Сейчас это всё, как и молодость ушло безвозвратно. Хотя, на аукционах и в парф. обменниках ещё можно приобрести заветный флакончик и хоть на миг вернуться в прошлое. Ароматы ведь такие. Они дают нам возможность - без помощи машины времени окунуться во времена нашей юности. Очень верно было придумано, что покупатель на ряду с духами в дорогой праздничной упаковке, мог бы приобрести и миниатюру на пробу. Своеобразный сумочный вариант, который просто крепился к картонке с описанием нот аромата. Во-первых - это не дорого, а во-вторых это очень удобно. Аромат миниатюрный и он у тебя всегда под рукой. Духи "Дзинтарс" совершенно не уступали по качеству и красоте композиций своим французским собратьям. Были очень популярны, и выбор был настолько широк, что невозможно было бы сказать, что все пользовались одним и тем же ароматом. И названия были звучными: "Тайна рижанки", "Лесной ветер", "Юрмала", "Соло", "Компромисс", Аллегро", "Альянс", "Кредо", "Престиж", "Диалог", "Контакт","Шарм", "Кокетка", "Кристина", "Эдгар", "Дон Жуан", "Прометей" и т.д. Выпуск в коне 90-х г.г. ароматов серии "ART" был для меня знаменательным. Я увидела знакомое название на коробочке - "Eseja" и хотелось мигом броситься к витрине и купить побольше про запас. Но аромат был совершенно другим. Ниже приведу описание новых духов со старым названием "Эссе".Чем пахнуть в стужу или парфюмерное эссе о любимых зимних ароматах. Эссе духи
Scent of a woman: Eseja - Dzintars ("Эссе"
Если Вы, как и я родом из СССР, то Вы точно знаете и помните косметику и парфюмерию марки "Dzintars". Сейчас я думаю, а стоило ли стоять в очередях за французскими ароматами? Писать на ладошках номера? Терять время и тратить большие деньги (при советских то зарплатах в 120 рэ), когда рядом были ароматы, которые по оригинальности ни чем не уступали заграничным? 
Красота и сдержанность, чёткость и простота линий, никакой фривольности. Женственность и точка. Аромат просто незабываемый! 
Dzintars Art Eseja - воздушный аромат белой розы и молодых побегов бамбука, дополненный изяществом фруктовых оттенков инжира и маракуйи на мускусно-древесном фоне.
Кстати, все бы фабрики так работали со своей клиентурой как "Дзинтарс"!
Где Вы найдёте информацию о композиции старых ароматов фабрик: "Алые паруса", "Красная гвоздика", "Эффект", "Северное сияние", "Новая заря"? Иных уж нет, а те далече...
И только пользователи парфюмерных ресурсов ломают себе голову в поисках ароматов идентичных прежним любимцам.
Сейчас на аукционах можно наткнуться на лоты с винтажными духами, но не всегда аромат правильно хранят и, к сожалению, можно приобрести духи, которые лишь издалека напоминают запечатлённый в памяти аромат.
Самыми близкими по звучанию, на мой взгляд, являются духи "Paris" Yves Saint Laurent, но опять таки - старый аромат до реформулировки.
P.S. Это мой старенький отзыв, который я решила разместить и на своём блоге :)
Спасибо за внимание!
crepdechine.blogspot.ru
Чем пахнуть в стужу или парфюмерное эссе о любимых зимних ароматах | Статьи
В мире, где селективная парфюмерия начинает вытеснять люксовую, а люкс, чтобы не потерять лицо, выпускает все более провокационные ароматы, столь прямолинейный и однобокий подход перестает работать. Незыблемые границы начинают стираться, оставляя нам простор для фантазий и парфюмерного самовыражения. Я условно выделила стили ароматов, которые, как показывает мой личный опыт (а говорить о парфюмерии «объективно» - это даже смешно), отлично лягут на меха, шапки и остывшую кожу; подарят ощущение тепла и заставят с оптимизмом ждать весны. А что еще нужно от "зимнего парфюма"?
