Cuir de Russie Вроде ведь глупо же рассказывать про духи, прям как про еду танцевать примерно, их нюхать надо, носить в конце концов, но нет, удержаться не получается – это такое удовольствие каждый раз – нюхать Анины духи, они такие… честные они какие-то. Вот ведь возьмёшь иногда что-то другое, и видишь – тут резкий, совершенно ненужный диссонанс, как будто лепили впопыхах дабы “состричь бабла” (икскьюз май френч), там сэкономили на материалах, залили всё трёхкопеечным мускусом, а там вообще у творца мозгов не хватило и вкус дурной. Тут не так всё, вообще всё. А у Анны всегда история, прекрасные материалы и видно работу мысли, человек создавал образ, цельную картину. //Это вам не смешать ладан с кедром, насыпать сверху лаванды, назвать как-нибудь покруче по-хипстерски или готишно, простигосподи, и продавать-продавать-продавать, а чтобы расширить целевую аудиторию, ещё что-нибудь про чакры и руны обязательно нацарапать. Фффу!// “Так я дорасскажу”(с) , а то отвлекся как-то, тема уж больно острая, извините. Русская кожа в исполнении Анны получилась нехарактЕрная. Как правило, когда речь в парфюмерии заходит о русской коже, всё скатывается к берёзовому дёгтю с поддержкой из кастореума, деревьев и сладких долгоиграющих смол. Этим она обычно и отличается от всех других кож, например Peau d’Espagne – испанской кожи,- которая мягкая и вообще не хардкор, замша в общем. А тут вышла странная смесь. Заметьте пожалуйста, что “странная” не значит “плохая”. Во-первых, она, безусловно, русская. Даже если по хемотипу, так сказать, и есть отступления, то ощущения от неё самые что ни на есть родные. Начинается Русская Кожа с дымка далёкого костра в остывающих летних среднерусских лугах, так и хочется назвать духи чем-нибудь вроде “В ночное”. Полынь и далёкий дым, горькая сладость. На самом деле, начало мне нравится больше всего. То есть всё остальное тоже отлично, но я полынь просто очень люблю. К огромному моему сожалению, натуральные экстракты полыни (вот абсолюта полыни никогда не пробовал, это да) – масла и всякие CO2, - они все улетучиваются страшно быстро. Ну давана (полынь бледная) подольше живёт, но она больше пьяная, чем горькая, тархун (полынь драконовая) тоже чуть дольше звучит, но он больше свежий, чем горький. И хоть во всех источниках и указывается субстантивность (ощущаемая длительность звучания) абсента (полыни горькой) на блоттере что-то, если не ошибаюсь, вроде 212 часов, в композиции она всё равно норовит “отстреляться” в самых верхних нотах. В общем, жизнь не удалась, так и не успев как следует начаться))) Потом вступают цветы и их много, то есть совсем много. Они тут совершенно на месте. Даже если логически просто подойти к продолжению – вечером в лугах вы сначала унюхаете полынь и дым, очень-очень издалека, а уж войдя в траву ощутите хоть какие-то цветы. Тут вам и жасмин, и роза, и бог знает что ещё. Ясное дело, в русских лугах жасмин встретишь не каждый день, ну ведь мы же и не про погулять говорим, а совсем даже про духи-фантазию. Отдельно цветы не раскиданы, жасмин от розы не отделяется, никто не выпирает, соло не орёт. Просто к всё больше ощущаемой коже приходится проходить через плотное марево цветочного аромата. Как если в низинку спуститься по дороге к далёкому костру, а там туман, только он тёплый и пахнет цветами. Не, не туман, - это больше похоже как если ночью купаться в озере –вода тёплая-тёплая и плотная такая, и пахнет сильно. Ну и вот, долго ли, коротко ли, добрались мы до кожи. И какой кожи, скажу я вам! Анна Зворыкина тут во всей красе, вот видно ведь что именно парфюмер любит больше всего…Кожа мягкая, очень животная, льнущая к телу, но не замша, нет,- именно кожа. На мой вкус она могла бы быть и поживотнее, и подегтярнее, но и так хорошо. Здесь и сёдла, и охотничьи кожаные сапоги, а больше всего как будто хороший чистый запах человеческого тела, хорошо потрудившегося днём, искупавшегося после работы и отдыхающего теперь. Не знаю, замечали ли все, и все ли вспоминают это теперь, но помните ли вы как в далёком детстве, когда вдруг случайно становилось страшно или как-то не по себе, достаточно было запаха кого-то из родных взрослых людей, чтобы всё прошло. Вот тут то же самое. Какая-то это кожа не столько “русская”, сколько “родная”. Очень правильные, складные, логичные и бесконечно насладительные духи. Dec232016
Ароматы Cuir de Russie меня всегда радовали и огорчали. Радость от того, что на парфюмерной карте мира моя родная страна тоже обозначена. Огорчение мне приносили многочисленные заблуждения и военные коннотации с этой группой ароматов. Вот и сейчас, решив написать о редком, почти забытом и потому для многих «несуществующем» аромате Cuir de Russie Guerlain, я снова вспомнил все эти ошибки.
