Для чего еще нужны парфюмерные выставки, если не для открытия новых ароматов? Правда, о новом аромате в проекте Мажды Беккали Olfactive Sculptures (Majda Bekkali Olfactive Sculptures) под названием Mon Nom Est Rouge я узнал за месяц до Pitti Fragranze – и ждал встречи с Маждой, чтобы узнать побольше, и попробовать, наконец, этот аромат. Ведь всё, что до сих пор выходило под маркой Olfactive Sculptures, мне нравилось. И вот – мы сели в кафе, заказали кофе, и Мажда вынимает из кофра флаконы темного стекла с массивным стоппером из дерева… Почему из дерева? Я считал, что в доме Olfactive Sculptures все ароматы начинаются с идеи, выраженной в скульптуре…
Мажда Беккали: Хрустальные скульптуры – это очень важно для меня. Важно, чтобы люди могли не только нюхать, но и видеть, и ощущать наши идеи. Но они очень дорогие в изготовлении, и чересчур высокая конечная цена не дает большому количеству людей познакомиться с нашими ароматами. К тому же стопперы в виде скульптур означают сплэш-версии флаконов. Это не очень практично – современные люди привыкли к спреям. Это отзывы наших партнеров из разных стран и мы решили, что luxury-версии наших флаконов останутся такими же, как прежде – но у остальных будут спреи и деревянные стопперы с рисунком дерева. Стеклянные флаконы останутся такими же, и тоже ручной работы.
Сергей Борисов: А у аромата Mon Nom Est Rouge есть скульптура? Какая она? МБ: Иногда мне кажется, что этому аромату скульптура вовсе не нужна. Он создан по мотивам моего любимого романа Орхана Памука, «Меня Зовут Красный». Литературное описание не менее эмоционально, нежели скульптурное.
«Я не прячусь: для меня главное — не тонкость, изящество и нежность, а решимость и воля. Я выступаю открыто. Я не боюсь других цветов, теней, нагромождений или одиночества. Как это прекрасно: заполнить поверхность своим победным огнем! Там, где появляюсь я, глаза сверкают, страсти кипят, брови поднимаются, сердца учащенно бьются. Посмотрите на меня: жизнь прекрасна! Понаблюдайте за мной: видеть это восхитительно! Жить – значит видеть. Я виден везде. Жизнь начинается со мной и возвращается ко мне».
Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Мажда Беккали: Но мы уже начали создание скульптуры для Luxury-версии этого аромата вместе со скульптором Изабель Жандо (Isabelle Jandot) – в марте 2013 года мы планируем её выпустить. В данном аромате наш креативный процесс пошел по другому пути: книга – аромат – скульптура.
Сергей: Что же это за аромат, если его зовут Красный? Роза?
Мажда Беккали: Мы решили, что это будет пряная красная роза. Роза с бархатным ощущением, с металлическим привкусом крови на шипах. Роза Femme Fatale, страстная, привлекательная, немного опасная. Металлический оттенок придает герань, пряности – кардамон, и особенно корица – придают страстности, яркости цветов. Эта роза – вовсе не нежный цветок. Ладан, кедр и мускус – укореняют розу, делают её сильной и устойчивой.
«Я счастлив, что я красный! Цвет - это прикосновение глаза, музыка глухих, слово, звучащее в темноте. Тысячи лет я слушаю, как разговаривают души, – это похоже на гул ветра – и потому смею утверждать, что коснуться меня – все равно что коснуться ангела. Я состою из двух частей: тяжелой – она здесь и разговаривает с глазами людей – и легкой – она летает в воздухе с вашими взглядами».
Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Я наношу аромат на запястье. Роза есть, но её непросто заметить под жгучими нотами кардамона, имбиря и корицы, - так коричная палочка совсем не кажется огненно пряной, пока не откусишь и не разжуешь кусочек коры. Но зато когда жуешь корицу или гвоздику – во рту постепенно разгорается маленький пожар. Затем медленно, словно уголек из-под пепла, появляется роза, знойная красавица Востока. И это первая, легкая часть аромата Mon Nom Est Rouge, которая летает в воздухе и создает ароматное облако. Тяжелая часть аромата – ладан, кумин, амбра, кедр и мускус – проявится позднее, уже после завершения этого интервью.
«Я счастлив, что я красный! У меня нутро горит, я уверен в себе, я заметен, я знаю, что меня трудно одолеть».Ароматные романы: теперь модно «носить» Жиона, Дюма и Ко. Духи меня зовут красный
Меня зовут Красный - Mon Nom Est Rouge ~ Интервью
Сергей: А почему вы выбрали именно этот роман?
Мажда Беккали: Это моя любимая книга. Она очень созвучна мне, вероятно, из-за восточных корней. Она очень интересно построена – это многоголосье разных людей, из разного прошлого. Они рассказывают читателю свои мысли и чувства, в ней говорят люди и мертвецы, художники и влюбленные, сводни и каллиграфы, мужчины и женщины. У всех свои мысли и свои представления о жизни, любви и смерти. И в какой-то момент в книге начинает говорить Красный – этот цвет является одним из персонажей книги. И книга, до сих пор бывшая историческим детективом, становится волшебной, у неё появляется магическая аура… Книга заставляет задуматься – в ней есть отрывки, которые можно долго перечитывать, стараясь их понять. Если вы еще не читали её – очень рекомендую прочесть.
- Объясни тому, кто никогда не видел, чувство красного цвета? - Если бы мы могли прикоснуться к нему кончиком пальца, было бы ощущение железа или меди. Если бы взяли в руку, обожглись бы. На вкус этот цвет оказался бы сытным, как соленое мясо. Он быстро заполнил бы рот. Запах у него резкий, как у коня. А если сравнить этот цвет с цветком, то цветок оказался бы ромашкой, а не красной розой.
Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Позже я встретился с парфюмером Сесиль Зарокян (Cecile Zarokian), создавшей этот аромат (она представляла новый свой аромат Pink Undergreen, органический аромат на тему розы), и задал несколько вопросов.
Сесиль Зарокян, парфюмер
Сергей: Вы помните, как начиналась работа над Mon Nom Est Rouge?
