Духи - одно из средств молчаливого взаимопонимания, говорят лирики. Духи - это смесь сложных эфиров, альдегидов и спиртов насыщенного, ненасыщенного и ароматических рядов, утверждают химики. Духи - это рафинированное дополнение, которое раскрывает умение женщины одеваться, уточняют модельеры. Кто же прав? Попробуем разобраться. Начнем с того, как и из чего делают духи. Из древности дошла до нас своеобразная “антология” целебных свойств цветов и растений. Так, запах жасмина, лаванды, розы, бергамота стимулирует умственную деятельность. Мята и ландыш поддерживают устойчивое внимание, что важно в работе и учебе. Аромат моря - йода и соли - создает прекрасную атмосферу для деловых переговоров. Ароматические свойства растений в своих медицинских опытах широко использовали Гиппократ и Авиценна. Специальный набор нюхательных солей применялся для успокоения нервов, снятия головной боли. Ароматы лавра благородного, розмарина, сантолины, герани душистой использовались для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. А знаменитый французский врач и астролог Нострадамус лечил цветами даже... чуму. Сегодня советы древнегреческих и египетских алхимиков и косметологов, подтвержденные результатами научных исследований, активно используются парфюмерами и косметологами всего мира. Совершенно уникальные, многократно проверенные временем рецепты сохранения молодости собраны в замечательной книге “Секреты красоты” французской писательницы и историка Клод Пастер. Среди них те, которыми пользовались такие знаменитости, как мадам де Помпадур, Мария-Антуанетта, Жозефина Богарне, Сара Бернар... В композицию одного парфюма может входить более двухсот различных компонентов, иногда даже до трехсот. В распоряжении парфюмера сотни натуральных продуктов: веществ растительного и животного происхождения и тысячи химических, полученных путем синтеза (число последних постоянно увеличивается). Мы попытаемся лишь кратко описать богатую палитру парфюмера. Для создания запахов парфюмеры пользуются огромным ассортиментом душистого сырья - всего более 6 тысяч наименований. Душистые вещества содержатся в растениях в виде маленьких капелек в особых клетках. Они встречаются не только в цветах, но и в листьях, кожуре плодов и иногда даже в древесине. Если сжимать кожуру апельсина или мандарина над горящей спичкой, то из нее выдавливаются мельчайшие струйки жидкости, которые с треском вспыхивают. Это вспыхивают благоухающие пары эфирных масел. То, что их называют маслами, не должно вводить нас в заблуждение. С подсолнечным, кукурузным, льняным маслом, то есть с жирами, эти вещества не имеют ничего общего. Эфирные масла - сложные смеси душистых органических соединений самых разных типов. Среди них встречаются сложные эфиры, альдегиды, спирты. Растительные пахучие вещества бывают либо жидкие, маслообразные, так называемые эфирные масла, или вязкие смолообразные, к каковым относятся бальзамы и камедистые смолы. Французы называют растительные эфирные масла эссенциями. Эфирные масла не сосредоточиваются в какой-либо определенной части растения, а содержатся в цветах, плодах, листьях, коре, стволе, кореньях и т. д. Однако у каждого отдельного растения эфирное масло сосредоточивается в большом количестве в какой-либо определенной части растения. По силе запаха, издаваемого растением, нельзя судить о количестве эфирных масел, так как в природе можно встретить много растений, обладающих сильным запахом, но содержащих ничтожные количества эфирных масел, и наоборот. Эфирные масла не представляют собою определенных химических соединений; по своему составу они являются смесью всевозможнейших сложных соединений. Приятный запах эфирного масла обусловливается главным образом наличием кислородных соединений. Задача практиков парфюмерной промышленности сводится к удалению из эфирных масел непахучих веществ и тем самым к увеличению силы аромата. Все применяемые в парфюмерии растительные пахучие вещества должны быть по возможности в свежем состоянии; нужно хранить их в свободном, не слишком сухом помещении и время от времени внимательно просматривать, чтобы своевременно удалять заплесневевшие части. Основой современной парфюмерии являются многочисленные душистые вещества растительного происхождения. Извлеченные из растений сильно пахучие концентрированные вещества носят общее название эфирных (в отличие от жирных масел нелетучих, почти не имеющих собственного запаха). Их извлекают из свежих или высушенных эфиро-масличных растений, а также из их различных частей: плодов, листьев, цветов, коры, корней, мха и т. д. Присмотритесь, например, к корке апельсина, и вы заметите светлые точки на оранжевом, более темном фоне. Вот эти светлые точки и есть ложи - "кельи", в которых заключены летучие ароматические вещества - эфирные масла, весьма подвижные "джинны", всегда готовые вырваться наружу. Эфирные масла различных растений насыщают воздух весеннего дня, летнего сада, густого осеннего леса, волшебной южной ночи. И даже маленький букетик скромных полевых цветов в простом глиняном горшке наполняет благоуханием всю комнату. Люди ради собственного удовольствия и радости разрушают жилища "джиннов", лишают их обители. Но взамен даруют им "хрустальные дворцы" - чудесные флаконы, надолго сохраняющие капельки "жидкого солнца", их благоухание, "душу" растений. В ансамбле с эфирными маслами других растений и различными душистыми веществами они в виде парфюмерных изделий доставляют людям немало радости