Глава I Восток в современном прочтении
Парфюмированная вода Bullion от Byredo
Терпкие ноты розового перца, сандала, османтуса и кожи, уравновешиваются сладковатой сливой и нежной магнолией. Восточный, прямолинейный и самый «кипучий» из представленных. Для всех ароматов Byredo характерна «пульсация», стойкость наравне с «тишиной». Никаких пятиметровых шлейфов. Но спустя много часов аромат вдруг начинает цвести, настигая мягкой обволакивающей волной.
Парфюмированная вода Valentina Assoluto от Valentino
В этом аромате есть нечто «аппетитное», нежное, гладкое, как в ванильно-сливочном суфле. Но если бы в нем было только это, он мало бы отличался от попсовых водичек (которые тоже иногда приходятся в пору, почему бы и нет?), выпускаемых сладкоголосыми певицами. Но Valentina Assoluto раскрывается сложнее – черный трюфель дарит «земляную» ноту, делая его необычайно глубоким, ветивер и пачули уносят далеко на восток, а турбероза и жасмин завершают миссию, создавая манящую и мягкую женственность звучания.
Парфюмированная вода Si от GIORGIO ARMANI
Аромат, который не нуждается в представлении. Даже слабо верится, что выпущен он был только в 2013 году. Этот тугой и плотный шлейф из черной смородины на ванильной подложке можно учуять как на великосветских дамах, так и на молоденьких девушках. Аромат для трескучих морозов - именно тогда восточный пачули, дерево и амброксан раскроются во всей красе, согревая вас, а заодно и окружающих.
Глава II Необходимый глоток весны
Туалетная вода Chance Eau Tendre от CHANEL
Шлейф этого парфюма, донесшейся от проходящей мимо коллеги, заставил устроить допрос с пристрастием. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что это… CHANEL! Что-что, а вот подобная цветочно-фруктовая нежность точно не ассоциируется у меня с дерзостью и элегантностью ароматов от CHANEL. Но Chance Eau Tendre - единственный в своем роде и необходимое исключение их правил. Когда после морозов нагрянет оттепель (и пусть за окном лишь конец января), этот аромат будет звучать в такт вашему настроению и состоянию. И к черту календари!
Туалетная вода Amethyste Omnia от BVLGARI
Для меня это аромат весны и цветения. Оптимистичный и яркий. Он скорее цветочно-прохладный, поэтому идет на ура даже в летнюю жару, а вот в тёплые зимние деньки, он как никто заставляет всё заиграть новыми красками. Если зима уже (еще) не в радость, вот вам беспроигрышный рецепт: гелиотроп, ирис, роза, немного сочного розового грейпфрута, древесной коры и легкого мускусного облака. Или проще - Amethyste Omnia.
Туалетная вода CH Eau De Parfum Sublime от CAROLINA HERRERA
Этот шипр не относится к категории легких и весенних ароматов. А попал он в эту главу по той простой причине, что это настоящий гимн цветам. Пусть необычным (например, страстоцвет), пусть припудренным, с обволакивающей восточной базой из амбры и пачули. Но в нем есть базовая беззаботность и игривость, которая раскрасит снежный январь или промозглый февраль.
Глава III Классика или «когда же еще, если не сейчас»?
Три представителя люксового винтажа - бессмертные и десятки раз переизданные, ассоциирующиеся с собственным прошлым или с маминым шелковым шарфом. Они как будто созданы для русской зимы и дорогих мехов. Если зимний вечер предстоит торжественный, а свидание судьбоносным – несколько капель этих ароматных легенд сотворят маленькое чудо.
CHANEL N°19 от CHANEL
Создать аромат, который был бы «зеленым», но при этом зрелым, томным, нарядным – задача не из легких. Но парфюмеру Генри Роберту в 1970 году это удалось. Припудренная ванильной пудрой зеленая ботва прекрасно подходит для деловых костюмов, пальто, шуб, тающего снега и морозного воздуха. За зелень отвечают дубовый мох и ветивер, за «пудру» - корень и цветок ириса. С подобными ароматами очень легко переусердствовать, так что, девушки: одна капля на запястье, и одна за уши. Как в старые добрые времена.
