Никакого кощунства в том, чтобы компот (пусть и довольно неплохой) назвать компотом я не вижу. Ибо, речь уже давно не идет о том самом легендарном Роша. Марка Rochas с 2003 года принадлежит американскому гиганту Procter and Gamble. В те же годы P&G выкупил и тут же "убил" многие прекрасные ароматы, заменив их на те, что по мнению этой мыловаренной компании, будут лучше продаваться цистернами по всему миру. Теперь прикрываясь не ими заработанной высокой репутацией, продают дешевую химическую чушь, сварганенную где-то между батарейками Дюраселл, Тайдом, Фейри, Кометом для унитаза, Мистером Пропером для пола, Ленором и Тампаксом. 1991 - В результате приобретения P&G компании Eurocos, которая владела лицензиями на производство парфюмерии для Laura Biagiotti и Hugo Boss, появилось подразделение P&G Prestige Beaute. 2001 - Компания P&G Prestige Beaute приобретает парфюмерный дом Jean Patou Paris (этот дом выпускал, в том числе, и ароматы для Yohji Yamamoto) и лицензию на производство ароматов Lacoste.2003 - К ассортименту Hugo Boss, Baldessarini, Jean Patou, Lacoste и Giorgio Beverly Hills добавляется Valentino.2003 - В результате приобретения P&G контрольного пакета акций Wella AG, в семью P&G вливается компания Cosmopolitan Cosmetics, владеющая лицензиями на использование торговых марок Gucci, Escada, Dunhill, Montblanc, Rochas, Anna Sui, Puma, Ghost, Mexx и др.2005 - P&G Prestige Beaute сливается с Cosmopolitan Cosmetics, образуя новую компанию P&G Prestige products, которая стала второй по величине компанией на рынке престижной парфюмерии в мире. Подписан лицензионный договор на использование торговой марки Dolce&Gabbana. Напрашивается резонный вопрос: "А так ли важно кто чем владеет? Главное, чтобы продукция была высокого качества." В том-то все и дело: элементарный анализ показывает, как сильно изменилась парфюмерия Жан Пату, Гуччи, Роша, Валентино и др. за последние годы. Многие замечательные и даже выдающиеся ароматы сняты с производства или переформулированы. От былой роскоши этих марок, их шика, стиля, качества не осталось и следа. Более того, зайдя в парфюмерный магазин, и видя большое количество брендов, покупатель по сути дела почти все время вынужден выбирать среди продукции одного и того же производителя. Таким образом, давно снижена планка качества в целом в отрасли. Давайте очнемся, господа: на самом деле нам давно не предоставляют выбора. Рынок поделен между двумя-тремя гигантами, которым выгодно делать дешевую продукцию и гнать ее по цене люкса. Если бы Марсель Роша или Кристиан Диор в свое время так шили свои платья "от кутюр" и выпускали бы ароматы нынешнего качества, то очень сомневаюсь, что они могли бы стать теми, кем стали для нас и не заняли бы свое место в летописи культуры. Во все времена существовала дорогая и дешевая парфюмерия. Весь ужас в том, что теперь люкс стал массовкой с редкими просветлениями качества и оригинальности. "Муза" Роша создана замечательным парфюмером Жаном-Мишелем Дурьезом, который имел честь работать с маэстро Жаном Керлео в доме Жан Пату. Аромат этот вполне хорошо составлен. Но тот, кто любит Фамм Роша, Мисс Роша, их Мистерию, Люмьер, Бизанс и даже Токад и Абсолю с Алхимией, с трудом смирятся с этим новым пластиковым образом марки. Я считаю, что фруктовые ноты прекрасны и рад тому, что с 1980-90-х годов они широко вошли в парфюмерную палитру. И даже могу порадоваться тому, что с этими компонентами работает такой профессионал. Грустно то, что профессионалы вынуждены теперь творить в жестком прокрустовом ложе. А что же дальше? Что будет, когда не останется тех, кто прошел ТУ школу? Все станем носить парфюмерные молекулы (что уже многие и делают, да еще и находят там какие-то глубины)? А в чем искусство и мастерство тогда будет заключаться? 