"Пирамида аромата": духи, парфюмированная вода или туалетная вода. Духи пирамида

Структура ароматов: большой миф о парфюмерной пирамиде | парфюмерия

На страницах модных журналов, среди манящей рекламы с моделями в состоянии экстаза, вы найдете много бесполезных руководств, в которых расскажут, что парфюмы делятся на семьи ароматов. Что парфюмерная пирамида строится подобно трезвучию аккордов в музыке: верхние ноты – самые летучие вещества, следующие за ними ноты сердца - более стойкие компоненты, которые чувствуются, когда проходит первое впечатление, и последние, базовые ноты - самая стойкая составляющая любого парфюма. Казалось бы все просто, но так ли это?

Все дело в том, что многие современные ароматы не строятся так строго и их описания с самого начала формируются по правилам маркетинга. Это, конечно, не вселенский заговор, но рынок, желание продавать что-то успешнее других, окутывает все пеленой таинственности, предлагая покупателям скорее грубую схему, а не подробную карту композиции аромата. В конце концов, химия парфюмерии в действии и одна из величайших тайн парфюмерии – настоящие составляющие, то, что формирует ноты аромата.

Парфюмерная пирамида и другие мифы

Хотя термин «парфюмерная пирамида» скорее ассоциируется с величественными строениями фараонов, чем с точной наукой, тем не менее, он стал общепринятым.

Его ввели для того, чтобы помочь разобраться с тем, как, собственно, парфюмы строятся. Например, легендарный парфюмер Жан Карлес (Shiaparelli Shocking, Miss Dior), использовал эту стратегию, чтобы объяснить развитие аромата далеким от нюансов парфюмерной индустрии людям.

Концепция парфюмерной пирамиды происходит от классической французской структуры с её тремя уровнями. Великие парфюмы прошлого, например, Ma Griffe by Carven (творение самого Жана Карлеса) или Bal a Versailles (работа Жана Депре) в полной мере соответствуют этой концепции - звучание аромата будет меняться по мере того, как он будет высыхать на коже, причем конечный результат может стать очень неожиданным.

Рассмотрим одну из самых традиционных структур – пирамиду шипрового аромата (это название восходит к одноименному классическому парфюму Франсуа Коти, который в свою очередь искал вдохновение у древних ароматов с острова Кипр, т.е. Chypre, Шипр - это французкое звучание названия острова), гармоничное сочетание аккордов бергамота, лабданума и дубового мха.

Эта компактная формула, словно музыкальная соната, растет и развивается от элегантно кислого к смолистому/сладкому и далее до мшистого/земляного, причем все ингредиенты работают одновременно и в гармонии друг с другом, становясь чем-то гораздо большим, чем просто сумма составляющих частей. Парфюмер может расширить базисную схему как ему будет угодно, добавив в верхние ноты, к примеру, цветы или фрукты, которые изменят оттенки, не разрушив картину в целом. Шипровая же основа будет четко оттенена – как визажист делает акцент в макияже, привлекая внимание к эротичным губам или выразительным глазам.

Однако не каждый аромат строиться по такому принципу: Après L'Ondée (1906) от Guerlain играет контрастами теплого и холодного между двумя основными ингредиентами: фиалкой и гелиотропом, остальное все только аксессуары.

Сравнивая Guerlain Shalimar (1925), Nina Ricci L'Air du Temps (1948) и Lancôme Trésor (1990), можно отметить три разных стиля структурирования аромата:

Guerlain Shalimar (1925) – это классический парфюм, построенный на натуральных ингредиентах с использованием животных продуктов (цивет), бальзамических (бензоин, перуанский бальзам) и сладких элементов (ваниль, бобы тонка).
Nina Ricci L'Air du Temps (1948) – классический пирамидальный.
Lancôme Trésor (1990) - почти линейный, ровный, как мелодия от начала до конца, как мощный поток из динамиков.

Между красотой и маркетинговыми требованиями

В линейных ароматах эффект сравним с распевом грегорианского хора: типичный свежий верх практически потерян, уступив свое место интенсивным и сильным веществам, подчеркивающим характер. Estee Lauder White Linen (1978, автор – София Гройсман) - это очень характерный образец. София Гройсман, кстати, одна из тех парфюмеров, который поклоняются этому минималистичному звучанию, составляя потрясающие композиции из 4-5 ингредиентов (например, как в Lancome Trésor).

Времена изменились, количество парфюмов возросло в разы, а внимание потенциальных клиентов рассеяно, как никогда. Иногда у продавца есть всего несколько секунд, чтобы попытаться продемонстрировать покупателю всю привлекательность аромата. Не удивительно, что современный парфюм построен таким образом, чтобы поведать о себе как можно больше в тот краткий миг, пока им интересуются.

Производство в промышленных масштабах, ограничения на некоторые классические ингредиенты, знаменитости с бесконечной чередой именных ароматов и неувядающая тенденция минимализма – все это провоцирует появление ароматов со все более короткими формулами. Но, если подумать, это не так уж и плохо. В конце концов, один из шедевров парфюмерии, Guerlain Mitsouko имеет очень короткую формулу. Иногда все же краткость – сестра таланта.

В упрощении истина?

Некоторые ароматы построены как произведения Баха или Шостаковича и, если сравнить ароматы от Жан Карлеса или Эдмона Рудницка с парфюмерией Софии Гройсман или Жан Клод Эллена, то можно получить очень двойственные впечатления. Однако это не означает, что современные ароматы лишены архитектурной ценности - наоборот, изящные композиции подобно Osmanthe Yunnan или Ambre Narguilé (бутиковые лимитки Hermessences) демонстрируют потенциал этой школы.

Но структура – это не только организация изменчивых летучих веществ, их некоторая стабилизация, приручение; но и четко очерченная роль каждого нюанса в достижении общего аромата. Структура ароматов укрепляется использованием необходимых веществ в точно определенных пропорциях – так называемых костей, скелета парфюма. Чаще всего эти вещества синтетические, потому что они состоят из одной молекулы (в то время как натуральные, такие как абсолю розы или жасмина, могут состоять из сотен молекул), они стабильны сами по себе и не вступают в ненужные реакции с другими составляющими парфюма.

