Проект «Тайны парфюмерии» Проектная группа: Руководитель проекта - Горячева Ангелина Участник проекта - Гитарская Даша Консультант : Алешина Мария Сергеевна Содержание Введение Теоретическая часть История парфюмерии Современная духи Практическая часть Заключение Список литературы Введение Наш проект посвящен душистым веществам и всему что с ними связано. Целью нашего проекта является создание выставки ароматов, изучение темы парфюмерия. Наш проект включает в себя две части: теоретическую и экспериментальную. Теоретическая часть – это подбор и изучение информации об истории парфюмерии, о душистых веществах, о ярких представителях парфюмерной промышленности и законодателей моды Coco Chanel и Christian Dior. История парфюмерии Изучая историю парфюмерии, мы узнали много интересного. Парфюмерия была известна в Древнем Египте, Древнем Риме и других древних государствах. В основном, парфюмерия использовалась в древние времена в религиозных целях и медицине. Самыми распространенными ароматами Древнем Риме были ладан, мирра, сандал, мускус, корица, имбирь и ваниль. В странах Древнего Востока наиболее известны ароматы мускуса, амбры, мирры, шафрана, алоэ, розы, бадьяна, пачули, нероли. В Древнем Египте парфюмерия использовалась для жертвоприношения. Наиболее подходящими были ароматы кедра, ладана и мирры. Египет, Сирия, Вавилония и Индия были производителями ряда благовонных продуктов. Их привозили в Европу. На первый план в производстве ароматов восточные страны вышли после падения Древнего Рима. В Европе распространению парфюмерии помешало христианство, которое объявило духи предметом бесполезным и противоречащим истинной вере. На Востоке, напротив, арабы продолжали развивать искусство изготовления благовоний. Ислам не запрещал, а даже поддерживал распространение парфюмерии. На Востоке запах был символом приближения человека к Богу. На протяжении многих веков парфюмерия продолжала свое развитие, открывая все новые и новые ароматы, привлекая все большее внимание людей: от королевских особ до простых людей. Яркими представителями в области парфюмерии 20 века являются Коко Шанель и Кристиан Диор. Коко Шанель Жидкий пленник в хрустальных стенах - так поэтически определил духи Шекспир. Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года. Знак зодиака - Рыбы. Единственной из модельеров Шанель удалось создать не моду, а свой неповторимый стиль. Она произвела революцию в облике женщины ХХ века.В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли "элегантную простоту от Шанель", а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Не хватало лишь последнего, едва уловимого, но необходимого акцента - капли духов, которые бы подчеркнули этот имидж. Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства «Шанель №5». "Шанель №5" уже давно причислен к разряду обязательных женских ценностей. В списке необходимых предметов он стоит сразу после маленького черного платья и сумки через плечо, также придуманных Шанель. Впрочем, часто духи все-таки становятся самым главным. Это знала Шанель еще 80 лет назад. Недаром она утверждала, что у женщины, которая не пользуется духами, нет будущего.Всю жизнь Коко считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.Уже, будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки-клет, короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным.В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Шанель посмеивалась над этой "гиперженственностью". Мадемуазель Коко вообще была ревнива и прижимиста. Она всегда носила на шее ножницы, привязанные на тесемке. Был случай, когда Шанель, увидев костюм от Живанши на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше.В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. "Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн" - так объяснила она свое возвращение.Всемирную известность Коко принесли ее прославленные духи «Шанель № 5». Во время одной из проб она выбрала наугад флакончик с номером 5 и запах ей очень понравился. Он стал, как и все, к чему прикасался творческий дар Коко, вехой в истории парфюмерии. Отказавшись от традиционных, легко узнаваемых цветочных запахов - гардении, жасмина или розы, - она создала состав, в который входило 80 ингредиентов. Он нес в себе свежесть целого сада, но в нем нельзя было разгадать запаха ни одного цветка. Так случилось, что своей счастливой цифрой Шанель также считала 5, именно поэтому духи получили такое название.Но "№5" знамениты в мире парфюмерии еще и своей необычной, революционной композицией - в них концентрация синтетических веществ - альдегидов - была очень высока, что было неслыханно для того времени. Согласно легенде Эрнест Бо просто ошибся при их дозировке, но именно необычность аромата понравилась Шанель.Сама композиция духов является очень простой, что, однако не мешает им проявлять все свои ноты в роскошном букете. Это и иланг-иланг с Коморских островов, и цветок апельсинового дерева, за которыми следует сочетание жасмина с полей Грасса и майской розы, дополненные альдегидами. В глубине - сандаловое дерево из Майсора и бурбонский ветивер, придающие духам их особый характер.Сама Коко Шанель называла «Шанель № 5» - "духи для женщин. Кристиан Диор ( Christian Dior ) родился 21 января 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль, бывшем рыбацком порту на берегу Ла-Манша на северо-западе Франции. В 1911 году семья маленького Кристиан Диор ( Christian Dior ) а переехала в Париж. Родители у него были обеспеченными людьми, поэтому, несмотря на то, что был вторым из пятерых детей, в детстве он ни в чем не нуждался. Его отец сделал состояние на торговле химическими удобрениями, а мать превращала деньги в удовольствия. Начальное образование он получил дома, и первоначально, по настоянию родителей, готовился к дипломатической карьере. Кристиан Диор ( Christian Dior ) поступил в Свободную школу политических наук, но на этом его политическая деятельность и закончилась. Вместо занятий по международному праву и географии, будущий кутюрье проводил время в музеях, учился музыкальной композиции и живописи. В 1928 году Кристиан Диор ( Christian Dior ) с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Брака, Пикассо. 1931 год стал трагическим для Кристиан Диор ( Christian Dior ) : от рака умирает его мать, а отец, оказавшись жертвой мошенничества, терпит банкротство и заболевает туберкулезом. Закрывается и галерея Кристиан Диор ( Christian Dior ) а, ведь большей частью она финансировалась его отцом. Именно тогда он начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre. Несмотря на то, что его модели шляп пользовались гораздо большим успехом, чем одежда, Кристиан Диор ( Christian Dior ) решает специализироваться именно на моделях одежды. В 1938 году он был замечен известным модельером Робертом Пиге (Robert Piguet), но война помешала бурному развитию карьеры. Диор уходит в армию и служит на юге Франции. Но уже в 1941 году он возвращается в Париж и работает для известного модельного дома Lucien Lelong. В 1942 Кристиан Диор ( Christian Dior ) создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume. «Достаточно открыть флакон, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи — необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины», — объяснял позже свой замысел Диор. После войны, в 1946, при финансовой поддержке текстильного фабриканта Marcel Boussac, он открывает собственный дом моды. В своей первой же коллекции 1947 года, Кристиан Диор ( Christian Dior ) создает совершенно новую концепцию