Сесиль Зарокян: Да, помню. Сначала я перечитала несколько раз бриф Мажды, чтобы погрузиться в историю, которую она хотела рассказать ароматом Mon Nom Est Rouge. Это очень сложная и богатая атмосфера, Вселенная, описанная в многих деталях, каждая из которых очень важна. Очень много слов: цвета, ощущения, ткани, несколько ароматных направлений. Я начала создавать аромат с представления турецкой розы глубокого красного цвета, пышную, чувственную и соблазнительную, животную и телесную, с мощным шлейфом, чтобы передать чувство страсти, физического желания, её силу и притягательность.
К ней я добавила смесь пряностей – розовый перец, кумин, корицу, кардамон и имбирь – чтобы придать мощности, яркости и при этом соблазнения и теплоты объятий. Затем я добавила ладан, сухие древесные ноты, амбру и белый табак – для контраста, чтобы усилить темную сторону аромата, сильную, завораживающую и наркотическую. Кроме того, аромат должен был получиться мягким и нежным, как шелк и бархат, богатым и величественным, словно парча – и я внесла в аромат сладкие бальзамические ноты бобов тонка, ванили и мускусов. И украсить аромат начальными нотами – мне понадобились альдегиды, с их металлическим блеском, чтобы напоминать о золоте и серебре вышивки, и свежие лимон и элеми.
Сергей: Много ли времени заняли доработки?
Сесиль Зарокян: У нас с Маждой доработки аромата заняли пару месяцев. Она прекрасный арт-директор, бриф был очень точный. И поскольку у Мажды есть такой опыт – она же занималась и описанием аромата.
Красный цвет – один из первых трех цветов человечества, вместе с черным и белым. Он стал цветом государственных флагов и наиболее популярных брэндов, цветом красоты («прекрасный») и крови, цветом сексуальности и любви, активности и опасности. Во многих странах на протяжении истории красный цвет связан с богатством и высоким статусом. Красный цвет усиливает вкусовые ощущения и запах – продукты в красной посуде кажутся вкуснее и ароматнее. Красные фонари привлекают клиентов в дома терпимости, повышая ритм сердцебиения – и останавливают автомобилистов стоп- сигналом заднего вида. Люди в красном кажутся более сексуальными противоположному полу. Лондонские телефонные будки выкрашены в красный, чтобы человек быстрее заходил в них и быстрее заканчивал разговор. Красный цвет стимулирует принятие решений – в том числе и о спонтанной покупке ароматов, книг, одежды, обуви, сигарет и любых других товаров. Mon Nom Est Rouge – красная пряная пилюля, придающая заряд бодрости и энергии. Ароматный энергетик, волшебный пинок, ольфактивный красный «Феррари».
«Я раскрашиваю мир и говорю ему: «Будь!» И он становится моего кровавого цвета. Кто-то, может, и не видит этого, но поверьте, я есть, я живу повсюду. Меня зовут красный».
Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Ноты аромата Mon Nom Est Rouge:
Лимон, элеми, альдегиды, розовый перец, кардамон, имбирь, турецкая роза, кумин, корица, ладан, кедр, амбра, табак, бобы тонка, мускус, ваниль.
 |
Serguey Borisov Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
|
www.fragrantica.ru
Mon Nom Est Rouge - Ароматы - Парфюмедия
Оценка: 4,7272727272727
СтойкостьОценка: 4,9090909090909
ШлейфовостьСложностьОценка: 4,6666666666667
By: Serguey Borisov Для чего еще нужны парфюмерные выставки, если не для открытия новых ароматов? Правда, о новом аромате в проекте Мажды Беккали Olfactive Sculptures (Majda Bekkali Olfactive Sculptures) под названием Mon Nom Est Rouge я узнал за месяц до Pitti Fragranze – и ждал встречи с Маждой, чтобы узнать побольше, и попробовать, наконец, этот аромат. Ведь всё, что до сих пор выходило под маркой Olfactive Sculptures, мне нравилось. И вот – мы сели в кафе, заказали кофе, и Мажда вынимает из кофра флаконы темного стекла с массивным стоппером из дерева… Почему из дерева? Я считал, что в доме Olfactive Sculptures все ароматы начинаются с идеи, выраженной в скульптуре… Мажда Беккали: Хрустальные скульптуры – это очень важно для меня. Важно, чтобы люди могли не только нюхать, но и видеть, и ощущать наши идеи. Но они очень дорогие в изготовлении, и чересчур высокая конечная цена не дает большому количеству людей познакомиться с нашими ароматами. К тому же стопперы в виде скульптур означают сплэш-версии флаконов. Это не очень практично – современные люди привыкли к спреям. Это отзывы наших партнеров из разных стран и мы решили, что luxury-версии наших флаконов останутся такими же, как прежде – но у остальных будут спреи и деревянные стопперы с рисунком дерева. Стеклянные флаконы останутся такими же, и тоже ручной работы. Сергей Борисов: А у аромата Mon Nom Est Rouge есть скульптура? Какая она? МБ: Иногда мне кажется, что этому аромату скульптура вовсе не нужна. Он создан по мотивам моего любимого романа Орхана Памука, «Меня Зовут Красный». Литературное описание не менее эмоционально, нежели скульптурное.«Я счастлив, что я красный! Цвет - это прикосновение глаза, музыка глухих, слово, звучащее в темноте. Тысячи лет я слушаю, как разговаривают души, – это похоже на гул ветра – и потому смею утверждать, что коснуться меня – все равно что коснуться ангела. Я состою из двух частей: тяжелой – она здесь и разговаривает с глазами людей – и легкой – она летает в воздухе с вашими взглядами».Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Я наношу аромат на запястье. Роза есть, но её непросто заметить под жгучими нотами кардамона, имбиря и корицы, - так коричная палочка совсем не кажется огненно пряной, пока не откусишь и не разжуешь кусочек коры. Но зато когда жуешь корицу или гвоздику – во рту постепенно разгорается маленький пожар. Затем медленно, словно уголек из-под пепла, появляется роза, знойная красавица Востока. И это первая, легкая часть аромата Mon Nom Est Rouge, которая летает в воздухе и создает ароматное облако. Тяжелая часть аромата – ладан, кумин, амбра, кедр и мускус – проявится позднее, уже после завершения этого интервью.
«Я счастлив, что я красный! У меня нутро горит, я уверен в себе, я заметен, я знаю, что меня трудно одолеть».Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Сергей: А почему вы выбрали именно этот роман?