и наслаждения. Итак, эфирные масла являются продуктами жизнедеятельности растений и плодами науки, которая помогла извлечь их ароматное содержимое путем более или менее сложных манипуляций. Наибольшее промышленное применение нашли следующие четыре способа получения эфирных масел: Растительное сырье применяется в парфюмерии в виде спиртовых настоев или растворов, полученных из душистых частей растений: листьев (пачули), семян и плодов (гвоздика, корица, ваниль, кориандровое семя, бобы тонка), корней (ветивер, ирис, аир), а также некоторых лишайников и растений (дубовый мох, ладанник). Кроме указанных видов растительного сырья, применяются также душистые вещества, называемые смолами и бальзамами. Это сложные смеси органических соединений, содержащиеся во многих растениях. Они используются в парфюмерии в виде настоев и растворов и являются своего рода фиксаторами запаха, способствующими увеличению продолжительности сохранения запаха духов. К ним относятся бензойная смола, стиракс, бальзам, а также смолы, выделяемые из цветов розы, ладанника и других смолистых веществ. Жасмин, вероятно, наиболее драгоценный из видов растительного сырья. Родина жасмина - Персия и Кашмир. Сейчас он выращивается для нужд парфюмерной промышленности повсюду. Парфюмерии он придает благоухающий, насыщенный аромат. Жасмин входит практически во все духи высокого класса. Роза используется как самостоятельно - розовое масло, так и для создания парфюмерных композиций. Французские парфюмеры наиболее высоко ценят розы, растущие вблизи города Грасса. Не уступают по качеству и розы, выращенные на плантациях Болгарии в Долине Роз. В отличие от жасмина, собираемого на рассвете, лепестки роз собирают ночью, когда запах достигает наибольшей густоты. Для придания духам тонкого и свежего аромата используется лаванда. Другой представитель семейства лававдовых - пачули - используется для создания духов восточного направления. Экстракт получают из листьев и стеблей этого растения, родиной которого является Бенгалия. Флердоранж - цветы апельсинового дерева - часто добавляется для создания насыщенного сладкого аромата. Особый освежающий аромат придает парфюмерии масло, полученное из плодов другого члена семейства цитрусовых - бергамота. Это маленькое дерево растет только в Калабрии - местности на юге Италии. Химикам удалось создать аналоги этого вещества. И теперь этот продукт получают синтетическим путем. Древесную, “зеленую” ноту парфюмерии придает масло, получаемое из древесины кедра. Оно используется и как фиксатор запахов. Давно известно применение гвоздики в виде специи. Из почек растения получают эфирное масло, являющееся важной добавкой при создании духов восточного направления.Экзотический запах сандала - дерева, распространенного в Индии и Австралии, его способность долго удерживать аромат используются парфюмерами во многих композициях. Широко применяются экстракты трав иланг-иланга и ветивера: первый - благодаря нежному и изысканному аромату, второй, с тяжелым и густым запахом - главным образом, как фиксатор.Широко используются парфюмерами тмин, герань, мята, анис, азалия, дубовый мох. Сырье животного происхождения - это мускус, амбра, цибетин и бобровая струя. В противоположность большинству растительных веществ (особенно цветов и пряностей или древесины), они источают запахи, которые невозможно было бы квалифицировать как "приятные" ароматы. Достаточно раз сунуть нос в баночку, наполненную мускусом, и отшатнуться, зажимая ноздри до удушья, чтобы понять, что животные компоненты духов, если они и необходимы, должны быть очень дозированными. В XVIII веке верили, что запах полости мускусной косули мог убить неосторожного охотника, забывшего заткнуть нос, приближаясь к своей добыче... Все эти продукты применяются в парфюмерии в виде настоев. Их вводят в композиции в определенных соотношениях наряду с другими компонентами и спиртом. Эти вещества не являются парфюмерными в собственном смысле этого слова, но служат примесью для того, чтобы фиксировать и распространять тончайшие растительные ароматы. Влияя на центральную нервную систему человека, мускус и амбра обостряют чувствительность, увеличивают продолжительность восприятия запахов. Душистые вещества животного происхождения ценны еще и потому, что они устанавливают гармонию между запахом духов и кожей человека, служат как бы посредниками между ними. Синтетические вещества Синтетические ароматические вещества - это большая группа органических соединений, получаемых химическими или физико-химическими методами из продуктов растительного происхождения или синтезируемых из разнообразного химического сырья. Индивидуальные ароматические вещества, полученные путем химического синтеза, обычно называются синтетическими душистыми веществами. Они отдельными нотами вплетаются в ткань композиции душистых веществ, начинают звучать в умелых руках парфюмера, придавая запахам духов несравненную прелесть и усиливая стойкость духов. И наконец, имеются такие синтетические вещества, которые по запаху сходны с природными пахучими веществами, но по химическому составу совершенно отличны от последних; так, например, ионон, неовиолон применяются вместо настоящею фиалкового масла, бензойный альдегид и нитробензол - вместо горькоминдального масла, метиловый эфир салициловой кислоты - вместо гаультериевого масла; жасмон - вместо сиреневого и ландышевого масла; неролин - вместо неролиевого масла и т. д. Переработка искусственных пахучих веществ в различные парфюмерные препараты проходит гораздо проще, быстрее и легче, чем переработка природных продуктов. Это обстоятельство обеспечивает широчайшее распространение искусственных пахучих веществ, кроме того, хотя цена синтетических пахучих веществ довольно высока, она вполне компенсируется сильным концентрированным ароматом, способным при минимальных количествах обеспечить больший выход продукта. Посредством искусственных пахучих веществ можно приготовить парфюмерные препараты высокого качества, но все же полностью природные продукты они заменить не могут. Поэтому необходимо искусственные продукты смешивать с природными, аромат коих они повышают, не вытесняя его. Искусственные пахучие вещества легко растворяются в соответствующем количестве винного спирта, но все же рекомендуется растворы и настойки цветочных помад оставлять па два-три дня в покое для лучшего растворения. Особенно пригодными являются так называемые цветочные масла, например акации, садовой гвоздики, гиацинта, кассии, туберозы, фиалки и пр. Чтобы представить себе состояние современной парфюмерии, обратим внимание на два основополагающих момента: с одной стороны, по экономическим и техническим причинам (к ним мы еще вернемся) роль химии в парфюмерии стала сегодня преобладающей; с другой стороны, парфюмерия уже не может больше развиваться только на основе натурального сырья. Однако по причинам, связанным непосредственно с историей, при описании духов продолжают упоминать загадочные композиции, составленные, например, из ароматов влажного, нагретого солнцем мха, грасского жасмина, лесного ландыша, токийского мускуса и сандалового дерева из Восточной Индии, амбры, кожи, египетской герани, индийской гвоздики и нарциссов Прованса. А ведь известно, что, начиная со второй мировой войны, все современные духи включают в свой состав до 80%, если не больше, химических продуктов. Конечно же, представляется поэтичным воспеть "запах ванили", "цветочный парфюм" с невыразимо чарующими ароматами, нежели совокупность свойств на основе фенилуксусного альдегида, линалилацетата или бензилсалицилата. Поэтому так изящны описания духов, вызывающие у разных людей свои ассоциации и воспоминания. Возможно, недалек тот день, когда поэзия соединит достоинства гидрооксицитронеллаля с запахом липы и ландыша или дефенилметана с запахом апельсина и герани. Как бы то ни было, не предвосхищая будущего, признаем фантастический вклад химии в парфюмерию в плане резервов сырья, внутренних запасов, замен, ведь она открывает неохватный простор для новых поисков и открытий. И все же нужно отметить неоценимое значение натурального сырья, даже при том, что оно очень редкое и очень дорогое. И так как именно это определяет основу "магии" духов, мы произносим: майская роза, нарцисс или мизорский сандал, хотя речь идет о химических субстанциях. Синтетические душистые вещества заслуженно занимают в парфюмерии важное место. Без них она так бы и осталась на уровне средневековой алхимии. Да и получать многие нужные натуральные компоненты с каждым годом становится все труднее. Чтобы добыть всего килограмм розового масла, надо собрать две тонны нежных лепестков розы. А чтобы выжать, например, масло из ириса, необходимо дубить его корни без малого два года. Так же и с другими видами сырья, которые успешно научились синтезировать химики-органики. Но полностью естественные душистые вещества заменить нельзя. Только сочетание естественных и синтетических веществ дает возможность создать духи, которые по праву можно назвать произведением парфюмерного искусства. Произведением, в которое вложен опыт, тонкое чутье и многие месяцы работы парфюмера. Теплота и цвет природного сырья, стойкость и оригинальность сырья химического - самый желанный союз, для того чтобы парфюмерия развивалась в верном направлении. Читая описания духов, будем помнить, что они отражают не столько наличие использованных материалов, сколько стремятся воспроизвести ассоциативный ряд запахов, ощущаемых при вдыхании аромата. Кроме собственно пахучих веществ в парфюмерии применяется целый ряд подсобных продуктов. Сюда относятся винный спирт, глицерин, жирные масла, твердые жиры (как правило, свиной) и др. Чистота и качество этих веществ имеют существенное значение для успеха дела, вследствие чего все эти продукты должны быть тщательно испытаны. Так, например, винный спирт должен быть крепостью не ниже 90-95°, и должен быть абсолютно свободен от сивушных масел. Парфюмерные препараты, приготовленные на спирту, целесообразно оставлять на более или менее продолжительное время в прохладном темном мосте, что в значительной степени увеличивает силу аромата. Источник: http://www.perfumy.ru/2009/03/31/sostavljajushhie-aromata.html imagine-parfum.ruСоставляющие аромата. Запах какого растения входит практически во все духи высокого класса
Составляющие аромата - IMAGINE - нишевая и селективная парфюмерия и косметика в Екатеринбурге
Вещества растительного происхождения 
Качество эфирных масел, их парфюмерные достоинства и ценность зависят не только от содержания в них главных компонентов, способов уборки сырья и производства масла, но также от климатических условий произрастания растений, времени сбора, сроков хранения, условий транспортировки сырья и готовой продукции.
Вещества животного происхождения Мир запахов -
Мир запахов
Созданный во Франции банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге, который ведется с 1880 года, более 8 тысяч названий духов!