Понятно, что каждый, кто пишет про ароматы Cuir de Russie, не может вернуться назад во времени, в XIX век или раньше. Чтобы пропитаться атмосферой того времени, обсудить с парфюмерами аромат и его название, узнать у жителей России и европейских стран их отношение к русской юфти. Все мы пишем, основываясь на ограниченном числе источников. Можно было бы доверять корпоративным пресс-службам и биографиям штатных парфюмеров – но и в этом случае информация односторонняя. Ведь Chanel никогда не пишет про Guerlain и Jean Patou, и наоборот. А Интернет из XIX века мало что приносит – его еще не было.
Вероятно, с легкой руки кого-то из псевдо-историков пошла в народ псевдо-патриотическая (для россиян) и милитаристская (для европейцев) байка, связавшая Cuir de Russie с запахом казацких сапог в Париже 1814 года. Простые теории быстро приживаются в народе, и чем проще, тем быстрее. Сегодня эта идея, мол, про запах Cuir de Russie парижане узнали, нюхая сапоги русских военных, является самой популярной. Я и сам придерживался её в свое время. Но стоит уйти от политики, как появятся другие объяснения.
История кожи – это история её выделки: смягчения, дубления, окраски и ароматизации. В каждой стране кожу выделывали своими способами: турецкая кожа отличалась от индейской, испанская от венгерской. Выделка кожи была жутко вонючим предприятием (размачивание, гноение и бучение куриным пометом особенно), и готовая кожа тоже имела неприятный запах. Чтобы благородные господа остались довольны, кожевенных дел мастера на последнем этапе стали пропитывать кожи ароматным масляным составом. Так, испанскую кожу отдушивали розовой водой, амброй, камфарой, маслом кедра, мускусом; кожа в Италии пахла сладким миндалем, ирисом, мускусом, амброй и цибетином. Сама профессия парфюмеров во Франции была связана с ароматизацией кожи – парфюмеры были и мастерами изготовления перчаток (титул Maitres Parfumeurs et Gantiers был дарован в 1614 году), и Грасс в XVII веке стал центром этого ремесла. Грасские парфюмеры использовали амбру, цибетин, мускус, розмарин.
Русская юфть имела запах березового дегтя (пропитывание дегтем заменило длительное дымление, один из традиционных способов выделки сыромятной кожи, известный и славянам, и эвенкам, и монголам, и индейцам), но несмотря на запах, юфть хорошо покупали европейские торговцы. В царствование Алексея Михайловича Тишайшего (1645-1676) красная юфть из Казани вместе с золотом, мехами и китайским чаем была одним из шести товаров в монополии царской казны. В XVI-XVII веках зарубежный спрос на русскую юфть был столь велик, что своего сырья не хватало, и купцы скупали шкуры из Малороссии и Ливонии для переработки в России. При Петре Первом (1718) юфть стали жировать смесью березового дегтя и жира морского зверя, ради пущей водостойкости – и спрос на нее вырос еще больше, даже несмотря на британские подделки. (также советую почитать и про исторические способы производства дегтя – это малогигиеничное подземное производство совсем не напоминало лабораторные реакции пиролиза в металлических баках).