Мажда Беккали: Это моя любимая книга. Она очень созвучна мне, вероятно, из-за восточных корней. Она очень интересно построена – это многоголосье разных людей, из разного прошлого. Они рассказывают читателю свои мысли и чувства, в ней говорят люди и мертвецы, художники и влюбленные, сводни и каллиграфы, мужчины и женщины. У всех свои мысли и свои представления о жизни, любви и смерти. И в какой-то момент в книге начинает говорить Красный – этот цвет является одним из персонажей книги. И книга, до сих пор бывшая историческим детективом, становится волшебной, у неё появляется магическая аура… Книга заставляет задуматься – в ней есть отрывки, которые можно долго перечитывать, стараясь их понять. Если вы еще не читали её – очень рекомендую прочесть.
- Объясни тому, кто никогда не видел, чувство красного цвета?- Если бы мы могли прикоснуться к нему кончиком пальца, было бы ощущение железа или меди. Если бы взяли в руку, обожглись бы. На вкус этот цвет оказался бы сытным, как соленое мясо. Он быстро заполнил бы рот. Запах у него резкий, как у коня. А если сравнить этот цвет с цветком, то цветок оказался бы ромашкой, а не красной розой.Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Позже я встретился с парфюмером Сесиль Зарокян (Cecile Zarokian), создавшей этот аромат (она представляла новый свой аромат Pink Undergreen, органический аромат на тему розы), и задал несколько вопросов.Сергей: Вы помните, как начиналась работа над Mon Nom Est Rouge?
Сесиль Зарокян: Да, помню. Сначала я перечитала несколько раз бриф Мажды, чтобы погрузиться в историю, которую она хотела рассказать ароматом Mon Nom Est Rouge. Это очень сложная и богатая атмосфера, Вселенная, описанная в многих деталях, каждая из которых очень важна. Очень много слов: цвета, ощущения, ткани, несколько ароматных направлений. Я начала создавать аромат с представления турецкой розы глубокого красного цвета, пышную, чувственную и соблазнительную, животную и телесную, с мощным шлейфом, чтобы передать чувство страсти, физического желания, её силу и притягательность.
К ней я добавила смесь пряностей – розовый перец, кумин, корицу, кардамон и имбирь – чтобы придать мощности, яркости и при этом соблазнения и теплоты объятий. Затем я добавила ладан, сухие древесные ноты, амбру и белый табак – для контраста, чтобы усилить темную сторону аромата, сильную, завораживающую и наркотическую. Кроме того, аромат должен был получиться мягким и нежным, как шелк и бархат, богатым и величественным, словно парча – и я внесла в аромат сладкие бальзамические ноты бобов тонка, ванили и мускусов. И украсить аромат начальными нотами – мне понадобились альдегиды, с их металлическим блеском, чтобы напоминать о золоте и серебре вышивки, и свежие лимон и элеми.
Сергей: Много ли времени заняли доработки?
Сесиль Зарокян: У нас с Маждой доработки аромата заняли пару месяцев. Она прекрасный арт-директор, бриф был очень точный. И поскольку у Мажды есть такой опыт – она же занималась и описанием аромата.
Красный цвет – один из первых трех цветов человечества, вместе с черным и белым. Он стал цветом государственных флагов и наиболее популярных брэндов, цветом красоты («прекрасный») и крови, цветом сексуальности и любви, активности и опасности. Во многих странах на протяжении истории красный цвет связан с богатством и высоким статусом. Красный цвет усиливает вкусовые ощущения и запах – продукты в красной посуде кажутся вкуснее и ароматнее. Красные фонари привлекают клиентов в дома терпимости, повышая ритм сердцебиения – и останавливают автомобилистов стоп- сигналом заднего вида. Люди в красном кажутся более сексуальными противоположному полу. Лондонские телефонные будки выкрашены в красный, чтобы человек быстрее заходил в них и быстрее заканчивал разговор. Красный цвет стимулирует принятие решений – в том числе и о спонтанной покупке ароматов, книг, одежды, обуви, сигарет и любых других товаров. Mon Nom Est Rouge – красная пряная пилюля, придающая заряд бодрости и энергии. Ароматный энергетик, волшебный пинок, ольфактивный красный «Феррари».
«Я раскрашиваю мир и говорю ему: «Будь!» И он становится моего кровавого цвета. Кто-то, может, и не видит этого, но поверьте, я есть, я живу повсюду. Меня зовут красный».
Орхан Памук, «Меня зовут красный»
Ноты аромата Mon Nom Est Rouge:Лимон, элеми, альдегиды, розовый перец, кардамон, имбирь, турецкая роза, кумин, корица, ладан, кедр, амбра, табак, бобы тонка, мускус, ваниль.
www.laparfumerie.org
Лучшие ароматы, вдохновленные литературой | Vogue Ukraine
«Есть романы, которые можно сравнивать с духами. И те, и другие неподвластны времени, они надолго оставляют в душе нечеткий и в то же время стойкий след», - говорят в Доме Hermès. Vogue UA выбрал ароматы, вдохновленные литературными произведениями.
Жан Жион "Голубой Жан" - Cuir d’Ange, Hermès
Книга Жана Жионо "Голубой Жан" и вдохновленный ею Cuir d’Ange, HermèsЖан-Клод Эллена, прослуживший Носом Hermès14 лет, никогда не скрывал, что черпает свое вдохновение в литературе (к тому же он сам издал две книги). В 2014 году он придумал Cuir d’Ange, «Кожу ангела». Аромат-трибьют литературе вошел в бутиковую линию Hermessense, найти которую можно только в магазинах марки. Сам Эллена говорит, что посвятил Cuir d’Ange Жану Жионо, великому французскому писателю, которого открыл для себя уже взрослым, в 30 лет. «Я даже завидовал Жионо, - рассказывает парфюмер, - так он был хорош в описании ароматов». Но гений Эллена в том, чтобы рассказывать истории, используя вместо слов парфюмерные ноты. На его языке «Кожа ангела» легка и невесома, благоухает фиалками, нарциссами и ирисами – ничего общего с тяжелой и сухой нотой русской кожи, популярной в 20-х годах прошлого века.
