Раньше было лучше. Запрет ИФРА на использование ингредиентов в парфюмерии. Индольность в парфюмерии


ПРАВИЛА ПАРФЮМЕРНОГО СНОБИЗМА - Парфюмерные размышления

Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод "законов" отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)

Итак:

1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года

2.  Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать

3.  Настоящая парфюмерия в магазинах не водится. Рив Гоши и ИДБ - для плебеев.

4.  Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть

5.  Если этого не происходит, ф топку его, ф топку

6.  Без "Герлена" ты букашка, а с "Герленом" - человек

7.  Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям

8.  Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям

9.  Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.

10.  Если человек перенюхал всех Лютенов, АнникГюталей и Артизанов, и не нашёл ничего для себя... ну, Вы уже поняли

11.  Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним "яблоком" Нины Ричи

12.  Запах "говнеца" должен отныне и впредь обозначаться словом "индольность" и вызывать исключительное благоговение

13.  Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.

А теперь хотелось бы прокомментировать вышенаписанное. Очень не хотелось бы никого обидеть из...

Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.

  

Пункт 2. Если аромат сняли с производства-то он почти всегда сразу становится объектом для охоты. Почему? Такова людская сущность.  Вспомним ... фильм, когда один из героев сказал своему другу: "Вот представь, тебе запрещают есть вилкой. Ты может всегда ел ложкой... А тут тебе резко говорят, не ешь вилкой, ешь ложкой. И что? Тебе конечно же сразу хочется есть вилкой". Иными словами - запретный плод сладок:)))

А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.

Когда у  гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: " По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?". Он высказался очень смело и пугающе прямо: "- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем."

 

Пункт 3. Несомненно, сетевые магазины - нечто, похожее на оптовую базу для потребителей парфюмерии. Подавляющее большинство покупателей приобретают парфюмерную продукции именно тут. Конечно, здесь можно найти общепризнанные шедевры такие как Guerlain Shalimar, YSL Opium, Chanel #5... (про их "вкус" написано выше, они тоже не выдержали конкуренцию с безжалостным маркетингом). Иногда на полках можно найти и другие необычные для потребителя брэнды: Amouage, Clive Christian, Xejoff... как правило, их покупают в подарок женщинам из-за... очень высокой цены (от 15 тысяч). У нас в стране, как известно, ходит непонятное мнение, что чем дороже, тем круче!

Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется "тяжелым ароматом". 

 

Пункт 5. Без комментариев:)))

Пункт 6. О, Герлен! Легендарный Герлен! Чтобы его понять надо или иметь совершенный нос, или пройти большой парфюмерный путь. Понимание ароматов Герлена (а у Герлена более 100 ароматов!) - это то, к чему стремится парфманьяк (говорю за большинство). Шедевры этого парфюмерного дома до сих пор вызывают биение сердец ни одной сотни дам в этом мире. Чего только стоят флакон пчелы! Но об этом попозже:)

Пункт 7. Про новинки... большинство новинок, выпускаемых парфюмерными домами, представляют собой клоны ранее выпущенных ароматов. Они легки на "ощупь" и рассчитаны на быструю продажу.

Пункт 8. Shalimar...знаменитый Шалимар! Не так прост в понимании. Несомненно, шедевр парфюмерии. Один из известных критиков сказал о нем следующее:

Shalimar (Guerlain) – эталонный восточный запах ***** (пять звезд - шедевр парфюмерии)

Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом.  

Пункт 9. Гальбанум, ладан, гвоздика... имеют "тяжеловатый" запах:)))) поэтому, они как правило, присутствуют в красивых сложных ароматах, которые сейчас несправедливао считаются из "бабушкиного сундука", например Mystere Rochas (гальбанум, гвоздика), Guerlain Chamade (гальбанум), Paloma Picasso (гвоздика), Poison Dior (ладан)...  

P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto.  Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))

Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых "близкий к народу" селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.

