая тубероза встречается на Яве и Цейлоне. Впервые она была ввезена в Европу в 1594 г. испанским врачом Симоном де Товаром. Голландцы, долгое время держали монополию на этот цветок, выращивая его в теплицах, Однако, в наше время тубероза проложила себе дорогу во Францию, Италию и Испанию и прекрасно растет в их теплом климате.

Здесь зелень вечно юная ВеснаВсе рассыпает по лугам и нежно воздух согревает,Льет тубероза аромат, фиалка расцветает...

Тубероза — луковичное растение, которое осенью выкапывают, после чего на следующий год оно зацветает. Стебель в длину достигает трех футов и ежедневно выпускает по два созревших цветка, которые в зависимости от местности распускаются от одиннадцати часов утра до трех часов дня; их необходимо сразу же собрать, чтобы они не утратили свой аромат.

Кассия, или мимоза (Acacia farnesiana) — растение из семейства акациевых, произрастающее только в южных широтах. В высоту она достигает от пяти до семи футов, в октябре и ноябре она цветет круглыми золотисто-желтыми цветами, которые особенно красиво смотрятся, когда наполовину скрыты нежными, изумрудно-зелеными листьями. Кто бывал в этот сезон на побережье Генуи, без сомнения, помнит, какие потрясающие букеты делают там из мимозы в сочетании с другими цветами. Для парфюмера мимоза — весьма иное подспорье, так как она обладает богатым цветочным ароматом, столь необходимым для многих композиций. Ее запах немного схож с запахом фиалки, при этом он намного сильнее, и поэтому мимозу нередко используют для того, чтобы подчеркнуть сравнительно слабый запах фиалки.

Для мимозы необходимо сухое солнечное место. Дерево начинает цвести в возрасте пяти-шести лет. Урожай цветов с одного растения в зависимости от возраста и местоположения колеблется от 1 до 20 фунтов. Цветы собирают три раза в неделю после восхода солнца. С помощью мацерации из них получают сильно ароматизированное масло и помаду. В Африке, преимущественно в Тунисе, получают также из этих цветов эфирное масло, которое продается по 4 £ за унцию. Однако французская и итальянская мимоза не обладают достаточно сильным запахом, чтобы получать из них эфирное масло.

Фиалка обладает одним из самых восхитительных запахов в природе, и Шекспир писал о ней так:

Фиалке ранней бросил я упрек: Лукавая крадет свой запах сладкий Из уст твоих, и каждый лепесток Свои бархат у тебя берет украдкой. [6]

Это нежный запах, который нравится всем, и нет ничего удивительного в том, что он популярен повсюду. Крупнейшие плантации фиалок находятся под Ниццей, необычное положение которой создает особо благоприятные условия для этого цветка. Особой разновидностью этого цветка является "двойная" пармская фиалка (Viola odorata), которая и используется в парфюмерии. Она требует прохладного, затененного места и, как правило, высаживается под апельсиновыми и лимонными деревьями, которые своей густой кроной защищают ее от палящего солнца. Она цветет с начала февраля до середины апреля, и от каждого растения удается получить лишь несколько унций цветов, которые дважды в неделю собирают после восхода солнца.

Жонкили (Narcissus jonquila) и нарциссы (Narcissus odorata) — луковичные растения, в равной мере культивируемые для парфюмерии, однако они используются в меньших масштабах, нежели все упомянутые выше растения, так как их своеобразный аромат ограничивает область их применения. Жонкили разводят преимущественно на Юге Франции, а нарциссы — в Алжире. Резеда, сирень и белый шиповник также иногда перерабатываются в помаду, но в столь незначительных масштабах, что нет необходимости говорить о них отдельно. Полученные из этих растении препараты используются, как правило, в комбинации с какими-либо другими веществами.

"Травяная" группа включает такие душистые растения, как лаванда, лаванда-спика, перечная мята, розмарин, тимьян, майоран, герань, пачули и "зимнюю зелень", из которых путем дистилляции получают эфирные масла.

