Pitti Fragranze не была бы Выставкой Года, если бы не открывала ежегодно несколько новых селективных брэндов, прекрасных и забавных. Одним из таких новичков в 2012 году стал итальянский брэнд Nu_Be из Пармы. Его концепция вызвала так много любопытства игроков парфюмерного рынка, что стенд Nu_Be был постоянно полон посетителей каждый раз, когда я хотел познакомиться с брэндом и его ароматами. Не последнюю роль сыграли серые пенопластовые коробки упаковки, которые нужно было разламывать резким вращательным движением, чтобы извлечь цилиндрический флакон. (А вы в детстве любили отламывать куклам головы?) Поэтому в один из дней мне пришлось прийти на полчаса до открытия выставки, чтобы самому познакомиться с ароматами.
Поскольку брэнд только-только появился, на стенде не было сэмплинг-программа – так что мои комментарии будут короткими и не очень вдохновляющими. Здорово, что парфюмеры, работавшие над ароматами Nu_Be, дали себе труд пояснить свои идеи, заложенные в ароматы, что же они имели в виду.
Название Nu_Be могло быть игрой слов от “new being”, однако мне пояснили, что корнем было старое итальянское слово, от которого произошло современное “Nuvola” (Облако). Парфюмерная концепция Nu_Be – происхождение Вселенной, её создание из простых элементов, появление атомов, все более и более сложных. Да-да, ядерные реакции в Космосе, физика субатомных и атомных частиц, и все тому подобное, что что физики получают Нобелевские премии. Водород стал первым элементом, затем Гелий, и Литий; Природа стала органической с появлением Углерода и Кислорода (в случае нашей планеты – эти атомы стали основой жизни). Так что первая серия ароматов Nu_Be состоит из пяти ароматов, посвященных этим первичным химическим элементам: Hydrogen [1H], Helium [2He], Lithium [3Li], Carbon [6C], Oxygen [8O]. Все ароматы не демонстрируют особенно большого желания изменяться с течением времени (что характерно и для стабильных изотопов) – мне показалось, что это скорее минималистические творения, некоторые из которых были созданы такими известными парфюмерами, как Антуан Ли и Франсуаза Карон.
Hydrogen [1H]
Парфюмер Антуан Ли описывает свой аромат так: «Для меня водород – элемент энергии; поэтому я решил создать такой искристый аромат. Водород как первоначало всего сущего, начальный взрыв всего: пряные, ванильные, древесные акценты… мускусные аккорды, начало чувственности и сексуальности. Оттенок базилика, дубового мха и лишайников изображают растительный мир; мандарин и дыня, с фруктовыми и водяными нотами. Жасмин как будущие цветы. Зеленые тона альдегидов, представляющих чистоту и прозрачность». Этот аромат я запомнил как свежий озоновый цитрусовый аромат, который подойдет для энергичного утра активного человека.
Helium [2He]
Давайте передадим слово парфюмеру Сильвии Фишер: «Я вдохновлялась идеей воздушного шара, с горячим воздухом и дымом… Я думала о медитативном аромате, атмосфере Дзен. Сначала – качественный итальянский бергамот для свежести. Драгоценный конкрет орриса и дамасская роза для женственного эффекта. Загадочные бальзамические оттенки бензоина, турецкого стиракса и корицы. Глубокие пачули и мистическое гваяковое дерево, вместе с шалфеем и листьями табака воссоздают аккорд наргиле, мощный и возвышенный. И для дыма – прекрасный элегантный ветивер». Вкратце этот аромат можно описать как теплый, очень элегантный и тонкий восточный аромат из тех, что часто называют fruitcholi.
Lithium [3Li]
Парфюмер Николас Бонневиль поделился своими мыслями о создании аромата: «Для меня Литий – элемент контраста. По-гречески его имя означает «камень», однако это самый легкий металл. Размышляя об этой двойственности лития, я попытался представить аромат как антитезу, выразить энергию движения и постоянство, легкость и силу. Я тщательно обдумал это представление и постепенно передо мной возник аромат кремня, дающий искру и огонь. Поэтому я обыграл ингредиенты, контрастные, но дающие гармоничный аккорд: стойкие древесные ноты кедра и пачули, мягкость мускуса, энергичность пряностей, тонкую розу, насыщенность ириса и драгоценность шафрана. Так и получился аромат Lithium, первобытный аромат кремня и кожи, смешанный с мягким теплом шафрана и эфемерной свежестью розы. Сильный но деликатный, воспоминание о литии».