Пункт 11. Яблоко Нины Ричи - сродни ложке дегтя в банке с медом. Не хочу никого обидеть, но это ужас люксовой парфюмерии. Его типаж имеет большинство люксовых ароматов. А количество флаконов иногда зашкаливает за 200. На вопрос: "Зачем так много????" Ответ прост: "Я просто так хочу и получаю от этого удовольствие!". Зачем мужчинам ходить на рыбалку? Да все за тем же:))

 

Пункт 12. Индольные ароматы - очень красивы и сложны. Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Имеет специфический животный запах. Обычно этот запах не нравится женщинам, так как он напоминает аромат чуток немытого тела. А вот мужчины.. очень даже в восторге, если не сказать больше. Этот компонент вызывает животные инстинкты, проверено!

Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О   какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.

Спасибо за внимание! Прошу прощения, если кого обидела. Правда - она и в Африке правда:)

yulius-zharko.livejournal.com

Maestro is decomposing ~ Аромахимия

Аромахимия

от: Matvey Yudov

В описаниях ароматов часто можно встретить упоминание об индольных жасминах и лилиях, а иногда даже оборот "мне индолит" как некий эвфемизм к любому субъективно неприятному запаху. Однако, мало кто сталкивается с чистым идолом в реальной жизни (это, кстати, такой серый порошок), поэтому давайте выясним, что такое индол на самом деле.

В своей книге Чандлер Барр (Chandler Burr), ccылаясь на парфюмера Жан-Клода Эллена (Jean-Claude Ellena), упоминает Calvin Klein Eternity как один из самых индольных ароматов, когда-либо созданных. Эллена шутил, что индол пахнет трупами, и это очень по-женски пахнуть смертью, и что вообще название в данном случае выбрано очень ироничное. В начале 90-х годов я раздобыл пробирку этого аромата и он оказывал на меня очень успокаивающее и умиротворяющее действие. Я старался этим эффектом не злоупотреблять. Однажды я совсем немного нанес на себя перед экзаменом (надо сказать, я тогда был неплохо подготовлен), и это был единственный раз в моей жизни, когда меня с экзамена выгнали. Профессор, спрашивающий меня тогда, завершил свой вердикт фразой «да и чем вообще от Вас таким пахнет», хотя вопрос для химфака МГУ как минимум странный, там пахнет всё и везде, и запахи бывают самые непредсказуемые.

Индол или бензопиррол – это довольно простое азотсодержащее органическое соединение. Индол и его производные играют чрезвычайно важную роль в огромном количестве процессов жизнедеятельности. Жизнь, как известно, есть форма существования белковых тел, а белки – это цепочки аминокислот. Одной из незаменимых аминокислот является L-триптофан, это вещество входит в состав белков всех известных живых организмов. Триптофан является производной индола [на картинке индольный фрагмент выделен на всех приведённых формулах]. Собственно, сам индол (и его ближайший аналог скатол) и образуется при расщеплении триптофана гнилостными бактериями – при разложении живой материи или в кишечнике. В чистом виде запах индола часто описывается как крайне неприятный (в нескольких местах я встретил очень лирический оборот «запах гнилой капустной кочерыжки»), но приятность запаха - это

www.fragrantica.ru

Индоль и жасмин: грязь против чистоты

Люди, знающиеся в парфюмерии, услышав о жасмине обычно ожидают  в первые же минуты вместе со сказочным благоуханием этого нежного цветка уловить неприятные индольные нотки. Кто не знаком с этим определением, готовьтесь закрывать носы от одного упоминания об «индольности», ведь это понятие ассоциируется с «фекальными» запахами.

Кстати, индол содержится в эфирных маслах жасмина, цитрусовых и входит в состав каменноугольной смолы. Его часто обвиняют в том, что он придает аромату «вонючесть», но на самом деле все немного не так.

Первоначально индол происходит от английского слова «индиго» и «олеум», так как химические вещества, названные индолом, впервые были выделены при обработке красителя индиго с олеумом (нефтью), тем самым вызывая химичность индола.