Что такое духи? "Жидкий пленник в хрустальных стенах" - так поэтически определил духи Шекспир. "Смесь сложных эфиров, альдегидов и спиртов насыщенного, ненасыщенного и ароматических рядов", - говорят химики. "Самое рафинированное дополнение туалета, раскрывающее умение женщины одеваться ", - заявляют модельеры. Современные духи могут состоять из более чем 300 различных компонентов. Для их создания парфюмеры используют более 6 тысяч наименований душистого сырья. Самый драгоценный его вид - жасмин, он входит практически во все духи высокого класса. Во многих композициях используется роза. Лаванда придает аромату свежесть. Флердоранж - цветок апельсинового дерева - добавляется для создания сладкого, насыщенного запаха. Особую свежесть придают духам масла, получаемые из цитрусовых, плодов бергамота и древесины кедра. Применяются в парфюмерии гвоздика, сандал, тмин, герань, пижма, мята, анис, азалия, дубовый мох... Мускус, цибет (получают из желез абиссинского кота), амбра - вещества животного происхождения, известные в древности как самостоятельные услаждающие обоняние средства. Именно они придают духам утонченность и "темперамент". Кстати, "темперамент" французских духов высокого класса объясняется как раз высоким содержанием этих весьма дорогих компонентов . Но растительное сырье тоже дорого. Чтобы добыть килограмм розового масла, надо собрать две тонны лепестков. А чтобы выжать, например, масло из ИРИСА, нужно дубить его корни без малого два года. Парфюмеры научились синтезировать душистые вещества, хотя полностью заменить натуральные пока невозможно. Специалисты разделяют духи на две основные категории "натуральные", имеющие цветочный запах, и "фантазийные" духи. Слово "натуральный" не зря поставлено в кавычки. Создавая духи с запахом ландыша, жасмина, фиалки, парфюмеры не копируют аромат самого цветка, а скорее, его художественное обобщение. Так же, как композитор создает мелодию из нот. Кстати, первым обратил внимание на сходство творчества музыканта и парфюмера Скрябин. Существует даже таблица, по которой запахи можно записывать с помощью нот. Нота "ре" первой октавы означает запах фиалки, "до" четвертой - ананаса... Классический пример "натуральных" цветочных духов - "Амаридж" от "Живонши" и " Трезор" от "Ланком".
Однако большинство выпускаемых сегодня духов относится к "фантазийным", которые, в свою очередь, делятся на пять групп: - Первая - с ароматом цветочного букета. "ШАНЕЛЬ № 19", "Габриэлла Сабатини" (фирмы "Муэлхэнс"), "Дюна" (фирмы "Диор") это духи с очень свежим, легким, тонким ароматом. - Вторая группа - альдегидная. Альдегиды - соединения, обладающие своеобразным плодово-цветочным запахом с примесью острого "жирного" оттенка. Этот запах прогорклого жира, сам по себе весьма неприятный, а сочетании с другими создает изумительные композиции. Классические "Шанель №5" - это альдегидные духи. - Третья группа - шипровая (название происходит от классических духов "Шипр" фирмы "Coty", созданных в 1917 году). В состав этих духов входят цитрусовые и цветочные масла, а также компоненты животного происхождения - мускус, амбра, цибет. Это изысканные духи с чистым, свежим, чуть горьковатым запахом - "МИСС ДИОР", "ФЕНДИ", "МА ГРИФ", "ПАЛОМА ПИКАССО". - Четвертую и пятую группы можню определить, хоть и весьма условно, как духи с пряным и восточным ароматом. К пряным относятся " - ФИДЖИ" (фирмы Lancome). Духи восточного направления очень "темпераментные", теплые, обладающие cладковатым запахом с оттенками фруктов или экзотических цветов - "ОПИУМ" (Yves Sаint-Laurent), "МАЖИНУАР" (Lancome), "КАШМИР".В зависимости от сочетания летучих веществ духи могут быть свежими, тонкими, легкими или тяжелыми, пряными, чувствительными.
Выбор зависит от вкуса. Но всегда ли это так? Сегодня в продаже более 400 названий духов. Появляются новые, иные уходят, и их забывают. Изготовление новых духов подобно игре в pyлеткy, в которой участвуют все известные дома моды и косметические фирмы. Что гарантирует успех в этой игре? Только ли запах? Наверняка не только он. Важную роль играет и упаковка, и флакон. Важно и название: "ОПИУМ" (Yves iaint-Laurent) - звучит так интригующе... Или "ПУАЗОН" , что означает яд... "Духи создаются не только для услады носа, они должны будить воображение, - сказал автор зтих духов. - Сначала мы придумали это название - "ПУАЗОН" , а потом уже под него были созданы духи". Рекламой духов занимаются сегодня не только звезды кино - Катрин Денёв, Ален Делон, Элизабет Тэйлор, но и принцессы крови, - например, Стефания де Монако. Духи расскажут о женщине больше, чем она сама о себе знает. И это правда. В соответствии с этой истиной женщин можно разделить на четыре группы. - Первая (увы, самая многочисленная) - это женщины, пользующиеся случайными духами - подарил на день рождения муж или приятельница. - Вторая - женщины с традиционным вкусом. У них свои цвета и свои фасоны. Они не поддаются капризам моды (хотя на духи мода меняется не так стремительно, как на одежду), они знают свой стиль и выбирают духи высокого класса лучших фирм, таких как Canei, Guerlain, Dior, Carven, Lancome, Coty. Они никогда не пользуются "случайными" духами, а просто передаривают их подругам. - Третья группа - женщины переменчивые. Они внимательно следят за новинками моды. Легко мешают цвет одежды, волос и макияжа. Они с удовольствием принимают в подарок новые духи в надежде, что удастся наконец решить вопрос - остаться ли яркой брюнеткой или, может, превратиться в воздушную блондинку (исходя из классической заповеди: для блондинок - легкий цветочный запах, для брюнеток - более интенсивный и экзотический). - Четвертая - женщины с запросами. Их не удовлетворяют классические, традиционные духи даже самого высокого класса. Но они игнорируют и разрекламированные новинки. Они ищут нечто оригинальное, неповторимое, подчеркивающее: их индивидуальность. Пробуют множество духов, и уж если наконец сделают выбор - то на всю жизнь.