Ги де Мопассан "Милый друг" - Bel Ami Vétiver, Hermès
Книга Мопассана "Милый друг" и вдохновленный ею Bel Ami Vétiver, HermèsИзначально кожаный шипр Bel Ami был выпущен в 1986 и был предназначен для мужчин. В переводе с французского «Bel Ami» - «Милый друг», знаменитый роман Мопассана об авантюристе, любителе денег и женщин Жорже Дюруа. В 2013 к аромату обратился Жан-Клод Элллена, к тому времени почти десять лет проработавший штатным Носом Hermes, который решил дать аромату современное прочтение и новую молодость. «Это как джаз, - говорит парфюмер, - креативный подход, когда одну и ту же композицию можно сыграть по-другому». Сыграть ‘Bel Ami’ по-другому позволил ветивер, один из любимых компонентов Эллена: древесный, смелый, острый, маскулинный.
Александр Дюма "Дама с камелиями" - La Dame aux Camélias, Jardins d'Écrivains
Марка Jardins d'Écrivains («Сады писателей») известна своими ароматами, посвященными литературе вообще и писателям, в частности. «Идея ольфакторой литературной интерпретации пришла ко мне, когда я посетила дом Виктора Гюго на острове Гернси в проливе Ла-Манш, - рассказывает в интервью Анаис Бигин. - Это придало смысл моей страсти к писателям и позволило выразить чувства в парфюмерии». Композиций на сегодняшний день уже 7, плюс ароматические свечи ручной работы «для чтения и письма», как написано на упаковке: «Сад Гюго», «Сад Жорж Санд», «Сад Киплинга», «Сад Цвейга» и т.д.
Книга Александра Дюма "Дама с камелиями" и вдохновленный ею Ночной колонь La Dame aux Camélias, Jardins d'ÉcrivainsАромат в роскошном будуарном флаконе с пульверизатором и шелковой кистью посвящен знаменитому роману Дюма-сына «Дама с камелиями». По мотивам романа Верди написал свою «Травиату», которая с неизменным успехом идет в Национальной Опере Украины, а марка Jardins d’Ecrivains выпустила ночной аромат. Он открывается переливающимися, типично французскими нотами вербены и апельсинового цвета, раскрывается пудровым ирисом в окружении роз и камелий, а завершается мускусно-можжевеловой базой с нотами бобов тонка.
Сидони Колетт, "Жижи" - Gigi, Jardins d'Écrivains
Клатч-книга 'Gigi' Charlotte Olympia и вдохновленный книгой Сидони Колетт аромат Gigi, Jardins d'ÉcrivainsРоман «Жижи» француженки Сидони Колетт прославился во многом благодаря одноименной бродвейской пьесе, в которой играла Одри Хепберн, и легендарному музыкальному фильму 1958 года. По сюжету родственницы мечтают удачно выдать замуж юную Жижи, но у девушки тот еще характер. В переводе на парфюмерный язык эта история звучит нотами белых цветов - апельсинового цвета, нероли, туберозы, жасмина и оборачивается теплотой черной смородины на сандалово-мускусной базе.
Клод Фаррер «Битва» - Mitsouko, Guerlain
Книга Клода Фаррера «Битва»и вдохновленный ею Mitsouko, GuerlainДом Guerlain знаменит целой гаммой ароматов, вдохновленных литературными героями, легендами и мифами. Один из культовых ароматов Дома - Mitsouko - назван в честь героини романа французского писателя Клода Фаррера «Битва». Мицуко – имя японки, влюбленной в британского военного. Женщина была замужем за японским адмиралом, а события происходили во время русско-японской войны. Погибли оба возлюбленных Мицуко, и та покончила с собой. Легендарный аромат обожали Чарли Чаплин и Сергей Дягилев. Он открывается звенящей нотой бергамота, которая скоро сменяется букетом из розы, жасмина и персиков, а в базе звучат мох, ветивер, черный перец, корица и серая амбра. Оригинальный аромат начала XX века хранится в версальской Осмотеке, а его формула была пересмотрена согласно современным правилам и парфюмерным стандартам.
Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» - Vol de Nuit, Guerlain
Роман Экзюпери «Ночной полет» и вдохновленный им Vol de Nuit, GuerlainКороткая, бесконечно прекрасная история о том, как ночной почтовый самолет, вылетевший из Патагонии в Буэнос-Айрес, попал в бурю, боролся со стихией, а в это время на земле пилота ждала молодая жена. В 1931 вышел роман Экзюпери «Ночной полет», а в 1933 парфюмер Жак Герлен выпустил одноименный аромат - Vol de Nuit. Желтый нарцисс, пудровая фиалка и бархатистая роза соединяются с древесно-мшистыми нотами и образуют потрясающей красоты шлейф. Аромат стал легендой парфюмерии и считается каноническим.
Древнегреческий миф о Данае - Idylle, Guerlain
Сборник мифов Древней Греции и вдохновленный мифом о Данае Idylle, GuerlainВдохновением для одного из самых известных ароматов Guerlain – Idylle - стала античная легенда о Данае. Ее отцу предсказали, что он будет убит собственным внуком, поэтому он запер дочь в подземелье. Но Зевс был так очарован красотой пленницы, что пролился к ней дождем. Idylle передает красоту и чувственность легенды россыпью ландышей, роз, жасмина, сирени, пионов, белых фрезий и лилий, колышущихся на пышном облаке малины, личи, пачули и мускуса. Композиция заключена в золотой флакон-каплю. Всего в семействе Idylle – 8 ароматов.
Орхан Памук "Меня зовут красный" - Mon Nom Est Rouge, Majda Bekkali
Книга "Меня зовут красный" Орхана Памука и вдохновленный ею Mon Nom Est Rouge, Majda BekkaliЕсли бы ароматы имели цвет, Mon Nom Est Rouge совершенно точно был бы красным. В переводе с французского аромат так и называется - «Меня зовут красный», по имени знаменитого произведения Орхана Памука, турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Маргерит Юрсенар "Воспоминания Адриана" - Eau d'Hadrien и Les Nuits d'Hadrien, Annick Goutal
Сложную, многосоставную восточную композицию для нишевого дома Majda Beccali парфюмер Сесиль Зарокян построила вокруг розы. Аромат ее бархатных лепестков оттенила специями: кардамоном, розовым перцем, корицей, имбирем и тмином. Усилить кроваво-красное звучание аромата призваны герань, альдегиды и металл, а слиться с кожей ему помогает по-настоящему роскошная база: амьбра, ваниль, пачули, ладан, бобы тонка, сандал и кедр.