Например, Trésor содержит молекулу galaxolide (около 21.4%) - синтетический мускус с чистой и теплой ароматной нотой. Жан Клод Эллена известен тем, что использует в своих ароматах преимущества молекулы с древесно-мускусным оттенком Iso-E Super для улучшения структуры и отдачи аромата.

В конце концов, структурный анализ для профи. Мы же можем чувствовать аромат линейно и не очень точно, ведь зависит это от нашей чувствительности, восприятия, внимательности и знаний.

true-lady.ru

"Пирамида аромата": духи, парфюмированная вода или туалетная вода

…И только аромат цветущих роз,

летучий пленник, запертый в стекле,

напоминает в стужу и мороз

о том, что лето было на земле.

Пусть прежний блеск утратили цветы,

но сохранили душу красоты.

У. Шекспир

Легкий шлейф цитрусовых с небольшими древесными акцентами, анисовые полутона, сливающиеся в абсолютной гармонии с яркими цветочными ароматами — все это звучит, как музыка, чарующая и прекрасная. И это действительно так: парфюмерия — это своеобразная музыка, воспринимаемая нашим обонянием.

Прежде, чем купить парфюмированную воду или духи, каждая женщина, безусловно, должна знать, какой именно вариант парфюма ей ближе всего. И здесь речь пойдет не столько о концентрации духов или туалетной воды, сколько о том, чем отличаются три вида парфюмерных композиций и какую предпочтительнее выбрать.

Пирамида аромата

Шлейфовые ноты. Что бы мы ни приобретали — женскую парфюмерию или мужские духи, аромат, который мы ощущаем, "работает" по принципу пирамиды. В ее основании всегда лежат базовые ноты парфюма (так называемые шлейфовые ноты) — наиболее "густые", долговечные компоненты, которые мы ощущаем спустя пару часов после нанесения композиции. Так, парфюмирорвання вода "Шанель №5" звучит насыщенным аккордом сандалового дерева и пачули, ветивера, мускуса и ванили.

Сердце аромата. Средина пирамиды, называемая в парфюмерии "нотами сердца", состоит их тяжелых элементов, которые наиболее сильно раскрываются в течение нескольких минут после нанесения ароматического состава. Эти составляющие и являются основой парфюмерной композиции.

Верхние ноты. "Вершухка пирамиды" — это самые легкие летучие фракции, едва заметные оттенки ароматов, которые ощущаются в первые несколько секунд после нанесения на блоттер (бумажная полоска-пробничек) или кожу. В качестве ароматных полутонов часто выступают утонченный бергамот и терпкий лимон, чувственный иланг-иланг, "апельсиновый" акцент масла нероли.

И если говорить о квинтэссенции аромата, то суть его проявляется исключительно на коже человека. Живая пирамида аромата словно прорастает, раскрывается, как цветок, и дарит новые и новые оттенки.

Непревзойденная Коко Шанель говорила, что "духи являются невидимым и в то же время непревзойденным аксессуаром — незабываемым и модным. Этот аксессуар говорит нам о появлении женщины и напоминает о ней даже тогда, когда она ушла".

Виды парфюмерии: от духов до туалетной воды

Элитная парфюмерия: духи

Духи или Parfum — наиболее стойкая, концентрированная парфюмерная композиция, предназначенная для нанесения в прохладные периоды времени, когда аромат раскрывается полностью. Духи имеют сильные базовые ноты, поэтому применение упомянутого выше ароматизирующего средства в жару или утренние часы недопустимо. Как правило, слишком теплая погода усиливает тяжелые пряные акценты, что искажает звучание самого аромата и делает его слишком навязчивым. Парфюм, в отличие от женской парфюмированной воды, содержит 23-30% ароматических веществ, растворенных в 90-процентном спирте. Духи — наиболее дорогой вариант парфюмерии.

Парфюмированная вода (туалетные духи)

Парфюмированная вода относится к дневным композициям, а это значит, что данный парфюм имеет наиболее выраженное сердце аромата, тогда как верхние и шлейфовые ноты проявляются легко, незаметно. Туалетные духи сохраняют аромат в течение 5-6 часов, чего вполне достаточно, чтобы сохранить аромат на протяжении практически всего рабочего дня. Концентрация ароматических веществ в композиции составляет 12-20% в 90-процентном спирте, таким образом парфюмированная вода находится по уровню концентрации ароматических компонентов между духами и туалетной водой. Так, например, прекрасным сочетанием очаровательной непосредственности и французской утонченности является женская парфюмированная вода Very Irresistible Givenchy.

Туалетная вода

Туалетная вода относится к наиболее легким видам парфюмерии, в которых ярче проявляются ноты сердца и верхние тона, а вот базовый аромат (шлейфовые ноты) практически не ощутим. Состав туалетной воды — это 80-процентный спирт и 7-10 % ароматической композиции. Использовать туалетную воду можно столько, сколько нужно на протяжении дня. Поскольку концентрация ароматических веществ в туалетной воде невысока, данный вид парфюма можно использовать даже при активном отдыхе, перед занятиями фитнесом и спортивными упражнениями. Поскольку цена на туалетную воду значительно ниже цены на модные духи — данный вид парфюмерии наиболее распространен.

Безусловно, в коллекции каждой женщины должны быть несколько любимых ароматов, дневных и вечерних, предназначенных как для повседневного использования, так и для особых случаев. Можно сочетать все три вида ароматических композиций одного бренда, если аромат особенно любим женщиной.

