Д.Ж.: Да, я действительно работал ассистентом кутюрье, с 2007 по 2009 годы. Его звали Жан-Батист Овалли. Жан-Батист хорошее имя, чтобы начать парфюмерную карьеру. Д.Ж.: (смеется) Я ему тоже это говорил. Здорово, если Вы ему позвоните и повторите это. И как раз он мне сказал, что мне пора заняться чем-то своим, самому что-то создавать. Он меня все время к этому подталкивал. И вы выбрали для себя самое сложное из всех направлений — кожаные ароматы. Почему? Я не преувеличиваю -многие, особенно мужчины, говорят, что любят кожаную группу, но когда сталкиваются с ней, пугаются и отступают. Д.Ж.: Запах кожи окружал меня с детства. У моих родителей в пригороде Парижа фабрика, где окрашивают кожу, и в те дни, когда нам с братом не нужно было идти в школу, нас часто брали с собой. Когда мне было шесть лет, отец на годовщину свадьбе подарил маме длинный плащ из тонкой телячьей кожи, который она давно хотела и потом часто носила. А еще пользовалась парфюмом Opium. И когда по утрам она заглядывала к нам в спальню, чтобы поцеловать и пожелать хорошего дня, ее всегда сопровождал этот запах — качественной кожи и красивых духов. Именно его я воссоздал в аромате Cuir Altesse. И второе сильное воспоминание из того времени — это визиты к бабушке. Она в какой-то степени была настоящим маньяком — в ее квартире лежал паркет, которым она гордилась, постоянно полировала и натирала воском. И не разрешала нам ходить по нему в обуви, а выдавала мягкие войлочные тапочки, за счет чего мы дополнительно полировали этот паркет, бегая по нему. Дэвид, мне кажется, у Вас была еврейская бабушка. Д.Ж.: (смеется) В ее доме постоянно пахло воском, а еще у нее стояло несколько больших кресел, которые она постоянно поливала одеколоном, чтобы от них хорошо пахло. И мне кажется, это сильно отразилось на мне. Я не могу уснуть, пока не надушу постельное белье и подушку. И моя любовь к тому, чтобы все было структурировано, например, деление ароматов на мужские и женские, дневные и вечерние, тоже оттуда. Хотя в нишевой парфюмерии так не принято. И я думаю, что мода на кожаные ароматы в ближайшие годы будет очень активно развиваться. Все ваши ароматы одеты в кожанные футляры, а крышка у них из дерева. Кожаное пальто и деревянный паркет. Похоже, это действительно очень яркие воспоминания, раз они воплотились в дизайне флаконов. Д.Ж.: (смеется). Вы угадали. К тому же, создавая вот этот футляр я предполагал, что когда духи закончатся, его можно будет снять и надеть на другой флакон, таком образом он будет хранить вашу общую историю. То, что вы делаете — это просто воспоминания или попытка задать новый «золотой стандарт» кожаных ароматов, каким когда-то давно была Cuir de Russie? Д.Ж.: Нет, цели приподнять планку у меня не было. Это эмоциональное путешествие, история мной прожитая, вполне конкретное детское воспоминание, и это лучший способ, основываясь на чем-то личном, работать с кожей. На мой взгляд, нет ничего более хранящего эмоции, чем старая кожа — ее брали в руки, она впитывала в себя чувства и запахи. К тому же, я вырос в окружении этих запахов, так что мой выбор был очевиден. Вы называете свои ароматы детскими воспоминаниями и личными историями, но при этом все они звучат весьма «взросло», с чем это связано? Д.Ж.: Я создаю ароматы достаточно медленно. От выпуска Cuir Tabac до Cuir de R'Eve прошло три года, где-то меньше. К тому же, сейчас я смотрю на те события другим взглядом. Например, аромат Cuir Venitein (представлен в Нью-Йорке в октябре 2016 года) связан с конкретной датой — 22 июля 2009 года, когда я женился и мы отправились в свадебное путешествие в Венецию. Понятно, что для отца все дети одинаково любимы, но какой из ароматов для вас самый особенный? Д.Ж.: Все особенные. В последнее время я предпочитаю их смешивать, например, наслаивать табачную кожу с мандариновой или карибской. А кем из парфюмеров Вам нравится работать больше всего? Д.Ж.: С самостоятельными независимыми парфюмерами. У нас полное взаимопонимание с Сесиль Зарокян. Например, создавая аромат Cuir de R'Eve я возвращался в 30е годы, общался сразу с четырьмя парфюмерами и с Сесиль было работать удобнее всего. Продолжая тему истории, какая в какой эпохе вы черпаете свое вдохновение? Д.Ж.: 30е годы XX века. Я хотел бы жить в это время. А так же во времена Людовика XIV, когда все только зарождалось. Вы уже несколько дней в России, произвела ли наша страна на Вас впечатление, достойное создания аромата? Д.Ж.: Да, безусловно. Я даже начал набрасывать будущую пирамиду. Россия у меня ассоциируется с цветком хлопка, только теплым. И он точно будет необычным и непохожим на другие ароматы о России, никакой Cuir de Russie и прочих клише. www.laparfumerie.org Давид Журкен относительно молодой бренд, рожденный во Франции в 2011 году. Я уже немного рассказывала о создателе в своем посте Cuir Altesse, потому повторяться не буду.