Лаванда широко использовалась еще в римских термах, откуда она и получила свое название [7]. У нее приятный, свежий запах, благодаря которому она издавна и заслуженно любима. Лучшая лаванда (Lavendula vera) выращивается в Митчуме (Саррей) и Хитчине (Херфордшир). Ее высаживают в виде рассады осенью, а на следующий год и еще два года она цветет, после чего растения необходимо заменить новыми. Мистер Джеймс Бриджес, лучший в Англии изготовитель лавандового и мятного масла, в больших масштабах культивирует это растение в окрестностях Митчума. В период цветения начинают работать два гигантских аппарата для дистилляции, каждый из которых вмещает около тысячи галлонов жидкости. Большое количество лавандовой эссенции производится также во Франции. Однако, как я уже упоминал, она значительно уступает английской. Ее получают из того же самого растения, которое в больших количествах произрастает на альпийских лугах. Переносные аппараты для дистилляции доставляют в горы и производят эссенцию прямо на месте. Таким образом обрабатывают также розмарин и тимьян.

Спика (lavandula spica) — более грубый сорт лаванды, используемый в ароматических смесях, а также при производстве недорогих сортов душистого мыла. Третья разновидность лаванды (Lavendula staechas) обладает удивительно приятным запахом, и из нее могла бы получиться превосходная эссенция, однако во Франции этот вид встречается редко. Единственное место, где я встречал ее в больших количествах, - это Испания и Португалия, но там она используется только для того, чтобы во время праздников устилать полы в Церкви и в домах, а также для того, чтобы бросать в костры в Иванов день; этот обычай прежде практиковался и в Англии с местными душистыми растениями.

Перечная мята (Mentha piperita) больше используется в кондитерском производстве, нежели в парфюмерии; хотя и здесь она широко применяется при производстве зубных порошков и очищающих лосьонов. Точно так же, как и лаванда, она лучше всего растет в Англии, а зарубежные сорта уступают ей по качеству. Второй по качеству сорт мяты, после английской, производится в Америке.

Розмарин (Rosmarinus officinalis) — еще одно растение из семейства губоцветных, которое используется в парфюмерии преимущественно при производстве душистого мыла. Примечательно сходство его аромата с запахом камфары.

Дистилляции подвергают два вида тимьяна — тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) и дикий, или полевой тимьян (Thymus serpyllum). К той же группе относится и майоран (Qrigana majorana).

Розовая герань (Pelargonium doratissimum) благодаря своему сильному аромату дает весьма ценную для парфюмерной промышленности эссенцию, посредством которой можно простым и недорогим изделиям придать "розовую ноту", заменив ею розовое масло, которое в шесть раз дороже. Герань культивируют на Юге Франции, в Алжире и Испании. Из последней, испанской герани, получается самая лучшая эссенция, которую в основном производят в плодородной долине Валенсии.

Пачули (Pogostenom pachouli) впервые появилось из Индии, где это растение известно под названием "пучапут". У него весьма своеобразный аромат, который приятен, но несколько в ином роде, нежели другие, более привычные запахи.

"Зимняя зелень" (Gaultheria procumbens) ввозится из Северной Америки. Эссенция этого растения обладает чрезвычайно сильным запахом и для достижения желаемого эффекта должна использоваться с большой осторожностью. Правильно смешанная с другими веществами, она придает мылу настоящую цветочную ноту.

Группа андропогоновых [8] состоит из трех сортов ароматических трав, которые в изобилии произрастают в Индии и в особенности на острове Цейлон, где и закупается эфирное масло. Это Andropogon schaenanthis, или "лимонная трава", которую используют для имитации запаха вербены, так как запахи эти весьма схожи; Andropogon citratum, или цитронелла, создающая основу аромата медового мыла; а также Andropogon nardus, или "имбирная трава", ошибочно называемая индийской геранью, которая упоминалась ранее в VIII главе. Честно говоря, я полагаю, что последнее из этих растений используется на Востоке для подделки розового масла, рыночная стоимость которого колеблется от 30 до 40 шиллингов за унцию, в то время как прочие масла стоят не больше шиллинга.

Группа цитрусовых включает бергамот (Citrus bergamia), сладкий апельсин (Citrus aurantium), горький апельсин (Citrus bigarradia), лимон (Citrus medica), цедрат (Citrus cedrata) и лиметт (Citrus limetta). Эфирные масла получают, выжимая их из кожуры плодов, как было описано в предыдущей главе, или путем дисталляции.

Группа пряностей включает кассию, корицу, гвоздику, мацис, мускат и пимент. Кассия, известная в древности не менее, чем корица, и не менее высоко ценившаяся, извлекается путем дистилляции из Laurus cassia, растения из семейства лавровых, которое в изобилии произрастает на островах Ост-Индии и в Китае.