New Look. Поначалу к новому дизайнеру отнеслись с опаской, однако уже через год вся Европа и Америка приняли новый стиль. Именно благодаря своему оптимизму и острому инстинкту, позволяющему ему угадывать, что требуется послевоенной Франции, Кристиан Диор ( Christian Dior ) стал одним из тех, кто помог вернуть послевоенному Парижу звание столицы мировой моды. Вместе со своим партнером Джаквесом Роуетом, Диор стал первым применять лицензионные соглашения в модельном бизнесе. Уже в 1948 году, он упорядочивает лицензирование производства своих моделей в различных регионах Франции и всего мира. Таким образом, фирменный знак Диор быстро появился во всех уголках земного шара. Великий дизайнер скончался 24 октября 1957. В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует музей. Дом Dior стал колыбелью многих выдающихся дизайнеров XX века. Так, в 1953 году на фирму приходит молодой Ив Сен Лоран (Yves Saint Laurent). После внезапной смерти Диора, Ив Лоран становиться ведущим модельером дома Dior. После того как Сен Лоран призывается на военную службу в 1960 году, его место занимает Марк Боан (Marc Bohan), который вел дом Dior, пока его не сменил Жианофранко Ферре (Gianfranco Ferre) в 1989 году. В октябре 1996 года на должность главного модельера дома Dior был утвержден Джон Галлиано (John Galliano), известный как один из ниспровергателей основ моды, который два предыдущих сезона работал над коллекциями для Givenchy. Подход Галлиано к делу очень напоминал действия Диора в 1947 году. Например, в отличие от Chanel, Dior утверждает романтичный и очень женственный стиль, который подчеркивает скорее роскошь, чем комфорт. Галлиано, как последователь Диор, создает мягкую женскую моду, искусно соединяя сегодняшнюю экстравагантность и свободу стиля и элементы, навеянные роскошными и богато отделанными моделями Диора. Кристиан Диор ( Christian Dior ) Диор всегда питал слабость к ароматам: « Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа». Miss Dior, Diorama, Diorissimo, выпущенные еще при жизни Диора, Dioressence и Diorella — все эти духи, в названиях которых присутствует заветное имя, образуют ряд классических «диоровских» ароматов. Их флаконы и упаковки выполнены в введенном самим Диором фирменном стиле: гамма «трианоновского» серого цвета, белого и розового, медальоны а-ля Людовик XVI, атласные ленточки, бумага с фактурой рогожки в рубчик «куриная лапка». Miss Dior были созданы в 1947 году всего за два месяца. Стойкий и откровенно женственный запах был необычен для того времени. New look давно стал историей, а аромат, который сопровождал триумфальное шествие этого стиля по миру, до сих пор невероятно популярен. Автором парфюмерной композиции является Серж Хефтлер Луише (Serge Heftler Louiche). Аромат раскрывается нотами гардении, гальбанума, шалфея и альдегидов. «Сердце» состоит из жасмина, розы, нероли, нарцисса, ириса, анютиных глазок и ландыша. «База» окутывает нотами пачули, лабданума, дубового мха, серой амбры, сандала, ветивера и кожи (cuir de Russie). Этот потрясающий аромат несколько раз менял свою «одежду»: он преподносился и в изящной амфоре ярко-розового цвета, и в строгом «твидовом» костюме… В 1949 году появился второй женский аромат от Кристиан Диор ( Christian Dior ) — Diorama, а в 1953 году — третий Dior Eau Fraiche. Дизайн флакона для обоих ароматов разработан Гуерри Коласом (Guerry Colas). Dior Eau Fraiche стал первым ароматом от Dior, над созданием которого работал известный парфюмер Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska). В этом аромате он совместил свежесть цитрусовых и мягкость пудровых нот. В Diorissimo, появившимся в 1956 году, главную партию играет талисман Диора — ландыш. Раньше ноты ландыша не присутствовали в духах, потому что получить натуральную эссенцию этого цветка не позволял ни один из существующих на тот момент способов сбора душистых веществ. Для Diorissimo аромат ландыша был впервые искусственно синтезирован Эдмоном Рудницка (Edmond Roudnitska). Diorling — еще один женский аромат — появляется в 1963 году. Наконец, в 1966 году выходит первый аромат для мужчин — Eau Sauvage. Эдмон Рудницка (Edmond Roudnitska) создал композицию с начальными нотами лимона и розмарина, нотами «сердца» питегрина и базилика и базовыми нотами ветивера. Флакон, созданный Пьером Динандом (Pierre Dinand), представляет собой прозрачную прямоугольную бутылочку классического стиля. Этот парфюм стал любимым для многих мужчин и до сих пор пользуется большой популярностью. В 1982 году появилась новая версия — Eau Sauvage Extreme, предназначенная для молодежи. Флакон, созданный компанией Camin, похож на оригинальный, но выполнен в черном цвете. В «сердце» аромата теперь главенствовал дрок, а в «базе» — кедр и ладанник. В 1969 году появляется пряно-ориентальный женский аромат — Dioressence. Это благородный вечерний парфюм, идеально подходящий под вечернее платье и высокую прическу. Парфюмерная композиция создана Гаем Робертом (Guy Robert). Начальные ноты раскрываются фиалкой и розовым деревом. В «сердце» доминирует герань, а в «базе» — корица и пачули. Дизайн флакона разработан в собственной студии Dior. И замыкает ряд классических женских «диоровских» ароматов Diorella, выпущенная в 1972 году. В 1976 году увидел свет женский аромат Кристиан Диор ( Christian Dior ) Dior с нотами нарцисса, ландыша и древесины. Второй мужской парфюм Jules появился в 1980 году. Немного о современности Мы так же нашли много информации о современных духах. Сейчас наиболее популярны цветочные, цитрусовые и экзотические ароматы. Недавно был создан аромат Gordon Selfridge, основными нотами являются английская роза, жасмин, лилия, лимон, кориандр, перец и ягоды. Каждый сезон дарит потребителям множество новых ароматов. Но создатели не ограничиваются только ароматами, например, Кристоф Лодамьель создал парфюмерную оперу. Зрители смогут сполна насладиться как музыкальной, так и парфюмерной композицией. К каждому сиденью будет прикреплен «ароматный микрофон», который с периодичностью раз в 6 секунд будет освобождать ароматные молекулы. Действо будет описывать борьбу природы и техники. Практическая часть Нам было интересно создать свои собственные ароматы. Для осуществления этой идеи нам предоставили парфюмерный набор, состоящий из душистых веществ, парфюмерного раствора и химической посуды. Сначала мы долгое время создавали 10% растворы( 4,5 мл парфюмерного раствора + 0,5 мл душистого вещества) Затем экспериментировали, смешивая эти растворы, чтобы получить парфюмерные композиции. Мы делали ароматы, импровизируя. Позже у нас появилась идея создать парфюмерные композиции для каждого знака зодиака. Для создания ароматов мы руководствовались рецептами, найденными в интернете. Получилось 12 прекрасных ароматов. Сейчас у нас 17 разных ароматов. Мы заказали упаковки для 16 ароматов в магазине, а для нашего главного, основного аромата «Paparazzi» мы сами сделали упаковку. Мы провели опрос среди гимназистов и педагогов, исследуя для кого предназначены наши ароматы и какая форма флакона для них подходит. Заключение В ходе проекта мы проделали большую работу, результатом которой будет являться презентация. Наша презентация будет состоять из выставки, созданных нами, ароматов, электронного экскурсовода по выставке, рассказа о нашей проектной деятельности и результата социального исследования в виде диаграммы. На выставке будут представлены 12 зодиакальных и 5 импровизационных ароматов. Список литературы. Кнунянц И.