Книга Маргерит Юрсенар "Воспоминания Адриана" и вдохновленные ею Eau d'Hadrien и Les Nuits d'Hadrien, Annick Goutal Парфюмер и основательница Дома нишевой парфюмерии Анник Гуталь вдохновилась романом Маргерит Юрсенар "Воспоминания Адриана" и придумала Eau d'Hadrien. Это история о римском императоре, увлеченном философией и любовью к Греции. Воин, философ, гуманист, он путешествовал от сражения к сражению по всему Средиземноморью. Аромат получился свежим, искрящимся, как морские волны, напоминающим о цитрусовых и кипарисовых рощах, где цветет иланг. Прошло двадцать с лишним лет; дочь Анник, Камиль, прочла «Воспоминания Адриана» - и сочинила продолжение его парфюмерного «подстрочника», Les Nuits d'Hadrien: всплеск цитрусовых с пламенной амброй и нотами сандалового дерева.
vogue.ua
GrannyMarfa: Мажда... продолжение
С него начну. Это третий аромат, которым я тоже хочу обладать в достаточном объёме. Я начала его хотеть сразу, хотя вначале даже не представляла, как его носить "в люди". Сейчас мы сроднились, и я очень хорошо себе это представляю. Не очень, правда, представляю, в какие "люди" :), но это дело наживное. Он совершенно не политкорректный, в нем слилось и переплелось столько нот, которые при отдельном самостоятельном звучании могут оглушить, а уж вместе! И тем не менее, я не слышу этот аромат как какофонию, я им очарована, околдована, заворожена... как угодно можно сказать. Я испытываю в нем потребность, скучаю по нему, да...
Где-то читала, что Мажде Беккали удалось уговорить на воплощение ее идеи соединить кофе и туберозу только Бертрана Дюшофура. Он виртуозно все исполнил!
Фото из сети
Так выглядит флакон в объеме 50 мл, в объёме 100 или 120 мл - продолговатым камнем. Крышка из дерева. Этот Fusion Sacree - Фузьёон Сакре - Фьюжн Сакр - "Священное слияние" - состоит из:Верхние ноты: кофе, бергамот, мандарин, кориандр, ревень и черная смородина; Ноты сердца: инжир, гардения, апельсиновый цвет, тубероза, жасмин и цветок гвоздики; База: канадская ель, ваниль, бальзам толу, гелиотроп, белый кедр, амбра, мускус и пачули.
Такая адская смесь! И такая красотища!Сначала - как вы уже поняли - залп из всех орудий... папиным одеколоном "Русский Лес"! Если нажать посильнее, может перехватить дыхание и польются слёзы 😊, шучу-шучу, но мощно стартует. И вот в этот аромат хвои, уже поутихший, вливается свежий сочный ревень, потом кофе и тубероза. А еще же пачули! А база в остатке какая красивая - телесная, чуть ванильная. И легкий аромат кофе так и не покидает насовсем, присутствует. Как при всем этом аромат может быть не тяжелым, ума не приложу, но мне он даже свежим кажется. Страсти в нём - море, и уже когда стихает, память о страсти все равно слышна отчетливо. Соткан из противоречивых нот, но незабываем!
Как клип Милен Фармер и Стинга
Я и платочек купила, да не простой, а шелковый! Я их не ношу и не имею, а тут вдруг захотелось и себе купить, и на Милен Фармер надеть. Фьюжн - вьюжит - кружит. Так я вижу слияние. Как воронку, засасывающую по кругу... как Полнолуние Валерии Фадеевой.
Он мне так нравится! И идёт, главное... Совсем неожиданно понравился шелковый платок. А всё потому что немыслимый, странный, неординарный, с каким-то тайным, скрытым, сакральным смыслом аромат Fusion Sacree что-то поменял во мне. Mon Nom Est Rouge Majda Bekkali Sculptures Olfactives - следующий!
"Моё имя Красный", "Меня зовут Красный", "Имя мне - Красный". Любимый роман Мажды Беккали. Автор Орхан Памук. Мне захотелось прочитать, но первая глава называется "Я - мертвец"... и я пока отложила книгу. Но обязательно прочитаю, очень интересно, чем она зацепила парфюмера.
Mon Nom Est Rouge создала Сесиль Зарокян/Cecile Zarokian - известный парфюмер, француженка армянского происхождения.Верхние ноты: лимон, элеми, альдегидыНоты сердца: абсолю розы, корица, имбирь, кардамон, кумин, тмин, розовый перецНоты базы: ваниль, бобы тонка, ладан, табак, кедр, мускус.
Сам аромат при первом знакомстве показался просто один в один Эпик Амуаж. Просто близнец, перепутать можно. Сейчас я понимаю, что не близнец. Бывает в парф.мире такое, когда с ароматом из Дома в Дом - у Шисейдо и у Лютанса есть один такой аромат.Нет, теперь я вижу, что Сесиль Зарокян его переделала. Она как-будто перевела его с арабского на французский. Для европейского носа. Он остался ярким, но специи не выпирают, появилось больше свежего воздуха, холодного и немного влажного, Эпик мне казался сухим. И добавилась нота металла, может быть, альдегиды так себя ведут. Аромат безусловно очень красивый и запоминающийся, но не мой. Что-то меня в нем смущает. Устаю я от него. Почему? Не знаю...Платок ему бы тоже шелковый подошел.Такой, например: Песня ветра Валерии Фадеевой /фото с сайта ППМ/
И опять Стинг. Я эту песню уже второй, если не третий раз ставлю. Во-первых - люблю: и Стинга, и песню, во-вторых - клип другой, более подходящий. Как-то сразу ассоциация с ароматом возникла. Европеизированный восток. Яркий, страстный, запоминающийся. Как алая роза пустыни ... Осталось еще два аромата 😌...
grannymarfa.blogspot.ru
Ароматные романы: теперь модно «носить» Жиона, Дюма и Ко
Духи – это такой аксессуар, без которого не может обойтись ни женщина, ни мужчина. С помощью ароматов можно не только задать настроение на весь день, но и расположить к себе окружающих людей. Современные парфюмеры уже так избаловали людей, что сегодня в магазинах можно найти самые разнообразные ароматы.