Кожевни в Марракеше (wikipedia)
Поэтому парижан с русской юфтью познакомили вовсе не казаки: европейцы хорошо знали русскую юфть и её характерный жирный дегтярный запах за полтора века до наполеоновских войн. Водостойкая русская юфть использовалась европейцами не только для военной обуви, но и для мирных сумочек и портсигаров, для обивки дорожных чемоданов и различной мебели. В Британии русская кожа широко использовалась для книжных переплётов, особенно юридических и священных книг. Так что военно-сапожной казацкой трактовке Cuir de Russie я бы противопоставил дух просвещения, в виде мирных книг в юфтевом переплете и стремление к новому, в виде багажа путешественников. (Две другие версии, про балетки танцоров Ballets Russes и юфтевые сапоги русских дворян-эмигрантов, стартуют в ХХ веке и потому могут объяснить лишь всплеск популярности юфтевой темы в Европе).
Часто встречается спор на тему, кто же создал первый аромат Cuir de Russie?
Неверным будет считать первым кожаным ароматом ирисово-альдегидный кожаный Cuir de Russie Chanel (1924), созданный Эрнестом Бо. Один из столпов жанра, самый известный аромат русской юфти – ведь его не снимали с производства с 1924 года.
Ароматы Cuir de Russie выпускали многие: Volnay, Julien-Joseph Godet, Lubin, Guerlain, Houbigant, Coudray, Rigaud, Violet, Robert Bienaime, Bertelli, Agnel, LT Piver, J.Floris, Molinard, Mury, Roger & Gallet и др. – и определенный интерес к юфтевой теме действительно наблюдался после волны русской эмиграции (но не после победы русской армии в наполеоновских войнах!). Мне кажется, парфюмеры нашли тему Cuir de Russie потенциально интересной сначала для русского рынка, наряду с ладаном, миррой и другими православными благовониями – а после революции для эмигрантов и сочувствующих.
Некоторые Интернет-источники утверждают, что уже в XIX веке аромат Cuir de Russie, кроме Guerlain, выпускали также Eugene Rimmel, Georges Delettrez и The Crown Perfumery. Возможно, были и другие. Следовательно, созданный Эме Герленом (Aime Guerlain) аромат Cuir de Russie является одним из нескольких. Можно ли считать первым именно его? Уверенности нет. В сети встречаются три разных года его создания: 1872, 1875 и 1890 – без обоснований. Без реальных свидетельств, в виде датированных архивных записей о выпуске аромата, рекламных страниц из каталогов XIX века, приходно-расходных ордеров и флаконов хотя бы с остатками духов – что странно. А ведь историю Guerlain можно проследить по его архивам до года его основания, в отличие от 206 французских предпринимателей (перепись 1850 года), немногие из которых оставили о себе память. А еще английские, итальянские и немецкие бренды. Чтобы точно назвать самый старый Cuir de Russie, парфюмерным историкам придется работать в библиотеках и архивах парфюмерных Домов. Но сегодня историю переписывают заново: всё, чего нельзя найти в Интернете, как будто не существовало никогда!
В XIX веке аромат русской юфти был недостаточно приличным для духов: буржуазно приличными были легкие цитрусовые и лавандовые одеколоны, иланговая и розовая вода, и, начиная с 60-х годов и до конца века, фиалковые духи. В середине века во время визита в Париж английскую королеву уничтожили в прессе за аромат, в котором было многовато мускуса. Из цитаты романа Эмиля Золя «Нана» (1880): «Все магазины были ему знакомы, он узнавал запахи, носившиеся в воздухе, насыщенном газом: грубый запах русской юфти, аромат ванили из подвального помещения кондитерской, дыхание мускуса, вырывавшееся из открытых дверей парфюмерных магазинов» можно понять, что запах русской юфти не был приятен людям. Поэтому кто бы ни был первым парфюмером, выпустившим такие духи – это был смелый человек, настоящий экспериментатор.