12 августа 2011 года стало известно о смерти Элен Роша, иконы стиля, законодательницы мод и экс-главы модного дома Rochas, который когда-то основал ее муж, Марсель Роша. Ей было всего 17, когда она вышла за него замуж в 1944. В качестве свадебного подарка Элен получила от Марселя духи, созданные им специально для нее - Femme. Флакон в форме амфоры, нарисованный Рене Лаликом, еще долго потом стоял на самом видном месте на полках французских модниц. «Концом эпохи» назвали ее смерть в модном доме Rochas. Жаль, что новая эпоха парфюмерии инициирована не любовью и творчеством, а жаждой наживы. Dec032011 Muse… с этим словом у меня только одна ассоциация – это название моей любимой группы. А вот с парфюмерией ассоциаций никаких. Но невозможно не заметить, как много появляется ароматов, в названии которых используется слово Muse. И знаете… Если бы один из уважаемых мной брендов выпустил аромат с таким названием… а его автором стал бы мой любимый парфюмер Стефан Умбер Люка (Stephane Humbert Lucas), я купила бы его не задумываясь. Это просто в порядке фантазии, такая вероятность стремится к нулю. “Muse-ароматы” кинулись выпускать лишь люксовые бренды, по своему обыкновению вкладываясь в рекламные кампании, в бесконечные фланкеры, но только не в сам аромат. Поэтому, если говорить о парфюмах, то за словом, которое я так люблю и которое вызывает у меня самые положительные ассоциации с потрясающей группой и с любимой музыкой, стоят ароматы, один хуже другого. Вот, пожалуйста, новинка. Город увешан рекламными постерами, эта картинка встретит вас в любом глянцевом журнале. Angel Muse Thierry Mugler. Тот же Angel, только теперь в него добавили ореховой пасты. Не самой изысканной, так, что-то вроде непафосной Nutella. Angel Muse более мягкий, более спокойный и ласковый. В базе безошибочно угадывается классический Angel, но пока аромат до нее не доберется, в верхних нотах и по мере раскрытия он кажется польской подделкой недорогой версией Fatale Agent Provocateur. Кто-то чувствует сходство с La Vie Est Belle Lancome, кто-то слышит отголоски Black Opium Yves Saint Laurent. А я настаиваю, что маркетологи Thierry Mugler сильно “вдохновились” ароматами Agent Provocateur. Если сам Angel Muse напоминает Fatale, составленный из некачественных ингредиентов, то флакон явно заимствован еще у одного аромата британского бренда – Pure Aphrodisiaque Agent Provocateur. И даже “лицо аромата” Джорджия Мэй Джаггер обладает тем же типом внешности, что и модель, представляющая Pure Aphrodisiaque. Оно вам надо, эта плохая копия, вторичный собирательный образ?.. В 2013 году бренд Estee Lauder выпустил аромат Modern Muse, на который возлагал большие надежды. Ведь с момента выхода прекрасного Beyond Paradise прошло десять лет, и за эти годы у Estee Lauder не появилось ни одного базового аромата, только фланкеры и “лимитки”. Предполагалось, что Modern Muse вернет бренду утраченные позиции на парфюмерном Олимпе. Не получилось. Аромат неудачный, какой-то… несвежий. Неприятная выраженная кислинка и пыльность вместо пудровости. Обилие сладких и нежных белых цветов, цитрусовые ноты и прохладные пачули звучат абсолютно негармонично вместе. В итоге – нежный, но резкий, сладкий, но кислый, легкий, но затхлый. А потом и это исчезает, остается один лишь мускус из базы, мыльный, кислый, нечистый.Ни разу не слышала, чтобы кто-то воспринял Modern Muse всерьез, назвал шедевром, потрясающим камбэком или своим любимым ароматом. Косметический бренд Rouge Bunny Rouge с некоторых пор осваивает парфюмерное направление и позиционирует свои ароматы как нишевые. И без Muse их линейка не обошлась. Тяжелые флаконы толстого стекла с глянцевыми “морозными” узорами на матовой поверхности очень красивы, а вот аромат банален настолько, что даже сказать о нем нечего. Абсолютно безликий незапоминающийся цветочный аромат. Такая ситуация сложилась – а вернее, не сложилась – с “ароматами Muse”. Пойду я лучше, любимую группу послушаю. Там разочарования быть не может. Ароматы MUSE: когда много и ни одного was last modified: Май 5th, 2017 by Julia aromadress.com Кстати, 25 лет назад ритейлеры презрительно сморщили носы. Никто тогда в этом Ангеле посланца царя Мидаса не унюхал. Его пустили на прилавки скорее из жалости. Сейчас это трудно представить: Angel — один из самых коммерчески успешных ароматов, в каком-то из 2000-х он по продажам утер нос Chanel. В 2003-м модный дом Thierry Mugler умер, а Angel — ну понятно: ангелы — они бывают падшими, но не бывают мертвыми. Правда, перекраивали его за 25 лет бесконечно и со сладострастием. Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.