"Духи "Рязаночка", 3 мл Направление запаха Organza by Jivenchy. «Духи, как и мода – это искусство плавного бегства, создающего в обычной жизни привилегированное пространство». (Марилен Дельбур Дельфи, французский историк) Благородный и сентиментальный аромат подчеркивает женственность и тонченность. Эта женщина любит пастельные тона, цветы и украшения. Эта женщина, любящая тепло, наполненная радостью и безмятежностью. В богатом букете дерева, цветов и фруктов, персиков, сливы запах столь силен, что хочется попробовать. Глубину звучания духов подчеркивает фиалка, жасмин, тубероза, где пряная гвоздика, амбра, сандал, ваниль дополняет сухой запах обуглившегося дерева кедра ливанского, что создает ощущение удивительного богатства и полноты запаха. Он словно опьяняет, как русское поле, усыпанное цветами, в разгар лета. |
Просмотров: 8628
Дата: Вторник, 15 Мая 2007
ooom.ru
«Жидкий Пленник В Хрустальных Стенах...» - Красивой быть просто - MSForum
Вернуться к оглавлению.
С. В. Рязанцев.
В мире запахов и звуков.
Занимательная оториноларингология.
«Жидкий пленник в хрустальных стенах...»
И только аромат цветущих роз -
Летучий пленник, запертый в стекле, -
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.
Свой прежний блеск утратили цветы,
Но сохранили душу красоты.
В. Шекспир.
В этой главе я хотел бы поговорить с вами о парфюмерном искусстве. Слово «парфюмерия» происходит от итальянского «per fumo» («перфумо») - «для воскурения». Действительно, в буквальном понимании - это средства для ароматизации воздуха путем дымления. В древности практиковалось сжигание душистых веществ в специальных чашечках на раскаленных углях.
Распространение душистых веществ путем дымления началось еще во времена поклонения пещерных людей огню и дыму. Огонь защищал от холода, дым - от комаров и гнуса. Если от одежды пахло дымом, зверь не нападал. Огонь обожествляли, ему приносили жертвы - бросали в пламя жертвенное мясо и благовонные смолы. С этим обычаем впоследствии непосредственно было связано сжигание душистых веществ в магических целях (богослужение, «изгнание бесов», каждение ладаном в христианских церквах, сжигание благовонных палочек в индуистских и буддийских храмах).
При археологических раскопках найдены ароматические вещества, которые приготовлены 5 тысяч лет назад. В Древнем Египте знали, что каждая часть тела источает свой запах, и средства для их умащивания готовили отдельно. Знания о запахах имелись и в древней Индии.
В африканских племенах мужчины растирали некоторые травы и вещества и вдыхали их, готовя себя к бою либо к любовной встрече.
Нет ничего удивительного в том, что торговля парфюмерией процветала еще в библейские времена. Если верить Плинию, первая шкатулка с благовониями, упоминаемая в истории, принадлежала царю Дарию и досталась от него Александру Македонскому вместе с другой военной добычей. Широко применялись благовония и в древней Греции. В 450 году до нашей эры, во времена наивысшего расцвета Афин, греческий историк Геродот писал о благовониях так: «Вся страна благоухает ими и источает на диво сладостный аромат.»
Однако считается, что решающий вклад в развитие парфюмерной промышленности внесли арабы, ибо им принадлежит заслуга возрождения к жизни таких приспособлений, как колба и змеевик. Подсчитано, что во II веке нашей эры, в период наибольшего расцвета торговли благовониями, Южная Аравия вывозила их 3 тысячи тонн в год.
Весь цивилизованный мир того времени обуяла страсть к благовониям, особенно преуспевали купцы Багдадского Халифата: в парфюмерных лавках восточных базаров они предлагали богатейший выбор душистых веществ.
Хотя искусство парфюмера столь же древнее, как сама история человечества, первые парфюмерные фабрики появились не столь давно. Считается, что первую в мире парфюмерную фабрику завели в 1608 году флорентийские монахи.
Несмотря на то, что в Новое время искусство парфюмера в Европе возрождалось в Италии, довольно скоро законодательницей мод в этом вопросе стала Франция. В России первые парфюмерные фабрики были основаны также французами. Это известная в свое время фабрика Альфонса Ралле (ныне «Свобода»), фабрика Генриха Брокара (ныне «Новая Заря»), фирма Жоржа Дюфтуа (ныне «Северное сияние»).
Известно, что Наполеон в 1812 году, отправляясь в Россию, имел при себе громадный чемодан, набитый духами, помадами и притираниями. Одной только «кельнской воды» он расходовал по два флакона в день.
А что такое «кельнская вода», которую так любил Наполеон?
Французы произносят название немецкого города Кельн - «Колонь», а вода на языке Вольтера и Гюго обозначается одним гласным звуком - «о». Вот и выходит, что знаменитый на весь мир одеколон означает «кельнская вода».