 

Пахнет он странно, но не обязательно согласно мнению окружающих,  продуктами жизнедеятельности. Органическая химия в целом не прочь называть вещи своими именами, особенно когда дело доходит до зловонных  компонентов. Следовательно, мы имеем кадаверин (для определения запаха трупа), путресцин (производное аммиака, образующееся в процессе гниения), скатол (от греческого σκατ?, буквально означает дерьмо), масляную кислоту (запах прогорклого масла от греческого βο?τυρο (масло).

Итого, чистый индол, тот, который действительно присутствует в кале, а также в небольших частях в белых цветах (например, жасмин, гардения, тубероза и флердоранж, немного - в жимолости и сирени, не белых на цвет) на самом деле не пахнет как экскременты в чистом виде.

Изолированный индол имеет затхлый, законсервированный запах. А вот в  присутствии влаги и мускусных соединений он может напоминать атмосферу ... туалета.

 

Но может ли запах направить нас на верное распределение ароматов из белых цветов, а именно жасмина, на естественно полученные или нет?

Короче говоря, может ли индольная составная указывать, имеем ли мы дело с натуральным ароматом жасмина? Ответ не так прост, как бы казалось.

Это правда, что настоящая жасминовая эссенция, используемая в парфюмерной промышленности, темная и наркотическая, содержит около 2,5 процента чистого индола. Это часто создает «интимный эффект», делая жасмин «сексуальнее» или «анималистичнее», как описывают духи на парфюмерных форумах.

Попробуйте Serge Lutens La Nuit, а также его Sarrasins (различное трактование интимности) или Montale Jasmine Full, и вы поймете, о чем идет речь.

Diptyque Olene - еще одна вещь, которая имеет колеблющуюся интимную атмосферу, равно как и Joy Jean Patou в духах с его мускусными тонами, как    и сердце Bal a Versailles (в окружении непослушного цибетина). Можно еще  попробовать Bruno Acampora Jasmin. Однако наличие жасмина, не  обязательно для того, чтобы получить индольные нотки. Попробуйте аромат гвоздики в Carthusia Fiori Di Capri.

Тем не менее, присутствие «душистых» составных не может быть компасом в определении натуральности масел. В конце концов, натуральное масло требует обработки тонны цветов, повышая стоимость до 10000 $ за килограмм эссенции, в то время как можно легко добавить индола в синтетические заменители для того, чтобы получить соединение, которое обойдется всего в 10 $ за килограмм. Разница в ценах поражает, что объясняет, почему натуральное масло жасмина сегодня используется только в небольших количествах в конкретных парфюмированных формулах. Остальное же мифы и маркетинговые ходы брендов.

В то же время не все ароматы жасмина должны быть индольными. Попробуйте безиндольные Armani Sensi и Sensi White Notes. Кроме того, почувствуйте нежность Jasmine White Moss Estee Lauder или Voile de Jasmine Bulgari. Ничего «грязного» и неприличного в них нет вообще!

Оказывается, чтобы создать легкий, невесомый жасмин без капли индольности, парфюмер имеет несколько синтетических вариантов составных. Например, соединение Hedione, полученное из абсолю жасмина, было открыто в 1959 году швейцарской парфюмерной компанией Firmenich. Гедион, имеющий   цитрусовый запах с жасминовым оттенком стал настоящим прорывом в парфюмерии, поскольку он воспроизводит аромат жасмина без ненужных ноток.

Ароматы, которые содержат гедион, легко носить, и хотя они менее пьянящие, но они не ставят перед собой задачу напоминать людям об отходах жизнедеятельности.

Так что выбор между раем и адом, как говорится, за вами!

kremchik.ua

Индол™ - Ноты - Парфюмедия

Индол (бензопиррол) — бесцветные кристаллы с запахом, напоминающим нафталин или с запахом гнилой капустной кочерыжки. Является родоначальником широкого класса природных соединений. Содержится в каменноугольной смоле, в некоторых эфирных маслах (например, в масле жасмина).