И помните: духи – это своеобразная поэзия, которая без слов может рассказать о вас близким людям. Достаточно лишь правильно подобрать аромат…

www.polezno.com

архитектура аромата отзывы — Косметиста

МодерируяРегулярно просматривая сообщество «Парфюмерия и ароматы», обратила внимание, что в течение времени формат парфюмов существенно изменился: когда-то такая характеристика аромата как пирамида упоминалась вскользь, теперь же она играет всё большую роль в описании. Мало того, многие уделяют ей столько внимания, что считают необходимым приложить фотографии всех нот описываемого парфюма. Но далеко не все задумываются — в чём смысл пирамиды и ещё меньше — как её читать и понять «о чём» аромат до того, как представится возможность его послушать. Какую же информацию несёт в себе пирамида? Так ли она важна, нужна и показательна? Говоря о пирамиде, следует сразу отметить, что совершенно неважно, к какой группе ароматов относится парфюм, ведь принцип его составления одинаков и для шипровых, и для цветочных парфюмов. В данном случае роль играют отдельные ингридиенты, из которых в итоге и складывается аромат. Основной принцип очевиден — верхние ноты, самые нестойкие и, зачастую, самые яркие, средние ноты (они же «ноты сердца»), которые можно назвать сутью парфюма, и базовые (конечные) ноты, этакое послевкусие. Элементы пирамиды перетекают один в другой по мере испарения, но можно ожидать, что средние ноты будут уловимы в течение 4 часов, а базовые ноты — в течение 3-4 часов. В верхних нотах обычно располагаются лёгкие, летучие, нестойкие компоненты. Отчасти это маркетинг — пшик на запястье — взрыв острой, яркой ноты — покупка! А ведь верхние ноты хорошо если полчаса держатся!

Наиболее летучими и быстро ускользающими нотами считаются мандарин, бергамот, лаванда, мускатный орех, мимоза… Думаю, те, кому доводилось иметь дело с лавандовыми парфюмами, согласятся, что они на редкость нестойки, а собственно лаванда ощущается лишь на первых порах. Эти ноты приятны и традиционно любимы, но им требуется «группа поддержки» — средние ноты. Средние ноты — обычно цветы, фрукты и специи. Укроп, майоран, гвоздика (которая специя), иланг-иланг, роза, тубероза, нероли… Разная скорость улетучивания позволяет комбинировать эти и другие ноты для достижения цветочного, фруктового компота, ориентального аромата. Базовые ноты играют роль «закрепителя», основой для наслоения остальных нот. Базовые ноты выветриваются очень медленно, редко проступают сквозь оркестр начальных и средних нот, но, тем не менее, способны пронести память об аромате от нескольких часов до нескольких дней. Это смолы, амбра, бальзамы, мох, пачули, сандаловое дерево и ветивер. Зная пирамиду, можно предположить, к какой группе относится аромат, как он будет раскрываться в течение времени и каким он станет к концу дня — приторно-ванильным (тонка), горьковато-холодным (ветивер) или древесным (мох и смолы).

Попробуем разложить на пирамиду всем известный парфюм. Например, Chanel №5.

Верхние ноты: альдегиды, бергамот, лимон и нероли. Средние ноты: жасмин, ландыш, роза, фиалковый корень. Базовые ноты: ветивер, сандал, ваниль, амбра. Что видно сразу? Аромат будет сладковатым: нероли, роза, фиалка, сандал, ваниль и амбра обладают определённой сладостью, которую на первых порах «разбавляют» цитрусовые и альдегиды. Безусловно, невозможно знать и помнить аромат каждой ноты пирамиды, но 2-3 из каждой трети достаточно, чтобы получить представление. Итак, можно предполагать, что начало парфюма будет цветочно-свежим, но по мере улетучивания цитрусовых, усилится цветочная сладость розы, жасмина и фиалки. Роза более стойкая, чем фиалка, значит, переход от «сердца» к базе будет проходить через неё. А в базе заявлены сандал и амбра. Оба аромата имеют сладковатый подтекст, плюс ваниль, и можно заключить, что последний аккорд парфюма также будет далёк от бергамотовой свежести. Максимум — лёгкий привкус горечи от ветивера. Следовательно, этот парфюм — для любительниц сладких цветочных ароматов, а вот ценительницам ориентальных или шипровых ароматов он вряд ли придётся по вкусу.

Однако далеко не всегда парфюмеры представляют нам ноты в виде пирамиды, часто можно встретить лишь скупой перечень. Взять тот же Chanel Chance Eau Fraiche. Его ноты включают: лимон, водный гиацинт, абсолют жасмина, белый мускус, ветивер, амбру, пачули и тиковое дерево. Мы знаем, что цитрусы улетучиваются первыми, а амбра и пачули — последними, следовательно, ноты расположены в некотором подобии хронологического порядка. При попадании парфюма на кожу мы сразу ощутим свежие цветы и цитрус, в «сердце» парфюма также будут цветы или другие свеже-сладкие компоненты (напомню — эти ноты входят в состав парфюма, но не «делают» его целиком). Можно предположить, что аромат будет холодным и несколько навязчиво-сладким благодаря белому мускусу, а также ветиверу и пачулям. Эти два компонента обеспечивают «холод», а амбра — сладость. Тиковое дерево лишь оттеняет ветивер. Учитывая эти «холодные» компоненты, можно предположить, что парфюм будет лёгким и свежим, несмотря на минимум цитрусов. Причём со временем парфюм не утратит своей лёгкости и к последним аккордам. Рекомендация — для молодых любительниц свежих цветочных композиций.

Безусловно, чтение пирамиды — не панацея и лишь первый шаг к постижению и выбору аромата. Но так же безусловно то, что понимание пирамиды уберегает от разочарований. Ведь как часто приходится слышать: «Производитель обещал лаванду, а я ощущаю только пачули». Это снова маркетинг, не зря все промышленные парфюмы тестируются в фокус-группах. Задача стоит подчеркнуть наиболее приятную, «популярную» ноту, чтобы привлечь покупателей, но никто не даёт гарантий, что эта нота будет доминировать дольше, чем 5 минут. Какой из всего этого можно сделать вывод? Пирамида — своего рода путеводитель, помогающий ориентироваться в многообразии парфюмов. Далее на помощь приходит нос и опыт, поэтому главный совет — читайте пирамиду и слушайте, не спеша, внимательно, запоминая, какие ноты играют против вас, а какими хочется дышать вечно. И постепенно пирамида будет помогать вам не хуже блоттера.

kosmetista.ru

Ольфакторная пирамида или кошмар парфюмера ~ Авторские очерки

Любой анонс аромата принято комплектовать так называемыми нотами и ольфакторной пирамидой – считается, что эта информация поможет покупателю сориентироваться и облегчить свой выбор. Иногда при обсуждении разгораются нешуточные страсти – кто-то настаивает, что в аромате есть шоколад, хоть он и не указан, кто-то в ответ высказывает смелое предположение, что шоколад – это иллюзия, вызванная наложением нот уда и иланг-иланга. Некоторые даже сравнивают пирамиды из разных источников, пытаясь раскрыть коварный заговор. Так что же такое ольфакторная пирамида, кто её придумывает, для чего она нужна и есть ли от неё хоть какая-то польза?