История его берет начало в октябре 1792 года, когда молодой коммерсант Вильгельм Мюелхенс справлял свадьбу в своем родном городе Кельне. По обычаю всех стран и народов молодоженам преподносят подарки. Один из приглашенных, монах картезианского ордена Франц Мария Фарина, вручил новобрачным весьма оригинальный презент - листок бумаги, на котором была написана формула «аква мирабилис», чудодейственной воды.
Предприимчивый коммерсант быстро наладил производство спирто-водного раствора душистых веществ. А вот каких - секрет который и он и все его потомки свято хранили два столетия. На фабрике в Кельне, производящей одеколон, находится сейф, вернее бронированное помещение, где этот заветный рецепт, начертанный рукой католического монаха, старательно оберегается от посторонних глаз и поныне.
В других странах, как и у нас в России, тоже выпускают освежающую ароматическую жидкость под названием одеколон. Но это всего лишь эрзац, подделка. Как, например, шампанское, коньяк, кагор, выпущенные не в провинциях Франции - Шампань, Коньяк, Кагор.
Первое время чудодейственная вода, названная полным именем автора ее формулы, предназначалась исключительно для внутреннего применения как целебная и приятная на вкус микстура. В те далекие времена настоем Франца Марии Фарины лечили недуги сердца, головные боли и даже пытались бороться с чумой.
В эпоху триумфального шествия Наполеона, когда французские войска заняли Кельн, солдаты растащили запасы прославленного снадобья, которое называли между собой «О де Колонь».
Наполеон приказал пронумеровать в Кельне все дома, чего немцы никогда не делали прежде. Здание, где изготовляли одеколон, было зарегистрировано под номером 4711.
С тех пор на этикетках флаконов и появилось это четырехзначное число - своего рода сертификат подлинности и качества продукта.
В 1810 году Наполеон издал обязательный для всех покоренных им стран декрет: отныне никто не вправе таить секреты изготовления любых лекарств! Логика императора была проста — в медицине не должно быть никаких тайн.
Обладатели волшебной формулы, приносящей солидную прибыль, крепко задумались - как быть? Расстаться с секретами - значит расстаться и с доходами.
Кельнские фабриканты в конце концов нашли выход из положения. Они объявили, что их продукция вовсе не лекарство, а парфюмерия. Время для переориентации применения одеколона было выбрано самое подходящее - у европейской буржуазии в моду как раз входили духи, всякого рода пахучие эссенции.
Так был сохранен секрет «кельнской воды» и положено начало всемирной известности одеколона как парфюмерного средства.
А теперь попытаемся разобраться, что же такое современные духи в чем секрет парфюмеров.
Французский поэт Шарль Бодлер (1821-1867) в цикле стихов «Цветы зла» писал:
Зеленые, как луг, есть запахи свежей,
Чем тельце детское, напевней флейты нежной...
И есть порочные, богаче и пышней,
Зовущие в простор таинственный, безбрежный...
Как ладан, и бензой, и мускус хороши!
Они поют экстаз и тела и души.
Созданный во Франции банк данных в области парфюмерии насчитывает в своем каталоге, который ведется с 1880 года, в общей сложности более 8 тысяч названий духов.
Современные духи - «жидкий пленник в хрустальных стенах», как поэтически определил их Шекспир, - могут содержать в рецептуре более 300 различных компонентов. Для их создания парфюмеры используют более 6 тысяч наименований душистого сырья. Наиболее драгоценный вид его - жасмин, он входит практически во все духи высокого класса. Роза используется как для получения розового масла, так и для парфюмерных композиций. Лаванда придает духам тонкий и свежий аромат. Флердоранж - цветок апельсинового дерева - часто добавляется для создания насыщенного сладкого аромата. Особую свежесть придают парфюмерии масла, получаемые из плодов бергамота и древесины кедра. Кедровое масло используется и как фиксатор запахов. Применяется парфюмерами гвоздика, сандал, тмин, герань, мята, анис, азалия, дубовый мох. Список можно продолжить...
Мускус, цибет, амбра - вещества животного происхождения, известные в древности как самостоятельные услаждающие обоняние средства, сейчас используются только для обогащения парфюмерных композиций. Они, по утверждению парфюмеров, обладают способностью придавать духам утонченность и, как говорят специалисты, «темпераментность». Кстати, «темпераментность» французских духов в значительной степени объясняется содержанием большого количества веществ с запахом животного происхождения.
Не будем забывать и о том, что фундаментом современной парфюмерии служат синтетические душистые вещества. Без них парфюмерия, возможно, так и осталась бы на уровне средневековой алхимиии. Кроме того, получать многие нужные натуральные компоненты с каждым годом становится все труднее. Чтобы добыть всего килограмм розового масла, надо собрать две тонны нежных лепестков роз. А чтобы выжать, например, масло ириса, необходимо дубить его корни без малого два года. Химики успешно научились синтезировать душистые вещества, хотя полностью заменить естественные пока нельзя. Только сочетание и тех, и других дает возможность создавать духи, которые по праву можно называть произведением парфюмерного искусства.