Корица относится к тому же классу; ее получают из коры Laurus cinnamomum. Более простую эссенцию получают из листьев того же дерева.Гвоздику получают из цветочных почек растения Caryophylhs aromaticus, произрастающего в Индонезии.

Лучшая гвоздика ввозится из Занзибара. Эссенция гвоздики используется преимущественно для ароматизации мыла. Небольшое количество эссенции используют также при изготовлении туалетной воды, комбинируя эту эссенцию с садовой гвоздикой и левкоем, так как эти запахи схожи между собой и хорошо гармонируют друг с другом.

Мацис и мускат изготавливаются из одного и того же растения Myristica moschata, но мускат производят из плодов этого дерева, а мацис — из их кожуры.

Пимент, или душистый перец, — это ягоды Eugenia pimenta, из которых путем дистилляции выделяют эфирное масло, которое как и два предыдущих, используется при ароматизации мыла.

Группа ароматической древесины включает сандаловое дерево, розовое дерево, родиум, кедр и сассафрас.

Сандаловое дерево происходит из Азии, где оно высоко ценилось как parfum par excellence и служило основой всех парфюмерных препаратов. Существует множество разновидностей сандала, лучшая из которых Santalum citrinum. Из него преимущественно и получают путем дистилляции эфирное масло, которое широко используется в парфюмерии. На последней Выставке мне встречались прекрасные образцы такого масла, произведенные в Западной Австралии и Новой Каледонии.

Из розового дерева (Lignum aspalathum), родиума (Convolvulus scoparia) и кедра (Juniperus virginiana) также путем дистилляции выделяют эфирные масла, однако они мало используются в парфюмерии.

Группа кореньев ограничивается корнем ириса и ветивером. Оррис, или ирис, — Iris Florentinа, в изобилии разводится в Италии, близ Тосканы. Высушенный корень ириса распространяет нежный аромат, напоминающий аромат фиалки, он используется для ароматизации порошка для саше, а также зубного порошка. Под воздействием спирта утрачивает фиалковый оттенок, однако остается чрезвычайно приятным и используется в качестве основы для многих ценных духов.

Ветивер, или кус-кус, — корень растения Anatherum muricatum, произрастающего в Индии в качестве дикорастущего и упоминавшегося в предыдущих главах. Этот корень составляет основу духов, "муслин", названных так из-за сходства с запахом индийского муслина, который в свое время пользовался большим спросом в Европе. Муслин изготавливали в Индии и там же ароматизировали его этим корнем. Некоторые другие индийские растения также имеют душистые корни, которые, однако, мало используются европейскими парфюмерами.

Группа семян включает анисовое семя (Pimpinella anisum) укроп (Anethum graveolens), фенхель (Anethum faeniculum) и кюммель (Carum carui). Все это зонтичные растения, из семян которых получают эфирные масла. Особенно широко используется последнее из названных растений. Мускусные зерна, получаемые из растения Hibiscus abelmoschus, также относятся к этой группе.

Группа бальзамов и ароматических смол включает перуанский бальзам, толуанский бальзам, бензой, стиракс, мирру и камфару. За исключением камфары, речь идет о выделениях различных деревьев: перуанский бальзам получают из Myroxyion Peruiferum, толуанский бальзам — из Toluifer balsamum, бензой — из Styrax benzoin, а мирру — из Balsamodendron myrra. Четыре из названных бальзамов обладают запахом, напоминающим запах ванили, но более нежным. Мирра высоко ценилась в древности, но с тех пор вкусы изменились, и мирра мало пользуется спросом, а если и употребляется, то в составе средств для чистки зубов. Камфару, больше используемую в медицине, нежели в парфюмерии, получают путем вываривания древесины дерева Laurus camphora, произрастающего преимущественно в Китае и Японии.

Плодовая группа включает горький миндаль, бобы тонка и ваниль. Эфирное масло горького миндаля получают путем дистилляции жмыха после выжимки миндального масла. Оно содержит от восьми до десяти процентов синильной кислоты, которую можно удалить с помощью поташа. Бобы тонка — это плоды дерева Dipterix odorata, растущего в Вест-Индии и Южной Америке. Ваниль представляет собой стручки вьющегося растения Vanilla planifolia, произрастающего в Мексике, однако недавно ввезенного на французский остров Реньон и прекрасно там прижившегося. Эта колония производит ежегодно более 12 000 фунтов этого ценного продукта. Пробы французской ванили были представлены на последней Выставке и девять из них были удостоены медали или особого упоминания. Еще одна разновидность ванили добывается в Вест-Индии и Гвиане из растения Vanilla Pompona.