Индол относится к слабым кислотам. Внешне он выглядит как бесцветные кристаллы, своей формой напоминающие лепестки. Разведенный в низкой концентрации индол пахнет жасмином с примесью цитрусов, достаточно сильным, но при этом свежим и ненавязчивым. Именно такой запах у многих ассоциируется с благоухающим кустарником. Зачастую индол также отдает легкой «животной» ноткой, напоминающей секрет некоторых млекопитающих. Это вещество входит в состав эфирных масел цитрусов, жасмина и туберозы. Однако, помимо цветов и фруктов, индол также присутствует в кишечнике человека, образуясь при расщеплении триптофана гнилостными бактериями. Разведенный индол в высоких концентрациях обладает весьма отталкивающим фекальным запахом.Индольные духи непременно нужно испытывать на себе прежде, чем приобретать флакон. При взаимодействии с кожей они могут выдать как нежный жасмин, так и весьма отвратительный запах.

Физические свойстваВнешний вид: бесцветн. листовидные кристаллы Брутто-формула (система Хилла): C8H7N Молекулярная масса (в а. е. м.): 117,15 Бесцветное кристаллическое вещество с запахом нафталина, растворимое в горячей воде; температура плавления 52 °C.Температура кипения (в °C): 254 Растворимость (в г/100 г или характеристика):

бензол: растворимвода: растворим (100 °C)диэтиловый эфир: легко растворимлигроин: растворимэтанол: легко растворим

Химические свойстваИндол — тетроэфирная кислота. При протонировании образует катион 3H-индолия (ф-ла I), который при взаимодеиствии с нейтральной молекулой индол дает димер (II). Как слабая кислота (рН 17), индол с Na в жидком Nh4 образует N-натрийиндол, с КОН при 130 °C — N-калийиндол. Обладает ароматич. св-вами. Электроф. замещение идет гл. обр. в положение 3. Нитрование обычно осуществляется бензоилнитратом, сульфирование — пиридинсульфотриоксидом, бромирование — диоксандибромидом, хлорирование — SO2Cl2, алкилирование — активными алкилгалогенидами. Ацетилирование в уксусной к-те также идет в положение 3, в присут. Ch4COONa — в положение 1; в уксусном ангидриде образуется 1,3-диацетилиндол. Индол легко присоединяется по двойной связи a, b-непредельных кетонов и нитрилов. Аминометилирование (р-ция Манниха) в мягких условиях протекает в положение 1, в жестких — в положение 3. Замещение в бензольное кольцо (преим. в положения 4 и 6) идет лишь в кислых средах при блокированном положении 3. В присут. Н2О2, надкислот или на свету индол окисляется в индоксил, к-рый затем превращ. в тример или индиго. Более жесткое окисление под действием О3, MnO2 приводит к разрыву пиррольного кольца с образованием 2-формамидобензальдегида. При гидрировании индола водородом в мягких условиях восстанавливается пиррольное кольцо, в более жестких — и бензольное.

Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Кольцо индола — фрагмент молекул важных прир. соединений (напр., триптофана, серотонина, мелатонина, буфотенина). Получение :

Обычно индол выделяют из нафталиновой фракции кам.-уг. смолы или получают дегидрированием о-этиланилина с послед. циклизацией образующегося продукта. Индол и его производные синтезируют также циклизацией арилгидразонов карбонильных соед. (р-ция Фишера), взаимод. ариламинов с a-галоген- или a-гидроксикарбонильными соед. (р-ция Бишлера) и др. Ядро индола входит в состав индольных алкалоидов. Сам индол-фиксатор запаха в парфюмерии; его производные используют в произ-ве биологически активных соед. (гормонов, галюциногенов) и лек. ср-в (напр., индопана, индометацина).

Ядро индола является R-группой одной из 20 кодируемых аминокислот — триптофана, и поэтому присутствует практически в любом белке.Применение

Индол служит исходным сырьем для синтеза гетероауксина, триптофана, используется в парфюмерной и фармацевтической промышленности.

В парфюмерии индол применяют как фиксатор запаха.

