Во время первой беременности я перестала пользоваться туалетной водой. Родилась дочь, за ней – вторая. Дети так сладко пахли, что синтетические запахи были лишними. Спустя четыре года я вернулась к своей коллекции – и очень удивилась. Любимые ароматы вызывали воспоминания, но больше мне не подходили.
За это время из бренд-менеджеров я перешла в бьюти-блогеры, потом стала бьюти-редактором женского портала. Косметика и парфюмерия стали частью моей работы. Коллеги со знанием дела рассуждали о нишевой парфюмерии, а я не была с ней знакома и понятия не имела, как должны звучать ветивер, сандаловое дерево и пачули.
Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмеры. Свой первый ольфакторный опыт я получила летом прошлого года, когда записалась на тренинг молодого украинского парфюмера Дениса Хотоса. Занятие длилось три часа, с перерывом на воду и проветривание. Без чая и кофе, чтобы не отягощать обоняние. Я была самой неподготовленной из учениц: остальные шесть девушек уже умели различать ноты, улавливать некоторые их оттенки. Но больше всего меня поразило, какую емкую характеристику они могли дать аромату: «дерзкий парень» или «осыпавшийся со школьной доски белый мел». У меня так не получалось: все, что я могла сказать об аромате, – «свежий», «сладкий» или «восточный».
Парфюмерных школ в Украине нет, но можно посещать мастер-классы и тематические вечера, которые проводят украинские парфюмерыЖурнал: как научиться различать парфюмерные ноты. Как научиться слышать духов
Журнал: как научиться различать парфюмерные ноты
B двадцать лет я была обладательницей целой коллекции ароматов. Их было не меньше полусотни – новых, трендовых. Подруги всегда со мной советовались, на что стоит обратить внимание и что из парфюмерии купить в duty free. Теперь я понимаю, что в то время мои познания были легкими и поверхностными, как верхние ноты в пирамиде парфюмерной композиции.
С этим не согласен известный украинский «нос» Богдан Зубченко: «Даже дистиллированная вода на разных людях пахнет иначе – просто потому, что запах тела у каждого свой, – говорит он. Дело в другом: часто синтетические компоненты – очень громкие, и полностью перебивают собственный аромат человека. Но бывает «синтетика» очень мягкая, нежная, изысканная, дорогая в производстве, как, например, дамасконы, использованные в классической Nahema Guerlain или иононы, традиционно используемые для создания аромата нежных фиалок. Если протестировать именно их, то они будут раскрываться на всех по-разному».
Зубченко рассказывает, что при производстве современных ароматов без химии все же не обходится: растворители нужны парфюмерам как вспомогательное орудие, чтобы добыть аромат. Даже при анфлераже, самом дорогом и известном со Средневековья способе добычи пахучих веществ с помощью натурального жира, использовали спирт. Сейчас вместо него пользуются более летучими синтетическими растворителями, чтобы не изменился начальный тон запаха. Поэтому справедливо говорить о том, что у аромата натуральный источник, а вот метод получения из него пахучих веществ – далеко не всегда. «Парфюмерная палитра обеднела бы на 80 %, если бы при производстве ароматов не использовали синтетические вещества.
Несмотря на эти откровения, отличить натуральный аромат от синтетического с ходу я так и не смогла. Мне еще предстояло учиться и учиться.
После опытов с натуральными и синтетическими ароматами Денис предложил послушать популярные ноты, среди которых я открыла для себя синтетическую молекулу Iso E Super. Ее добавляют во многие парфюмы, но часто выбирают и в качестве самостоятельного аромата на каждый день. В свое время ароматы Escentric Molecules, построенные вокруг одной-единственной Iso E Super, произвели фурор на рынке. Еще я узнала о молекуле «арбузный кетон», которая в современных парфюмах отвечает за легкость и свежесть наравне с цитрусовыми.
Денис Хотос выдал нам специальный штатив с ароматическими веществами и объяснил, как правильно их слушать. Например, распылив пахучую субстанцию на блоттер, нельзя сразу подносить его к носу: аромату нужно время, чтобы раскрыться. Надо немного подождать и начать слушать – легкими, короткими вдохами. Если аромат нанесли на запястье, его не растирают: это может нарушить композицию и последовательность нот.