Давид Журкен с детских лет был окружен ароматами, запахами и они впечатались в его память, как записки в отрывном календаре. Нежный возраст мальчика -это две любимые женщины с противоположными характерами: трогательный образ его мамы, любящей экзотические, яркие ароматы, и его строгая бабушка, требующая чтобы каждая мелочь находилась на положенном месте. Бабушка наносила одеколон Сент Мишель на подушки кресел, натирала воском, до слепящего блеска, паркет, а воск имеет весьма интенсивный аромат, а в сочетании с натуральным деревом пчелиное производство звучит необыкновенно красиво. Отец Давида любил курить сигары и порой брал его с собой на рынок Пуант-а-Питр, где воздух пронизан сладковатым, пряным и сильным ароматом специй. Его отчим брал его с собой в Марокко — цветной калейдоскоп самых разных запахов и цветов.
В общем, он несет с собой через всю жизнь эти воспоминания об ароматах. Запахи имеют структуру, текстуру и они всегда говорят правду.Её Величество кожа. Cuir Altesse David Jourquin, edp. David jourquin духи
David Jourquin - Парфюмерные дома - Парфюмедия
Краткий экскурс по ароматам David Jourquin отзывы — Bonjour La luce!
1. Cuir Mandarine David Jourquin — дерзкая элегантность.
Парфюмер — Сесиль Зарокян. 2011 год. Восточные древесные.
Действительно то, что концепция бренда такова «мужской аромат глазами любящей женщины». Я не слышу ни в одном ни одеколонистости, ни грубости, ни дерзости, словом, никаких резких движений, грубых жестов и презрительных взглядов свысока. Только глубина, теплота и чувственность. Мандариновая кожа играет сочными сладостными нотами цитрусовых без кислинки, без цедры, без косточек, без плев — только мякоть, которая сопровождает аромат от верхов к базе. Лаванда создает прохладный пряный фон, но длится это очень недолго. Пачули сладкие медово-шоколадные. Ароматы бренда очень любят тепло и солнце! И лишь только в тепле они невероятно шлейфят и держатся долго.
2. Cuir Tabac David Jourquin — харизма.
Парфюмер — Сесиль Зарокян. 2011 год. Восточные.
С Мандариновой кожей они схожи, но пачули здесь все же суше и в них есть немного «прелости», но только в самом начале, раскрываясь они становятся слаще, глубже, но все же не настолько как в Мандариновой коже. Ладан здесь не дымный, а смолистый. Кожа не грубая, а казалось бы плотная, но очень мягкая и нежная, как перчатки, но мужские))) Табак с оттенком вяленых абрикос. Бархатный. Сияющий.
3. Cuir Caraibes David Jouruin. — прелюдия летней грозы.
Композиция аромата:
-верхние ноты: Бергамот, Цитрусы и Зеленый манго;
-ноты сердца: Белые цветы, Перец и Имбирь;
-ноты базы: Ветивер, Гуаяк, Пачули, Кожа и Амбра.
Парфюмер — Давид Журкен. 2015. Древесные пряные.