Многие алкалоиды содержат ядро индола.

www.laparfumerie.org

Парфюмерные размышления

Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод "законов" отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)

Итак:

1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года

2.  Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать

3.  Настоящая парфюмерия в магазинах не водится. Рив Гоши и ИДБ - для плебеев.

4.  Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть

5.  Если этого не происходит, ф топку его, ф топку

6.  Без "Герлена" ты букашка, а с "Герленом" - человек

7.  Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям

8.  Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям

9.  Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.

10.  Если человек перенюхал всех Лютенов, АнникГюталей и Артизанов, и не нашёл ничего для себя... ну, Вы уже поняли

11.  Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним "яблоком" Нины Ричи

12.  Запах "говнеца" должен отныне и впредь обозначаться словом "индольность" и вызывать исключительное благоговение

13.  Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.

А теперь хотелось бы прокомментировать вышенаписанное. Очень не хотелось бы никого обидеть из...

Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.

  

Пункт 2. Если аромат сняли с производства-то он почти всегда сразу становится объектом для охоты. Почему? Такова людская сущность.  Вспомним ... фильм, когда один из героев сказал своему другу: "Вот представь, тебе запрещают есть вилкой. Ты может всегда ел ложкой... А тут тебе резко говорят, не ешь вилкой, ешь ложкой. И что? Тебе конечно же сразу хочется есть вилкой". Иными словами - запретный плод сладок:)))

А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.

Когда у  гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: " По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?". Он высказался очень смело и пугающе прямо: "- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем."

 

Пункт 3. Несомненно, сетевые магазины - нечто, похожее на оптовую базу для потребителей парфюмерии. Подавляющее большинство покупателей приобретают парфюмерную продукции именно тут. Конечно, здесь можно найти общепризнанные шедевры такие как Guerlain Shalimar, YSL Opium, Chanel #5... (про их "вкус" написано выше, они тоже не выдержали конкуренцию с безжалостным маркетингом). Иногда на полках можно найти и другие необычные для потребителя брэнды: Amouage, Clive Christian, Xejoff... как правило, их покупают в подарок женщинам из-за... очень высокой цены (от 15 тысяч). У нас в стране, как известно, ходит непонятное мнение, что чем дороже, тем круче!

Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется "тяжелым ароматом". 

 

Пункт 5. Без комментариев:)))

Пункт 6. О, Герлен! Легендарный Герлен! Чтобы его понять надо или иметь совершенный нос, или пройти большой парфюмерный путь. Понимание ароматов Герлена (а у Герлена более 100 ароматов!) - это то, к чему стремится парфманьяк (говорю за большинство). Шедевры этого парфюмерного дома до сих пор вызывают биение сердец ни одной сотни дам в этом мире. Чего только стоят флакон пчелы! Но об этом попозже:)

Пункт 7. Про новинки... большинство новинок, выпускаемых парфюмерными домами, представляют собой клоны ранее выпущенных ароматов. Они легки на "ощупь" и рассчитаны на быструю продажу.

Пункт 8. Shalimar...знаменитый Шалимар! Не так прост в понимании. Несомненно, шедевр парфюмерии. Один из известных критиков сказал о нем следующее:

Shalimar (Guerlain) – эталонный восточный запах ***** (пять звезд - шедевр парфюмерии)

Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом.  

Пункт 9. Гальбанум, ладан, гвоздика... имеют "тяжеловатый" запах:)))) поэтому, они как правило, присутствуют в красивых сложных ароматах, которые сейчас несправедливао считаются из "бабушкиного сундука", например Mystere Rochas (гальбанум, гвоздика), Guerlain Chamade (гальбанум), Paloma Picasso (гвоздика), Poison Dior (ладан)...  

P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto.  Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))

Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых "близкий к народу" селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.