Парфюмированная вода Hot Couture от GIVENCHY
Любимый аромат моей мамы, как никак. Летом может «придушить», а вот с ноября по март – его законное время. Название полностью соответствует содержанию: при первом вдохе ощущается его необычность, эксклюзивность, особенный шик. Звучит, как принято говорить, дорого. Оставляет длинный шлейф. Согревает и создает вокруг ауру уюта. Поместить ветивер и черный перец в ноты сердца – на это нужна смелость. Но не пугайтесь, сладкая малина, искристый апельсин, свежесть магнолии и звонкий бергамот на ура разбавляют эти крепкие ноты. А теперь припорошите полученное сандаловой дымностью. Платье от кутюр как оно есть.
Парфюмированная вода Organza от GIVENCHY
Один из самых знаменитых ароматов 90-х годов. Эту орехово-цветочную сладость знают все, даже те, кому нет дела до парфюмерии. В главных ролях мускатный и грецкий орех, ваниль, ирис и пион. Organza из тех ароматов, которые я бы посоветовала носить только зимой. Ну разве что осень придется особенно суровой или (независимо от времени года) на вас вечернее платье в пол и ювелирный «обвес».
Эпилог
Сказочное
Добавим в наш список немного зимней сказки. Атмосферное, необычное, новогоднее, рождественское… а именно, Christmas Tree от Demeter Fragrance.
Каким-то чудом парфюмеру Christopher Brosius удалось передать запах новогодней свежеспиленной ели. Он настолько правдоподобен, что трудно в это поверить. Аромат, который окутывает весь дом, как только елка оказывается у порога. Уносит во времена, когда, будучи ребенком, ты растирала еловые ветки между ладонями, а потом с трудом оттирала смолу. Да, настоящий лес и немного шишек, а еще что-то сладкое, что уже давно дожидается под елкой. Этот запах, то немногое, за что я люблю зиму.
А какие зимние ароматы любите вы? Автору лучшего комментария - любой из перечисленных ароматов в подарок!
Реферат Духи
Реферат на тему:
План:
- Введение
- 1 История
- 2 Производители
- 3 Состав парфюмерных композиций
- 3.1 Душистые вещества
- 3.2 Растворитель
- 3.3 Красители
- 4 Упаковка
- 5 Производство
- 6 Аромат
- 6.1 Структура аромата
- 7 Хранение
- 8 Парфюмерные вещества по концентрации душистых веществ
Введение
Духи́ — парфюмерия, парфюмерное (ароматизирующее) средство, спиртовые или спиртоводные растворы смесей душистых веществ — парфюмерных композиций и настоев.
Из всех парфюмерных средств в духах наиболее высока концентрация эфирных масел (от 15 до 30 и более %), растворенных почти в чистом спирте (96 %). Поэтому стойкость запаха духов гораздо выше, чем у других парфюмерных средств (5 и более часов; на хлопчатобумажной ткани должна быть не менее 30 часов).
1. История
Впервые парфюмерия была использована в древнем Египте. Большинство упоминаний о ней было связано с богами и жертвоприношениями. Доподлинно известно, что парфюмерией пользовались в Библейские времена — в Библии есть несколько упоминаний об использовании ароматических масел.
Слово «парфюм», используемое нами сегодня, происходит от лат. per fumum, то есть, через дым. Парфюмерия, или искусство создания духов, началась в древней Месопотамии и Египте и была далее развита в Древнем Риме и Персии.
Хотя духи и парфюмерия также существовали в Индии, большая часть их ароматов были основаны на ладане. Самая ранняя дистилляция эфирного масла была упомянута в тексте «Харшачарита», написанном в 7-ом столетии нашей эры в Северной Индии. Там же описывается использование ароматного масла орлиного дерева.
Первым химиком, чьё имя осталось в истории, была, по-видимому, женщина, которую звали Таппути, изготовительница духов: она была упомянута на клинописной табличке второго тысячелетия до Р. Х. в Месопотамии. Она проводила многократную дистилляцию цветов, масел и аира с другим ароматическими веществами.