Л. Химическая энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1990, Т.2 www.perfumy.ru www.parfumelit.kiev.ua www.oavic.ru Викепедия refdb.ru Реферат на тему: Стеллаж с парфюмерией. Парфюме́рия (фр. parfumerie, от лат. per fumum — сквозь запах) — совокупность изделий, применяемых для ароматизации чего-либо. Обычно парфюмерные изделия представляет собой жидкие растворы летучих ароматных веществ. Растворителями могут быть спирт, смесь спирта и воды, дипропиленгликоль и другие жидкости. Ароматические вещества могут быть как натурального происхождения (эфирные масла), так и искусственного (синтетические ароматизаторы, например, ванилаль). Наиболее популярные виды парфюмерных изделий: Парфюмерные композиции входят в состав и множества других гигиенических средств, таких как мыло, шампунь, гель для душа и т. п. Незаменимое для женщин средство для укладки — лак для волос — уже около 50 лет имеет в своем составе парфюмированную воду. Одной из самых первых такой ход использовала компания Sunsilk в 1966 году, выпустив лак с обновленной формулой, содержащей знаменитый французский парфюм. Типы парфюмерной продукции отражают концентрацию соединений ароматического ряда в растворителе, который в прекрасном аромате является обычно этанолом или соединением воды и этанола. Различные источники отличаются в определениях типов духов. Объемные концентрации парфюмерных масел следующие: Perfume extract (Extrait): 15-40 % (IFRA: обычно 20 %) ароматических соединений Eau de Parfum (EdP), Parfum de Toilette (PdT): 10-20 % (обычно ~15 %) ароматических соединений, иногда обозначаются как «millésime». Eau de Toilette (EdT): 5-15 % (обычно ~10 %)) ароматических соединений. Eau de Cologne (EdC): цитрусового типа парфюмерные продукты с 3-8 % (обычно ~5 %) ароматических соединений. Кроме самого обычного растворителя для парфюмерных масел — этанола или смеси этанола и воды. могут также быть использованы нейтрально пахнущие масла типа очищенного кокосового масла, или жидких восков типа масла жожобы. Интенсивность и долговечность духов базируются на концентрации, интенсивности и долговечности соединений ароматического ряда используемых ароматов. Различные парфюмерные продукты содержат различные количества масел. Поэтому, хотя концентрация масел в Eau de Parfum (EdP) обязательно будет выше чем в Eau de Toilette (EdT), взнутри диапазона фактические количества могут измениться между отдельными продуктами. EdT от одного производителя может быть более силен, чем EdP от другого. Мужские ароматы редко продаются как EdP или Perfume extract. Также женские ароматы редко бывают в EdC концентрациях. Хотя эта гендерная тенденция является обычной для определения концентрации аромата, это однозначно не фиксирует, был ли аромат предназначен для мужчин или женщин. Кроме того, некоторые ароматы с одинаковым названием, но наличием различного названия концентрации не могут только отличаться по их концентрациям, а фактически используют различные смеси ароматических соединений в целом. Например, чтобы сделать EdT версию аромата, более яркой и свежей чем его EdP — версия, состав EdT нужно изменить так, чтобы он содержал немного больше верхних нот и/или меньше базовых. В некоторых случаях, слова типа «extrême», «intense» или «concentrée», которые могли бы указывать ароматическую концентрацию, обозначают другие ароматы, которые имеет отношение к базовому только из-за подобия ароматического аккорда. Примером этого является Pour Monsieur от Chanel и Pour Monsieur Concentrée. wreferat.baza-referat.ru Парфюмерия - духи С О Д Е Р Ж А Н И Е ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. а Древний Египет. б Греция. в Рим. г Исламский мир. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. а цитрусовые b цветочные d шипры с папортники е древесные fамбровые g кожа СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ. История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию. Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их исполь-зовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, бога-тый новыми запахами отдушивали даже пепел в среду первой недели Великого поста, а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусствен-ным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности, и Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья. Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ. Древний Египет Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов. Окуривание происходило достаточно просто нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеива-ли. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда. Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей металлический сосуд с горящими углями и руку с ладаном, в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры растительные масла, животный жир для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных По-зднее появились стеклянные флаконы кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками. От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях погребальные смазывания богослужение обряды очищения. Используемые по праздникам в период Новой Империи 1580-1085 гг. до н.э когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время любовных ритуалов. Греция Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия. Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены Рим Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова. Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов флаконы для бальзамов, ампулы для духов, техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э. Исламский мир Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения. Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба по-арабски alinbiq значит ваза и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил женщин, детей и духи И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла. ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ. Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. Так, в противоречие существующим сведениям. Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, карда-мон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, Вода королевы Венгрии, на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду напоминаем, что эти воды пили вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения. Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями ваниль, какао, табак, корица В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента розовая, лавандовая, флердоранжевая или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом. В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства ду-хов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более демократичным и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием парфюмированный двор благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели. Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, Уксус четырех воров, сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни. Но настоящая революция в XVIII в которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли флердоранжа, бергамота и лимона, имела различное употребление добавлялась в воду во время принятия ванн что делают все чаще в XVIII веке, в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи Фемини и Фарина. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, происхождением из Эмили, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно было бы назвать водой из Болоньи Более распространенная версия приводит нас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие готовят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал Eau admirable, а потом Еаи de cologne. Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дя-ди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре другие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина настоящий или нет начал работать в Париже в 1 806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность парфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар. Другая версия, датированная 1792 г приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту воду под названием НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ. Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня. Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные Parfum a la guillotine В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли сходящей с ума по мускусу. Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его серого вещества. Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались Les Larmes de Iaurore Слезы зари или LEau des belles Вода красавиц, в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами Dame Blanche Белая дама или Troubadour Трубадур. Позднее романтизм ввел в мо-ду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров. Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии Ширис 1768 г Л.Т. Пивер 1774 г Лантье 1795 г Рур-Бертран-Дюпон 1820 г Созьо 1840 г Роберте 1850 г. и Пэйан-Бертран 1854 г А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле. Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеровГер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых LEau de Cologne imperiale, принесший ему престижный титул поставщика ее величества императрицы Евгении. Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением Jicky. Но прогресс в XIX в определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представ-лял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века бы-ло изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора. ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА. В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган. Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, Mitsouko, Shalimar, Coque dor Деспре, Убиган и Карон Narcisse noir затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель 5 и известным черным шаром для Агрде Жанны Ланвен. Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. LOrigan, которые он создал в 1 905 г - первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre Шипр, ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в 1Неиге Ыеие и в Shalimar Герлен. Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера Отныне легендарные 5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные Cuir кожа , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс 1932 г Fleurs de rocaille Карон 1933 г. или Joy Жана Пату 1 935 г После 2-й Мировой войны свою форму изменил Шипр с появлением Femme Роша 1 944 г Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор 1 947 г. Lair du temps Нины Риччи1947 г. принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен 1945 г В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам Эльза Шиапарелли, чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью, Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые со-ставители духов - парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин LEau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. Носы не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПАХОВ ДУХОВ. Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию семейств духов по запахам, выпущенную Французским Комитетом по духам. Теперь вы узнаете, к какому семейству принадлежат ваши любимые духи А.ЦИТРУСОВЫЕ В цитрусовых ощущаются эфирные масла, полученные выжиманием цедры плодов, таких как лимон, бергамот, апельсин, грейпфрут и т.д. В этом семействе находятся первые одеколоны, используемые мужчинами и женщинами. 1. Цитрусовые 2. Цитрусовые цветочные шипровые 3. Цитрусовые пряные 4. Цитрусовые древесные 5. Цитрусовые ароматические В.ЦВЕТОЧНЫЕ Это семейство, самое важное, группирует духи, главной темой которых является цветок роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс, тубероза 1. Один цветок 2. Цветок лаванды 3. Цветочный букет 4. Цветочный, зелени 5. Цветочный, альдегидный 6. Цветочный, древесный 7. Цветочный, древесный, фруктовый С.ПАПОРТНИКИ Это название не имеет никакого отношения к запаху па-поротников, содержит аккорд из нот лаванды, древес-ных, дубового мха, кумарина, бергамота и т.д. 1. Папоротник 2. Папоротник, амбровый, мягкий 3. Папоротник, цветочный, амбровый 4. Папоротник, пряный 5. Папоротник, ароматический D. ШИПРЫ Название этого семейства идет от духов, которые Фран-суа Коти назвал так при их выпуске в 1917 г. Успех этого шипра был таким, что он стал главой крупного семейства, которое объединяет духи, основанные, главным обра-зом, на аккордах дубового мха, ладаника-лабданума, пачули, бергамота 1. Шипр 2. Шипр, цветочный 3. Шипр, цветочный, альдегидный 4. Шипр, фруктовый 5. Шипр, зелени 6. Шипр, ароматический 7. Шипр, кожи Е.ДРЕВЕСНЫЕ Это семейство включает духи с теплыми оттенками, таки-ми как сандал и пачули, иногда сухими, как кедр, и ветивер. В мужских композициях наряду с древесными при-сутствуют лавандовые и цитрусовые ноты. 1. Древесный 2. Древесный хвойный, цитрусовый 3. Древесный, ароматический 4. Древесный, пряный 5. Древесный, пряный, кожи 6. Древесный, амбровый F.АМБРОВЫЕ Под названием духи амбровые, которые еще называ-ют восточными духами, группируются композиции с мягкими, пудровыми, ванильными, ладаника-лабданума и ярко выраженными животными нотами. Подсемейство с мягким амбровым запахом наиболее представительно в этой категории. 1. Амбровый, цветочный, древесный 2. Амбровый, цветочныйпряный 3. Амбровый, мягкий 4. Амбровый, цитрусовый 5. Полуамбровый, цветочный G.КОЖА Своеобразное в парфюмерии семейство объединило ду-хи с сухими нотами, в которых пытались воспроизвести характерный запах кожи дым, сожженное дерево, та-бак с головными цветочными оттенками. Существует немного духов этого типа. Поэтому мы не представляем их красочно. 1. Кожа 2. Кожа, цветочные 3. Кожа, табак СОЗДАТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ ДУХОВ. Раньше, когда изготовители хороших запахов, перчаточники-парфюмеры, аптекари работали только в своих лавках, их сла-ва не переступала границ своих улиц и городов. Это мастерство ценилось как работа хороших ремесленников. С началом промышленного производства и более широким распространением духов поднялся престиж парфюмеров. Из ремесленников выделились несколько имен, желавшие завоевать двойное положение художника и предпринимателя. Фирма Герлен, созданная в 1828 г. Пьер-Франсуа-Паскаль Герленом, является наглядным примером этого развития. Поставщик императрицы Евгении, парфюмер завоевывает репутацию, которая позволит его сыну Эме создать Jicky и его младшему сыну Жаку составить с 1892 г. самые новаторские духи того времени Mitsouko, Shalimar, Lheure blеие, Vo de nuit, Apres Iondee С Жан Поль Герленом, являющимся в данное время носом престижной фирмы, внуком Жака - это уже пятое поколение парфюмеров, продолжающих семейное творчество. Родившийся в 1874 г так же как и Жак Герлен, Франсуа Коти является одним из первых представителей нового поколения парфюмеров бизнесменов. Приехав с Корсики, он обосновывается в Париже в 1900 г а далее распространяет свои творения в крупных магазинах. Открытие нового магазина на площади Вандом позволяет ему развивать вплоть до 1929 г. плодотворное сотрудничество со стекольным заводом Лалик. В это время крах на Нью-Иоркской бирже останавливает его взлет. Кроме LOrigan и Emeraude, конечно же самым известным его созданием является СПрге, запах которого явился настолько примечательным, что дал начало рождению целого семейства духов шипры.