После перерыва, когда мы освежили рецепторы, выпив по стакану воды, Денис предложил послушать моноароматы: ваниль, жженый сахар, мандарин, грейпфрут, бергамот, ветивер, дубовый мох и другие. Каждая участница выбрала понравившиеся запахи, из которых могла создать свой собственный аромат. Я люблю сладко-калорийные запахи, и первой потянулась за ванилью. Ее я смешала практически в равных пропорциях со сладковатой молекулой Iso E Super, а разбавить приторность решила апельсином и бергамотом. В конце подумала, что надо бы усадить композицию на что-то древесное, и добавила в пробирку несколько капель сандалового дерева. Все это время я чувствовала себя алхимиком – ни больше ни меньше. Но нахимичить что-то приличное не удалось. Моя композиция получилась сладкой и тягучей, похожей на густой кленовый сироп. Возможно, надо было смешивать ноты в других пропорциях или добавить больше фруктов и цветов. В тот вечер я ушла с урока, опьяненная этиловым спиртом и разочарованная. Казалось, мне не постичь благоухающую науку.
Разубедила меня в этом Елена Богомазова, парфюмерный стилист из Одессы. По ее словам, ольфакторный интеллект – способность ощущать тонкие различия в ароматной палитре – можно развить. К сожалению, за долгие годы своего существования человечество так и не создало универсального «ароматного словаря». Все в природе имеет свои свойства и характеристики, мы с легкостью можем описать любой предмет: его форму, цвет, размер, текстуру, а любимую мелодию легко записать при помощи нот, и лишь ароматы были незаслуженно забыты многие тысячелетия. Поэтому большинство людей не умеют воспринимать и описывать их: просто нет навыков. Многие известные парфюмеры – это выходцы из парфюмерных династий, их с детства учили ароматной грамоте. Например, Рамон Монегал, который не так давно придумал посвященный Украине аромат The New One, – парфюмер в четвертом поколении; Жан-Клод Эллена, штатный «нос» Дома Hermès и автор многих ароматов для Acqua di Parma и Frederic Malle, родился в семье парфюмеров, а его дочь Селин сейчас работает вместе с ним; Оливье Польж, автор почти 90 ароматов и парфюмер Chanel, – сын легендарного Жака Польжа, хранителя формулы Chanel № 5.
Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу
Усиливать остроту обоняния учат в лучших парфюмерных академиях мира, но можно заняться и самообразованием. Чтобы научиться слышать аромат и раскладывать его на ноты, нужно практиковаться. Для начала надо подготовить нос. Елена Богомазова рекомендует выпивать не менее полутора литров воды в сутки, чтобы защитить от пересыхания верхний слой обонятельного эпителия. Важный аспект – питание. Слабый нюх может быть следствием нехватки цинка в организме. Поэтому в рацион стоит включить бобовые, красное мясо, кедровые орехи, печень, гречку, пшеницу. Курение и алкоголь тоже угнетают рецепторы, так что от вредных привычек лучше отказаться.
Туалетная вода с нотами цветущей сакуры, японской груши, малины и белого мускуса Fan di Fendi Blossom, Fendi (лимитированный выпуск), 50 мл, 1339 грн
Вместо них парфюмеры советуют приобрести другие, полезные: вдыхать, анализировать и запоминать ароматы, которые нас окружают. Это не только ароматы цветов, специй, фруктов, ягод, деревьев, домашней еды или выпечки. Надо расширять свой ольфакторный диапазон, изучая непривычные запахи – например, запах метро, жженой сухой листвы или извести.
Но если с известью все понятно, то отыскать в мегаполисе запахи пачулей, тиаре, ветивера, дубового мха или, например, бобов тонка – сложно. Ценители парфюмерии советуют покупать эфирные масла и абсолюты. Продаются они в любой аптеке, но надо остерегаться подделок. Качественное масло стоит недешево, и проверить его можно, капнув на лист бумаги. Через некоторое время масло должно полностью исчезнуть или, если оно имеет природный цвет, оставить окрашенный след. Если на бумаге просвечивает жирное пятно – значит, эфирное масло разбавлено дешевым базовым.
Я тренирую обоняние так: наношу пару капель масла на запястье и в течение нескольких часов исследую аромат. Стараюсь проследить, как он раскрывается, как ведет себя в теплом помещении и на морозе, запоминаю все нюансы и, конечно, пытаюсь его охарактеризовать. Развивать ольфакторную память с помощью масел удобно еще и потому, что их можно использовать по назначению. Я, например, добавляю масла в кремы и устраиваю в сауне сеансы ароматерапии.