Манго в ароматах я очень не люблю, он создает такой специфический тропический, чрезмерно и непривычно сладкий и сочный аккорд. Но здесь манго зеленый и он не играет во всей красе, но в композиции присутствует некая «меловая» нелюбимая мною нота. Пронзительный, немного прохладный аромат. Все по сценарию. Океан, бриз, ослепительно белый песок, бирюзовая вода, экзотические фрукты, но кожаный аккорд не дает этому аромату стать проходным. Полный релакс.
4. Cuir Solaire David Jourquin — танец чувств.
Композиция аромата:
-верхние ноты: Бергамот, Петитгрейн, Сладкий апельсин и Морские ноты;
-ноты сердца: Апельсиновый цвет, Жасмин и Гвоздика;
-ноты базы: Пачули, Гелиотроп, Ваниль, Амбра и Кожа.
Парфюмер — Давид Журкен. 2015. Восточные цветочные.
Кто устал от затяжной холодной весны, внезапных снегопадов, ледышек и проч. несвойственной маю магии — вам сюда! Очень красивый жасмин! Жаркий, горячий, страстный, но без животины, без индола и грибов! Чистейший! Амбра углубляет, делает текстуру аромата плотной и удваивает насыщенность цветов. Красивый бронзовый загар и соленые капли воды на плечах. И здесь опять-таки есть прохлада в верхних нотах, но несмотря на морские ноты — акватику не слышу… В аромате представлена дикая и необузданная природа Андалузии.
5. Cuir de R'Eve David Jourquin — свобода.
Композиция аромата: -верхние ноты: Бергамот, Розовый перец и Гвоздика; -ноты сердца: Гелиотроп, Ирис и Красные ягоды; -ноты базы: Кожа, Пачули и Ваниль.
Парфюмер — Давид Журкен. 2014. Кожаный.
Аромат с говорящим названием кожа Евы. В начале Ева совсем юная, прохладная, робкая. Ирис, пудровый и слегка древесный. Немного напомнил мне аромат Инсоланс Герлен в концентрации тв + еще здесь ягоды, которые я четко слышу и в Инсоланс, помимо пудры и пыльности. Открывая свое сердце, взрослея, аромат согревается и становится шелковистым, сладострастным, как зажигательный и чувственный кубинский танец.
Все ароматы в концентрации edp. Стоимость каждого на официальном сайте = 230 евро, есть возможность заказать сэмпл в кожаном мешочке = 9 евро. Все фотографии взять с официального сайта. Каждый из ароматов прекрасно шлейфит и достаточно долго сидит на моей горячей коже.
Недавнюю новинку Венецианскую кожу мне не еще не удалось послушать.
David Jourquin Два Женских Аромата ~ Нишевые ароматы
Давида Журкина (David Jourquin) можно узнать на любой парфюмерной выставке: по его смуглой коже и широкой улыбке, по его любви носить перчатки в любое время года и его любимому запаху пачули.
Давид Журкин, основатель дома David Jourquin
Его ароматы узнать еще проще: флаконы ароматов David Jourquin всегда обтянуты цветной кожей с овальным окошечком в стиле Hermes, и в их названии всегда есть слово “cuir”.
фото с выставки в Милане, где Давид представил новые женские ароматы
По своей особенной и чуть старомодной прихоти, Давид выпускает ароматы парами: дневной аромат сопровождается вечерним, на ту же тему. Так было с дебютной парой мужских ароматов, выпущенных в 2011 году: Cuir Mandarine был дневным, а Cuir Tabac – его вечерней версией. Ровно такой же принцип заложен в женских ароматах 2014 года: Cuir Altesse является Ночным Лицом Cuir de R`Eve. Кожаная одежда флаконов намекает, что красную кожу нужно носить днем, а фиолетовую – вечером и ночью.
мужские ароматы David Jourquin
«Для меня ароматы – это эмоциональная лакмусовая бумага. Они сообщают истину на языке, который невидим и ясен, интимен и универсален. Величайшая радость для меня – разделить мои ароматы с вами, чтобы создать секретные тропы, которые приведут нас к самим себе, что в свою очередь, сделает нас ближе к другим людям» (Давид Журкин)
женские ароматы David Jourquin
После пробы мужских ароматов Давида у меня осталось какое-то смутное недовольство. Ароматы были хороши, мужественны – но пачули и табак в сопровождении лаванды и мандарина не давали нужного кожаного ощущения. Мне было недостаточно кожи – на флаконе её было куда больше, чем внутри флакона. И вот, новые пробирки в руке – и нам обещают женские кожаные ароматы на тему «Ревущих Двадцатых».