Имя другого парфюмера, Эрнеста Бо связано с самыми известными духами Шанель 5. Родившись в Москве в 1881 г он быстро делает себе карьеру на фирме Рале как русский парфюмер французского происхождения. Он возвращается во Францию и после войны продолжает свою работу в Грассе, куда уехала от революции фирма Рале. В 1920 г. на запрос мадемуазель Шанель он предлагает 2 пробные серии, пронумерованные от 1 до 5 и с 20 до 24. И 5 привлек внимание великой кутюрье Его оригинальность - в использовании впервые альдегидов, синтетических продуктов с интенсивным запахом. Творения Эрнеста Бо, автора 22 и Cuir de Russie Шанель, а также Soir de Paris Буржуа, отмечены постоянным поиском новых душистых веществ. Жермен Селье - первая женщина, покорившая закрытый мир составителей духов. Родившись в 1909 г. в Бордо, в 1930 г. она изучает химию в Париже. Заинтересовавшись миром запахов, она поступает на парфюмерную фирму Рур-Бертран-Дюпон. Очень быстро об этой красивой молодой светловолосой жен-щине начинают говорить. Ее откровенный и колоритный язык не щадит никого и те, кто ее знал, называют ее белокурой Арлетти. В то время фирма Рур, выпускающая парфюмерное сырье, предпринимает новый шаг в своей деятельности, создает свои законченные духи для известных кутюрье. Для Жермен Селье - это идеальные условия для использования своего воображения. Она любит короткие, законченные формулы. Она уверена, что парфюмерия - это дар, у которого нет правил и которому нельзя научиться. Для Робера Пиже, моделиста, у Поля Пуаре, основавшего свою фирму, она создала в 1944 г. превосходные Bandit шипр с нотами кожи, сильный и чувственный. После ее встречи с кутюрье Пьером Бальмен появляется Vent vert, первые духи с нотой зелени, куда она смело добавила 8 гальбанума. Ее необузданный темперамент и постоянный поиск нового сырья отдаляют ее от Рур. Она становится руководителем фирмы Экзаром в 1946 г. Здесь был снят первый рекламный фильм о духах, текст к которому был взят из прекрасной поэмы Луизы де Вильморен. В 1946 г. она создает Соеиr joie, первые духи Нины Риччи с прекрасным цветочно-альдегидным запахом. Далее следуют всегда оригинальные не комформистские духи, такие как Joie Madame, Бальмен 1953 г Monsieur Balmain 1964 г. и множество других духов, проданных в США Элизабет Ардэн. Следует отметить верность отношений, установившихся между парфюмером и кутюрье при появлении первых же духов.Имя Андре Фрэйса связано с именем Жанны Ланвен. Швейцарец, решивший в 18 лет стать французским гражданином, он встречает в 1925 г. эту кутюрье и начинает работать для парфюмерной фирмы Ланвен. Его первое создание - My Sin1925г вскоре последовали Аrpеg 1927 г тонкое сочетание розы из Болгарии, жасмина из Грасса, чубушника, ландыша и жимолости, заключенное в известный черный шар, который служит отныне флаконом для духов Ланвен. Как и любовь духи должны пленить женщину с первого взгляда Андре Фрэйс. Для Ланвен он создает также Scandal 1932 г Rumeur 1932 г. и Pretexte1937 г Если история этих личностей известна некоторым знатокам, то духи являются единственным творчеством XX века, сохранившим самое сокровенное - создателей духов - в неизвестности. Позволим воздать здесь честь таланту Анри Альмера, создателю Joy Пату и большинства духов Парфюм де Розин, Луи Арменжа, создателя подавляющего большинства духов Л.Т.Пивер, Мориса Бланше Je reviens и Sans adieu Ворс, Жана Карла Tabu и Canoe Дана, Ма Griff, Карвен, Эрнеста Далтроффа Narcisse noir и Fleurs de rocaille Карон, Анри Робера Pour monsieur, 19 Шанель Закончим словами Эдмона Рудницка, одного из наиболее известных парфюмеров нашего времени, автора многочисленных публикаций по парфюмерии Хорошие духи - это те, которые производят шок, обонятельный шок, который изменяет наше настроение при первом же их ощущении, далее следует психологический шок, еще более долгий, чем то время, за которое духи медленно раскрывают свою форму. Духи - это поэтическое творение. 2dip.su />МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ />ПГУ /> Контрольная работа />По этике деловых отношений />На тему: «Макияж,парфюмерия и аксессуары делового человека» Выполнила:студентка 2 курса 08ЗЭП61 ЧихановаМ.С. Проверил: /> Пенза, 2010 />Содержание Введение 1. Имидж делового человека 2. Макияж и прическа, парфюмерия, аксессуары деловогочеловека 2.1 Макияж и причёска 2.2 Аксессуары 2.3 Парфюмерия Заключение Библиография Прежде всего, нужно всегда помнить о том, что до 90 процентов первого впечатленияот человека складывается из внешних параметров. И то, каким предстанете перед сотрудниками,коллегами, партнерами при знакомстве, во многом повлияет на дальнейшие взаимоотношения.Но даже если хорошо подготовились к первой встрече, нельзя расслабляться и дальше.Необходимо постоянно поддерживать свой имидж, выглядеть и вести себя соответственноситуации, в которой вы оказываетесь, будь то собеседование с соискателем, выступлениена совете директоров или корпоративная вечеринка. Имидж — образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения,общения и т.п., способствующие воздействию на окружающих. Образ формируют не тольковнешние, но и внутренние характеристики. Дресс-код — это предписанный стиль одежды или свод правил о том, как следуетвыглядеть в конкретных ситуациях. Из всех возможных женских имиджей («синий чулок», «роковая женщина»,«вечная студентка» и др.) для менеджера по персоналу наиболее приемлемимидж деловой женщины. Он будет способствовать и конструктивному решению конфликтныхситуаций в коллективе, и убеждению генерального директора в необходимости увеличениябюджета на обучение сотрудников. То же касается и HR-ов — мужчин. Образ рубахи-парня,светского льва или дамского угодника вряд ли будет уместен при посещении семинарапо мотивации персонала или при переговорах о корпоративном пакете страховых услуг.Как правило, в этих ситуациях также предпочтителен имидж делового человека. Имидж можно рассматривать как увеличительное стекло, которое позволяет проявитьсялучшим личностным и деловым качествам человека, привнести в повседневное общениекомфорт, создать оптимистичное настроение, ореол привлекательности. Благодаря правильноподобранному имиджу можно быстро войти в конкретную социальную среду, привлечь ксебе внимание, оперативно установить доброжелательные отношения. [1] Имидж (подражание) это какая-то картинка или «рисунок» внешности, созданныйпод определенную задачу. Например, может быть деловой имидж, политический, сценическийи т.