Carbon [6C]
Парфюмер Франсуаза Карон получила специальное задание – создать аромат атома, который станет мельчайшей частицей, основой нашей жизни, поскольку Природа нашей планеты основана на углероде: «Я хотела показать загадку сотворения жизни. Смесь прохладных пряностей, кардамона и ледяного имбиря, сочетается с черным перцем и цветами перца, чтобы создать неодолимую силу, сияющую от начала до конца. Добавила элегантность и свежесть драгоценным оррисом, ароматными травами и чувственными смолами. Сливочный аромат свежего сандалового дерева был внесен для роскошной основы аромата. Глубокое погружение к началу жизни». Должен признать – это Настоящий Сандаловый Аромат, сливочный, бальзамический и полный жизни.
Oxygen [8O]
И еще один аромат, созданный парфюмером Антуаном Ли, который стал Альфой и Омегой этого брэнда: «Идея аромата – дерево, полное кислорода. Освежающий и томный, как горячий пар, более сложный, чем кислород сам по себе. Образом стал жидкий кислород, в который вы погружаете спрессованное дерево. Все начинает кипеть, вы начинаете нюхать… И вот он – аромат, который нельзя поймать, он в воздухе вокруг вас, он сам – воздух. Немного шафрана, олабина и перца, большая доза альдегидов и мускуса, и еще глубокий землистый ветивер». Хороший аромат на тему дымного ветивера, со свежим и пряным началом.
Общее впечатление от ароматов Nu_Be скорее приятное – и я бы предложил, чтобы FluidOunce, компания-владелец брэнда, создала из этой линии брэнд для любопытных людей. Без сэмплов и тестеров, лишь пять неизвестных ароматов, скрытых в сером пенопласте. Специально для подарков – все равно со вкусом получателя подарка никогда не угадать – а тут тебе предлагают ароматную лотерею. Я уверен, что иногда превосходные продажи может дать простое человеческое любопытство. Особенно если продавать эти ароматы для фанатов телесериала «Теория Большого Взрыва».
Photo by Fragrantica
Serguey Borisov
Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
www.fragrantica.runu_be (oneofthose) - обзор ароматов. Nu be духи
новый брэнд для гиков ~ Нишевые ароматы
Nu_Be - Парфюмерные дома - Парфюмедия
By: Serguey Borisov Pitti Fragranze не была бы Выставкой Года, если бы не открывала ежегодно несколько новых селективных брэндов, прекрасных и забавных. Одним из таких новичков в 2012 году стал итальянский брэнд Nu_Be из Пармы. Его концепция вызвала так много любопытства игроков парфюмерного рынка, что стенд Nu_Be был постоянно полон посетителей каждый раз, когда я хотел познакомиться с брэндом и его ароматами. Не последнюю роль сыграли серые пенопластовые коробки упаковки, которые нужно было разламывать резким вращательным движением, чтобы извлечь цилиндрический флакон. (А вы в детстве любили отламывать куклам головы?) Поэтому в один из дней мне пришлось прийти на полчаса до открытия выставки, чтобы самому познакомиться с ароматами. Поскольку брэнд только-только появился, на стенде не было сэмплинг-программы – так что мои комментарии будут короткими и не очень вдохновляющими. Здорово, что парфюмеры, работавшие над ароматами Nu_Be, дали себе труд пояснить свои идеи, заложенные в ароматы, что же они имели в виду. Название Nu_Be могло быть игрой слов от “new being”, однако мне пояснили, что корнем было старое итальянское слово, от которого произошло современное “Nuvola” (Облако). Парфюмерная концепция Nu_Be – происхождение Вселенной, её создание из простых элементов, появление атомов, все более и более сложных. Да-да, ядерные реакции в Космосе, физика субатомных и атомных частиц, и все тому подобное, что что физики получают Нобелевские премии. Водород стал первым элементом, затем Гелий, и Литий; Природа стала органической с появлением Углерода и Кислорода (в случае нашей планеты – эти атомы стали основой жизни). Так что первая серия ароматов Nu_Be состоит из пяти ароматов, посвященных этим первичным химическим элементам: Hydrogen [1H], Helium [2He], Lithium [3Li], Carbon [6C], Oxygen [8O]. Все ароматы не демонстрируют особенно большого желания изменяться с течением времени (что характерно и для стабильных изотопов) – мне показалось, что это скорее минималистические творения, некоторые из которых были созданы такими известными парфюмерами, как Антуан Ли и Франсуаза Карон. Общее впечатление от ароматов Nu_Be скорее приятное – и я бы предложил, чтобы FluidOunce, компания-владелец брэнда, создала из этой линии брэнд для любопытных людей. Без сэмплов и тестеров, лишь пять неизвестных ароматов, скрытых в сером пенопласте. Специально для подарков – все равно со вкусом получателя подарка никогда не угадать – а тут тебе предлагают ароматную лотерею. Я уверен, что иногда превосходные продажи может дать простое человеческое любопытство. Особенно если продавать эти ароматы для фанатов телесериала «Теория Большого Взрыва».
www.laparfumerie.org
nu_be (oneofthose) - обзор ароматов ~ Нишевые ароматы
Oneofthose, ранее известная как Принц, то есть, простите, nu_be – марка с огромным потенциалом. Чего стоит только их крутая упаковка и интересная перспективная концепция (каждый аромат соответствует конкретному химическому элементу периодической системы). Тем не менее, внутри этих соблазнительных мензурок очень коммерческие и политкорректные ароматы, и, что самое обидное, запахи практически никак не соотносятся с названием. Зачем нанимать хулигана, провокатора и авангардиста Антуана Ли (Antoine Lie), чтобы замесить унылое кедровое буратино (Кислород, Oxygen [8O])? Ну хорошо, буратино, предположим, неплохое, но мы-то с вами знаем, что Ли может ого-го как!
Странно было бы ожидать от марки с такой концепцией и с такими названиями ароматов каких-то солифлоров или гиперреалистичных запахов. Интересно, насколько вообще возможно реализовать в виде аромата ассоциации с конкретным элементом. Ну вот возьмём, к примеру, литий Lithium [3Li]. Что о нём нормальный человек может сказать? Кто-то, наверное, вспомнит, что это самый лёгкий металл, - как он смешно бегал по поверхности воды на уроке химии. Про литий-ионные аккумуляторы. Кто-то может вспомнит про первые антидепрессанты. Как это всё пахнет? Некий вызов, конечно. Хотелось бы при этом не просто полёта фантазии, а некой привязки к реальности и определенный обоснований. Читаем официальную версию: «литий» от греческого λίθος– камень, и поэтому это «элемент контраста». Ага, думаете, вы – нас ждёт не металлический фужер, а обалденный минеральный аккорд!
Но далее прямая речь парфюмера Николя Бонневиля (Nicolas Bonneville): «Я играл с контрастными ингредиентами, древесными нотами кедра и пачули, мягкостью мускуса, энергией специй, тонкостью розы и интенсивностью ириса и драгоценного шафрана».
И как в результате у нас пахнет литий – верно, шафрановой специевой розой. В роли шафрана скорее всего сафралеин (шафран, специи, почти аптечный иодный тон при больших концентрациях и кожано-замшевый оттенок при маленьких). Роза с шафраном, это примерно как рифма "розы-морозы", - если не пошлость, то как минимум банальность. Особенно много этого стало на фоне удовой моды. Интересные решения с сафралеином можно найти в CdG 8 88, ELDO Tom Of Finland, Six Scents S3No6, да хотя бы даже Givenchy Pi Neo. Если хочется псевдоудов а-ля монталь, то можно обратиться, например, к удовой линейке Comptoir Sud Pacifique, - интересные ароматы по адекватной цене. Только причём тут литий я не знаю. Единственная зацепка - интенсивная красная спектральная линия, которую дают ионы лития. Есть известная байка про то, как Роберт Вуд обличил нечестную хозяйку пансиона:
"В этом университетском пансионе уже давно среди жильцов-студентов ходило страшное подозрение, что утреннее жаркое приготовляется из остатков вчерашнего обеда, собранных с тарелок. Подозрение было очень естественное, так как жареное мясо на завтрак всегда следовало за бифштексом в предыдущий день. Но как доказать это?