Возможно, что им был именно Эме Герлен. Прежде всего потому, что у Дома уже были отношения с Императорским двором России. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен уже сделал к тому времени несколько ароматов для Великих князей и княгинь. Чтобы продолжить традицию, Эмме создал Moskovskaya Slava и Parfum Imperial Russe к восшеcтвию на престол Александра III. Потому Cuir de Russie появляется в ассортименте Guerlain вполне логично. (Надо отметить, что Georges Delettrez тоже выпускал «русские» ароматы в XIX веке: Imperial Russe, Eau de Cologne Russe, Aux Violettes Russes, Aux Violettes Blanche de Siberie и Cuir de Russie – правда, дом закрылся в 1955 году).
На этом предысторию заканчиваем. Вот он передо мной – флакон Carre, приехавший из французского городка Англет в самом углу Франции. Аптечная склянка с надписью Cuir de Russie посреди увенчанного короной щита, украшенного лентами с надписью Guerlain Parfumeur Brevete, 68 Champs-Elysees Paris. Голубая коробка с диагональным орнаментом, более светлая лента с надписью Guerlain, синяя этикетка – картон совсем не люксовый. Объем не обозначен.
Можно ли определить возраст этого аромата? Судя по адресу бутика 68 Champs-Elysees Paris, аромат был произведен позже 1914 года. Monsieurguerlain утверждает, что после 1935 года аромат Cuir de Russie перестали разливать во флаконы Carre, заменив на Quadrilobe. Атлас и Моннио утверждают, что Guerlain использовал флаконы Carre с 1872 года по 1950 годы. Флакон высотой 9.5 см выпускался с 1914 по 1939 годы – выходит, что мой флакон был выпущен между 1914 и 1935 годами, в межвоенный период (спасибо Екатерине Хмелевской за помощь!). Таким образом, это совершенно не тот аромат, который недавно восстанавливал по формулам Жака Герлена штатный парфюмер Guerlain Тьерри Вассер (Thierry Wasser) вместе с ассистентом Фредериком (Frederic Sacone), чтобы в числе прочих 15 ароматов представить в бутике на Елисейских полях как наследие Дома.
Аромат явно поврежден, но не разрушен. Он не кажется неприятным ни секунды. С теплого запястья поврежденные начальные ноты исчезают за пару минут, на блоттере они слышны дольше. В разлетающихся осколках слышны сухие ломкие травы и цветы вроде лаванды, тимьяна и розмарина. Их горечь уравновешена бальзамической сладостью бензоина. Почти полностью исчезли – если их не заменила лаванда – цитрусы.
Через пять-десять минут Cuir de Russie напоминает дымлёную сыромять, мягкую скобленую кожу, закопченную дымом до светло-коричневого цвета, но не пропитанную дегтем. Это ароматы смол ладанника и стиракса, осторожные, гладкие и прозрачные, если и сдобренные дымом березового дегтя, то в ничтожно малом количестве. Животный характер дополняется весьма натурально звучащим мягким мускусом и теплым цибетином. Православность аромата выдают стиракс и бензоин. Позже под ними обнаруживается горько-древесный аккорд: слышны ноты дубового мха и ветивера, сглаженные теплом бальзамических нот и, возможно, орриса – словно лакированный стол, частично обтянутый кожей. В нем уже есть суровый шлейф Mitsouko – но нет женской ласки персикового лактона, жасмина и роз.
В последних вздохах аромат выдает чуть сладковатое тепло, но тоже не цветочное: некрашеную изнанку кожаного ремня, только что снятого с тела, и тонкую бензоиновую сладость, напоминающую советское сахарное драже.