Пункт 11. Яблоко Нины Ричи - сродни ложке дегтя в банке с медом. Не хочу никого обидеть, но это ужас люксовой парфюмерии. Его типаж имеет большинство люксовых ароматов. А количество флаконов иногда зашкаливает за 200. На вопрос: "Зачем так много????" Ответ прост: "Я просто так хочу и получаю от этого удовольствие!". Зачем мужчинам ходить на рыбалку? Да все за тем же:))

 

Пункт 12. Индольные ароматы - очень красивы и сложны. Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Имеет специфический животный запах. Обычно этот запах не нравится женщинам, так как он напоминает аромат чуток немытого тела. А вот мужчины.. очень даже в восторге, если не сказать больше. Этот компонент вызывает животные инстинкты, проверено!

Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О   какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.

Спасибо за внимание! Прошу прощения, если кого обидела. Правда - она и в Африке правда:)

yulius-zharko.livejournal.com

Парфюмерные размышления

Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод "законов" отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)

Итак:

1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года

2.  Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать

3.  Настоящая парфюмерия в магазинах не водится. Рив Гоши и ИДБ - для плебеев.

4.  Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть

5.  Если этого не происходит, ф топку его, ф топку

6.  Без "Герлена" ты букашка, а с "Герленом" - человек

7.  Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям

8.  Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям

9.  Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.

10.  Если человек перенюхал всех Лютенов, АнникГюталей и Артизанов, и не нашёл ничего для себя... ну, Вы уже поняли

11.  Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним "яблоком" Нины Ричи

12.  Запах "говнеца" должен отныне и впредь обозначаться словом "индольность" и вызывать исключительное благоговение

13.  Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.

А теперь хотелось бы прокомментировать вышенаписанное. Очень не хотелось бы никого обидеть из...

Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.

  

Пункт 2. Если аромат сняли с производства-то он почти всегда сразу становится объектом для охоты. Почему? Такова людская сущность.  Вспомним ... фильм, когда один из героев сказал своему другу: "Вот представь, тебе запрещают есть вилкой. Ты может всегда ел ложкой... А тут тебе резко говорят, не ешь вилкой, ешь ложкой. И что? Тебе конечно же сразу хочется есть вилкой". Иными словами - запретный плод сладок:)))

А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.

Когда у  гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: " По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?". Он высказался очень смело и пугающе прямо: "- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем."

 

Пункт 3. Несомненно, сетевые магазины - нечто, похожее на оптовую базу для потребителей парфюмерии. Подавляющее большинство покупателей приобретают парфюмерную продукции именно тут. Конечно, здесь можно найти общепризнанные шедевры такие как Guerlain Shalimar, YSL Opium, Chanel #5... (про их "вкус" написано выше, они тоже не выдержали конкуренцию с безжалостным маркетингом). Иногда на полках можно найти и другие необычные для потребителя брэнды: Amouage, Clive Christian, Xejoff... как правило, их покупают в подарок женщинам из-за... очень высокой цены (от 15 тысяч). У нас в стране, как известно, ходит непонятное мнение, что чем дороже, тем круче!

Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется "тяжелым ароматом". 

 

Пункт 5. Без комментариев:)))

Пункт 6. О, Герлен! Легендарный Герлен! Чтобы его понять надо или иметь совершенный нос, или пройти большой парфюмерный путь. Понимание ароматов Герлена (а у Герлена более 100 ароматов!) - это то, к чему стремится парфманьяк (говорю за большинство). Шедевры этого парфюмерного дома до сих пор вызывают биение сердец ни одной сотни дам в этом мире. Чего только стоят флакон пчелы! Но об этом попозже:)

Пункт 7. Про новинки... большинство новинок, выпускаемых парфюмерными домами, представляют собой клоны ранее выпущенных ароматов. Они легки на "ощупь" и рассчитаны на быструю продажу.

