В современной парфюмерии редкий бренд обходится без синтетического заменителя природных ингредиентов. Не все готовы в этом признаться, другие сделали именно на это ставку, якобы мы полностью эко и натуральные, но это отдельный сегмент парфюмерии. Тем не менее, ситуация такова, что натуральные компоненты животного и растительного происхождения становятся труднодоступными, поэтому и дорогостоящими. За альтернативой снова обратились к химии. Основатели бренда Nomenclature Karl Bradl и Carlos Quintana, наоборот, без всяких стеснений и ужимок, открыто заявили, что будут создавать ароматы с опорой на научные достижения. Так появились четыре аромата adr_ett и efflor_esce является Frank Voelkl*, а iri_del и orb_ital — Patricia Choux. Меня сразу привлекли названия ароматов, оригинальные — не то слово под стать самим ароматам и их происхождению. Сложные для запоминания названия ароматов напоминают химические формулы синтезированных веществ, которые использованы в каждом из них. Можно сказать, что уже образовался новый класс в сегменте селективной парфюмерии, это молекулы. Я выбрала аромат iri_del, сливочный ирис, который люблю во всех проявлениях. Этот пудровый альдегид прославил на весь мир парфюмерную легенду Chanel 5, и до сих пор аромат не теряет своей актуальности. Композиция iri_del очень женственная и утонченная. Центральной нотой композиции является синтетическая парфюмерная молекула iri_del (Ирис альдегид), являющаяся современным аналогом тех альдегидов, которые сто лет назад использовал Эрнест Бо для создания Chanel 5. Благородный ирис с примесью древесных нот, амбретты, бергамота и амбры. Этот парфюм унисекс, хотя я все-таки назвала его женским. В цветовой палитре это дневной белый аромат, в котором очень комфортно. Цветочные ноты фиалки и ириса успокаивают, пудровый древесный привкус добавляет аромату дороговизны и интриги. После распыления аромата явственно понимаешь, что это не просто колокольчик, а что-то очень интересное и нетривиальное. Надеюсь, это все-таки не сила убеждения, а мои ощущения, хотя вынуждена признаться, что да, перед знакомством с молекулой всегда ждешь больше, чем от классического парфюма. Вообще к ароматам молекулам вопросов много, дело даже не в формуле. Пугает многих и стойкость, якобы ароматы молекулы «слетают» с кожи через полчаса, не то, чтобы натуральные ароматы. Тут могу поспорить, искусственные элементы звучат ярче и чаще дольше, чем замещаемые ими природные ингредиенты. Аромат iri_del я ощущаю несколько часов, затем он звучит приглушенно, поддерживая теплую цветочную ауру. Выглядит флакон iri_del Nomenclature как колба в лаборатории. Эта ассоциация у меня возникла еще до знакомства с концепцией Nomenclature. Или на перевернутую лампочку, концепт, как и полагается, сложный и витиеватый. Селективная парфюмерия (за исключением арабских ароматов) любит простые лаконичные формы. Текст и фото: Ольга Смирнова. Копирование запрещено. makeupmania.ruNomenclature – новый нишевый парфюмерный бренд. Nomenclature духи
Парфюмерия будущего: молекула iri_del Nomenclature
Состав парфюмерной продукции выверен веками и в целом одинаковый. Парфюм делают из парфюмерной композиции (концентрат), спирта и воды. Формула может содержать около сотни элементов как натуральных, так и синтетических. Именно дозировка, сочетание между собой приводит к финальной версии аромата, который мы берем с полки в магазине.
К слову, о колокольчике. Если вам однажды понравился одеколон Wild Bluebell Jo Malone, то вполне возможно, что iri_del не оставит вас равнодушным. Также в iri_del я нахожу морковные и даже огуречные ноты.