Недавно археологи обнаружили в Пиргосе, на Кипре то, что, как полагают, является самыми старыми духами в мире. Изготовлены духи более 4 000 лет назад. Духи были обнаружены в древней парфюмерной мастерской. 60 находок, среди которых перегонные кубы, емкости для смешивания, трубки и флакончики духов были найдены в пределах мастерской площадью 4 000 кв. м. Люди в древние времена использовали травы, цветы, а также специи, миндаль, кориандр, мирт, смолы хвойных деревьев, бергамот.
Аравийский химик ал-Кинди (Алкиндус) написал в 9-ом столетии книгу по духам, которую назвал «Книгой Химии Духов и Дистилляций». Она содержит более ста рецептов ароматных масел, бальзамов, ароматических вод и имитаций дорогостоящих лекарств. Книга также описывает 107 методов и рецептов для создания духов и оборудование для производства парфюмерии, например, перегонного куба алембик, который все еще носит древнее арабское название.
Персидский врач и химик Авиценна (Ибн-Сина) проводил процесс извлечения масел из цветов посредством дистилляции, процедура, наиболее обычно используемая сегодня. Он сначала экспериментировал с розами. До его открытия жидкие духи были смесями масел и истолченных трав или лепестков, которые давали сильный запах. Розовая вода была более тонка, и немедленно стала популярной. И сырье, и технологии дистилляции, сильно повлияли на западную парфюмерию и развитие науки, особенно химии.
Знание парфюмерии прибыло в Европу уже 14-ом столетии частично благодаря распространению ислама. Венгры были первыми, кто в конечном счете начал производить первые современные духи. Сделанные из душистых масел в смеси с алкоголем, первые современные духи были произведены в 1370 для венгерской королевы Елизаветы (Elżbieta Łokietkówna) и были известны всюду в Европе как венгерская вода. Искусство парфюмерии процветало в эпоху Ренессанса в Италии, а в 16-ом столетии итальянские продукты и разработки были вывезены во Францию личным парфюмером Катерины Медичи Рене Флорентийцем. Его лаборатория была связана с ее апартаментами секретным проходом, чтобы никакие формулы не могли быть украдены в пути. Франция быстро стала европейским центром парфюмерного и косметического производства. Культивирование цветов для парфюмерии, которое началось в 14-ом столетии, превратилось в ведущую отрасль на юге Франции. В течение периода Ренессанса, духи использовались, прежде всего богатыми людьми, чтобы скрывать запах тела, сильно выраженным, поскольку мылись тогда редко. К 18-ому столетию, ароматические растения выращивались в окрестностях Грасса, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. И сегодня Франция остается центром производства парфюмерной продукции и торговли ею.
2. Производители
Наиболее крупным производителями парфюмерии в настоящий момент являются:
- LVMH
- Inter Parfums
- Puig
- Procter & Gamble
- Parlux
- Bare Escantuals
- L'Oreal
- Estee Lauder
- Federico Mahora
- Mary Kay
3. Состав парфюмерных композиций
Бельгийские духи, окрашенные в розовый цвет.
Для приготовления парфюмерных композиций используется более трёхсот натуральных и синтетических душистых веществ, получаемых из растительного, животного и химического сырья.
В среднем в состав композиции входит от 15 до 60 и более различных душистых веществ. Обычно композиция составляет 10-25 % от массы духов, в некоторых духах — до 50 %.
3.1. Душистые вещества
Сырьём для душистых веществ растительного происхождения служат прежде всего лепестки цветов, плоды, листья, корни растений эфироносов. Из них путём паровой перегонки и экстракции получают эфирные масла или при дальнейшем сгущении «цветочную помаду». Розовое, кориандровое, сандаловое масло применяются как самостоятельные душистые вещества. Листья пачули, семена кориандра, дубовый мох применяются в виде настоев. Как правило, вещества растительного происхождения составляют основную ароматическую массу духов.
Душистые вещества животного происхождения используются только в виде настоев для фиксации аромата. К ним относятся амбра, мускус, кастореум и цибетин. Сырьё животного происхождения дороже других компонентов, но именно его наличие или отсутствие определяет уровень качества духов.