Согласно сложившейся традиции, все компоненты аромата условно разбивают на три части: начальные ноты, самые лёгкие и летучие, испаряющиеся через несколько минут после нанесения, ноты сердца – центральную часть аромата, которая сопровождает нас несколько часов, и базовые ноты – самые тяжёлые и долгоиграющие.

Почему «пирамида», кстати, совершенно непонятно. Пирамида это объемная фигура с многоугольником в основании и гранями, имеющими общую вершину. То, что обычно рисуют изображая ольфакторную «пирамиду», называется треугольник.

Где тут кроется подвох? Во-первых, ничем не обусловлен тот факт, что у так называемой пирамиды три части, а не четыре или пятнадцать. У каждого вещества, входящего в состав аромата, свои физические свойства, в том числе температура кипения, давление насыщенного пара, плотность и вязкость. Каждое вещество, содержащееся в смеси, будет испаряться по своим закономерностям, определяемыми собственными физическими свойствами и свойствами других компонентов системы. Не стоит полагать, что аромат – это спектакль в трёх частях с антрактами. С самого момента распыления мы ощущаем сразу все ингредиенты аромата, включая самые тяжелые. Со временем более летучие испаряются, а более тяжелые выходят на первый план. На какой минуте заканчиваются так называемые начальные ноты и начинаются ноты сердца – вопрос, лишённый всякого смысла. Время от времени рекламные материалы некоторых ароматов сообщают нам, что рекламируемый аромат уникален по той причине, что пирамида его состоит не из трёх, а, скажем, четырёх частей, или то, что это вовсе не пирамида, а, к примеру, пентагондодэкаэдр. Хорошая попытка, но это по сути мало что меняет.

Считается, что все классические ароматы, вроде тех, что выпускались в первой половине прошлого века, построены по этой классической «пирамидальной» структуре, и лишь к ближе к концу столетия появились ароматы, устроенные принципиально иначе – например, практически статичные. Действительно, большинство классических шипров того времени начинаются с цитрусового аккорда, постепенно переходящего в сердце, чаще всего цветочное, с фруктовыми, кожаными или другими нюансами, и заканчиваются древесно-бальзамическими нотами. Однако, в восточных ароматах того времени уже почти нет развития, в них практически отсутствуют начальные ноты и мало что меняется с течением времени.

Многие склонны воспринимать перечисление нот аромата как нечто незыблемое и абсолютное, порой даже как реальный состав, рецепт, ингредиенты. Некоторых даже можно убедить в том, что Кашемировые Деревья для аромата были доставлены прямым рейсом из Лимпопо, а «солнечные ноты» были пойманы во флакон при помощи хитроумной системы линз, разработанной ведущими британскими учёными. Но всё-таки большинство людей понимают, что пирамиды и ноты – это некая подсказка, созданная для того, чтобы нам было проще сориентроваться. Ноты – это конечно же не ингредиенты, это то, какие аспекты аромата мы субъективно ощущаем. Любая нота это по сути ольфакторная иллюзия и редко когда одной ноте соответствует один ингредиент, — для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных материалов (напомню, что не бывает натуральных материалов с запахом моря, озоновой свежести, свежескошенной травы, фрезии, сирени, ландыша и большей части других цветов и фруктов). Прямой взаимосвязи между нотами и материалами, использованными при создании аромата, нет и это ещё большой вопрос – помогают ли эти самые ноты или наоборот только вводят в заблуждение.

Предположим, парфюмер решил добавить в свой аромат некоторое количества вещества, которое называется эвгенол. В чистом виде для кого-то это запах цветка гвоздики (да, действительно, это основной компонент, формирующий аромат цветов гвоздики) или может быть даже розы (в эфирном масле довольно много эвгенола), кому-то померещится сельдь пряного посола (в состав некоторых специй, в том числе гвоздики и душистого перца входит эвгенол), а кому-то может быть даже вспомнится кабинет стоматолога (эвгенол используется при пломбировке каналов). Понятно, что само слово «эвгенол» в пирамиду и перечисление нот никогда не попадёт, хоть это и повсеместно встречающееся в природе соединение, — для многих химические названия отождествляются скорее с токсичными отходами, нежели с благоуханием и парфюмерией. Едва ли маркетолог согласится вписать кабинет зубного врача или сельдь в пирамиду, а вот розу, гвоздику или специи – очень возможно. В принципе, есть уже устоявшиеся штампы, можно даже составить своего рода небольшой пирамидно-человеческий словарик («кашемировое дерево» = кашмеран, «шафран+кожа» = сафралеин, «белый мускус» = габанолид+гельветолид и так далее).

Предположим, среди нот аромата указана роза. Какие выводы из этого можно сделать и что это может значить на самом деле? Для формирования ноты розы в аромате может быть использован некий природный материал – эфирное масло, аттар, конкрет или абсолют; в мире десятки производителей — натуральные розовые материалы производят в Болгарии, Крыму, Франции, Турции, Марокко и других местах. Это также может быть реконструкция масла или парфюмерная база – разнообразные варианты семейств Cetylia, Damascenia, Dorinia и Wardia производства компнии Firmenich, материалы Attarose, Lorena, Phenoxaflor, Rosalide, Rosessence и другие. Как вы понимаете, все они отличаются по запаху, иначе не было бы никакого смысла создавать такое количество одинаковых по сути материалов. За «нотой» розв может скрываться одно из десятков синтетических веществ, обладающих розовым аспектом в ольфакторном профиле (например, фенилэтиловый спирт), либо любая их комбинация. Так какая роза имеется в виду – нежные прозрачные и водянистые лепестки чайной розы или аттар в восточном стиле, который может вызвать ожог слизистой при неосторожном обращении?