Узнать подробнее
+
Только что вышедший Angel Muse — 25-ый фланкер в этом длинном ряду. (Вообще он выдержал 25 переизданий, до России добирались не все). Представляет Muse, как всегда, очередная экстраординарная девица, которая клянется, что Angel был ее первым парфюмом, так пахли ее старшие сестры, мама и — в скором времени наверняка услышим и такое — бабушка. На этот раз — Джорджия Мэй Джаггер: Делал Muse парфюмер Квентин Биш (в анамнезе — хулиганские вирши о Маркизе де Саде для Etat Libre d’Orange, Le Malle Essence JPG и несколько случаев сотрудничества с Thierry Mugler).Ароматы MUSE: когда много и ни одного. Духи муза
Muse de Rochas Rochas аромат — аромат для женщин 2011
Ароматы MUSE: когда много и ни одного
А бренд погрузился в очередное бесконечное клонирование своего “шедевра” – добавил горьких оттенков в версию Modern Muse Chic, выпустил приторно сладкий Modern Muse Le Rouge Gloss с очень ненатуральной, химической вишней. Относительно удачным можно назвать лишь Modern Muse Nuit, созданный в духе некоторых ароматов Serge Lutens.
Вот Lilt у бренда хорош. Сложно сказать, насколько эту грядку с мокрой насквозь землей, пронзительным запахом свежей помидорной и морковной ботвы, вымытого дождем укропа можно носить, как парфюм, но это смелый, самобытный, уникальный аромат. В качестве ароматерапии хочется вдыхать его снова и снова. Это целая история, это детство, дача, воздух, свежий и влажный настолько, что кружится голова, и масса других приятных воспоминаний и впечатлений.К сожалению, настолько необычный и яркий аромат у Rouge Bunny Rouge один. Остальные ничем не примечательны, и Muse в их числе.Под прицелом: Аромат Angel Muse, Thierry Mugler
Angels c 1994 по 1999:
Я предложила парф-знатокам Матвею Юдову, Галине Анни, Любови Берлянской и Екатерине Хмелевской задать Квентину несколько вопросов. Получилось что-то вроде группового интервью.
25 ангелов и одна муза
Любовь Берлянская, эвалюатор «Брокар», парфюмерный критик, автор блога parfantasy.ru: «Почему гурманский тренд не сдает позиций, а, наоборот, завоевывает новые? Пищевые добавки проникают даже в высокую парфюмерию. С чем это связано? Как вы относитесь к этому ольфакторному направлению?»
Квентин Биш: «Гурманские ароматы легко любить. Они всем понятны и большинству приятны. Ваниль, шоколад, дыня, кокос, мандарин, сахарная вата, мед, абрикос – вот из чего состоял первый Angel. Мало найдется людей, которые не любят, как пахнет ваниль и шоколад. Эти запахи притягательны, привлекательны, от них тепло. На них легко подсесть, они могут вызвать зависимость.
Я сам – гурман гурманских ароматов. Иначе я бы не взялся за реинкарнацию Angel. Глупо работать с тем, чем не болеешь сам».
Матвей Юдов, химик, специалист в области душистых веществ, создатель научно-популярного парфюмерного блога «Гиперболоид кота Леопольда», постоянный автор парфюмерной энциклопедии Fragrantica: «Вы дополнили Angel нотой лесного ореха. В Angel Muse используется фильбертон (filbertone), вещество с запахом фундука. Довольно экзотический материал. Как возникла эта идея? Было ли это в брифе, или такое сочетание предложили вы?»