А некоторые идейные парфюмеры пошли еще дальше и создали воистину необычные ароматы, «надеть» на себя которые согласится не каждый искушенный любитель парфюма.
«Есть романы, которые можно сравнивать с духами. И те, и другие неподвластны времени, они надолго оставляют в душе нечеткий и в то же время стойкий след», — говорят в Доме Hermès. Vogue UA выбрал ароматы, вдохновленные литературными произведениями.
Жан Жион «Голубой Жан» — Cuir d’Ange, Hermès
Жан-Клод Эллена, прослуживший Носом Hermès14 лет, никогда не скрывал, что черпает свое вдохновение в литературе (к тому же он сам издал две книги). В 2014 году он придумал Cuir d’Ange, «Кожу ангела». Аромат-трибьют литературе вошел в бутиковую линию Hermessense, найти которую можно только в магазинах марки. Сам Эллена говорит, что посвятил Cuir d’Ange Жану Жионо, великому французскому писателю, которого открыл для себя уже взрослым, в 30 лет. «Я даже завидовал Жионо, — рассказывает парфюмер, — так он был хорош в описании ароматов». Но гений Эллена в том, чтобы рассказывать истории, используя вместо слов парфюмерные ноты. На его языке «Кожа ангела» легка и невесома, благоухает фиалками, нарциссами и ирисами – ничего общего с тяжелой и сухой нотой русской кожи, популярной в 20-х годах прошлого века.
Ги де Мопассан «Милый друг» — Bel Ami Vétiver, Hermès
Изначально кожаный шипр Bel Ami был выпущен в 1986 и был предназначен для мужчин. В переводе с французского «Bel Ami» — «Милый друг», знаменитый роман Мопассана об авантюристе, любителе денег и женщин Жорже Дюруа. В 2013 к аромату обратился Жан-Клод Элллена, к тому времени почти десять лет проработавший штатным Носом Hermes, который решил дать аромату современное прочтение и новую молодость. «Это как джаз, — говорит парфюмер, — креативный подход, когда одну и ту же композицию можно сыграть по-другому». Сыграть ‘Bel Ami’ по-другому позволил ветивер, один из любимых компонентов Эллена: древесный, смелый, острый, маскулинный.
Александр Дюма «Дама с камелиями» — La Dame aux Camélias, Jardins d’Écrivains
Марка Jardins d’Écrivains («Сады писателей») известна своими ароматами, посвященными литературе вообще и писателям, в частности. «Идея ольфакторой литературной интерпретации пришла ко мне, когда я посетила дом Виктора Гюго на острове Гернси в проливе Ла-Манш, — рассказывает в интервью Анаис Бигин. — Это придало смысл моей страсти к писателям и позволило выразить чувства в парфюмерии». Композиций на сегодняшний день уже 7, плюс ароматические свечи ручной работы «для чтения и письма», как написано на упаковке: «Сад Гюго», «Сад Жорж Санд», «Сад Киплинга», «Сад Цвейга» и т.д.
Аромат в роскошном будуарном флаконе с пульверизатором и шелковой кистью посвящен знаменитому роману Дюма-сына «Дама с камелиями». По мотивам романа Верди написал свою «Травиату», которая с неизменным успехом идет в Национальной Опере Украины, а марка Jardins d’Ecrivains выпустила ночной аромат. Он открывается переливающимися, типично французскими нотами вербены и апельсинового цвета, раскрывается пудровым ирисом в окружении роз и камелий, а завершается мускусно-можжевеловой базой с нотами бобов тонка.
Сидони Колетт, «Жижи» — Gigi, Jardins d’Écrivains
Клатч-книга ‘Gigi’ Charlotte Olympia и вдохновленный книгой Сидони Колетт аромат Gigi, Jardins d’ÉcrivainsРоман «Жижи» француженки Сидони Колетт прославился во многом благодаря одноименной бродвейской пьесе, в которой играла Одри Хепберн, и легендарному музыкальному фильму 1958 года. По сюжету родственницы мечтают удачно выдать замуж юную Жижи, но у девушки тот еще характер. В переводе на парфюмерный язык эта история звучит нотами белых цветов — апельсинового цвета, нероли, туберозы, жасмина и оборачивается теплотой черной смородины на сандалово-мускусной базе.
Клод Фаррер «Битва» — Mitsouko, Guerlain
Дом Guerlain знаменит целой гаммой ароматов, вдохновленных литературными героями, легендами и мифами. Один из культовых ароматов Дома — Mitsouko — назван в честь героини романа французского писателя Клода Фаррера «Битва». Мицуко – имя японки, влюбленной в британского военного. Женщина была замужем за японским адмиралом, а события происходили во время русско-японской войны. Погибли оба возлюбленных Мицуко, и та покончила с собой. Легендарный аромат обожали Чарли Чаплин и Сергей Дягилев. Он открывается звенящей нотой бергамота, которая скоро сменяется букетом из розы, жасмина и персиков, а в базе звучат мох, ветивер, черный перец, корица и серая амбра. Оригинальный аромат начала XX века хранится в версальской Осмотеке, а его формула была пересмотрена согласно современным правилам и парфюмерным стандартам.
Антуан де Сент-Экзюпери «Ночной полет» — Vol de Nuit, Guerlain
Короткая, бесконечно прекрасная история о том, как ночной почтовый самолет, вылетевший из Патагонии в Буэнос-Айрес, попал в бурю, боролся со стихией, а в это время на земле пилота ждала молодая жена. В 1931 вышел роман Экзюпери «Ночной полет», а в 1933 парфюмер Жак Герлен выпустил одноименный аромат — Vol de Nuit. Желтый нарцисс, пудровая фиалка и бархатистая роза соединяются с древесно-мшистыми нотами и образуют потрясающей красоты шлейф. Аромат стал легендой парфюмерии и считается каноническим.
Древнегреческий миф о Данае — Idylle, Guerlain
Сборник мифов Древней Греции и вдохновленный мифом о Данае Idylle, GuerlainВдохновением для одного из самых известных ароматов Guerlain – Idylle — стала античная легенда о Данае. Ее отцу предсказали, что он будет убит собственным внуком, поэтому он запер дочь в подземелье. Но Зевс был так очарован красотой пленницы, что пролился к ней дождем. Idylle передает красоту и чувственность легенды россыпью ландышей, роз, жасмина, сирени, пионов, белых фрезий и лилий, колышущихся на пышном облаке малины, личи, пачули и мускуса. Композиция заключена в золотой флакон-каплю. Всего в семействе Idylle – 8 ароматов, пишет Vogue.ua.