Ещё один несложный эксперимент: возьмите первую попавшуюся коробку с духами, посмотрите на список ингредиентов, состав духов. С вероятностью близкой к 100% вы обнаружите там линалоол. Это вещество для нужд парфюмерной продукции синтезируется в объеме до 100 000 тонн в год — впечатляющий масштаб, согласитесь. У линалоола довольно сложный ольфакторный профиль, в его запахе можно различить цитрусовые, древесные, цветочные, зелёные, фруктовые оттенки. Это объясняется тем, что линалоол явлется основным компонентом огромного числа эфирных масел, в их числе бергамот и другие цитрусы, роза, лаванда, кориандр, розовое дерево, полынь, базилик, лавр, иланг-иланг, чампака, корица, цитронелла и десятки других. Линалоол необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, вина, бузины (популярная в скандинавии тема) и много чего ещё. Что из этого в результате окажется указанным в пирамиде остаётся только догадываться. В первую очередь это зависит от других компонентов и от того, какие аккорды они в совокупности формируют.

Не всегда создатели аромата хотят, чтобы его читали «по нотам». Мне понятно их стремление сделать так, чтобы аромат воспринимался, как нечто целостное и неделимое, а не как ольфакторная окрошка, просто набор компонентов. В своём блоге Энди Тауэр как-то сокрушался на тему того, что дистрибьюторы требуют от него пирамиды ароматов, а ему такое сочинение нот даётся тяжело, потому что кажется довольно бессмысленным. Недавно были выпущены три аромата Филиппа Старка – необычные, футуристические, чрезвычайно комфортные, но немного странные – как и та мебель и другие предметы, дизайном которых Старк занимался. Вполне закономерным шагом было отказаться от перечисления нот в официальной сопроводительной информации (действительно, непросто привязать эти три аромата к каким-то реальным привычным объектам). Но людям по какой-то непонятной причине обязательно нужно знать про эти самые ноты, будто бы от них скрывают что-то крайне важное.

Есть ещё одна причина, по которой любой продавец-консультант обязательно перечислит вам ноты аромата, который вы решили попробовать. Обоняние – не самое сильное качество человека и ввести его в заблуждение довольно легко. Это знают все производители отдушек. Если шампунь называется «апельсиновый», на этикетке нарисован апельсин и сам шампунь оранжевого цвета, то отдушка может быть по сути какой угодно: ванильной, клубничной, древесной. Мозг чаще всего не вникает в детали. Я много раз наблюдал за людьми, пробующими запахи из коллекции Demeter, большинство поражается реалистичности композиций. Однако слепые тесты всё ставят на свои места – на моей памяти ни разу ни один человек не смог по запаху, не видя этикетку, угадать название.

Каждый для себя сам решает, нужно ли ему видеть пирамиду, или же он вполне доверяет своему собственному обонянию. Желание посмотреть на ноты – это как возможность увидеть подсказку или подглядеть последнюю страницу книги и узнать, чем же всё закончится. Лично я стараюсь не читать анонсы, обзоры и отзывы других людей до того, как сам познакомлюсь с интересующим меня ароматом. В любом случае, не стоит воспринимать разного рода пирамиды как истину в последней инстанции, строить на основе списка нот какие-то предположения и делать выводы. Ведь пирамиды и ноты, даже самые официальные, это всего лишь фантазии маркетологов.

Матвей Юдов

Автор Fragrantica

Матвей - химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога "гиперболоид кота Леопольда".

www.fragrantica.ru

Что такое пирамида ароматов

Говоря об ароматах, мы часто слышим описания неких пирамид — структур, по которым строится композиция. «К&З» узнал у парфюмерного эксперта Оксаны Зайцевой все о пирамидах и других интересных конструкциях в парфюмерии.

Парфюмерная композиция подобна сложенному вееру: в собранном виде в первые минуты он привлекает нас своей таинственностью, затем восхищает постепенно проявляющимися узорами и наконец поражает искусной работой мастера. Так же и аромат —раскрывается постепенно, в заключение очаровывая бесспорной красотой структуры.

Духи — это композиция из душистых веществ природного и синтетического происхождения, каждое из которых уникально и самодостаточно. Задача парфюмера — сложить аромат так, чтобы подчеркнуть особенности ингредиентов и создать непревзойденную по обонятельному впечатлению композицию. Словами описать аромат довольно сложно, особенно людям, далеким от парфюмерии, поэтому о главных направлениях композиции нужно рассказывать в доступной и наглядной форме. Так получилось, что ей стала пирамида.

Ароматы, появившиеся на свет в начале ХХ века, в том числе легендарные L’Heure Bleue (1912) и Shalimar (1925) от Guerlain, вообще не были построены по принципу пирамиды. Их структуры были намного ближе к ароматам XIX века — природным, слегка оттененным кумарином или ванилином. Они так естественно играли различными полутонами натуральных масел, что это позволяло им держать «архитектурный» каркас аромата и не менять его звучание со временем.

Виды парфюмерных композиций

Классическая пирамида ароматов

Одним из первых, кто стал использовать понятие «пирамида аромата», был Жан Карль — невероятно талантливый парфюмер, который на пике своей карьеры потерял обоняние, но все равно создал Miss Dior (1947). Именно классическая пирамида аромата характерна для этого произведения и вообще для духов 1930–1970-х годов: L’ Air du Temps от Nina Ricci (1948), Ma Griff от Carven (1946) , Bal a Versailles (1962) от парфюмера Жана Депре. Классическая пирамида строится по нотам, как музыкальное произведение: верхние ноты, ноты «сердца» и шлейфа. Чаще всего она трехэтажная, но бывает и четырехэтажной, как у профессора парфюмерии Роже Дава.