Cuir de R`Eve на левое запястье, Cuir Altesse – на правое. И моментальное узнавание – не аромата, но почерка! – что-то очень похожее, животное, пряное, амбровое я слышал у Tango Masque Milan. Уж не Сесиль ли Зарокян почерк? Проверяю – так и есть! Особенное гармоничное сочетание парижского стиля и жаркой восточной (или африканской?) дикости слышно в обоих ароматах. В дневном преобладает мягкость и облачность, сухая и спокойная уверенность ириса и ванили в конце концов побеждают и импульсивность красных ягод, и пьяный акцент розового перца. Этот горячий древесно-амбровый аромат можно надеть утром, чтобы пойти на работу – утренний ветер развеет его алкогольные ноты за 10 минут, сделает сухим и кротким. Его можно повторить перед ланчем, чтобы после обеда работал нежный пудрово-пряный шлейф. Бокал с друзьями после работы? Для вечера отлично подойдет его теплый кожаный шлейф кожи и пачули с десертной гелиотропно-мускусной прослойкой – более того, его можно надеть и утром следующего дня, чтобы вернуться домой перед работой. Cuir de R`Eve наиболее выигрышен в парижском стиле жизни métro, boulot, dodo (метро-работа-сон), потому что неявно сообщает о планах на свидание и на вечер, но подойдет не только для этого. На мужчине шлейф Cuir de R`Eve звучит несколько бледно и пирожно, словно аромат белого цвета Pentachords White Tauer Perfumes – но не настолько вызывающе женственно, чтобы не носить вовсе. Просто добавьте байкерскую кожаную куртку.
CUIR DE R'EVE
Начальные ноты: Бергамот, розовый перец, Гвоздика;Сердечные ноты: Гелиотроп, Ирис, Красные ягоды;Ноты базы: Кожа, Пачули и Ваниль.
Cuir de R`Eve всепогодный и всевременной аромат ирисово-амбровой кожи. Он великолепно сыграет вечернюю тему: «за неимением гербовой, пишем на простой» – но если под рукой есть Cuir Altesse, Её Высочество Кожа, лучше использовать его. К сухости своего Дневного Лица он добавляет страсти цветов, розы и жасмина; усиливает шипрово-цветочную тему, что влияет и на стойкость, и на красочность, и на гендерность тоже – мужчинам он подойдет куда больше.
В нем есть общая интонация, схожая с другой новинкой Сесиль Зарокян, ароматом Tango Masque Milan. Сравните: ароматы делят меж собой кумин, кардамон и перец; они располагают жасмин и розу на фоне пачули, кожи, бензоина и кумарина. Оба пряные коктейли созвучны, и в них чувствуется рука одного парфюмера – но их нельзя назвать похожими. Пропорции сложных многокомпонентных смесей творят чудеса – лишь далекое эхо ароматов напоминает друг друга. Tango играет страстную, но приземленную мелодию «всё возможно», звучащую в опьяненной голове, тогда как Cuir Altesse отрывается от земли, взмывая в небеса ярким пряным аккордом кардамона, розы и жасмина и рисуя несбыточные фантазии. Tango – это знойная земля, Cuir Altesse – яркое закатное небо – но оба сходятся в одном страстном шлейфе. База у них одна – страсть амбры.
Cuir Altesse попросту богаче и интереснее, чем его бледный дневной коллега Cuir de R`Eve. В нем есть и пряности в роме, и цветочно-куминный шипр, и кожаный цветочный аромат, и бледная тень Cuir de R`Eve, и амброво-кожаный страстный шлейф Tango. Похоже на то, что Париже основная жизнь происходит по ночам, перед розовыми укусами рассвета. Похоже на то.
CUIR ALTESSE
Начальные ноты: Апельсин, Розовый перец, Кардамон;Ноты сердца: Роза, Жасмин, Пачули, Кумин, Гвоздика;Ноты базы: Кожа, Ваниль, Кумарин, Дубовый мох, Бензоин.
 |
Serguey Borisov Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
|
www.fragrantica.ru
это все о коже ~ Авторские очерки
Французскому бренду David Jourquin – без малого 6 лет, но узнал я о нем почему-то только летом прошлого года. Знакомство было столь мимолетным и незначительным, что вскоре забылось. И только на Esxence 2016 в Милане я понял, что за ароматы упускал все эти годы.