Квентин Биш: «Идея моя. В брифе звучало слово «счастье». Я ломал голову, как выразить счастье на языке парфюмерии? Какое сочетание делает счастливым лично меня? И вспомнил фундук в шоколаде».
Матвей Юдов: Когда речь заходит о гурманских ароматах, упоминают этилмальтол — вещество с запахом сладкой ваты. Этилмальтол стал как бы стандартом де-факто. Хотя существует много других интересных «сладких» веществ — те же левистамель (levistamel) и метилциклопентенолон (methyl cyclopentenolone). Почему они не стали столь популярными?»
Квентин Биш: «Этилмальтол — универсальное вещество-перевертыш. Он действительно имеет запах сахарной ваты. Но может открыть и другие свои грани, напоминающие, скажем, клубнику, и вообще любой сочный фрукт. Его можно использовать в разных сочетаниях, и каждый раз он вносит в композицию сладость, сочность и глубину».
Яна Зубцова: «Определите характер Angel, который не изменялся за 25 лет — и не должен измениться в будущем?»
Квентин Биш: «Игра на контрасте: сила (древесные ноты) и сладкая истома, игривость, легкость (ягоды, фрукты). Простота. И мно-о-о-ого пачули».
Яна Зубцова: «Как не повториться, создавая N-ный фланкер?»
Квентин Биш: «Общего рецепта нет, у меня – свой собственный. Я сознательно не думал о переизданиях Angel, предпринятых раньше. Даже не пробовал их все. Иначе неизбежно будешь либо подражать, либо отрицать. Ввяжешься в спор с предшественниками. И завязнешь».
Angels 2000 — 2007
Яна Зубцова: «Но в таком случае легко повториться случайно. Скажем, добавить лилию или розу, которые уже были кем-то когда-то добавлены».
Квентин Биш: «Да, такой риск был. Но тут меня страховала команда Mugler, в чьи обязанности как раз входило следить, как бы не вышло повтора. Когда я представил им концепцию с лесным орехом, они сказали: «Да, это что-то новое».
Галина Анни, парфюмер, коллекционер и исследователь: «Какие ощущения у парфюмера, которому надо перекроить легенду?»
Квентин Биш: «Главное – забыть, что это легенда. Иначе вообще ничего не выйдет».
Любовь Берлянская: «Как вы относитесь к теме фланкеров в общем и целом?»
Квентин Биш: «Хорошо, если это творчество. И плохо, если это натужные попытки. Хороший фланкер требует не меньшего творчества, чем принципиально новый аромат. Это не вопрос, что проще, а что сложнее. Это вопрос хорошего брифа, хорошей команды, которая стоит за брендом и понимает, что она хочет, и того, совпадает ли парфюмер и его творчество с этим брифом. А вообще Angel — один из тех ароматов, которому идут фланкеры».
Angels 2014 — 2017
Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, автор сайта aromablog.ru: «У Angel были фланкеры с лилиями, пионами, фиалками, розами, сахаром. Теперь вот с ветивером. Что парфюмеры захотят добавить к Angel через 5 лет?»
Квентин Биш: «Как я сказал, Angel – история про контрасты. Самое сложное – найти новый контраст, новую вибрацию. В Muse есть искомый контраст оригинальной сладости с соленым, дымным и горьким. Дальше, думаю, будут открываться новые ноты, контрастирующие с исходником».
Галина Анни: «Если бы Angel был книгой, музыкальным произведением, архитектурным сооружением, произведением изобразительного искусства – какая бы это была книжка? Какая музыка? Какое здание? Какая картина?»
Квентин Биш: «Это точно было бы что-то из жанра фантастики. И в любом виде искусства это было бы произведение с четкими контрастными гранями. Мне кажется, Angel похож картины Марка Ротко: гармоничное сосуществование трех очень ярких и сильных цветов, очень сильный контраст, и при этом — красивый».
А вы как относитесь к Angel? Какой более любим, какой — менее?
www.beautyinsider.ru