Из веществ растительного происхождения химическим путём изготовляют синтетические душистые вещества. В качестве сырья для их получения используются, например, кориандровое, сасафрасовое, анисовое масло. Это позволяет получать ароматы, не имеющие аналогов в природе.
3.2. Растворитель
В качестве универсального растворителя используется этиловый спирт очень высокой концентрации (до 96 %). Недавно открытый и мало известный, но очень эффективный такой растворитель духов, как Маскулон (смесь этилового спирта и концентрированного настоя медуницы и валерьянки)
3.3. Красители
При изготовлении духов используют красители. Их добавляют для придания парфюмерной жидкости необходимого цвета, что обычно не влияет на её ароматические свойства. Красители добавляются в виде водных растворов.
4. Упаковка
Духи традиционно разливаются в фигурные стеклянные флаконы оригинальной формы. Дизайн флаконов весьма разнообразен, и составляет заметную часть маркетингового образа духов.
5. Производство
Производство духов, известняк, фрагмент из гробницы IV век до н. э.
Существует два основных вида получения эфирных масел — это дистилляция (процесс паровой перегонки) и анфлераж (процесс, основанный на впитывающих свойствах жиров).
При дистилляции, эфирные масла испаряются при определенной температуре и конденсируются в емкость вместе с водой, но из-за низкой плотности они оказываются на поверхности. После чего масла просто собирают.
Анфлераж основан на сублимации твердых тел. Для выделения ароматических веществ используют очищенный жир (животный, кокосовое и пальмовое масла). Жир впитывает пары масел, а затем с помощью все той же перегонки, их отделяют. Этот процесс хорош тем, что можно извлечь эфирные масла, не подвергая сами растения или предметы, с которого получают запах, термической обработке.
Кристаллические душистые вещества предварительно растворяют в спирте или в одном из жидких труднолетучих компонентов.
В зависимости от вида сырья, процесс экстрагирования душистых веществ длится от нескольких часов до 1 года. Для более полного извлечения душистых веществ сырьё обрабатывают спиртом 2-3 раза.
6. Аромат
По характеру запаха:
- Цветочные духи имитируют запах одного или нескольких цветов.
- Духи, созданные фантазией парфюмеров.
По силе запаха:
- Духи с лёгким нежным запахом.
- Духи с сильным запахом.
6.1. Структура аромата
Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: «начальная нота», «нота сердца» и «конечная нота». На протяжении определенного времени эти три ноты сменяют друг друга, и характер аромата меняется — иногда говорят, что аромат «раскрывается».
«Начальная нота» или «голова» аромата проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно на 10 минут. Начальная нота состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, например, цитрусовых и травяных нот.
Примерно через 30 минут наступает время «ноты сердца», которая остается на коже на несколько часов. Это основной и характеризующий запах. Эта нота составляется из материалов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга.
Через 12 часов остается «конечная нота» или «базовая нота», которую иногда называют «шлейфом» аромата. Он уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего. Одежда, особенно шерстяная, на которую попали капельки духов, может иногда сохранять аромат базовой ноты несколько месяцев.
7. Хранение
Существует мнение, что от длительного хранения структура аромата меняется. Это действительно так, но с оговоркой: структура меняется от неправильного хранения духов. Их надо хранить в темном прохладном месте, избегать попадания на них солнечных лучей и плотно закрывать крышечку. Некоторые компоненты при неправильном хранении склонны испаряться и портиться быстрее других, поэтому и запах по прошествии времени изменяется. Средний же рекомендованный срок хранения парфюмерии составляет 2-3 года.
Признаками порчи являются изменение цвета или появление осадка.
8. Парфюмерные вещества по концентрации душистых веществ
Право называться духами или одеколоном диктуется жестким стандартом ассоциации парфюмеров Франции.
Все виды парфюмерии состоят в основном из ароматического концентрата, спирта и воды и различаются лишь соотношением этих компонентов. В составе парфюмерии допускается небольшое содержание красителей и антиоксидантов, которые никак не влияют на изменение запаха парфюма. Нормы концентраций душистых веществ для разных видов парфюмерии в разных странах различны, но всегда колеблются в определенных пределах.