Аромат совсем не похож на своего ирисово-альдегидного бледного тезку от Chanel.Cuir de Russie Guerlain – совершенно сухой, гладкий и немного скрипучий аромат в духе натуральной парфюмерии, сделанный без цветов и фруктов. Его тонкая амбра с полупрозрачным дымком – образец парфюмерии другого века, непохожая на все современные кожаные или амбровые ароматы. Пробовать его – словно читать старую книгу на старославянском: отдельные буквы понятны, но слова из них выстраиваются странные. Какие-то буквы выцвели, иные исчезли, каждое слово и общий смысл понимаешь с трудом и не сразу – пропечатан только титульный лист. А ведь современники языка другого и не знали!
Практически все старинные ароматы куда дольше и шикарнее звучат с бумажного блоттера, акварельной бумаги или носового платка, замирая на каждой стадии и позволяя себя рассмотреть – на теплой коже он быстро пролетает до аккорда стиракса, дубового мха и бензоина. (В то время всем было очевидно, что ароматы краше на ткани – не зря же придумали аромат Mouchoir de Monsieur). На бумаге Cuir de Russie Guerlain долго ведет себя как кожаный, а на коже – тонкий амбровый: вероятно, и сама идея Cuir de Russie появилась у Эме Герлена как возможное развитие темы теплых амброво-ладанных одеколонов, ранее созданных им для царственных российских клиентов.
Мне случалось встречать утверждения, что идея Cuir de Russie появилась потому, что белой березовой корой казаки ОТТИРАЛИ грязь со своих черных сапог во время привала. Или что после бешеной скачки по бескрайним степям, казаки придумали натирать кожаные сапоги берестой, чтобы придать сапогам водоотталкивающие свойства! Теперь мне есть что возразить людям, не видевшим русской грязи, берез и степей – что было раньше, сапоги или книги.
Cuir de Russie Guerlain
Начальные ноты: Лаванда, Розмарин, ТимьянНоты сердца: Оррис, Стиракс, Ладанник, Бензоин, Березовый деготьНоты базы: Амбра, Мускус, Цибетин, Ветивер, Дубовый мох, Бальзамические ноты
Serguey Borisov
Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
www.fragrantica.ru Верхние ноты: Лаванда, Розмарин и Тимьян; ноты сердца: Ирис, Стиракс, Лабданум, Бензоин и Береза; ноты базы: Амбра, Мускус, Циветта, Ветивер, Дубовый мох и cмолы. от: Serguey BorisovАроматы Cuir de Russie меня всегда радовали и огорчали. Радость от того, что на парфюмерной карте мира моя родная страна тоже обозначена. Огорчение мне приносили многочисленные заблуждения и военные коннотации с этой группой ароматов. Вот и сейчас, решив написать о редком, почти забытом и потому для многих «несуществующем» аромате Cuir de Russie Guerlain, я снова вспомнил все эти ошибки.Понятно, что каждый, кто пишет про ароматы Cuir de Russie, не может вернуться назад во времени, в XIX век или раньше. Чтобы пропитаться атмосферой того времени, обсудить с парфюмерами аромат и его название, узнать у жителей России и европейских стран их отношение к русской юфти. Все мы пишем, основываясь на ограниченном числе источников. Можно было бы доверять корпоративным пресс-службам и биографиям штатных парфюмеров – но и в этом случае информация односторонняя. Ведь Chanel никогда не пишет про Guerlain и Jean Patou, и наоборот. А Интернет из XIX века мало что приносит – его еще не было.Вероятно, с легкой руки кого-то из псевдо-историков пошла в народ псевдо-патриотическая (для россиян) и милитаристская (для европейцев) байка, связавшая Cuir de Russie с запахом казацких сапог в Париже 1814 года. Простые теории быстро приживаются в народе, и чем проще, тем быстрее. Сегодня эта идея, мол, про запах Cuir de Russie парижане узнали, нюхая сапоги русских военных, является самой популярной. Я и сам придерживался её в свое время. Но стоит уйти от политики, как появятся другие объяснения.