д. Деловой имидж понятие в большей степени социальное. Он отражает ту сферу,с которой мы привыкли или хотели бы себя отождествлять, наш статус в обществе. Инымисловами, если в среде шоу-бизнеса принято использовать достаточно яркие цвета одежды,много блеска и эпатажа, то, создавая имидж шоу-звезды или шоумена, мы будем«подражать» этим правилам. Стиль — это отражение внутренних качеств личности или индивидуальности во внешнейформе. Таким образом, имидж может быть стильным и безвкусным. Стильный имидж построенна индивидуальных особенностях конкретного человека и раскрывает его сущность. Апросто имидж, скорее всего, будет стремиться втиснуть человека в общепринятые вкакой-то среде жизни рамки. Стиль построен на линейности или основной «идее»лица человека. Поэтому при создании индивидуального стиля крайне важно учитыватьсочетание цветовой гаммы, формы и пропорций аксессуаров, силуэтной линии одежды,цвета и фактуры волос и множества других нюансов, которые могут быть явно не видны,но при рассмотрении общей «картинки» человека согласованность даже мелких,незначительных деталей является чрезвычайно желательной. Когда наблюдали девушку секретаря, одетую в деловой костюм, строгие туфли, сделовой прической, но все эти элементы имиджа никоим образом не сочетались междусобой (возможно, отсутствовала гармония цвета, или эти туфли совершенно не подходилиданной девушке, и она выглядела в них смешно, а ее макияж делал лицо старше летна двадцать). Часто могли быть свидетелем и другой ситуации, когда на посту секретаря-референтаработает девушка в потертых широченных джинсах, с коротким откровенным топиком,взлохмаченной прической и массой крупных деревянных аксессуаров. И выглядит такаядевушка совершенно потрясающе красиво и стильно, только вот с должностью секретаряее очень сложно проассоциировать. В идеале, для того, чтобы избежать подобных казусов, желательно четко знать,где заканчивается имидж и начинается стиль и как совместить эти два понятия. [2] Профессионально формированием имиджа занимается имиджмейкер, а разработкой индивидуальногостиля стилист. А также есть имиджмейкеры-стилисты, которые знают, как грамотно согласоватьэти два направления воедино. Имидж стилист работает только с внешностью клиентана основе глубоких знаний линии, формы, качества, фактура и, конечно, истории стиля.Мы можем удивляться тому, как имидж стилист, даже не общаясь с клиентом и не знаяего характера, может точно сформулировать определенные черты индивидуальности. Насамом деле, все крайне просто вероятно внутренняя сущность способна формироватьвнешние черты лица и фигуры. Надеюсь, термины мы прояснили и теперь можем поговорить о том, как вам самостоятельноовладеть основами формирования делового имиджа. В чем суть или идея делового имиджа? Собранность, пунктуальность, строгость,консерватизм, стабильность, благополучие, достаток, сдержанность, оперативность,аккуратность. Согласитесь, эти качества, присущи в идеале и профессиональному секретарю-референту.Каким образом теперь перевести эти понятия на язык одежды, аксессуаров, прическии других элементов внешности? В прическе будем стремиться воплотить идею делового имиджа тем, что сделаем еегладкой, собранной, почти монолитной, чтобы произвести впечатление стабильности.Цвет волос также должен быть спокойным, приближенным к натуральному. Если применятьокрашивание волос, то должны исключить яркие, креативные цвета или их сочетание.Распущенные прямые или вьющиеся волосы больше будут задавать направление романтическогоимиджа и для секретаря-референта не будут идеальными. Желательно также исключитьтонкое мелирование, так как оно создает впечатление раздробленного и хрупкости образа.При укладке волос обратите внимание на то, что пряди, направленные внутрь, будутсоздавать впечатление цельности, надежности, уверенности в себе. Если же уложитьволосы кончиками вверх, то мгновенно в облике появляется некоторая легкомысленностьи ветреность. Деловая прическа подразумевает использование достаточного количества укладочныхсредств, которые фиксируют форму и страхуют от непредвиденной растрепанности, азначит, незапланированного хаоса в работе. Чаще всего можно использовать именно деловые классические стрижки, такие, какстрогое неградуированное каре, боб, короткие аккуратные стрижки, которые, кстати,могут быть вполне современными и стильными, особенно, если выполнены профессиональныммастером. Главное исключить небрежность, хаотичность, растрепанность и явную креативность. При подборе стрижки учитывайте также ее пропорции по отношению и своей фигуреи, конечно, природную фактуру волос. Желательно, чтобы стрижка была выполнена настолькочетко и правильно, чтобы укладка занимала минимум времени Если вы используете заколки, ленты и другие аксессуары для волос, помните, чтоих цвет и форма также должны продолжать и поддерживать основную идею делового имиджа.Постарайтесь исключить в украшениях для волос очень яркие цвета, блестки, розочки,сердечки и т.п. В настоящих тенденциях моды очень ярко проявлен романтический стиль, которыйподразумевает все женственное, нежное, слегка наивное, розовое и воздушное. Каквы понимаете, проявления романтизма в деловой среде будет слегка диссонировать иотвлекать от цельности образа. Поэтому рюшечки, оборочки, пышные кружева, бюстьеи другие элементы романтики в офисе крайне нежелательны. Силуэтная линия должна быть достаточно четкой и строгой, создающей впечатлениелаконичности и подтянутости. Рекомендованные цвета: серый, коричневый, бежевый,синий, белый, черный, немного темно-бордового. Рисунки тканей: тонкая неконтрастнаяполосочка. Исключите, по возможности, цветочки, горошек, крупные ромбики или квадратики,бесформенные разводы. Желательно исключить кожу, блестки, люрекс и лаковые фактуры. Обувь для делового имиджа должна быть строгих классических форм, на невысокомустойчивом каблуке (не выше 4-5 см.), ни в коем случае не массивная и не хрупкая.Не рекомендуется также обувь с открытым носом или пяткой, так как она создает впечатлениеранимости и изнеженности. Макияж необходимо выдержать в натуральных спокойных тонах, ненавязчивый, достаточнострогий, не крикливый. Рекомендуется исключить яркие ультрамодные оттенки. То жесамое касается маникюра. Аксессуары делового имиджа: строгие небольшие серьги классического стиля,нить жемчуга (не крупного), часы сдержанной лаконичной формы. Желательно исключитьсерьги-висюльки, крупные браслеты, массивные перстни, обилие аксессуаров. Возможно, деловой имидж покажется сухим и скучным, но это далеконе так! Попробуйте поработать с ним внимательнее. Обращайте внимание на сочетаемостьразличных элементов одежды и аксессуаров. Несомненно, каждый человек индивидуалени неповторим. Если возникло желание тщательно проработать свой имидж или индивидуальныйстиль, рекомендуется обратиться за консультацией к имиджмейкеру-стилисту. [3] Каждая женщина, которая стремится взобраться по карьерной лестницевверх, должна быть всегда на высоте и иметь внешность безукоризненную. Одними изсредств у неё в арсенале должны быть правильно сделанный макияж и причёска деловойженщины. Нужно отметить, что макияж у деловой женщины, это искусство,которое требует подбора тщательного средств и нанесения особой его техники. В этоммакияже естественные, спокойные преобладают оттенки, которые создают, если посмотретьна такую женщину, впечатление уверенного человека. Тон лица. Чтобы создать ровный тон лица, нужно такими средствами, воспользоваться,которые имеют водную основу. Тональное средство выбирайте розоватого оттенка, опираясьна естественный свой цвет кожи. Для делового макияжа пудру нужно выбрать прозрачную.