Из наиболее широко применяемых в парфюмерии синтетических душистых веществ отмечу лишь некоторые с указанием основы успеха: бензилацетат (запах жасмина), ванилин (запах ванили) гераниол, фенилэтиповый спирт и цитронеллол (запах розы), цитраль (запах лимона), гидрооксицитронеллаль и линалоол (запах ландыша) терпинеол (запах сирени), ионон (запах фиалок), кумарин (запах сена).
Всю парфюмерию, если говорить о характере запаха, можно условно разделить на две категории.
В первую категорию входит продукция, имеющая «натуральный» цветочный запах, во вторую - духи «фантазийные». Слово «натуральный» поставлено в кавычки потому, что, создавая эти запахи парфюмеры, подобно композитору, должны из разных запахов создавать гармоничные сочетания ароматов, на первый взгляд не отличающиеся от запаха сирени, фиалки, ландыша, жасмина... Конечно этот запах не копирует аромат самого цветка. Он - как бы его художественное обобщение.
Первым обратил внимание на сходство труда музыканта и парфюмера композитор Скрябин. У профессионалов даже существует определенная таблица, по которой запахи можно записывать с помощью нот. Так, например, нота «ре» первой октавы означает запах фиалки, а «до» четвертой - ананаса.
Совершенно неправы те люди, которые считают духи некими «консервантами цветов». Воспроизводя запахи растений определенного ботанического вида, парфюмер никогда не «списывает» эти запахи с полной точностью. «Если художник срисует с полной точностью мопса, то будут два мопса вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет.» Перефразируя это известное изречение Гете, можно сказать, что если парфюмер воспроизведет с полной точностью запах ландыша, то будут два запаха ландыша вместо одного, а парфюмерия ровно ничем не обогатится. Запах цветочных духов должен быть не только цветочным, но парфюмерным, именно запахом духов.
Классический пример «натуральных» цветочных духов - «Персидская сирень» русской парфюмерно-косметической фабрики «Брокар и К°». Они завоевали Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1889 году и были популярны в России почти четверть века, а разработанные ленинградскими специалистами более пятидесяти лет назад духи «Белая сирень» и поныне - образец парфюмерного искусства этого направления.
Может быть, вам известны наши отечественные духи «Маки»? Но ведь цветок мака ощутимого запаха не имеет. Откуда же появились духи? В природе существуют плоды и растения, сами по себе не обладающие достаточно сильным или приятным запахом, но настолько привлекательные по своему виду, что невольно хочется вдохнуть в них тот аромат, который, по мнению парфюмера, должен соответствовать данному цветку. Так в воображении парфюмера возникают несуществующие запахи растений.
Вот мы и подошли к разговору о духах «фантазийных».
Подавляющее большинство женщин в наши дни отдает предпочтение фантазийным духам, которые условно делятся на пять групп.
Первая - альдегидная или, как ее еще иногда называют, «модная» группа. Альдегиды - соединения, обладающие своеобразным плодово-цветочным запахом с примесью острого «жирного» оттенка. Этот запах прогорклого жира, сам по себе неприятный, в сочетании с другими создает изумительные композиции. Датой рождения первой такой композиции считается 5 мая 1921 года. Именно тогда духи были представлены на демонстрации мод Дома Шанель. Рассказывают, что первоначально по заказу фирмы химик и парфюмер Эрнест Бо подготовил несколько композиций в пронумерованных флаконах. Шанель остановила свой выбор на номере 5. Это было ее любимое число. Так, во многом по воле случая, родились легендарные духи «Шанель № 5».
Популярны фантазийные духи и второй - шипровой - группы с «зелеными» горьковато-древесными нотами. Их аромат свеж, чист, дерзок, напоминает запахи леса. «Шипр» - классические духи фирмы «Коти» (1917 г.) - дали название этой группе. Сюда же можно отнести и изысканные духи «Мисс Диор». Их выход совпал с необычайным успехом коллекции Кристиана Диора в 1947 году, сделавшей его знаменитостью в мире моды. Так одновременно в Доме Диора на Улице Монтень в Париже родились и стиль «Нью лук», и фирма «Духи Кристиан Диор».
Еще две группы - духи с пряным и с восточным ароматами. Жаркий и обволакивающий аромат первых основан на запахе специй и тропических цветов. Типичные представители пряных духов - популярные французские «Фиджи» и американские «Чарли». Некоторые покупатели ошибочно считают эти духи мужскими - их вводят в заблуждение «кинематографическое» название и немного резковатый аромат. Однако к знаменитому Чаплину духи отношения не имеют. Чарли довольно распространенное в США женское имя. Очень часто в терминологии парфюмеров встречается понятие - «духи восточного направления». Так принято обозначать яркие, «темпераментные» духи, очень теплые, обладающие густым, сладковатым запахом, дополненные ароматами фруктов и экзотических цветов. В десятку лучших в мире духов этого направления входят французские «Опиум» фирмы «Ив Сен Лоран» и «Мажи Нуар» фирмы «Ланком». Наиболее яркие отечественные духи такого типа - «Магия» и «Аврора».
И, наконец, пятая, последняя по счету, но не по значению, самая обширная группа духов - со свежим, изящным и полным живого очарования ароматом цветочного букета. К духам этого направления относятся популярные американские духи «Чао» (фирмы «Убиган»), «Белая лилия» (фирмы «Эсти Лаудер»), французские «Париж» («Ив Сен Лоран»), «Диориссимо» («Кристиан Диор») и советские «Фрези Грант».