История кожи – это история её выделки: смягчения, дубления, окраски и ароматизации. В каждой стране кожу выделывали своими способами: турецкая кожа отличалась от индейской, испанская от венгерской. Выделка кожи была жутко вонючим предприятием (размачивание, гноение и бучение куриным пометом особенно), и готовая кожа тоже имела неприятный запах. Чтобы благородные господа остались довольны, кожевенных дел мастера на последнем этапе стали пропитывать кожи ароматным масляным составом. Так, испанскую кожу отдушивали розовой водой, амброй, камфарой, маслом кедра, мускусом; кожа в Италии пахла сладким миндалем, ирисом, мускусом, амброй и цибетином. Сама профессия парфюмеров во Франции была связана с ароматизацией кожи – парфюмеры были и мастерами изготовления перчаток (титул Maitres Parfumeurs et Gantiers был дарован в 1614 году), и Грасс в XVII веке стал центром этого ремесла. Грасские парфюмеры использовали амбру, цибетин, мускус, розмарин.Русская юфть имела запах березового дегтя (пропитывание дегтем заменило длительное дымление, один из традиционных способов выделки сыромятной кожи, известный и славянам, и эвенкам, и монголам, и индейцам), но несмотря на запах, юфть хорошо покупали европейские торговцы. В царствование Алексея Михайловича Тишайшего (1645-1676) красная юфть из Казани вместе с золотом, мехами и китайским чаем была одним из шести товаров в монополии царской казны. В XVI-XVII веках зарубежный спрос на русскую юфть был столь велик, что своего сырья не хватало, и купцы скупали шкуры из Малороссии и Ливонии для переработки в России. При Петре Первом (1718) юфть стали жировать смесью березового дегтя и жира морского зверя, ради пущей водостойкости – и спрос на нее вырос еще больше, даже несмотря на британские подделки. (также советую почитать и про исторические способы производства дегтя – это малогигиеничное подземное производство совсем не напоминало лабораторные реакции пиролиза в металлических баках).Поэтому парижан с русской юфтью познакомили вовсе не казаки: европейцы хорошо знали русскую юфть и её характерный жирный дегтярный запах за полтора века до наполеоновских войн. Водостойкая русская юфть использовалась европейцами не только для военной обуви, но и для мирных сумочек и портсигаров, для обивки дорожных чемоданов и различной мебели. В Британии русская кожа широко использовалась для книжных переплётов, особенно юридических и священных книг. Так что военно-сапожной казацкой трактовке Cuir de Russie я бы противопоставил дух просвещения, в виде мирных книг в юфтевом переплете и стремление к новому, в виде багажа путешественников. (Две другие версии, про балетки танцоров Ballets Russes и юфтевые сапоги русских дворян-эмигрантов, стартуют в ХХ веке и потому могут объяснить лишь всплеск популярности юфтевой темы в Европе).Часто встречается спор на тему, кто же создал первый аромат Cuir de Russie?Неверным будет считать первым кожаным ароматом ирисово-альдегидный кожаный Cuir de Russie Chanel (1924), созданный Эрнестом Бо. Один из столпов жанра, самый известный аромат русской юфти – ведь его не снимали с производства с 1924 года.Ароматы Cuir de Russie выпускали многие: Volnay, Julien-Joseph Godet, Lubin, Guerlain, Houbigant, Coudray, Rigaud, Violet, Robert Bienaime, Bertelli, Agnel, LT Piver, J.Floris, Molinard, Mury, Roger & Gallet и др. – и определенный интерес к юфтевой теме действительно наблюдался после волны русской эмиграции (но не после победы русской армии в наполеоновских войнах!). Мне кажется, парфюмеры нашли тему Cuir de Russie потенциально интересной сначала для русского рынка, наряду с ладаном, миррой и другими православными благовониями – а после революции для эмигрантов и сочувствующих.