Вуд почесал в затылке и сказал: "Я думаю, что мне удастся это доказать при помощи… бунзеновской горелки и спектроскопа". Он знал, что хлористый литий - совершенно безопасное вещество, вполне похожее на обыкновенную соль и видом и вкусом. Он также знал, что спектроскоп дает возможность открыть мельчайшие следы лития в любом материале, если его сжечь в бесцветном пламени. Литий дает известную красную спектральную линию. Так был задуман адский заговор против хозяйки пансиона, и когда на следующий день студентам был подан на обед бифштекс, Роб оставил на своей тарелке несколько больших и заманчивых обрезков, посыпанных хлористым литием. На следующее утро частички завтрака были спрятаны в карман, отнесены в лабораторию и подвергнуты сожжению перед щелью спектроскопа. Предательская красная линия лития появилась - слабая, но ясно видимая. Слава этой истории следовала за Вудом в течение всей его карьеры, и теперь есть несколько международных вариантов ее. Одна из побочных версий рассказывает о случае в немецком пансионе, куда отказались пустить неизвестного американского профессора, так как там раньше побывал Вуд со своим литием." - Вильям Сибрук, "Роберт Вуд. Современный чародей физической лаборатории."
Хотя едва ли эта история широко известна общественности и это первое, с чем литий ассоциируется. А камней, аккумуляторов и смешного комочка, булькающего и бегающего по воде в этом запахе, конечно же, нет. Как и психотропных препаратов.
Сера Sulphur [16S] в этом плане меня ещё больше расстроила, - это один и немногих элементов, где ассоциации с запахом очевидны. Сама по себе сера пахнет примесью SO2, большинство соединений серы мягко говоря тоже пахнут. Если речь не идёт о тухлых яйцах и гниющем луке, то среди приятных запахов сера встречается нам в грейпфрутах, черной смородине, отчасти в клубнике. Небольшие, но очень ароматные минорные компоненты, тиоэфиры и дитиолы, определяют характерный запах зонтичных, в том числе дягиля, гальбанума. Даже в аромате розы сернистые соединения, хоть и содержатся в ничтожных количествах, но играют очень важную роль. В результате из всей серы тут немного дягиля и грейпфрута на фоне древесного, почти стероидного аромата. Достаточно политкорректный аромат, чтобы быть носимым с дресс-кодом “белый верх/чёрный низ”, но при этом с драными колготами на готической вечеринке тоже будет вполне уместен (в том плане, что ужасный серный запах, ацкий сотонизм и всё такое - вроде как название подразумевает, - оно там действительно отчасти есть, но буквально намёком). Мне кажется, он должен понравиться ностальгирующим по Chaos, Black Cashmere, Rush for men и ищущим чего-то более носибельного, нежели Kinski.
Где упомянутая Сильви Фишер (Sylvie Fischer) лёгкость воздушного шарика и дзен в Гелии (Helium [2He])? Как пахнет гелий? На самом деле никак. Плюс к тому, это самый инертный элемент из всех существующих. С чем он ассоциируется? С легкостью, воздухоплаванием, дурацким голосом как у буратино, если подышать гелием из воздушного шарика. Он жёлтый, солнечный. Газоразрядные трубки, лазеры, воздушная смесь для дайвинга. Гелий мог бы пахнуть маленькими солнышками - одуванчиками. Или очень сочными апельсинами.
А тут у нас большой медный таз с вишневым вареньем, в котором замачивают веник для бани. Я, если честно, не вижу никакой связи. Очень хотелось сделать в линейке гурманский псевдо-ориентальный аромат? Почему это названо гелием, а не сурьмой, диспрозием или гадолинием - я не могу дать разумного объяснения. Тут крыть можно только козырем «я так вижу». Надо сказать, что тема тазика не нова. Что-то очень близкое по духу можно найти у ELDO в Noël au Balcon, в Ambre Narguile и даже в мужском кароновском L'Anarchiste (would you like some tea? - no! anarchy in uk). И где-то уже совсем близко Tom Ford Tobacco Vanille.
Дальше имеет место человеческий фактор и вкусовщина – Углерод, Carbon [6C] мне внезапно очень понравился. Сандал с кардамоном, куда более скромный и, как принято в некоторых кругах выражаться, "натуральный", чем Costume National Homme, который я страстно люблю. Ну а так - очередная интерпретация хорошо известной популярной парфюмерной темы. Складывается такое ощущение, что основная концепция этой марки – это всё-таки безопасность.
Ещё одна работа Антуана Ли – Ртуть, Mercury [80Hg]. Тут всё честно, к счастью. Любимая Ли игра в противопоставление холодных, минеральных стерильных альдегидов сливочно-кокосовой теплоте сандала. Ощущение жидкого металла тут почти тактильное. Если вы побаиваетесь Secretions Magnifiques, но Blood Concept Red+MA уже не вызывает такого ужаса – попробуйте этот аромат. Близка к Ртути и новинка этого года Eris Parfums Belle de Jour, но это более «реалистичный», скорее цветочный аромат.