Не хочу и не стану надевать маску беспристрастности и спокойствия, потому что, как я уже говорил, David Jourquin стал для меня главным открытием весенней выставки в Италии. И хорошо, что Давид и его команда презентовали публике новый Cuir Venetien – не будет повода говорить, что ароматам сто лет в обед, а рассказывать о них я решил только сейчас.
Напомним кратко, что каждый из ароматов коллекции Vendome посвящен теме кожи, как прямая ольфакторная связь автора с его матерью, любившей кожаные вещи и ароматы. Также стоит упомянуть изначальное гендерное разделение композиций внутри коллекции - свою первую пару ароматов Cuir Tabac и Cuir Mandarine бренд выпустил для мужчин, но и неробкого десятка дамы по достоинству оценили высокое качество продукта. Поэтому две следующие композиции были выпущены специально для них. Обо всем этом более подробно можно прочесть в интервью Давида Журкена для Евгении Чудаковой, а я расскажу о каждом аромате коллекции.
Все без исключения ароматы David Jourquin посвящены коже. Кожу здесь не нужно искать, пытаться уловить слабые отголоски или ждать появления в композиции – она всегда рядом и играет основную роль (даже если это замша). И у всех без исключения ароматов идентичный уровень качества и логика развития. Её можно сравнить с цветением, когда из крошечного зеленого бутона, скрытого под надежной защитой чашелистиков появляется огромный, пышный кожаный цветок удивительной красоты. В них достаточно света и воздуха, чтобы цветение было комфортным, долгим и обильным, а в переводе на язык парфюмерии – удобным в ношении, стойким и достаточно шлейфовым (конечно, стоит учитывать, что эти показатели индивидуальны). Особенную и важную роль в каждом аромате играет мускусный аккорд. Он всегда разный, но идеально подобран под задачи парфюмера, так что я буду останавливаться на нем подробно каждый раз в обзоре. Такова общая рецензия на ароматы David Jourquin. Остальное – частности. И их время как раз настало.
О парфюмерах, составлявших композиции для бренда, почти ничего не известно. В нашей личной беседе Давид акцентировал внимание на том, что они предпочитают не называть их имен. Однако в базе Энциклопедии напротив ароматов Cuir de R’Eve и Cuir Altesse стоит имя Сесиль Зарокян (Cécile Zarokian). В апреле мы общались с Сесиль, и она действительно подтвердила свое авторство этих двух композиций.
Холодная, чуть сладковатая лаванда быстро и весело несется наперегонки с пачули. Сначала обгоняет, но очень скоро выдыхается и сдается на длинной дистанции. Пачули бегут медленней, но и выносливости у них больше. Разогреваясь, они светлеют, становятся более мягкими, чтобы в итоге превратиться в гладкую, надушенную, дорогую (из мастерских Hermes вышла, не иначе) коричневую кожу с нежной и пудровой на ощупь изнаночной стороной, сверток которой лежит рядом с хорошей пригоршней только что нарезанного табака.
Cuir Tabac – классическая мужская кожано-древесная композиция. Кажется, компоненты, использованные в аромате, такого высокого качества и так профессионально соединены, что его красота кажется какой-то непостижимой - аж дух захватывает.
Самый интересный момент раскрытия – появление мускусного аккорда, когда весь аромат как бы перестраивается, раздувается, тона светлеют, а некоторые, как, например, пачули, начинают мягко сиять, проникая и сплетаясь с древесно-медовыми нюансами табака. До финала добираются все вместе, исключая лаванду, увеличивая или снижая интенсивность звучания, чем и обеспечивают ощущение живости и динамики. Однако должен сказать, что для меня это самый скучный аромат из коллекции David Jourquin.