Прозрачная пудра красиво смотрится на бледной коже, как бы слегка выравнивает тони не меняет своего природного оттенка. Нужно при нанесении румян простому правилу следовать: для смуглой кожи подходяттона коричневато — розовые, для светлой кожи лучше подойдут розоватые тона. Ну,а если вы не хотите пользоваться румянами, то вместо них можно взять слегка золотистуюпудру. Для губ вместо помады можно использовать прозрачный блеск, так как макияж деловойдолжен быть сдержанным. Макияж глаз. Замечательный инструмент макияжа для глаз, служат тени. Пренебрегатьими, поэтому мы не будем и в деловом варианте. Чтобы подчеркнуть глаза нам понадобятсяпо тону подходящие тени, так называемый дуэт, светлого и тёмного оттенка. Следуетнанести светлые тени на середину века и около переносицы. С помощью теней темногооттенка уголки глаз слегка можно оттенить. Для того чтобы выбрать тушь для ресницнужно свой выбор остановить не на слишком экспрессивном варианте. Так как суперобъём больше подойдёт для дискотеки, а для делового стиля подойдёт качество и естественность,так же и в макияже. В причёске деловой женщины сегодня очень модное направление, которое получилоназвание «натуральность и простота». В основе причёски лежат ухоженные,чистые волосы, которые забраны резинкой, ободом, заколкой. Или волосы не забранырезинкой и лежат свободно, без применения лака. Когда вы создадите себе своё лицо с помощью макияжа и причёски, вы можете своисилы осознать и почувствовать себя уверенно. Нужно поверить в себя, ведь для вашегоуспеха нужно сделать всего лишь один шаг. [4] Стремление особей женского пола украшать себя, видимо, появилось много раньше,чем жажда одеваться. Трудно решить — был ли фиговый листок первым модным аксессуаром,прекрасно сочетавшемся с изумрудными (а почему нет) глазами Евы, алыми от эдемскойклубники губами, или предметом гардероба… Важен сам факт: привычка вдевать кольцав нос, уши, напяливать на себя брюлики и фенечки дана нам, несомненно, свыше. Аксессуары (термин переводится как дополнительный) — уже давно превратились вважнейшую составляющую образа. Лалик, Тиффани, Картье, Ван Клиф, эти асы ювелирногоискусства, греют ручки на нашей страсти к всему блестящему и яркому. Вещицы Musthave призваны дополнять облик, но неправильно подобранные, могут запросто убитьлюбое лицо и макияж, не говоря уже об одежде. И пусть сегодня со страниц глянцевыхжурналов кричат: модно все! Век хайтека, космоса и эклектики не отменял базовыхзаконов эстетики. Гармоничность во всем — внешний облик и внутреннее содержаниесоответствуют друг другу — приветствуется и пойдет на пользу женщине любого возрастаи социального положения. Природа наделила отменным чувством вкуса далеко не каждого. В этом случае выручитзнание некоторых принципов (которые, разумеется, не претендуют на универсальные):единообразие, уместность и сочетаемость цветов. Очевидно, что платье в стиле шик-блеск- красота с макияжем «африканские будни» и тучей жемчуга на шее внесетнекоторый сумбур в деловой распорядок типичного офиса. В общем, всему свое времяи место. Особое внимание принято уделять бижутерии, а также таким аксессуарам, как стразы,искусственные цветы, темные очки, заколки и бантики. Искусственные цветы, буквально копирующие живые обычно броски. Они произрастаютна самых неожиданных местах — от прозрачных бретелек на сарафане до браслета наруке. Такие тряпичные цветочки подходят к одежде «дети цветов — неохиппизм»,яркому макияжу (тени лимонного цвета, ромашка на щеке) и их обилие не является помехой- можно украсить ушки сережками в форме цветка (благо, недостатка в таких украшенияхнет), главное, чтобы лицо и тело не выглядело оранжереей… Амулеты тоже в пику неохиппизму. Этот вид украшений очень популярен. Обычно этофенечки ручной работы, кулончики и подвески из натуральных материалов (кожа, камень,глина и дерево). Они достаточно претенциозны и требуют либо экстравагантной раскраски,либо полного отсутствия макияжа (хиппи все-таки). В моде по-прежнему актуальные дополнения: пуговицы невообразимой формы, пайетки,стразы самых броских и разнообразных оттенков! Бинди — блестки из фольги, стекла,пластмассы, стразов — восходят к индийским украшениям (те, что на лоб). Так же каки мушки сто пятьдесят лет назад, они имеют различную форму, цвет и размер. Их назначение- привлекать внимание к безупречно гладкой коже, стройной шее и чистому лбу, сексуальнымплечам. Они так же соблазнительны, особенно в сочетании с макияжем «блестящие»и «ля фам фаталь». В противном случае и иной ситуации выглядят нелепои безвкусно. Стразы на лице должны сочетаться с блестками и пайетками на одежде. Но деловой стиль характеризуется минимализмом как в макияже, так и бижутерии.Яппи не хиппи, и лишний браслет может испортить то самое важное первое впечатление.Поэтому, если вы прилежный работник офиса, после клабов и пабов стразы лучше снять,как впрочем, и смыть макияж, а не блестеть рождественским очарованием в душном помещениилетом. Елочная игрушка — супер-блеск поутру воспринимается вполне неадекватно. Кстати,в Штатах некоторым офисным работникам вообще запрещено появляться в той же рубашкеили свитере — моветон, понимаете ли. Дома что ли не ночевала или стиральная машинкасломалась? Макияж красок в стиле moulin rouge — яркий, кричащий, настоящий взрыв — подходитдля вечеринок. Если у вас красивые глаза и губы — подчеркните это, не бойтесь показатьсвою красоту и индивидуальность. С такой раскраской возможно все: накладные ресницы,мушки, сердечки, блеск и make up на шее. [5] Под вечер также можно позволить себе некоторую «неаккуратность» — этоплавающие браслеты, растекающиеся ожерелья в сочетании с неброскими губами и слегкаразмазанным образом (растушеванные тени, несколько оттенков, резковатый переходрумян). Подбирая драгметаллы помните об их сочетаемости: серебро — белое золото,золото — золотистые тени, аксессуары одного «металлического оттенка» стенями. Весна-лето — самое подходящее время для заколок и резиночек из пластика, пластмассы,пробки, дерева. Подбирают либо под цвет глаз, помады или волос (последнее — важнее),подчеркивая или утрируя последний. Здесь те же правила, строгие формы: простая,но стильная резинка или краб, обруч — на день, пара бантиков и покемонов или ромашекна косички — пляж или отпуск. Серьги: известно, что этот аксессуар первоначально возник как мужской. Громоздкиеукрашения полнят, безвкусные портят: если вы обладательница длинной шеи, ее можноподчеркнуть тоненькими цепочками в ушки. Помните, что цыганские кольца и этническиеукрашения к лицу далеко не каждой. Очки. Под очками глаз не видать — это факт. Но последнее вовсе не означает, чтопод солнцезащитным камуфляжем можно обойтись без макияжа вовсе. Имеет значение- овал лица, форма носа, цвет помады и волос. Hot trend — монолинзы — чаще спортивно-авангардны,реже роскошны. Компромисс — цветная, но скромная линза без лишних деталей. Такиеочки сочетаются практически со всем. [6] Стиль складывается из деталей. По этим деталям люди «считывают» нашобраз. Эклектика может стать экстравагантной при наличии безупречного вкуса и …особого социального статуса. Поэтому, надевая must have и красивый браслет, стоитзадуматься — сочетается ли это с make up. Аромат в деловом общении играет очень важную роль, создавая нестолько деловой стиль, сколько комфортную обстановку вокруг человека. Это и естьосновная задача парфюмерии. Никакие одежды от кутюр, тщательно уложенные волосыи даже такие прекрасные душевные качества, как доброта и отзывчивость, не смогутизменить желания дистанцироваться от обладателя какого-то неприятного запаха. Впринципе любой парфюмерный аромат — это сконцентрированная красота, легкое дыхание,трепет сердца, полет души. Деловому человеку, появившемуся в таком облаке, легчерешать самые серьезные проблемы. Под действием чар его аромата по крайней мере будетнайден компромисс во время деловых переговоров. Иными словами, создание благожелательного отношения к себе — главная задача делового человека. К тому же осознание того, что ты приятен людям,делает тебя контактней и уверенней в себе. Например, когда женщина знает, что какбы она ни присела, как бы ни повела ручками и чтобы ни сделала, она — источник удовольствия,то ее настроение повышается, соответственно, в отношении нее чаще делаются скидки,поправки и т.