Орхан Памук «Меня зовут красный» — Mon Nom Est Rouge, Majda Bekkali
Книга «Меня зовут красный» Орхана Памука и вдохновленный ею Mon Nom Est Rouge, Majda BekkaliЕсли бы ароматы имели цвет, Mon Nom Est Rouge совершенно точно был бы красным. В переводе с французского аромат так и называется — «Меня зовут красный», по имени знаменитого произведения Орхана Памука, турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе.
Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана» — Eau d’Hadrien и Les Nuits d’Hadrien, Annick Goutal
Сложную, многосоставную восточную композицию для нишевого дома Majda Beccali парфюмер Сесиль Зарокян построила вокруг розы. Аромат ее бархатных лепестков оттенила специями: кардамоном, розовым перцем, корицей, имбирем и тмином. Усилить кроваво-красное звучание аромата призваны герань, альдегиды и металл, а слиться с кожей ему помогает по-настоящему роскошная база: амьбра, ваниль, пачули, ладан, бобы тонка, сандал и кедр.
Парфюмер и основательница Дома нишевой парфюмерии Анник Гуталь вдохновилась романом Маргерит Юрсенар «Воспоминания Адриана» и придумала Eau d’Hadrien. Это история о римском императоре, увлеченном философией и любовью к Греции. Воин, философ, гуманист, он путешествовал от сражения к сражению по всему Средиземноморью. Аромат получился свежим, искрящимся, как морские волны, напоминающим о цитрусовых и кипарисовых рощах, где цветет иланг. Прошло двадцать с лишним лет; дочь Анник, Камиль, прочла «Воспоминания Адриана» — и сочинила продолжение его парфюмерного «подстрочника», Les Nuits d’Hadrien: всплеск цитрусовых с пламенной амброй и нотами сандалового дерева.
nakonu.com
Ароматный призрак - Majda Bekkali Tendre Est La Nuit ~ Интервью
«Я не хочу жить, я хочу любить, а жизнь тогда второстепенна» Зельда Фицджеральд
Представьте себя на моем месте. Вот Вы на Pitti Fragranze-2013, на стенде Majda Bekkali Olfactive Sculptures. Вы хорошо знаете, что предыдущий аромат Mon Nom Est Rouge, созданный Маждой Беккали был назван по роману «Меня зовут красный» турецкого писателя Орхана Памука, нобелевского лауреата. И тут вы видите, что её новый аромат называется Tendre Est La Nuit (Ночь Нежна). Что бы вы подумали на моем месте? Не про роман ли нобелевского лауреата Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, особенно после целого года восхваления очередного голливудского «Великого Гэтсби»?
Сергей Борисов: Здравствуйте, Мажда, скажите, аромат Tendre Est La Nuit – это ваше второе литературное посвящение? Похоже, вы нашли новый способ развития вашего дома, кроме скульптуры?
Мажда Беккали: Несмотря на название аромата, которое связано со Скоттом Фицджеральдом, меня вдохновила не эта его книга, а история его жены Зельды. Что касается вдохновения этого аромата, Tendre Est La Nuit, то больше всего я хотела передать притягивающую и влекущую силу темноты. Её успокаивающую мягкость и будоражащую ауру. Я хотела рассказать, что может быть антиподом шумного и бурлящего событиями мира, в котором мы вынуждены жить сегодня: это уютная и приятная атмосфера, ведущая к томности и безразличию. Но еще, когда мы выныриваем из шумного мира, то возникают опасности, устои причин и следствий сотрясаются и возникают животные ощущения.
И всё это Зельде Фицджеральд пришлось пережить, испытать на себе. Я не испытываю восхищения перед её супругом Фрэнсисом Скоттом Фитцджеральдом. Ему постоянно не хватало собственного воображения и он без зазрения совести использовал личные дневники Зельды. Судьба этой женщины, чувственной и яркой, тронула меня, как и многих других, кто остался в стороне от марша слепого прогресса и навязанных представлений о нормальном.
 |
Не Фрэнсис, но Зельда? Интересно… В Ревущие Двадцатые эта пара была настоящими звездами желтой прессы – они выдержали вместе ровно десять лет. Зельду называли, с легкой руки её супруга, «Первая американка-флаппер». Но она была не только олицетворением женщин тех лет – свободные умственно, модные и курящие, зажигающие в темное время суток, готовые к сексуальным приключениям, жупел для консервативных мамаш и магнит для их сынков – она стала причиной славы Фрэнсиса. Она согласилась со своими богатыми родителями, что Фрэнсис не может обеспечить семью, поощряя его писать больше, лучше, интереснее. |
Для начала он стал писать ей длинные любовные письма, и его муза Зельда помогла ему не только морально (отвечая ему), но и реально, в текстах. Уже в своем первом опубликованном романе «По эту сторону Рая», Фрэнсис начал использовать выдержки из её текстов. Монолог Эмори Блейна на кладбище в этом романе почти полностью взят из личного дневника Зельды, который она позволила ему прочесть и использовать. После публикации этого романа она приехала к нему в Нью- Йорк и они стремительно поженились.
«Не думаю, что знаю вас хорошо – но я знаю, что вы пахнете великолепно, как влажная трава у старых стен, …и что ямочка в вашем плече создана словно по размеру моей щеки» Зельда Фицджеральд
Затем – яркая жизнь напоказ во времена «эпохи джаза». Они купались в фонтанах, ездили на крыше такси, приходили голыми в театр, сутками пропадали в алкогольном угаре, пока их не выбрасывали из отелей за неумеренное пьянство. Но про это лучше прочесть в биографии этой семьи, не покидавшей светской хроники, про их любовь, ненависть и ревность. Спустя 10 лет гламурной и саморазрушительной жизни, Зельде поставили диагноз «шизофрения» и она начала свою жизнь в клиниках, санаториях и больницах для душевнобольных. Там она написала свой собственный роман, Save Me the Waltz, в 1932 году. Скотт был взбешен и разозлен на неё, ведь она написала автобиографический роман по мотивам их семейной жизни раньше него – а он планировал использовать те же события и фразы в своем романе. Он уговорил её убрать кое-какие сцены, чтобы они появились парой лет спустя в его романе «Ночь Нежна». Но поскольку он был известным писателем, а она лишь сумасшедшей бедной женщиной, то он стал вечно пьяным героем потерянного поколения, а она – иконой феминизма.