Cuir Mandarine я рассматриваю как робкую прелюдию к красочному великолепию последующих ароматов David Jourquin. Это почти тот же Cuir Tabac, только к нему добавился чуть бальзамический цитрусово-пряный аккорд. Прежде сочной сладости мандарина, которая прокралась в самое сердце композиции, мы чувствуем аромат его кожицы с характерным пыльно-кожаным нюансом. Он связывает все тона на старте, сочетаясь и с пачули, и с табаком, и с кожей, которая выглядит в этом случае чуть мягче за счет фруктовой сладости. Цитрусовая сладость не выходит на передний план, но, поддерживаемая амброй, придает ему искристое обрамление. Это может быть даже не сочетание амбры и мандарина, а действие всего одного компонента – Мандариналь, который способен вносить в композиции острый мандариновый тон, поднимающий весь аромат, напитывающий его объемом. В целом, если фрукты и специи вынести за скобки, останется тот же классический Cuir Tabac – сдержанный и элегантный. И если Cuir Tabac – зрелый и солидный джентльмен, предпочитающий провести свободное время за ароматной трубкой и экономическим таблоидом, то Cuir Mandarine – молодой денди, одной лишь улыбкой превращающий строгий отцовский парфюм в нечто изящное и необычное.
После двух «мужских» ароматов мсье Журкен выпустил пару «женских», словно пытаясь сказать: «Сударыни, вы все неправильно поняли. Оставьте Табак и Мандарин мужчинам. Для вас мы приготовили кое-что особенное». И действительно: две новых композиции David Jourquin получились нарочито женственными, но очень контрастными и непохожими. Обе из них, как я уже говорил, создавала для бренда Сесиль Зарокян.
Самый нежный и «неубиваемый» аромат коллекции, становящийся к финалу только интенсивней. Влияние ириса в начальном аккорде довольно сильно, но даже плотная пудровая завеса не способна скрыть сладко-металлического привкуса сушеной клюквы. Собственно, именно ирисовая нота, поддерживаемая пряной сладостью кумарина, осушает фруктовую часть аромата.
После затихания стартового аккорда композиция оборачивается сливочно-фруктовой замшей, какую можно встретить, например, в Daim Blond Serge Lutens. Правда, в последней - более высокие и четкие абрикосовые тона. Cuir de R’Eve походит на смесь нового OR White UER MI (тоже созданный Сесиль Зарокян) и уже упомянутой работы Кристофера Шелдрейка (Christopher Sheldrake). Получается молочно-фруктовая смесь с бальзамическими и замшевыми тонами, дополнительно смягчаемая теплым и тактильным ирисом. В самом финале композиции (а это часов через 10 на блоттере) наводят порядок мускусы. Они вновь перестраивают звучание и увеличивают интенсивность, делая его более терпким, воздушным и словно с отголосками цитрусов и мяты, которые попали туда каким-то непостижимым образом. И так будет длиться долго. Очень, очень долго.
В противовес нежному, томному Cuir de R’Eve Сесиль создала яркий и бодрый Cuir Altesse. Этот цветочно-пряный кожаный аромат лично мне довольно трудно разделить на составляющие. Работа парфюмера по взаимодействию компонентов и созданию из них чего-то совершенно нового вызывает у меня восхищение. Более того, я считаю Cuir Altesse самым красивым ароматом коллекции. Как бы о нем рассказать?
Возьмем алое, сочное, кисло-сладкое фруктовое сердце, оплетем его цветочными нитями (цветы тоже красные и сладкие – розы?) и смягчим кремовыми нюансами сгущенного молока. Основная часть работы выполнена. Затем, чтобы добавить композиции глубины, аккуратно добавим пряный аккорд с гвоздикой и типичным ориентальным характером – дымный и терпкий. Он не доминирует, но создает тонкий слой, находящийся на расстоянии от ядра, необходимую связь с финальным кожаным аккордом, выстроенным, похоже, не без участия изобутил хинолина и дубового мха, придающим композиции черты шипра. Аккуратно уложим аккорды слоями вокруг ядра, соблюдая дистанцию и не допуская их смешивания. И получим Cuir Altesse.
Каждый аккорд здесь воспринимается отдельно, но весь аромат - цельно. Контраст сочных фруктов, цветочных тонов и дымной, плотной кожи выглядит чрезвычайно объемным. Глубина проработки нюансов и детализация аромата такая, что, не зная автора композиции, я бы подумал, что Cuir Altesse создал Бертран Дюшофур (Bertrand Duchaufour).