Некоторые Интернет-источники утверждают, что уже в XIX веке аромат Cuir de Russie, кроме Guerlain, выпускали также Eugene Rimmel, Georges Delettrez и The Crown Perfumery. Возможно, были и другие. Следовательно, созданный Эме Герленом (Aime Guerlain) аромат Cuir de Russie является одним из нескольких. Можно ли считать первым именно его? Уверенности нет. В сети встречаются три разных года его создания: 1872, 1875 и 1890 – без обоснований. Без реальных свидетельств, в виде датированных архивных записей о выпуске аромата, рекламных страниц из каталогов XIX века, приходно-расходных ордеров и флаконов хотя бы с остатками духов – что странно. А ведь историю Guerlain можно проследить по его архивам до года его основания, в отличие от 206 французских предпринимателей (перепись 1850 года), немногие из которых оставили о себе память. А еще английские, итальянские и немецкие бренды. Чтобы точно назвать самый старый Cuir de Russie, парфюмерным историкам придется работать в библиотеках и архивах парфюмерных Домов. Но сегодня историю переписывают заново: всё, чего нельзя найти в Интернете, как будто не существовало никогда!В XIX веке аромат русской юфти был недостаточно приличным для духов: буржуазно приличными были легкие цитрусовые и лавандовые одеколоны, иланговая и розовая вода, и, начиная с 60-х годов и до конца века, фиалковые духи. В середине века во время визита в Париж английскую королеву уничтожили в прессе за аромат, в котором было многовато мускуса. Из цитаты романа Эмиля Золя «Нана» (1880): «Все магазины были ему знакомы, он узнавал запахи, носившиеся в воздухе, насыщенном газом: грубый запах русской юфти, аромат ванили из подвального помещения кондитерской, дыхание мускуса, вырывавшееся из открытых дверей парфюмерных магазинов» можно понять, что запах русской юфти не был приятен людям. Поэтому кто бы ни был первым парфюмером, выпустившим такие духи – это был смелый человек, настоящий экспериментатор.Возможно, что им был именно Эме Герлен. Прежде всего потому, что у Дома уже были отношения с Императорским двором России. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен уже сделал к тому времени несколько ароматов для Великих князей и княгинь. Чтобы продолжить традицию, Эмме создал Moskovskaya Slava и Parfum Imperial Russe к восшеcтвию на престол Александра III. Потому Cuir de Russie появляется в ассортименте Guerlain вполне логично. (Надо отметить, что Georges Delettrez тоже выпускал «русские» ароматы в XIX веке: Imperial Russe, Eau de Cologne Russe, Aux Violettes Russes, Aux Violettes Blanche de Siberie и Cuir de Russie – правда, дом закрылся в 1955 году).На этом предысторию заканчиваем. Вот он передо мной – флакон Carre, приехавший из французского городка Англет в самом углу Франции. Аптечная склянка с надписью Cuir de Russie посреди увенчанного короной щита, украшенного лентами с надписью Guerlain Parfumeur Brevete, 68 Champs-Elysees Paris. Голубая коробка с диагональным орнаментом, более светлая лента с надписью Guerlain, синяя этикетка – картон совсем не люксовый. Объем не обозначен.Можно ли определить возраст этого аромата? Судя по адресу бутика 68 Champs-Elysees Paris, аромат был произведен позже 1914 года. Monsieurguerlain утверждает, что после 1935 года аромат Cuir de Russie перестали разливать во флаконы Carre, заменив на Quadrilobe. Атлас и Моннио утверждают, что Guerlain использовал флаконы Carre с 1872 года по 1950 годы. Флакон высотой 9.5 см выпускался с 1914 по 1939 годы – выходит, что мой флакон был выпущен между 1914 и 1935 годами, в межвоенный период (спасибо Екатерине Хмелевской за помощь!). Таким образом, это совершенно не тот аромат, который недавно восстанавливал по формулам Жака Герлена штатный парфюмер Guerlain Тьерри Вассер (Thierry Wasser) вместе с ассистентом Фредериком (Frederic Sacone), чтобы в числе прочих 15 ароматов представить в бутике на Елисейских полях как наследие Дома.