Пункт 8. Shalimar...знаменитый Шалимар! Не так прост в понимании. Несомненно, шедевр парфюмерии. Один из известных критиков сказал о нем следующее:

Shalimar (Guerlain) – эталонный восточный запах ***** (пять звезд - шедевр парфюмерии)

Я не наносил Шалимар на себя несколько лет прежде чем написать эту статью, и когда я наконец это сделал, я испытал шок. Мои воспоминания выцвели до амброво-ванильной базы, такого плюшевого, цвета спелых слив дуновения, «вечера в Париже», точно схваченного мимолетного впечатления Эйфелевой башни, подсвеченной к Новому Году. Известная острота Эрнста Бо: «Когда я создаю ванильный запах, у меня получается crème anglaise, когда это делает Герлен, у него получается Шалимар» - напоминает о том, насколько обманчиво простым является это запах. Шалимар напоминает мне те причудливые, пестрые разводы краски, жирные и яркие мазки, которые делали линкоры второй мировой войны невидимыми издалека. Вблизи, это яркий древесно-дымный запах с сильными анималитичными нотами, Жики, заведенная как часы на семь дней вперед. Издалека, это ванильная амбра с чуть большим, чем обычно радиусом достижения. Наибольшего эффекта Шалимар достигает на среднем расстоянии, это как радиус действия пистолета, вы знаете какая сила удара вас ожидает. Это не для мужщины, который почувствует запах слишком рано, когда вы садитесь с ним в такси. Но это и не запах, подходящий для будуара, как запах растянутого десерта. Это однозначно сладкий, проникающий напев, призванный умело привлечь внимание за обедом, не настолько громкий, что вы не знаете, где его источник, но и не настолько тихий, чтобы не остаться незаметным, и прекрасно совместимый со всеми замечательными блюдами, которые будут поданы за обедом.  

Пункт 9. Гальбанум, ладан, гвоздика... имеют "тяжеловатый" запах:)))) поэтому, они как правило, присутствуют в красивых сложных ароматах, которые сейчас несправедливао считаются из "бабушкиного сундука", например Mystere Rochas (гальбанум, гвоздика), Guerlain Chamade (гальбанум), Paloma Picasso (гвоздика), Poison Dior (ладан)...  

P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto.  Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))

Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых "близкий к народу" селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.

Пункт 11. Яблоко Нины Ричи - сродни ложке дегтя в банке с медом. Не хочу никого обидеть, но это ужас люксовой парфюмерии. Его типаж имеет большинство люксовых ароматов. А количество флаконов иногда зашкаливает за 200. На вопрос: "Зачем так много????" Ответ прост: "Я просто так хочу и получаю от этого удовольствие!". Зачем мужчинам ходить на рыбалку? Да все за тем же:))

 

Пункт 12. Индольные ароматы - очень красивы и сложны. Индол содержится в эфирных маслах жасмина и цитрусовых, входит в состав каменноугольной смолы. Имеет специфический животный запах. Обычно этот запах не нравится женщинам, так как он напоминает аромат чуток немытого тела. А вот мужчины.. очень даже в восторге, если не сказать больше. Этот компонент вызывает животные инстинкты, проверено!

Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О   какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.

Спасибо за внимание! Прошу прощения, если кого обидела. Правда - она и в Африке правда:)

yulius-zharko.livejournal.com

Запрет ИФРА на использование | Тайны парфюмерии

      Парфюмерный рынок сейчас переполнен, можно рассуждать на тему того, что ароматы безлики и похожи друг на друга, но количество флаконов на полках магазинов и интернет-магазинов поражает. Конечно же, раньше, когда достать заветный флакон Шанель №5 или Клима было настоящим квестом, отношение к аромату было другое, более трепетное.

IFRA – Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических веществ

        Духи ценили, пользовались по капельке и годами не изменяли одному аромату. Сейчас обилие парфюмерии породило не только потребительское отношение к ароматам, но и стало причиной безудержного коллекционирования – трудно отказать себе в покупке нового флакона. Верность одному аромату хранят единицы. И все же, причин того, что раньше было лучше несколько, одна из них – директива IFRA о запрете использования определенных веществ в парфюмерии.