С экзотическими ароматами можно ознакомиться в осмотеке. Это место, где ароматы собраны, как книги в библиотеке. Первая и главная осмотека мира находится в Версале, и управляет ею внучатая племянница Жан-Поля Герлена – основательница марки Parfums de Nicolaï Патрисия де Николаи.
Еще одно упражнение на развитие обоняния, которое я сейчас практикую, – слушать аромат, одновременно изучая его парфюмерную пирамиду. Описания духов есть на портале fragrantica.com. Я слушаю аромат и стараюсь распознать хотя бы базовые ноты. Уже начинает получаться. Часто я захожу в парфюмерный магазин и слушаю несколько ароматов одной категории, например из семейства цветочно-фруктовых, пытаясь отследить, как звучит одна и та же нота в разных композициях. Так, у двух совершенно разных по настроению ароматов – La Vie Est Belle, Lancôme, и Honey, Marc Jacobs, – есть общая верхняя нота груши. Но если в первом случае я слышу сладкую карамелизированную грушу в десерте, то в Honey она звучит легче и прозрачнее.
Иногда мне начинает казаться, что изучение ароматов – неподъемная ноша. Собственно, если относиться к парфюмерии как науке, то это близко к правде. Но если не пытаться разделить композицию на ноты, а слушать ее целостное звучание, то все становится намного проще. Ведь главное в аромате – эмоции, которые он вызывает. Как говорит парфюмер марки Pantheon Паоло Фаделли, чтобы понять аромат, необходимо при первом вдохе дать волю воображению, не концентрируясь на парфюмерной композиции. «И тогда наш внутренний ольфакторный слушатель обязательно отыщет воспоминания, о которых ему нашепчет аромат».
Читайте также: Главные правила выбора парфюма при покупке
vogue.ua
Как научиться понимать ароматы? | Beauty Insider
Парфюмерные поляны ГУМа, ЦУМа, Selfridges, Harrod’s и Le Bon Marche напоминали мне восточные базары, где из каждой норы выглядывает длинный нос доброго самаритянина. И нос этот мимикой и жестами зазывает прохожего заглянуть в лавку и купить серебряный таз. При всей своей вымороченности, аллюзия не лишена сходства с реальностью. Продавцы парфюмерии, по сути, тоже предлагают туземные сокровища. Любые духи — путешествие в неизвестность, плавание к незнакомым берегам. Каждый, кто берет в руки флакон, становится близким родственником Христофору Колумбу.
Но при всем том — вспомним, как обычный гражданин ведет себя в универмагах? Бочком-бочком пробирается он в знакомый корнер, где из года в год с достоинством приобретает знакомый флакон и уходит восвояси. Так поступала и я. Я люблю духи с ванилью, и выбор мой, казалось, был сделан раз и навсегда – либо светло-желтый высокий «гробик» Bois de Vanille Сержа Лютенса, у которого я три раза брала интервью, либо сладкая классика Double Vanille Guerlain. Потом случайно полюбила рыжеватую солнечную геометрическую банку Misia Chanel, где ванили не так и много, но мне казалось, что — с избытком. Я сама себе так придумала. Иногда переходила на подчеркнуто химические ванильные запахи Montale — но с одной только целью доказать себе, что лучше, чем Bois de Vanille месье Лютенса, и желать-то нечего.
Новый выпуск Magic Box! И классные бонусы -)
2 сэмпла средств макияжа, 5 - средств ухода за лицом и телом, 1 - для волос и сразу 2 аромата. А еще 350 бонусов!
Узнать подробнее и заказать +
А потом поймала себя на том, что все чаще прихожу на парфюмерные этажи и нюхаю один блоттер за другим, подписывая каждый и складывая пахучие полоски в сумочку, чтобы дома еще раз посмотреть, потрогать, повертеть аромат – как он живет, с чем, с кем, зачем и почему именно так? И предо мной забрезжила опасность. Я поняла, что еще вот-вот — и стану жертвой парфюмерных продавцов. Ведь многие из них, особенно те, что бальзаковского возраста, так хорошо владеют материалом, что способны на все: в лицах представить сценки создания аромата, разыграть в одиночку героев — ландыш, ирис, ладан, фиалку, лилии. И даже показать, как выглядит дерево с названием, явно пришедшим из голливудских фильмов ужасов — уд.