Группа искусственных веществ включает душистые вещества, добываемые химическим путем. Из них наиболее широко используется в парфюмерии мирбан, или искусственное миндальное масло, нитробензин. Его получают путем обработки нефтепродуктов с помощью селитры и сернистой кислоты. Нефтяной бензин медленно стекает по трубке в кислоту, и в конце процесса на поверхность всплывает искомая жидкость. Искусственным путем получают также лимонную и коричную эссенции, но их качество не позволяет применять их в парфюмерной промышленности. Искусственным путем производят также эссенции с фруктовым ароматом, для использования преимущественно в кондитерском производстве. Из веществ такого рода известны грушевая, яблочная и ананасовая эссенции; для того чтобы аромат проявился, их нужно развести спиртом в следующей пропорции: пять или семь весовых частей спирта на одну часть эссенции.

На этом список используемых на сегодняшний день в парфюмерии веществ заканчивается. Однако Земля хранит еще много ароматических сокровищ, которые из-за трудной доступности места их произрастания или сложностей извлечения аромата из них пока не нашли пути в парфюмерные лаборатории. Что ж, это дело будущего!

О различных эссенциях, добываемых в Ост-Индии путем дистилляции ароматических растений, я уже писал. Несовершенные способы дистилляции и высокая стоимость производства пока что не позволяют использовать эти эссенции в том объеме, какого они заслуживают, однако есть основания надеяться, что в скором времени эти препятствия будут устранены.

В Австралии существует множество деревьев с ароматными листьями, прежде всего тасманское мятное дерево (Eucalyptus amygdalina), мятное дерево (Eucalyptus odorata), голубое бальзамическое дерево (Eucalyptus globulus) и многие другие. Эфирные масла, выделенные из листьев этих деревьев, были представлены на последней Выставке, и хотя они, согласно каталогу, предназначены исключительно для пищевой промышленности, я не вижу причин, по которыми они не могут использоваться и в парфюмерии. В этом мнении меня укрепил мой собственный эксперимент с маслом Eucalyptus amygdalina, аромат которого похож на сочетание мускатного ореха с перечной мятой. Меня радует, что жители колоний уделяют внимание находящемуся в их распоряжении богатству и поставляют на мировой рынок эти масла. В изобилии растет на этом континенте также австралийская акация, запах которой сильно напоминает запах мимозы; она также может быть использована в парфюмерии. Недавно я ознакомился также с помадой, полученной из цветов серебристой акации (Acacia dealbata), которая была приготовлена в Тасмании, однако из-за недостатка опыта у ее изготовителей качество продукта было довольно низким.

В Новом Южном Уэллсе и на Земле Королевы встречается также дерево мьял (Acacia pendula), обладающее приятным и интенсивным ароматом, который напоминает запах фиалки, что в природе встречается достаточно редко.

Из представленных на Выставке продуктов я хотел бы еще упомянуть Alyxia aromatica, ароматную кору из Кохинхина, другой продукт того же рода из Новой Каледонии (Ocotea aromatica), а также сильно пахнущую древесину Licoria odopata из Французской Гвианы, запах которой во многом напоминает запах бергамота.

Для тех, кто интересуется этим предметом и хочет узнать больше, я составил таблицу, в которой перечислены все используемые в парфюмерии ароматические вещества. Я еще раз хочу добавить, что есть много цветов и растений, которые пока не нашли применения. В окрестностях одной только Ниццы существует около 150 душистых растений, которые до сих пор распространяют свой аромат лишь на близлежащие поля и холмы. Однако возможно, что в один прекрасный день и они найдут себе применение, ибо:

В Аравии самойНе встретится столь сладостного ветра, Как тот, что здесь затрагивает чувство И душу потрясенную пленяет.____________________________________________

[1] Доктор Хукер, "Гималайский журнал", т. I[2] "Путешествие Жана-Батиста Тавернье", т. IV[3] Osphrеsioiogie[4] "Light of the Harem" ("Свет гарема")[5] Шекспир, сонет LIV (пер. С. Маршака)[6] Шекспир, сонет XCIX (пер. С. Маршака) [7] От лат. lavaге — "мыть".[8] От санскритского "борода", так как трава имеет сходство с бородой.

(1) рыбный рынок в Лондоне того времени.

vibandaka.livejournal.com