Моя коллекция ароматов на 2013 год

IFRA – серый кардинал парфюмерии

Находящаяся в Брюсселе, Международная Ассоциация Парфюмерии и Ароматических веществ (так собственно и расшифровывается аббревиатура IFRA) является органом (правда не единственным), который регулирует рынок парфюмерии. В их компетенции устанавливать нормы изготовления всей парфюмерной продукции, сюда относится и процент содержания ароматической основы, и, самое главное, использование определенных компонентов при производстве духов.

Так вот, раз в несколько лет, под запрет парфюмерной ассоциации попадают те или иные компоненты. Вследствие этого – с рынка исчезают ароматы, которые и становятся так называемыми «снятостями» и редкостями. Дело в том, что в одном случае запрещенный аромат можно заменить практически без изменения пирамиды аромата, а в другом без этой ноты аромат полностью теряет свое лицо и звучание.  В январе 2010 года в силу вступил запрет, который покосил сотни ароматов, о которых до сих пор слышны стоны.

Почему стало нельзя использовать некоторые компоненты в парфюмерии?

По каким причинам ингредиенты могут попасть под запрет IFRA:

  • Морально-этические – так произошло с серой амброй, которая, как известно, добывается исключительно из святая святых кашалотов, что как бы не очень  хорошо по отношению к ним.  Ей на смену пришел искусственный заменитель – амброксан;
Кашалот долгие годы поставлял нам серую амбру
  • Сохранение ресурсов – это коснулось эфирных масел растений и цветов, например, жасмина и цитрусовых. Их усиленная добыча привела к резкому сокращению популяций растений, и чтобы их спасти, опять-таки пришлось прибегнуть к синтетическим заменителям;
  • Аллергии – чтобы уберечь особенно чувствительных граждан от аллергических реакций на духи, из компонентов изъяли большое количество натуральных масел и экстрактов.
По каким причинам ингредиенты могут попасть под запрет IFRA

После запрета ИФРА, производителям парфюма вариантов осталось не так много: заменить компоненты, что неизбежно привело к изменению звучания аромата, или полностью прекратить его выпуск.

Что стало после запрета международной парфюмерной ассоциации

Мрак сошел на землю… Нет, конечно, жизнь так и текла своим чередом, но мир лишился множества чудесных ароматов.  Черный день в истории парфюмерии, после которого:

  • С производства были сняты знаменитые и любимые всеми ароматы;
  • Там где это было можно, запрещенные компоненты заменили, и многие парфюмы изменились. Это и стало причиной причитаний, что «запах совсем не тот» и « а вот раньше эти духи пахли совсем по-другому». Да, они действительно пахнут по-другому;
  • Так называемые «староделы», выпущенные ранее взлетели в цене в несколько раз и стали недоступными для многих;
  • Синтетические ароматы, к сожалению, утратили обаяние и харизму запахов натуральных.
Под запрет попали многие растения, находящиеся на грани уничтожения

Принять это как свершившийся факт – единственный разумный выход, тем боле, и здесь можно найти свои плюсы.

  • Обладатели запасов парфюмерии, выпущенной до 2010 года, вмиг превратились в хозяев несметных сокровищ, которые, кстати, можно продать по очень неплохой цене;
  • Несчастные аллергики, этики и веганы, наконец, могут пользоваться парфюмерией без лишних тревожных мыслей;
  • Увеличился срок хранения туалетной и парфюмерной воды, ведь синтетические составляющие более устойчивы к изменениям;
  • Появились доступные по цене парфюмы, пусть не шедевры, но имеющие право, на существование.
  • У каждого парфюмерного маньяка теперь есть личная боль, и о том, что сняли его любимый аромат, он может говорить часами.

Конечно, жалко, что безвозвратно утеряны яркие и артистичные ароматы. Безвозвратно, потому что духи материя эфемерная, ее нельзя сохранить и передать. Даже уцелевшие флаконы, содержат уже совсем не те ароматы, которые мы помним. Но лучше с легкостью попрощаться с историей, оставив в парфюмерном шкафу флакон с капелькой жидкости на память и с головой окунуться в исследование и путешествие бесконечного мира парфюмерии будущего.

parfumerius.ru