Солнечная Кожа - необычный кожано-акватический аромат. Под этим определением я подразумеваю наличие двух основных полюсов композиции, связанных столь нелюбимой мною комбинацией из нероли и жасмина. В нашем случае к ним добавляются метил- и бензилсалицилат, которые отвечают за так называемый «солярный аккорд». Кстати, именно бензилсалицилат, благодаря своей способности отражать ультрафиолетовые лучи, широко используется в косметике для загара и частично определяет ее аромат.
Вслед за быстрым стартом из горьких цитрусов появляются основные аккорды композиции, салицилаты и связывающие их цветы. Нероли и жасмин охлаждают аромат, делая его несколько меланхоличным. Складывается ощущение прохладного воздуха над водой и нежаркого солнца, периодически скрываемого облаками. Акватическая часть не кажется морской и выполненной с помощью Калона, в ней чувствуется что-то вроде Гелионаля и/или Флоралозона, которые и создают необычный контраст с кожаным аккордом. Мускусы придают Cuir Solaire некоторую однородность и не позволяют назвать аромат дисгармоничным, хотя он все равно остается, прямо скажем, на любителя. Если вы знакомы с ароматом Shardana Bottega Profumiera, то в финальной фазе сможете обнаружить сходство, с тою лишь разницей, что древесный «полюс» в аромате итальянского бренда меняется на кожаный в Cuir Solaire. И самое интересное: эта странная композиция, в которой вот-вот пойдет дождь, предназначена женщинам.
Не тот аромат облачили во флакон, обтянутый синей кожей. Это нужно было сделать с предыдущим, хотя тогда мы наблюдали бы несомненный диссонанс с названием. Так или иначе, желтый цвет идеально подходит Cuir Caraïbes – аромату, открывающемуся тропическим всплеском манго и сладких цитрусов.
Глубокое, сочное, действительно солнечное звучание напоминает в самом начале полусладкое шампанское с легкими цветочными тонами. Фруктовую тему поддерживает и продлевает пряно-цитрусовый имбирь. Он же связывает начальный аккорд с замшевым базовым. Замша здесь, пожалуй, самая мягкая, почти сливочная. Она даже больше похожа на песочного цвета бархат или плюш, и от этого вся композиция только выигрывает. Беломускусный аккорд расщепляет замшу до состояния пудры и сопровождает угасание.
Ощущение объема сохраняется и здесь. Все аккорды словно находятся друг от друга на некотором расстоянии, удерживаемые в восхитительной гармонии мастерством парфюмера. И снова удивление: утонченный, почти жеманный Cuir Caraïbes адресован мужчинам. Кажется, в этой паре ароматов всё с ног на голову - сплошные нетрадиционности.
Как я уже говорил, новый аромат был впервые представлен на весенней выставке Esxence 2016 в Милане. О паре для него нам пока ничего не известно, а сам Cuir Venetien предлагается брендом, как женский.
О, это розовое великолепие, ласковый и прохладный блик рассветного солнца, проникший в женскую спальню. Сладкая свежесть утренних роз, терпкость запаха чистого, но уставшего за ночь тела и чуть горьковатая, благородная замша. Роза в последнее время является частым спутником кожи, по крайней мере, достаточно частым, чтобы, глядя на эту пару, можно было недовольно поджать губы, словно объясняя: «Да было, было. Это все уже было: и с пачули, и с удом, и с кожей. Скучно».
Однако Cuir Venetien – особенный аромат. Роза никаким образом не проявляет свой ориентальный характер – она выполнена в духе барокко, с правильным балансом бодрости и томности, фруктовости и деликатной пудровости. Кожаный аккорд является для нее обрамлением и выполнен с использованием сернисто-анималистических нот, среди которых лично я особенно выделяю одну из граней маракуйи. Благодаря этому аккорду композиция приобретает чувственный, провокационный, сексуальный оттенок, контрастирующий с невинностью и тонким благоуханием цветов. Для того чтобы примерно представить себе эту часть аромата, стоит вспомнить знаменитый Agent Provocateur. Мускусы сдерживают эти "неудобные" ноты и не дают им сорваться с цепи, но сдерживают демонстративно, у нас на виду. Как известно, я не люблю грязные, сернистые, животные запахи где бы то ни было, особенно в парфюмерии, но Cuir Venitien – это красиво. Очень красиво. И в первую очередь благодаря идеальному балансу и чувству такта парфюмера.