От большего к меньшему:
- Ароматические масла — эфирные масла в чистом виде.
- Духи (Parfum, Extrait — по-французски, и Perfume — по-английски означает «духи»). Содержат 18-30 % ароматных масел, это самые концентрированные и стойкие парфюмерные изделия. Это самая дорогая продукция и выпускается в основном в небольших флаконах. Духи сохраняют запах около 6 часов.
- Парфюмерная вода (Eau de Parfum) — содержит 10-20 % ароматных масел. Парфюмерную воду часто называют дневными духами, запах сохраняется около 4 часов.
- Туалетная вода (Eau de Toilette) — это более легкий вид парфюмерии, которым можно пользоваться несколько раз в день. Туалетная вода отлично подходит для летнего времени. Концентрация композиции здесь составляет 4-10 %.
- Одеколон (Eau de Cologne) — — это то же самое, что и туалетная вода, но с более низким содержанием композиции около 1,5 %.
- Парфюмированный дезодорант (Deo parfum) — — содержит 3 −5 % масел, 2 % воды. Иногда обладает антибактериальным действием. Чаще всего входит в серию парфюмерии с общим названием, усиливает аромат при комплексном употреблении набора. В жаркое время года может применяться вместо туалетной воды как самостоятельный вид парфюмерии.
- Средство после бритья (After shave) — — содержит 2 % масел. Используется после бритья, теми, кто не любит концентрированных ароматов. Один из самых дорогих видов мужской парфюмерии, так как, кроме 2 % ароматических масел, содержит 2 % смягчающих и увлажняющих субстанций, что стоит больших денег.
Крепость запаха определяется процентным содержанием парфюмерной композиции. Стойкость запаха зависит не только от количества концентрата, но и от типа запаха.
wreferat.baza-referat.ru
Парфюмерное эссе об осени в трех актах | Статьи
Акт первый – Prada Infusion D'Iris
Infusion D'Iris - городской воздух и чистый реализм. Это, как будто, ты стоишь на прохладном осеннем ветру, тебя накрывает запах пыли, свежеуложенного асфальта, опавшей листвы, чуть подсушенного разнотравья, и вдруг, кто-то проходит мимо тебя с букетом цветов, и запах превращается в пыльно-цветочную какофонию.
Ирис - цветок капризный. Он яркий, разухабистый, сладкий. Но его «бесформенность» тут же выдергивает его из сладкоголосой попсы, помещая в рубрику «для ценителей». Настроение Infusion D'Iris – это осень ветреная, вечерняя, сухая. Это строгое пальто и перчатки; уверенность и эмоциональная сдержанность. Ни единой попытки соблазна. Этот аромат в точности копирует осеннюю противоречивость: конечно с вечным ярлыком печали и увядания, но настолько прекрасного, что все жаждут высунуть нос на улицу и фотографировать большие жёлтые листья. Кстати, в Китае, ирис - это символ «изящного одиночества». Как бы странно это не звучало, но, когда вдыхаешь Infusion D'Iris, сразу становится понятно, что имеется ввиду. С этим парфюмом прекрасно вести серьезный диалог, и неважно, внутри себя самой или с реальным собеседником.
Итак, пудровый, смолистый, с хрипотцой, и все это, чтобы оттенить рвущийся из этих удушливых лап сладостный ирис.
Акт второй - Narciso Rodriguez For Her
Narciso Rodriguez For Her - аромат искушение, аромат гипноз. Это парфюм с четким, заостренным профилем и красивым струящимся каскадом, как и вся выверенная геометрическая идеология Модного Дома Narciso Rodriguez. Его нужно срочно надевать, когда пришло время приходить в себя и прочувствовать все, чего осень может на мгновенье лишить – яркие краски, легкость и игривость.
«For Her» как томный и завораживающий осенний шепот, заполняет собой все пространство, заставляет поворачивать голову, смотреть исподволь, прислушиваться. Я не раз замечала, как он будоражит окружающих, вызывая либо хвалебные оды и стойкую зависимость, либо пререкания. Да, иногда на такой шлейф можно и огрызнуться, защищаясь от того, кто пусть и ненароком, нажал на что-то личное без всякого на то разрешения.