Сергей Борисов: Очень интересно, должен признаться, что одним своим ответом вы полностью перечеркнули все мои подготовленные вопросы, основанные на литературе! (смеется) Так что теперь нам можно сразу переходить к пробам и обсуждению этого биографического аромата.
Мажда Беккали: Этот аромат – посвящение Зельде Фицджеральд, кто медленно и методично старался воссоздать ночь в собственной душе. Она уходила из «нормального мира» в свой кокон, свой собственный отстраненный мир безумия, чтобы уйти, сбежать от жестокой реальности мира.
Аромат рассказывает о ночном времени: ночь – время безумств и алкогольных оргий «эпохи джаза», ночь – время темноты и тайны, ночь – время, когда меркнет свет и затихает голос разума. Ночь изображается не только очевидно, но и фигурально: аромат Tendre Est La Nuit рассказывает о притягательной силе ночи и сладкой летаргии, в которую погружается земля и её обитатели ночью.
Сергей Борисов: Слушайте, вам не кажется, что идея с точки зрения маркетинга не очень хороша – шизофренический аромат малоперспективен с точки зрения продаж?
Мажда Беккали: Да-да, думаю, не нужно считать его ароматом шизофрении! (смеется) Для маркетинга совсем не хорошо! Знаете, я меланхолик по характеру, я задумала, что этот аромат сможет защитить, окружить теплым и мягким коконом, чтобы изолировать от любых возможных неприятностей. Это как мягкое одеяло, чтобы скрыться – такой был бриф для парфюмера Дельфины Тьерри (Delphine Thierry).
Сергей Борисов: Какие-то ингредиенты вы с ней обсуждали?
Мажда Беккали: Да, конечно. Когда мы говорили, я хотела, чтобы в начальных нотах было ощущение ivresse, как это… опьянения и упоения, аромат Гевюрцтраминера, великолепного вина. Поэтому мы использовали фруктовый аромат даваны, немного бессмертника и сычуаньского перца, чтобы создать ощущение пряности вина и опьянения. И много животных нот, чтобы создать ощущение опасности, которая рыщет в ночном сумраке. Так и вышел аромат мягкий, пряный и животный.
Сергей Борисов: Для меня это больше аромат пачули с пряностями …
Мажда Беккали: Да, пачули и дубовый мох здесь тоже есть – для воссоздания шипровой моды тех лет; Вы же знаете, что в те годы шипры были в моде, потому я и решила сделать аромат Tendre Est La Nuit шипровым, чтобы остаться в моде Ревущих Двадцатых и «эпохи джаза».
Сергей Борисов: А вы могли бы рассказать о своих собственных аллюзиях между ароматом и цветом? К примеру, какой запах черный для вас?
Мажда Беккали: Черный? Я думаю, что масло каде, которое получают из древесины можжевельника, с его жирным дымным запахом, является воплощением черного цвета.
Сергей Борисов: А запах звездной ночи?
Мажда Беккали: Сложно сказать, это ведь уже не просто цвет, а картина… наверное, это наш винный и виноградный аккорд… шампанское, траминер…
Сергей Борисов: А какой запах у нежности?
Мажда Беккали: Я думаю, что нежным и мягким ощущением, похожим на прикосновение кашемира, обладает масло семян амбретты (гибискуса). Кстати, его я использовала в своем аромате, поскольку Tendre Est La Nuit мягкий и глубокий аромат, реальный и метафорический, как мягкий бархат черной ночи заставляет забыться и оставить свой разум. Мягкий аромат семян амбретты и тонкая сладость бензоина против темноты бессмертника, кожи, ладанника, кастореума и пачули. Темная сторона преобладает. Звуки стихают и становятся шепотом, фигуры становятся тенями, линии сливаются, исчезают границы… Гипнотический ночной воздух напоен ароматами: многие цветы упрямо отказываются пахнуть при свете дня и соблазняют ароматами только ночью, привлекая лишь ночных бабочек. Аромат – необычно мягкий кожаный шипр, ароматная игра света и тени, и в нем скрыто чувство достатка, смешанное с досадой.
Для меня аромат пахнет меньше шипром, даже и кожаным; с быстро улетучивающейся пьяной свежестью рома и шампанского, далее он скорее древесно-ориентальный аромат, пряный, кожаный и с преобладанием бархатного запаха пачули. Давана и бессмертник – не самые цветочные цветы, им не хватает свежести, веселья, беззаботности и прозрачности, - и потому вместо шипра мне чудится древесно-ориентальный аромат. Он одновременно бархатистый и беспросветный – и прозрачный, как глубокое небо, в которое можно падать всю жизнь и так и не достичь дна. Непрозрачный аккорд тени составлен из ладанника, бессмертника, бобровой струи, и пачули – а свежий прозрачный и длительный аккорд создан из ладана и синтетических молекул амброво-древесного направления. Ничего копченого и по-настоящему черного – лишь переплетение серых, коричневых и полупрозрачных вуалей. Любое абсолютно черное тело может обмануть в оценке расстояния – ты думал, что оно еще далеко, а оно уже рукой подать. Абсолютно черная ночь для одних – скучная смерть, для других – идеально чистый и спокойный фон, на котором можно развернуть самые красочные и чувственные сны.
«Той ночью, когда вы устроили праздник на мой день рождения... Вы были молодым лейтенантом, а я была ароматным призраком, так ведь? и деревья вокруг согласились, что все устроится самым лучшим образом. И это была сияющая ночь, ночь нежных секретов» Зельда Фицджеральд
Tendre Est La Nuit:
Старт: корсиканский бессмертник, семена амбретты и моркови, кабреува,Сердце: давана, перец, сычуаньский перец, бензоин,Шлейф: кожа, ладанник, дубовый мох, ладан, пачули, кастореум.
Фото с выставки Евгении Чудаковой
 |
Serguey Borisov Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
|
www.fragrantica.ru