Аромат явно поврежден, но не разрушен. Он не кажется неприятным ни секунды. С теплого запястья поврежденные начальные ноты исчезают за пару минут, на блоттере они слышны дольше. В разлетающихся осколках слышны сухие ломкие травы и цветы вроде лаванды, тимьяна и розмарина. Их горечь уравновешена бальзамической сладостью бензоина. Почти полностью исчезли – если их не заменила лаванда – цитрусы.Через пять-десять минут Cuir de Russie напоминает дымлёную сыромять, мягкую скобленую кожу, закопченную дымом до светло-коричневого цвета, но не пропитанную дегтем. Это ароматы смол ладанника и стиракса, осторожные, гладкие и прозрачные, если и сдобренные дымом березового дегтя, то в ничтожно малом количестве. Животный характер дополняется весьма натурально звучащим мягким мускусом и теплым цибетином. Православность аромата выдают стиракс и бензоин. Позже под ними обнаруживается горько-древесный аккорд: слышны ноты дубового мха и ветивера, сглаженные теплом бальзамических нот и, возможно, орриса – словно лакированный стол, частично обтянутый кожей. В нем уже есть суровый шлейф Mitsouko – но нет женской ласки персикового лактона, жасмина и роз.В последних вздохах аромат выдает чуть сладковатое тепло, но тоже не цветочное: некрашеную изнанку кожаного ремня, только что снятого с тела, и тонкую бензоиновую сладость, напоминающую советское сахарное драже.Аромат совсем не похож на своего ирисово-альдегидного бледного тезку от Chanel.Cuir de Russie Guerlain – совершенно сухой, гладкий и немного скрипучий аромат в духе натуральной парфюмерии, сделанный без цветов и фруктов. Его тонкая амбра с полупрозрачным дымком – образец парфюмерии другого века, непохожая на все современные кожаные или амбровые ароматы. Пробовать его – словно читать старую книгу на старославянском: отдельные буквы понятны, но слова из них выстраиваются странные. Какие-то буквы выцвели, иные исчезли, каждое слово и общий смысл понимаешь с трудом и не сразу – пропечатан только титульный лист. А ведь современники языка другого и не знали!Практически все старинные ароматы куда дольше и шикарнее звучат с бумажного блоттера, акварельной бумаги или носового платка, замирая на каждой стадии и позволяя себя рассмотреть – на теплой коже он быстро пролетает до аккорда стиракса, дубового мха и бензоина. (В то время всем было очевидно, что ароматы краше на ткани – не зря же придумали аромат Mouchoir de Monsieur). На бумаге Cuir de Russie Guerlain долго ведет себя как кожаный, а на коже – тонкий амбровый: вероятно, и сама идея Cuir de Russie появилась у Эме Герлена как возможное развитие темы теплых амброво-ладанных одеколонов, ранее созданных им для царственных российских клиентов.Мне случалось встречать утверждения, что идея Cuir de Russie появилась потому, что белой березовой корой казаки ОТТИРАЛИ грязь со своих черных сапог во время привала. Или что после бешеной скачки по бескрайним степям, казаки придумали натирать кожаные сапоги берестой, чтобы придать сапогам водоотталкивающие свойства! Теперь мне есть что возразить людям, не видевшим русской грязи, берез и степей – что было раньше, сапоги или книги. www.laparfumerie.orgCuir de Russie Anna Zworykina Perfumes для мужчин и женщин. Духи cuir de russie
Cuir de Russie Anna Zworykina Perfumes аромат — аромат для мужчин и женщин 2009
запах войны или мира? ~ Винтажные ароматы
Cuir de Russie, Guerlain - Ароматы - Парфюмедия
ОценкаСтойкостьШлейфовостьСложность Cuir de Russie Guerlain - это аромат для мужчин и женщин, принадлежит к группе ароматов кожаные. Cuir de Russie выпущен в 1872. Парфюмер: Aime Guerlain. Смотрите также