Но. С другой стороны, эти продавцы хитры, как сиамские кошки. Их задача — довести меня до пределов звенящей кассы, где коробки, где пакеты, где все эти пузатые или же, напротив, “с талией” флаконы уже ждут, чтобы стать — по меньшей мере — членами моей семьи.
Я была этим продавцам благодарна. Но хотелось — самой, самой.
И куда бежать?
За базовыми знаниями я отправилась в парфюмерную школу Галины Анни. Анни знает и парфюмерию, и парфюмеров. Была, например, лично знакома с Ги Робером, создателем Caleche, Equipage и Doblis Hermes и легендарных (дебютных для Amouage) Amouage Gold, а также автором ключевой для парфюмеров книги Les Sens du Parfum.
Занятия школы Анни проходят на Садово-Самотечной улице в квартире, набитой флакончиками и флаконищами. Там отыщется не только легендарный шипр самого Франсуа Коти или не менее культовый Mitsuko Guerlain (впрочем, “разлива” конца 1980-х), но и новинки с парфюмерной выставки Pitti во Флоренции. Уроки у Анни разные — и в жанре «лекции об истории великих домов», и обзор новинок, и курс парфюмерной стилистики.
Но главное, чему учит Галина — не торопиться. Подносить блоттер к носу каждые пять минут, стараясь изо всех сил различить заложенные ноты. Получается не сразу, но так и нужно: парфюмерия — неспешное искусство.
Еще я стала посещать парфюмерные лекции, которые раз в две недели выдает Музей декоративно-прикладного искусства. Лекции в ДПИ — скорее, популярные великосветские мероприятия, но историю парфискусства дают вполне сносно. Явный минус, конечно, в том, что духи попробовать тут нельзя. Зато на экране можно увидеть, как выглядели легендарные ароматы, какие художники рисовали для них афиши и этикетки.
Наконец, я узнала, что есть еще одна школа — школа российского парфюмера Анны Зворыкиной, специализирующейся на натуральной парфюмерии. У Анны учат не теории, а практике. Вы сами создаете духи и в процессе внюхиваетесь во все возможные ингредиенты. Рассчитывать, что по окончании курса вы сотворите шедевр вроде Angel или N5, конечно, не стоит. Но «навострить нос» там можно точно.
Как я искала все эти курсы? Очень просто — на Facebook. Слава социальным сетям, они не дадут пропасть неофиту, блуждающему в ароматных потемках.
А что читать?
Но без книг, поняла я, тоже не обойтись. И отлично — я не люблю обходиться без книг. Вопрос ребром: где искать такую, согласитесь, довольно специфическую литературу?
Ответ тем же ребром: в интернете. Например, очень ясную и четкую книгу Фредерика Малля, автора легендарной “Библиотеки запахов”, я нашла на BeautyInsider. Спасибо знаменитым девушкам, они сделали прекрасный перевод! Они продолжают переводить — я продолжаю читать с замиранием сердца. Месье Малль интересен тем, что много и внятно говорит про маркетинг, про то, что духи, увы, создаются не только великими “носами”, а часто — группой маркетологов. В противовес группам почтенных маркетологов он, почтенный Фредерик Малль, и придумал свою “Библиотеку запахов”. Читать обязательно всем. Ей-богу, Жан-Клод Эллена выглядит в этой книге практически гасконцем д’Артаньяном. А маркетологи представляются гвардейцами кардинала.
Другой маг, волшебник и великий магистр парфюмерии Роже Дав тоже написал книгу. Его The Essence of Perfume я нашла на курсах Галины Анни, но онлайн можно обнаружить тут же, на BeautyInsider. Роже Дав тоже может много рассуждать о парфюмерных путях-дорожках и о том, как уживаются “носы” и бюрократы из отделов маркетинга. Я сама люблю и одновременно ненавижу все отделы маркетинга. Мне близки эти дилеммы: что важнее — быстрые деньги на бесконечных версиях J’adore от Dior или эксклюзивный авторский аромат, выпущенный раз и навсегда органиченной серией? Кто важнее: маркетинговая команда с цифрами и графиками или гений-одиночка с авторской формулой? На самом деле, на этот вопрос никто не может ответить однозначно. Тем он и интересен.