Верхние ноты, состоящие главным образом из цитрусовых, легких цветочных масел, призваны разбудить наши обонятельные рецепторы. Они длятся в своем звучании 10–15 минут. Их повышенная летучесть (скорость испарения с кожи человека) позволяет подготовить нас к восприятию того, ради чего работал парфюмер, — «сердца» аромата. «Сердечные» ноты переходят, как правило, в бархатное и чувственное тепло шлейфовых нот, которые начинают свое волшебное действие через час-полтора после нанесения, «округляют» парфюм, делая его еще интереснее. В качестве закрепителей аромата на коже чаще всего используют вытяжки из смол, корней растений, а также душистые вещества животного происхождения или их синтетические заменители. Они определяют длительность, объем и тембр парфюмерного произведения. Конечно, вы никогда не почувствуете выраженного перехода от одной ступени звучания к другой. Они меняются мелодично, последовательно переливаясь, развивая сюжет от начала и до конца. Поэтому для понимания такого аромата, его красоты, нужно от трех до шести часов.

Перевернутая пирамида ароматов

Перевернуть все устои с ног на голову — всегда смелая идея, которая нашла воплощение и в парфюмерном мире. Создать аромат с перевернутой пирамидой — задача непростая, ведь нужно подчеркнуть главные компоненты с самого начала, но оставить переходы нот по ступеням. Ароматы с такой композицией могут звучать удивительно: с самого начала вы будете слышать шлейфовые ноты, и только после 20–30 минут сквозь пудровую завесу или ориентальный густой дух начинают «прорастать» цветочные букеты.

Удачно воплотилась композиция перевернутой пирамиды в Insolence от Guerlain (2006). Некоторые также причисляют к этому виду ароматов и Pour Femme Dolce&Gabbana (2012), который с первых нот заставляет вас утонуть в ванильном небе, где маленькие облака из жасмина и апельсинового цвета соперничают с легким бризом из нероли, малины и мандарина.

Еще более ярким представителем этого типа ольфакторной пирамиды можно назвать аромат турецкой нишевой марки Nishane — Afrika Olifant (2015), «Африканский слон». Провокационный, с первых минут он ударяет горячей волной анималики, особенно цибетина. До вступления мирры и лабданума нужно дожить, в том числе и окружающим — не все могут понять этот парфюм и его обладателя. Зато через полчаса начинает звучать обволакивающий бархатный баритон.

Другие структуры парфюмерной композиции

Мир композиций в парфюмерии не ограничен только пирамидами. Существуют и другие структуры, например линейная, которая присуща ароматам, почти не меняющим свое звучание на коже обладателя. Самым яркий пример — творения нашей бывшей соотечественницы Софии Гройсман — Trésor (1990) для Lancôme и White Linen (1978) для Estée Lauder. Сюда же можно отнести Dune от Dior (1991) — с первого вздоха в нем чувствуется ровность дыхания теплой амбры с умеренным цитрусовым звучанием, которое сопровождает ее почти до конца. К представителям линейной структуры также относятся моноароматы — например, бренда Demeter Fragrance, а также серии Collection Extraordinaire от Van Cleef & Arpels.
Невероятное звучание получают ароматы со спиральной ольфакторной структурой. Как спиральная структура галактик, вовлекающая вас в круговорот звезд и метеоритов, они дарят волну чувств, которая закручивается вокруг вашего запястья. Если хотите ощутить, что такое настоящие качели эмоций, послушайте ароматы парфюмерного дома L`Artisan Parfumeur из серии Onde Sensuelle (2014). В них то горячий взлет, то резкое падение влечения с ледяной свежестью можжевеловых ягод и кардамона.
В парфюмерном искусстве разбег в новаторстве ограничен только талантом парфюмера и его фантазией, поэтому поиски нового никогда не заканчиваются. Появляются другие структуры — например, лучевая, а также панорамные ароматы вроде Тonka Impériale (2010) Guerlain и произведений Жан Клод Эллена для Hermes.

Новая реальность в описании композиции аромата

Если парфюмерный мир так богат на разные композиции и структуры, то почему при описании аромата мы чаще всего ограничиваемся одной строкой? Зачастую сегодня даже в пресс-релизах при представлении нового парфюма ингредиенты просто перечисляют, не распределяя на верхние, «сердечные» и «шлейфовые» ноты. За этим стоит тенденция к минимализму и упрощению. В мире с таким бешеным темпом жизни ждать полного раскрытия аромата по пять-шесть часов у людей нет ни времени, ни желания. Им нужен мгновенный результат, чтобы сразу решить, пок парфюм или нет. Эта тенденция к минимализму уже привела к созданию ароматов из одного, двух компонентов, а то и из одной молекулы, как Not a Perfume от Juliette Has A Gun. Ничего плохого в этом нет. Как сказала одна из известных парфюмерных критиков, описывая эту ситуацию: «В некоторые дни можно испытывать острое желание перечитать «Войну и мир», а для других лучше подойдут рассказы Джумпы Лахири на нескольких страницах». Другое дело — когда трендом на минимализм пользуются маркетологи. Некоторые компании вообще не указывают состав нового парфюмерного произведения, оставляя аромат без комментариев. Так у возможных потребителей не возникнет навязанных производителем ассоциаций, и он скорее решится на покупку. Другой ход — выдумать концепцию, которая вызовет ажиотаж. Например, популярная идея о сверхсексуальном влечении к обладателю аромата. Можно с уверенностью сказать, что в мире маркетинга пирамидам больше нет места. Их можно назвать устаревшими конструкциями, как постройки Египта или острова Явы, они стали частью истории.

www.kiz.ru

Духи PYRAMID / Пирамида от Nabeel отзывы

магазин арабской парфюмерии

Подписка на новости

Новости

Последние отзывы

Последние заказы

Покупатель из г. с.Береговое сделал заказ на 755 Р.
Покупатель из г. Москва сделал заказ на 1 867,50 Р.
Покупатель из г. п. Виноградный. сделал заказ на 1 546,60 Р.
Покупатель из г. Ставрополь сделал заказ на 1 129,15 Р.
Покупатель из г. Haslev сделал заказ на 4 309 Р.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Наши группы:

Мы принимаем:

5 отзывов к товару Духи PYRAMID / Пирамида от Nabeel

Написать отзыв

Елена 24 апреля 2017 06:56

повседневный

Очень напомнили "Шахар" от Кхалис. Подруге понравились-это главное.Прекрасная стойкость.Показались какими-то однотонными(запах на подруге,брала ей в подарок). Я не услышала шлейфа.
Светлана 16 апреля 2017 23:11

Пирамида

Люблю его, редко беру полные версии, но тут не устояла, полгода вынашивала идею покупки. Стоит на туалетном столике и в диапазоне 1,5 м его уже слышно))) слышно ягоды и фрукты. Аромат дает мне ананас, ягоды, дыню и фрезию, есть кедр. Пирамида - дорогой аромат, стойкий и необычный.НеобычныйНет
Аноним 24 октября 2015
Аноним 28 сентября 2015

СТОЙКИЙ,ВОСТОЧНЫЙ.В ЦЕЛОМ АРОМАТ НЕ ПЛОХОЙ,ОСТРО-СЛАДКИЙ.
Пирамида

<p>Очень яркий аромат, восточный. Отчетливо слышатся древесные ноты, причем для меня это такой "остренький" уд. Достаточно сладкие...мне упорно слышится амбра, которой, как бы нет))) Цитрусы я не слышу, точнее я головой понимаю, что то что солирует в начале, и звучит для меня, как "остренько", это и есть цитрусы, но воспринять их не могу. Есть еще какая-то нота, которая мне очень часто встречалась в арабский духах, для меня уже классика и восток. И вроде что-то шипровое есть. В целом аромат не плохой - Остро-сладкий, древесный, и чуть шипровой свежести. Легкими не назвала бы. Хорошая стойкость, шлейф</p>

rose-and-musk.ru

Ноты духов в композиции - верхние, базовые, сердечные

К запаху издревле относились с почтением, считая, что он находится на одном уровне с божественным. Все ритуальные действия и обряды проводились с участием благовоний. Шаманы поджигали сучья деревьев (ладан, мирра, кедр) и их смолу – образовывался вкусно пахнущий туман. Именно так появилось сочетание «per fumum», то есть буквально – «через дым».

С прошествием времени люди нашли более изящные способы добывания эссенций растений, а также некоторых минералов, натуральной кожи. Но отношение к мастерству, как чему-то таинственному, не изменилось. До сих пор обывателю не понятно, за счет чего духи раскрываются новыми образами, играют и переливаются. В этой статье мы расскажем, как возводится пирамида запахов и ароматов, на чем она базируется, а также опишем самые популярные сочетания и ингредиенты.

Что такое верхние, базовые оттенки и ноты сердца в парфюмерии

В индустрии ароматов укоренилась терминология, заимствованная из музыки. Этим подчеркивается то, что технологии производства и купажа – это не ремесло, а настоящее искусство. Флакон – это пюпитр, в нем раскрывается история одной пьесы: от увертюры до финальных аккордов. Духи не нюхают, а слушают. Любая туалетная вода складывается из трех этапов звучания, каждый из которых привносит свой главенствующий элемент и ряд дополнительных. По ним можно говорить о характере и специфических особенностях композиции. Все вещества разделяют также на три группы по степени испарения – физической реакции смены агрегатного состояния из жидкого в газообразное. Именно этим определяется стойкость того или иного аромата.

Первая нота

Ее также называют верхней, начальной и головной. Это первое впечатление – то, что почувствует человек, когда нанесет духи на кожу. Они играют до 10 минут, затем улетучиваются, постепенно уступая место второму сочетанию. Обычно именно по ним узнают знакомую туалетную воду.

Но не стоит сразу приобретать флакон – дайте раскрыться остальным компонентам. Бывает, что наступает неприятное впечатление через первые 15 минут. Может показать себя излишняя сладость или, наоборот, горечь – то, что вы не любите и не ожидаете услышать. Специалисты советуют нанести немного жидкости на блоттер или носовой платок, а затем на некотором расстоянии сделать плавный вдох. Следующий раз стоит обратиться к тестеру через четверть часа.

Вторая нота

Ее также называют сердечной, средней или серединной. Она является центром композиции и держится до 4-х – 5-ти часов. В основу обычно берется одна эссенция – ведущая, остальные аккомпанируют ей. Очень важно подобрать правильный купаж, чтобы прочие запахи не перебивали основной. Обычно парфюмеры используют мягкие, плавные ароматы, которые не раздражают носителя и окружающих.

Именно ядро духов призвано дополнить образ человека – подчеркнуть его качества, презентовать его в выгодном свете. В зависимости от темперамента женщины или мужчины подбирают цветочные, фруктовые, пряные или древесные оттенки. Также при выборе стоит учитывать время года и тип предстоящего мероприятия или повседневных занятий. Для ежедневного ношения подойдет более ненавязчивое «сердце», для вечера в ресторане можно решиться на яркие, насыщенные композиции.

Третья нота

Она же базовая, фоновая, конечная или основная. Для ее изготовления берут самые стойкие эссенции, которые оставляют флер на волосах и одежде до суток. Они обычно производятся из смол, кожи, дерева. Поэтому шлейф остается более тяжелым, терпким, но воспринимается он легко, так как концентрация этих веществ обычно ниже, чем у серединных ароматов. Насыщенность запаха не зависит от количества жидкости, которое вы нанесете, поэтому не стоит выливать на себя полфлакона, чтобы усилить ощущения. Это может привести к таким последствиям, как головная боль, притупление обоняния.