Главная заслуга Нарциссо Родригеса заключается в открытии нового понимания сексуальности в парфюмерии. Здесь не найти ванильной приторности, малиновых липких компотов и даже намека на фривольное кабаре. Он сладковато-ликерный, нежно-цветочный, пронзенный восточной нотой, будто английской булавкой, которая нет-нет, да и кольнет тебя своей бестактностью.
Порой, суть прячется не в глубинах, а на самой поверхности, например, в названии. «Для неё» как апология женственности без лишнего кокетства.
Итак, For Her – запах разгоряченной припудренной кожи и душевной теплоты.
Акт третий – Demeter Mulled Cider
«Mulled Cider» («Пряный сидр») – композиция всего из четырех нот, которые вы с легкостью найдете у себя на кухне. Возьмите спелое красное яблоко, нарежьте дольками, присыпьте сахарком, добавьте «глинтевейный» набор специй и пару палочек корицы. Заливаем кипяточком, доводим до нужной кондиции на медленном огне. Чувствуете запах который распространился по всем комнатам? Вот вам и аромат «Пряный сидр» от Demeter.
Сначала тебя накрывают сладкие яблоки, затем во всей полноте раскрывается корица и через несколько часов на коже остаются пряности с легким яблочным привкусом. «Mulled Cider» - это осень дождливая, темная и расслабленная. Парфюм с легкостью переносит в кафе, где полумрак сочетается с тяжелым интерьерным текстилем и тонким фарфором. И чтобы обязательно дождь за окном и ароматный чай на столе, и кто-то за соседним столиком макает хлеб в фондю. Или на светлую и просторную кухню, где осенним вечером вы потягиваете дымящийся глинтвейн и болтаете о пустяках и сокровенном. Это было (есть, будет) у каждого. Вы же, надушенная «Mulled Cider», всегда будите как нельзя уютной. Не сексуальной и не манящей, не противоречивой или загадочной, нет-нет, вы притягательно уютны.
Demeter не просто уходит в сторону от классической парфюмерии, а кардинально меняет направление мысли. Эта марка американского селектива создает ароматы, задача которых не ваять очередной образ, а развивать целый спектакль из внутренних ощущений, пустить по лабиринтам памяти, открыть прелесть самых простых и обыденных вещей.
Вот они какие, мои осенние мотивы и настроения. В течении дня можно сменить все три, а можно «застрять» в одном на несколько дней. Я люблю осень, так же сильно, как и весну. В эти переходные периоды обычно случается все самое невероятное. Любите осень, и она ответит вам взаимностью.
А какая у Вас парфюмерная осень?
joybyjoy.ru
Сочинение: Духи как ироническая метафора искусства конца XX столетия по роману Патрика Зюскинда Парфюмер
Искусство всегда ищет. Темы, образы, аллегории, символы, вообще форму представления того, чем проникается художник. Общие тенденции по обыкновению развиваются параллельно в нескольких видах искусств, которые зависят и от общего состояния культуры, и от проблем, которые волнуют художников в широком значении этого слова. Первое предопределяет форму. Второе — темы. Развитие науки в XIX веке и вера в то, что всему можно найти рациональное объяснение послужило причиной расцвета реализма в крайней форме — натурализма. И мир усложнялся: разрушались культурные границы между странами, ломались обычные устройства, и искусство, стараясь художественно понять эти изменения и вместе с тем вдохновляясь невиданным масштабом процессов, начало искать объяснение времени в иррациональном, а формы воплощения идей тоже создавались новые. Так возник модернизм. Но и в глобализации была своя граница — настало время, когда человечество пришло в ужас от неограниченности собственных возможностей в области разрушения как физического, так и духовного. Разрушались границы между высоким и низким, элитарным и массовым, игрой и реальностью — между всем. Хаос пришел в мысли художников. То, что вчера казалось благом, на глазах начало превращаться в страх. И художники, как люди душевно более чувствительные и впечатлительные, начали искать пути бегства от глобального в частные «локальные миры» постмодернизма, где вместо героической экспансии к большим идеалам, человек получил возможность пожить частной жизнью.