Так что во всей линейке чего-то такого индустриального, технологичного, минерального, провокационного и эпатажного совсем немного. С другой стороны, конечно, если играть по правилам, то марка обречена штамповать свежачки и тоналидно-дигидромирценольные фужеры, потому что 96 элементов периодической системы из 118-ти - это металлы. Уверен, что если и будет продолжение банкета, то нас ждут всякое серебро и злато и их ольфакторные эквиваленты - уды, чаи, инжиры, туберозы, ладаны. Ирис теперь у них есть.
|
Curium [Cm96] Oneofthose Evelyn Boulanger Топ: перец, красные ягоды, корица, амбретта Сердце: ирис, корень ириса, фиалка База: пачули, бобы Тонка, ветивер, бензоин, мускус |
 |
В этом году марка oneofthose презентовала на выставке в Милане свой новый аромат – Кюрий, Сurium [96Cm]. Посвящённый не сколько собственно кюрию (нет, он не первый радиоактивный элемент, нет, не первый открытый, нет, и не первый в таблице тоже), сколько Марии Кюри, её нелёгкой судьбе и самоотверженному труду. Создательнице Кюрия, Эвелин Буланже (Evelyne Boulanger), можно ставить памятник при жизни уже только за ладаны Comme des Garçons Parfums – Zagorsk и Jaisalmer. Она создала очень красивый ирисовый аромат (с новинками на тему ириса в этом году выступила каждая вторая марка в Милане), мускусный, пудровый, сладковатый, очень теплый, женственный и немного «под старину» - но опять же, его можно было бы назвать Софья Ковалевская, Клара Шуман или даже Пётр Ильич Чайковский.
Матвей Юдов
Известная своим оригинальным урбанистическим дизайном и ароматными посвящениями периодической системе химических элементов (таблице Менделеева) италянская марка nu_be на завершившейся недавно выставке Esxence предстала в новом образе: поменяв цвет упаковки, с новым именем - теперь она назыввется One of Those - и с новым же ароматом Curium [Cm96], о котором Матвей рассказал выше.
На выставке мне удалось немного поговорить с главой дома - Альберто Борри.
Евгения: Добрый день, Альберто! Насколько я вижу, у вас произошло много изменений в образе марки. Не могли бы Вы рассказать, что изменилось и почему?
Альберто: Изменения - это естественный и закономерный процесс эволюции. nu_be в прошлом, а мы теперь стали называться oneofthose (Один Из). Дело в том, что мы сами являемся одним из элементов, мы состоим из этих элементов. Мы начинали с элементов, которые находятся в постоянном движении... и даже прошлое имя бренда значило 'облако' - что тоже является постоянно меняющимся понятием.
Евгения: Понятно. А что с ароматами, которые были выпущены ранее? Вы сохранили их?
Альберто: Да, мы сохранили все ароматы, изменилось только название марки. Все ароматы остались теми же самыми. И сейчас мы запускаем новинку - Curium [Cm96]. Начиная с этого запуска все упаковки будут белыми. Новый аромат вдохновлён не только химическим элементом, но также личностью Марии Кюри - так что, с новым ароматом мы становимся более человечными, ведь раньше мы не затрагивали личности, а сосредотачивались на элементах.
Евгения: Кто стоит за разработкой нового имиджа марки?
Альберто: Как обычно, Франческа Готти занимается общим имиджем и дизайном, а я являюсь арт-директором в процессе создания аромата.
Евгения: Почему вы выбрали ирис главным компонентом композиции? Кажется, сейчас все без ума от ирисов.
Альберто: Для нас нота ириса стала маркером начала ХХ века, когда Мария Кюри активно работала с радием. И потом, звучание этого компонента резонирует с характером Марии - он очень хорошо собран, далёк от экстремальности. И он со временем станет ещё лучше - мацерация на данный момент длится всего месяц. Потом он станет ярче в центральных нотах.
Евгения: Когда Вы планируете запустить новинку в России?
Альберто: Скорее всего мы запустимся в L'Etoile в конце апреля - середине мая.
Таким образом становится очевидно, что и этот бренд 'возвращается к человечности' и становится более понятным, что на деле значит, в первую очередь, ещё большее сближение с покупателями и курс на носибельность и продаваемость, как основные законы рынка.
Изображения: oneofthose; фото с выставки - Jane Wonder
www.fragrantica.ru