И, разумеется, начинающему критику никак нельзя пройти мимо титанического “Парфюмерного гида” двух критиков Луки Турина и Тани Санчез, этих двух акул с острыми, как у легендарного автомобильного журналистского гуру Джереми Кларксона, зубками. Что говорить — я сама хочу, в конце концов, стать как эта знаменитая Таня Санчез! Перевод “Гида” спокойно и достойно висит в интернете. Рекомедую посмотреть: очень забавная и образная журналистика.
Еще есть крепко сбитые профессиональные сайты: к примеру, знаменитая Fragrantica, где есть информация не только о новинках, но и о легендарных ароматах прошлого, о “носах” и парфюмерных домах. Там же пишут и редактор русского перевода “Парфюмерного гида” Сергей Борисов, и отменный знаток химии и парфюмерии Матвей Юдов.
И снова в путь?
Вооружившись знаниями из книг, школ и всевозможных интернет-ресуров, я опять зарулила в парфюмерные отделы с познавательными целями.
И, надо сказать, знание первоначальных тактов этой хитрой парфюмерной симфонии помогло мне более концентрированно и спокойно анализировать запахи. Если раньше все ароматы вызывали во мне либо бури радости, либо бури сомнения, то теперь я начала их различать — ванильные, удовые, с пряностями, фруктовые, кожаные (эти хорошо идут в позднюю осень или зиму), цветочные, цитрусовые, фужеры, шипры… Конечно, я все равно тут новичок, и любая продавщица духов заткнет меня за пояс, но все-таки с наскока ей это сделать уже не удастся. В конце концов, я — человек, который прочитал весь “Парфюмерный гид”! И даже подумываю о покупке чего-нибудь этакого на специализированных аукционах, где продают антикварные духи парфюмерных домов, которых уже нет на свете.
Если честно, покупать что-то самостоятельно я пока не рискую.
Но продавцам это знать необязательно.
И, чем больше я погружаюсь в этот фимиам запахов и страстей, тем чаще спрашиваю себя — а зачем, собственно? Чего же я хочу?
И отвечаю сама себе без обмана. Мне парфюмерия нужна по причине собственного эгоизма и жажды удовольствия. Ведь это удовольствие чистой воды — любить и понимать духи! Помахайте перед моим носом какой-нибудь инновационной сывороткой от старения кожи, и, клянусь, я останусь к ней совершенно равнодушна (я много лет доверяюсь продуктам Clarins, La Mer и La Prairie, и ничего не собираюсь менять). Но стоит вам принести мне самый вкусный (или со специями! или с бисквитными нотками! или с дымкой гречишного меда) хорошенький блоттер, как вы увидите мою любовь и верность делу. Словом, духи на меня действуют, как валерьянка на котов.
Почему я схватилась за духи именно сейчас? Я поняла, что для меня парфюмерия — новое прекрасное хобби. И нет хобби более изящного, чем коллекционирование духов. Перед ним меркнет даже собирательство бриллиантов, в которых я кое-что все-таки понимаю. Разбираться в духах — все равно, что понимать в тканях. То есть — основополагающее знание.Ну и, что это просто личное тончайшее удовольствие — бродить по океану пудры от Caron, мокнуть под тропическими дождями от Hermes, думать о мужчинах — вместе с Chanel, не думать о мужчинах — вместе с Dior, быть кокеткой или кокоткой рядом с Guerlain, пахнуть могучей конфетной фабрикой, не прикасаясь к десертам, рука об руку с Viktor & Rolf… Каждый запах, каждая его ниточка, его ветвь — это только ваша интимная дума, лишь ваша персональная чувственная мысль. Вот почему мне кажется важным — в экзистенциальном плане — занятие парфюмерией. Оно возбуждает воспоминания, и оно же обещает их и в будущем времени тоже».
Иллюстрации: Гуля Халикова
www.beautyinsider.ru
как научиться слышать духов
Instagram, YouTube, Twitter, Facebook photos and videos.
Научиться Слышать Как научится слышать своего Ангела-Хранителя, а не свой внутренний голос? Каким образом возможно наработат... Source: abc news - как научиться слышать духов Images from: http://www.wolfhallbroadway.com/trends/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d1%81%d0%bb%d1%8b%d1%88%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b2
www.instagrid.me