Свобода модернизма — свобода от существующих обстоятельств и внешних ограничений. Свобода постмодернизма — попытка освободиться от диктата глобальных идеалов.
Даже таких, как принцип «чистого искусства», или «искусства ради искусства». Разве имеет принципиальное значение, как конкретно называется агрессивное глобальное «что-то»?
Даже если отвлечься от течений (хоть архитектурных, хоть литературных), разные виды искусства имеют разные степени абстрактности. Самыми абстрактными из обычных, традиционных и признанных видов искусства считается музыка. Но Патрик Зюскинд в своем романе вывел на сцену вид искусства абстрактнейший чем музыка: искусство создания запахов. Символическое искусство, избранное писателем именно для того, чтобы подчеркнуть главный принцип «чистого искусства», которое при этом будто тяготеть к реализму. Но — как? Герой его произведения, чтобы воссоздать наилучшее благоухание самых привлекательных людей, убивает владельцев этих запахов. Он — гений, но его гениальность ужасная, как следствие деятельности любого фанатика, который получил безграничную власть над другими. Да и именно это искусство даже «в норме» уже предусматривает преобразование живого — цветов — на мертвые искусственные выжимки благоухания. Весьма детально изображает писатель этот непривлекательный технологический процесс, откровенно называя то, что делают с цветами, «убийством».
Жан-Батист Гренуй, главный герой романа — воплощение сразу нескольких принципов, против которых выступает автор и все течение постмодернизма.
Сколько раз были воспеты в литературе люди, которые жили «одной, но пламенной страстью», отрекшиеся подвижники, которые были готовы и собственную жизнь, и жизнь кого-либо принести в жертву определенной идее. Идеи прекрасного, например. Люди, которые желали разодрать на куски убийцу, вдруг буквально влюбляются в Гренуя, встретившись с его шедевром — духами, которые воссоздавали запах убитых красавиц.
Так, Гренуй создает чудо. И тем, кто не знает, какую цену было заплачено за создание его шедевра и настоящую цель этого человека — власть над другими, его «произведение искусства» может казаться прекрасным. И достойно ли искусство такой цены? И часто ли задумываемся мы, к каким личным целям стремятся некоторые безоговорочные Гении?
Искусство мысли — тоже искусство. Чтобы сделать атомную бомбу, создать политическую идеологию и воплотить ее в жизнь вместе с концлагерями, тоже надо быть гением. Но любая идея — художественная, научная, политическая, что несет в себе необходимость насилия, весьма похожа на духи Гренуя.
Его шедевром можно восхищаться, как любыми шедеврами такого типа. Можно обожествлять его вместе с автором-убийцей. Похожими шедеврами пестреет XX столетие. Таланты находят почитателей. Но разве легче от того жертвам отстраненной идеи? Да и сам химерический художник, оказывается, не получил ожидаемого удовлетворения от того, что создал: «То, чего он всегда страстно желал, а именно, чтобы его любили другие люди, в момент успеха стало ему невыносимым, так как сам он не любил их, он их ненавидел». И в конце концов его съедают в прямом (а на самом деле — символическом) значении, именно потому, что он своим Гением вызвал такую любовь. Все его высокое искусство было сплошным заблуждением, иллюзией, как сам его образ в глазах одураченных людей — этот гений на самом деле не имел ни собственного запаха, ни чего-то человеческого в своей природе. Не случайно П. Зюскинд неоднократно сравнивал его с клещом, т.е. с паразитом. Ни себе, ни другим ничего реально хорошего не может принести подобное искусство — такая мысль возникает, если внимательно читать роман.
Конечно, в романе «Парфюмер» есть и другие темы, так как зачем писать книгу о том, что можно передать несколькими словами? Но эта тема: символическое развенчание художественных принципов экспансивного модернизма — есть ведущей.
Сейчас смотрят:{module Сейчас смотрят:}
- < Назад
- Вперёд >
referat5top.ru