Что такое верхние, сердечные и базовые ноты в духах по пирамиде ароматов

Есть такое представление, что в каждом флаконе заключена иерархия ингредиентов, и обозначено их время действия. Она изображается как треугольник. При этом в основании лежат те компоненты, которые отличаются стойкостью. На них базируются другие элементы, более летучие. Чтобы фигура не рушилась, нужно грамотно создавать пропорции, иначе будет дисбаланс. По этой стройности и гармоничности переходов из одного оттенка в другой оценивают качество духов и работу парфюмера. Настоящее искусство – сделать этот перелив незаметным, едва уловимым. Чтобы раскрытие представлялось естественным и плавным.

На изображении схематично указано деление основных компонентов:

Согласно парфюмерной пирамиде запахов и звучащим нотам в духах, можно выбрать композицию, которая подходит вам по возрасту, стилю, предпочтениям.

Критерии подбора туалетной воды

Это очень индивидуальный процесс, но можно дать несколько советов, на что ориентироваться при покупке:

На время года. Есть набор ароматов, который предпочтительнее наносить зимой. Обычно это мягкие, теплые оттенки – специи, цветы, восточные нотки. Весной это более яркие, насыщенно-цитрусовые или фруктовые тона. Для лета выбирают легкие и ненавязчивые запахи, так как в жару удваивается эффект любого парфюма. А осенью принято отдавать предпочтение более терпким, древесным компонентам.

На возраст. Сейчас популярно приучать маленьких девочек с совсем юных лет к ароматерапии. Есть линейка, выпущенная специально для младенцев – Johnson’s Baby Cologne. Духи не содержат спирта и других раздражающих детскую кожу и обоняние элементов. Они призваны успокаивать и расслаблять. Для первых занятий в школе модницы наносят Hello Kitty – сладкие, шоколадные, карамельные и сочные фруктовые ноты. Молодая девушка, студентка, обычно тяготеет к экспериментам, поэтому может себе позволить яркий насыщенный вкус или непредсказуемое сочетание. Она же активно пользуется коллекцией унисекс, так как ее привлекают грубые мужские оттенки. С возрастом появляется желание, наоборот, подчеркивать свою женственность, чувственность. А после 40 лет отдают предпочтение выдержанной дорогой классике.

На стиль одежды. То, что хорошо сочетается со спортивным костюмом и демонстрирует свежесть, энергичность (бергамот, морской бриз, лайм, лимон, апельсин, сосна, зеленый чай), будет неуместно при элегантном платье, которое требует роскошных, глубоких, таинственных оттенков (розмарин, роза, жасмин, ваниль, пудра).

К тому же есть распространенная теория, что можно подбирать ноты по цветам наряда. Таблица сочетаемости:

По желаемому образу. Для мужчины часто становится нужным показать окружающим свою харизму, грубую силу, притягательность и брутальность. Тогда он наносит ароматы, в составе которых есть мускус, табак, натуральная кожа, алкоголь, кедр. Женщины часто выбирают парфюм и духи по нотам любви – несколько природных и синтетических ароматов являются афродизиаками. Издревле обольстительницы востока пользовались этими естественными благовониями перед ночью с супругом. Иланг-иланг, пачули, сандал, корица, жасмин, роза, мускус – могут дополнить образ привлекательной, чувственной и желанной дамы.

По типу деятельности. Разные занятия предполагают различные композиции. Для повседневности нужен приятный, уютный, но ненавязчивый флер, который будет вами ощущаться как вторая кожа. Он может быть цветочным, фруктовым или сладким. Для профессиональной деятельности подойдут выдержанные, но не броские оттенки – лаванда, корица, жасмин, сладкий апельсин. Они мотивируют на работу, придают энергии, но не отвлекают. Романтический вечер только выиграет, если от девушки будет исходить запах чувственности, обольщения – роза, шоколад, иланг-иланг, пачули. А при активном отдыхе или на занятиях фитнесом актуально будут держаться свежие, бодрящие тона – лимон и лайм, скошенная трава, хвойный лес в сочетании с цветками фиалки, ландыша.

Описание нот основных ароматов

Стандартная классификация включает в себя следующие разновидности всей палитры естественных масел и эссенций:

Анималистические. Чаще всего используются для базы, так как обладают стойкостью и терпкостью. Мускус, амбра, кожа, молоко, мед, коралл, шерсть.

Конфетные. Они очень сладкие, поэтому тоже обычно бывают фоновыми. Шоколад, карамель, сахарная вата, ваниль, ирис, лакрица.

Древесные. Тяжелые и терпкие, чаще присутствуют в мужском парфюме как основа. Ветивер, кедр, дубовый мох, уд, сандал, пачули, можжевельник, ель, шипр.

Природные компоненты. Почва, земля, морской прибой, дым, металл, дождевая вода.

Смолы. Самые древние и стойкие ингредиенты. Ладан, мирра, янтарь, камфора.

Пряные. Они привносят восточный колорит. Корица, кардамон, гвоздика, мускатный орех, перец, кофейные зерна, анис, зира, куркума.

Травянистые. Мята, мелисса, розмарин, шалфей, чабрец, табак, сено, полынь, эстрагон, алоэ.

Созданные искусственным путем. Бумага, асфальт, пудра, чернила, воск.

Цветочные. Наиболее популярные для сердечных нот. Лаванда, роза, тубероза, жасмин, ландыш, ирис, фиалка, орхидея, пион.

Фруктовые. Спелая клубника, вишня, малина. Большое значение имеют цитрусы, которым практически полностью отдано место на вершине пирамиды – лайм, лимон, апельсин, бергамот, лемонграсс, грейпфрут.

1mmtt.ru – проводник в мир ароматов

Если вы хотите приобрести качественный парфюм по доступной цене, то это будет удобно сделать на сайте Первого Московского Магазина таможенных товаров. Здесь представлен широкий ассортимент – в наличии имеются самые популярные линейки известных брендов. При этом сначала можно заказать пробник духов, а затем приобрести целый флакон. Доставка действует по всей России. Вы сами можете выбрать наиболее удобный вариант получения – через курьерскую службу или почту.

Выбирайте ноты, которые больше всего подходят именно вам. Они будут подчеркивать достоинства и радовать вас и окружающих неповторимым запахом.

1mmtt.ru