Но не только парфюмеры и дегустаторы определяют судьбу нового изделия, его успех или неуспех у покупателя. Огромную роль здесь играют упаковка и название.
Духи «Сальвадор Дали» были выпущены по воле самого художника, дабы увековечить его имя не только на небосклоне «звезд» живописи, но и на парфюмерно-косметическом. Кстати, это вполне в характере «звезд», многие из знаменитостей выпускали в то или иное время духи с упоминанием своего имени.
С того момента, как в Париже 26 октября 1983 года состоялась презентация нового изобретения экстравагантного художника, духи «Сальвадор Дали» начали свое триумфальное шествие по миру.
Женщины во многих странах по достоинству оценили удивительное сочетание в них аромата розы, жасмина, апельсинового цветка и кипариса, сандалового дерева и мирта, но еще более замечательное творение - это флакон для духов. Сам Сальвадор Дали создал этот маленький скульптурный шедевр - флакон в виде губ и носа Афродиты. Знаменитым сюрреалистом было сделано все для гармонического сочетания формы флакона с «аристократическим», как назвал его журнал «Вог», ароматом духов.
Конечно, выбор духов дело сугубо индивидуальное. На него влияют разные факторы, но на одном из первых мест - мода, хотя мода на запахи и не так сильно выражена, как на одежду. Едва ли кто отважится пойти в гости в костюме прошлого века.
А например, созданные почти сто лет назад французскими парфюмерами духи «Жикки» и «Л'Ориган», до сих пор пользуются популярностью. Есть духи долгожители и в нашей стране - скажем, «Манон», которые родились в 1926 году и до сих пор имеют устойчивый спрос. И тем не менее каждое время создает свою парфюмерию. Еще несколько лет назад в моде были ароматы восточного направления, но сейчас, отдавая дань нашей тяге к живой природе, все больше симпатий завоевывают духи, основанные на природных, легких запахах белых цветов и меда. Хотя есть и исключения. В республиках Средней Азии, например, какими бы не были мировые тенденции в моде, предпочитают духи пряные. Ведь именно такие - больше всего «идут» женщинам со смуглой кожей и темными волосами.
Женщинам со светлыми волосами к «лицу» духи с запахом цветов или зелени. В деловой обстановке также не следует пользоваться экзотическими духами восточного направления. Здесь более уместны духи с легкими ароматом. Вообще, днем лучше пользоваться легкими духами или туалетной водой, зато вечером, особенно в торжественной обстановке, могут быть духи с сильным ароматом.
Для каждого момента жизни, любого настроения, стиля одежды, климата можно найти соответствующие духи. Существуют духи для себя одной, для других, для того, чтобы просто кому-то нравиться... Но и здесь есть несколько общих правил, которые могут облегчить выбор. Чтобы правильно выбрать духи, надо надушить ладонь руки, избегая трения, так как этот жест портит запах духов. Затем вдохнуть запах на некотором расстоянии от руки. Для большей точности при выборе нужного запаха духов надо, чтобы между пробами прошло некоторое время. Следует учесть, что запах табака, плотная пища, слишком сухой воздух могут влиять на обоняние. «Тяжелые» духи можно отличить от «легких» и по цвету, они будут более темными. Но правило это действует не всегда.
Можно иметь много духов, но когда выбор сделан, надо уметь правильно ими пользоваться. Духи наносят прикосновением стеклянной пробки от флакона там, где вены просвечивают сквозь кожу. При этом на коже разных людей духи приобретают свой индивидуальный оттенок. Именно поэтому одинаковые духи не подходят всем. Наиболее стойко сохраняются запахи за ушами, на шее под волосами, на сгибах рук. Не следует наносить духи на одежду - они оставляют на ней пятна.
В закрытом нераспечатанном флаконе, в темном прохладном месте духи сохраняются очень долго. Более того долгая выдержка предусматривается технологией приготовления духов. В открытом флаконе они сохраняют запах без изменения в течение шести-восьми месяцев, затем запах начинает постепенно меняться.
Будущее парфюмерии заключено в открытии новых сфер применения духов: надушить можно все - от дизельного топлива (у компании «Эссо» оно пахнет клубникой) до игрушек (созданные в лабораториях IFF полиэтиленовые гранулы можно в процессе производства смешать с пластмассой и таким образом придать игрушке фруктовый или цветочный запах), включая жилые помещения. Освежители воздуха являются весьма перспективным товаром, постоянно развивающимся благодаря расширению ассортимента ароматических бытовых предметов и веществ - например, появилась душистая шкатулка и пластиковые шарики, постепенно распространяющие в помещении разнообразные ароматы. Додумались даже до того, что стали класть небольшие дозы духов в пылезаборные мешки пылесосов. Другие же производители готовят для нас «ароматные кассеты», благодаря которым можно чередовать запахи во избежание привыкания к ним.
Добавим, что хотя парфюмерная промышленность и не любит распространяться по этому поводу, но твердо верит в будущее не только приятных, но и полезных духов. Ведет ли она поиск химических веществ (разумеется, приятно пахнущих) от насекомых или для отпугивания животных (в том числе и для сельского хозяйства!) или изменяет наше настроение и поведение благодаря «ароматологии» - парфюмерная промышленность, по всей видимости, решила завоевать новые территории.
http://www.art-perfume.ru/library/olfaction/perfume.html
xn--l1adgmc.xn----btbtxaari.xn--p1ai