Начало этой ароматной пары интригует. Возможно, уже на выставке во Флоренции, после женского Cuir Venetien, мсье Журкен предложит нам что-то мужское и в том же духе. По крайней мере, это было бы логично. Будем ждать вестей.
Обновление коснулось не только линейки ароматов, но и упаковки. Помимо традиционных флаконов, облаченных в разноцветную кожу, на выставке в Милане марка представила новую коллекцию Opera. Самих ароматов изменения не коснулись – ни в звучании, ни в концентрации. А вот упаковку пересмотрели полностью: ни кожи в отделке, ни деревянных крышек, ни странного, несколько старомодного цветка из черных лент не осталось. Не исключено, что в скором времени она заменит упаковку из коллекции Vendome на постоянной основе. В продаже ароматы в обновленном дизайне флаконов появятся уже в сентябре.
Для меня все ароматы марки имеют весьма условную гендерную градацию, и это нарочитое разделение на мужские и женские композиции я рассматриваю, скорее, как маркетинговый или традиционалистский ход. Cuir Altesse, например, носит сам Давид, и совершенно точно буду носить я. Если кому-то близок мой вкус, и вы прислушиваетесь к рекомендациям, то ароматы марки David Jourquin – мой личный выбор и абсолютный must try.
 |
Валерий Михалицын - парфюмерный обозреватель из Санкт Петербурга. "Парфюмерия - это моя страсть с самого юного возраста. Я люблю размышлять над ароматическими композициями, постигать задумку художника, создавшего её. Предпочитаю нишевую парфюмерию, потому что она является выражением искусства и отражением внутреннего мира её создателей. Я пишу о российской и зарубежной нишевой парфюмерии в своем блоге L'Hedoniste. |
www.fragrantica.ru
Её Величество кожа. Cuir Altesse David Jourquin, edp отзывы — Bonjour La luce!
Все ароматы бренда о коже в той или иной степени, в том или ином окружении. Это истории из детства Давида Журкена, а ароматы — невидимые тропы, ведущие нас к друг другу, созданные дабы понять без слов.
Открывая деревянную шкатулку, приоткрыв бумажные черные дверцы, я обнаружила флакон с деревянной крышкой в кожаном плаще, с розой на тонкой шее, обозначающей принадлежность аромата к женской аудитории.
Cuir Altesse — образ мамы и бабушки Давида. В пригороде Парижа у родителей Журкена была фабрика по окрашиванию кожи, куда его часто брали в выходные дни. Любимый деревянный паркет бабушки, который она очень любила и заботливо натирала его воском до блеска — воплощен в деревянной шкатулке и крышке, а кожух и непосредственно сам аромат — кожаный плащ мамы Давида, подаренный ей отцом мальчика, пошитый из очень качественной и тонкой кожи. Мама Давида каждое утро, уходя на работу, заглядывала в комнату к своим детям, чтобы поцеловать и ее сопровождал запах Опиума и кожи. 
Наношу капельку духов в ямку между ключицами, включаю Nina Simone «Don't Let Me Be Misunderstood» и мне кажется, что это поет минутой ранее нанесенный аромат «то как гравий, то как кофе со сливками» (с)
Теплый, вибрирующий, местами хриплый, а далее как раскрывающийся цветок, пышный с бархатистыми лепестками и брызгами пыльцы. От него исходят лучи, яркие и согревающие.
Многослойный. Сперва гвоздичный шелк (гвоздика приправа, которая льется словно шелк), затем я совершенно явно слышала корицу и мед, думаю это «першистость» дала такой сбой в моем представлении о пирамиде. Сказать более о нюансах аромата очень сложно, он абсолютный слиток, но не монолит, грузно возлежащий на шее, как ярмо. Сладостные пряные пачули, тонкая и изящная кожа, пышная охапка цветов где-то в средине аромата и фруктовый аккорд вместе со жмыхом, густой-густой.
Это абсолютно старая школа парфюмерии, но глазами современника. Здесь нет ни ретро-нот, ничего того, что может отпугнуть нежные носы окружающих.
Я с удовольствием буду носить его летом, так как аромат любит тепло, раскрываясь волнующе, покачивая волнами, убаюкивая.
Не могу насытиться этой любовью.
Цена на официальном сайте 100 мл — 230 евро.
laluche.kosmetista.ru