д. Это очень важный психологический момент, и его нельзя игнорировать.Поэтому человек, который заботится о своем имидже, прежде всего, выберет аромат.Причем не только для себя. Представьте себе ситуацию, когда приходите в офис. А руководителя,который назначил встречу, нет на месте. С явным неудовольствием присаживаетесь иначинаете изучать обстановку. В воздухе витает тонкий запах свежесваренного кофеи нежный аромат духов секретарши, на столе у которой стоит небольшой букетик гиацинтов,вплетающих свой нежный аромат в общую композицию. И постепенно уходит раздражение.В таком офисе, даже если он не очень богат, все посетители, удобно располагаютсяв креслах, начинают мило болтать с секретаршей, настраиваются на благожелательныйлад. И вынужденное ожидание скрашивается пребыванием в приятной атмосфере, а ароматее дополнительно усилит. И потом, вспоминая о посещении этой фирмы, никто и не вспомнито срыве графика. Останутся самые приятные впечатления — для бизнеса это очень важно.[7] Таким образом, имидж (подражание) это какая-то картинка или «рисунок»внешности, созданный под определенную задачу. Например, может быть деловой имидж,политический, сценический и т.д. Деловой имидж понятие в большей степени социальное.Он отражает ту сферу, с которой мы привыкли или хотели бы себя отождествлять, нашстатус в обществе. Иными словами, если в среде шоу-бизнеса принято использоватьдостаточно яркие цвета одежды, много блеска и эпатажа, то, создавая имидж шоу-звездыили шоумена, мы будем «подражать» этим правилам. Макияж необходимо выдержать в натуральных спокойных тонах, ненавязчивый, достаточнострогий, не крикливый. Рекомендуется исключить яркие ультрамодные оттенки. То жесамое касается маникюра. Макияж у деловой женщины, это искусство, которое требует подборатщательного средств и нанесения особой его техники. В этом макияже естественные,спокойные преобладают оттенки, которые создают, если посмотреть на такую женщину,впечатление уверенного человека. Аксессуары делового имиджа: строгие небольшие серьги классического стиля,нить жемчуга (не крупного), часы сдержанной лаконичной формы. Желательно исключитьсерьги-висюльки, крупные браслеты, массивные перстни, обилие аксессуаров. Аромат в деловом общении играет очень важную роль, создавая не столько деловойстиль, сколько комфортную обстановку вокруг человека. Это и есть основная задачапарфюмерии. Никакие одежды от кутюр, тщательно уложенные волосы и даже такие прекрасныедушевные качества, как доброта и отзывчивость, не смогут изменить желания дистанцироватьсяот обладателя какого-то неприятного запаха. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что посредством макияжа, дизайнаодежды, аксессуаров, прически можно отвлечь людей от тех недостатков, которыми обладаетчеловек, и подчеркнуть достоинства. Литература общего содержания: 1. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика,2004. 2. Деловое общение. Деловой этикет: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004. 3. Макаров Б.Ф. Деловой этикет и общение: Учебное пособие для вузов / Под.ред. Б.Ф. Макарова, А.В. Непогоды. — Москва: Юстицинформ, 2006. 4. Митчелл М. Деловой этикет. — М.: АСТ: Астрель, 2004. Периодические издания: 5. Горощенко Л. Парфюмерия и косметика: конкурентная борьба в разгаре // Российскаяторговля. — 2004. — № 1. — С.70. 6. Коль Л. Макияж // Литературная учеба. — 2003. — № 5. — С.9-10. 7. Сохина И.А. Деловые аксессуары. Грамотные и изысканные акценты // Справочниксекретаря и офис-менеджера. — 2007. — № 1. — С.86. www.ronl.ru Российский Государственный Аграрный Университет – МСХА имени К.А. Тимирязева Кафедра лекарственных растений Реферат на тему: «Парфюмерия. История парфюмерии» Выполнила: студентка магистратуры 111 группы Гусева В.А. Проверила: Маланкина Е.Л. Москва 2011г. Содержание. 2.1. Древний Египет…………………………………………………………….3 2.2. Греция………………………………………………………………………4 2.3. Рим…………………………………………………………………………..5 2.4. Исламский мир……………………………………………………………..5 2.5. От средних веков в классике……………………………………………...6 2.6. Эпоха просвещения. ……………………………………………………….8 3. На заре современности………………………………………………………9 4. Парфюмерия ХХ века……………………………………………………….11 5. Классификация духов по запахам……...…………………………………..13 6. Создатели известных духов………...……………………………………….15 7. Список литератур……………………………………………………….......18 История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты. Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии. Арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию. Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их использовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов... XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, богатый новыми запахами, а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусственным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности. Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья. Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции... Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей, бальзамов. Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьев и меда. Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и "руку с ладаном", в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Мази и парфюмированные масла наносили терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! Позднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками. От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях: - погребальные; - смазывания; - богослужение; - обряды очищения. Пахучие вещества использовали по праздникам, в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат. Душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения, также не обходились без них во время любовных ритуалов. Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия. Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены... Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова. Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э. Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения. Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски "al'inbiq" значит "ваза") и улучшением техники дистилляции. Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил "женщин, детей и духи"? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла. Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. Так, в противоречие существующим сведениям. Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию... Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, кардамон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин... Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, "Вода королевы Венгрии", на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом! Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду (эти воды пили) вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения. Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица...). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флердоранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом. В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства духов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более "демократичным" и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок. turboreferat.ruПарфюмерия. История парфюмерии. Доклад парфюмерия
«Тайны парфюмерии» - Реферат
Реферат Парфюмерия
Парфюмерия - духи - реферат
Доклад - Макияж, парфюмерия, аксесуары делового человека
Парфюмерия. История парфюмерии — реферат