Для кого этот ирис? Для всех, кто любит нежные цветочные парфюмерные композиции. Идеальный парфюм для любого времени года, для безмятежности и спокойствия. В силу своей мягкости скорее женский, чем мужской аромат. Дневной, «белый», офисный и романтичный, спокойный. За эти качества обожаю iri_del, с огромным удовольствием наношу его днем, он любое обыденное занятие облагораживает собой. Любители пудровых ирисов точно будут в восторге. Объем: 100 млadr_ett / efflor_esce / orb_ital / iri_del
Прожив 3,5 года в США и побывав в местных домах по случаю пьянок, сборищ и разговоров "за жыЗнь" на кухнях под Будвайзер и deep-dish пиццу, с обязательным посещением хозяйской ванной, я ни разу не натолкнулась на флакон полноценных духов. Большинство увиденного и услышанного американского парфюмерного это так называемые body splash или body mist. Простенькие фруктовые, моно-цветочные или цитрусовые водицы в дешевых пластиковых спрей-флаконах, которыми американки "дезинфицируют" свои тела после принятия душа. Самые востребованные - от The Bath and Body Works и конечно же Victoria's Secrets. У американских мужчин еще более простой подход к подбору запаха, покупают они свои флаконы там же, где и кроссовки, футболки и толстовки. Очевидно уже у кассы. В США каждая уважающая себя марка одежды держит несколько ароматов; Abercrombie & Fitch, Aeropostale, Banana Republic, GAP и мой любимый Hollister лишь верхушка этого айсберга.
Серьезно, самое гламурно-эксклюзивное, что промелькнуло за всё время это Зелёный Чай Elizabeth Arden и парочку раз Calvin Klein. Смешно. Поэтому сообщение о том, что в Москве в рамках Vogue Fashion Night Out 2016 представят ароматы НИШЕВОГО бренда из Америки вызвало во мне одновременно скепсис и нетерпеливое любопытство.
Nomenclature - новорожденный бренд, основанный в 2015 году двумя дизайнерами Карлом Брадлом (Karl Bradl) и Карлосом Куинтеро (Carlos Quintero). Первые четыре аромата созданы двумя парфюмерами; над adr_ett и efflor_esce трудился Франк Фойкл, а orb_ital и iri_del - творения Патрисии Шу.
Сразу бросается в глаза дизайнерский ген, всё продумано до мелочей. Флаконы в виде колб без крышек (аромат от его владельца отделяет лишь один пшик) сделали reusable. Отвинчиваешь спрей, промываешь нутро, заливаешь что-то своё. Название аромата - загадка, подсказка на дне колбы. Любителей химии могут заинтересовать схемы молекул, лежащих в основе каждого запаха.
Собственно, на эти молекулы и сделана основная ставка. Владельцев явно раздражает тот факт, что вся парфюмерная индустрия носиться с натуральными компонентами, скрывая простую истину: современная новаторская парфюмерия немыслима без синтетической химии. Но парфюмеры не любят о ней говорить. А зря. Без кумарина не было бы Fougère Royale. Без альдегидов - родоначальницы семейства альдегидных, Chanel N°5. Без этил-ванилина невозможно представить Shalimar. Молекула Hedione® заставила сходить с ума по Eau Sauvage. А всеми любимые современные ароматы уже давно содержат синтетический мускус и деревяшковую Iso E Super (привет, Molecule 01!).
В общем, синтетические молекулы есть подлинные строительные кирпичи современной парфюмерии и достойны всяческих похвал. Хотя бы упоминания. В ароматах Nomenclature присутствие синтетики - нарочито откровенное признание.
В понравившемся мне больше прочих iri_del заложены iris aldehyde (синтетический ирис), плюс амбра, амбретта, древесные аккорды и бергамот. На презентации не было возможности прочитать описание аромата из пресс-релиза, но позже я сама удивилась, как мы совпали. Это современный ирис, без пудры, горечи и прочих винтажных выкрутасов. Хрупкий, чистый, но и по-хорошему деловой. Бергамот горчит только в самом начале, а дальше строгий ирис, кожаное кресло начальника и стопка офисной бумаги в дальнем углу.
iri_del рисует образ субтильной блондиночки в просторном и светлом бизнес-центре с хорошо работающей системой кондиционирования и ионизации воздуха. Она держит свой рабочий стол в порядке и всячески старается выглядеть серьезной (и менее sexy, чего уж скрывать) в глазах босса и коллег. Заколола волосы, надела соответствующий аромат, очки и мужской брючный костюм, подогнанный однако по формам. Оставила только чёрные лаковые шпильки. Трюк едва ли прокатит, ведь это очень sexy!
adr_ett сделал мой выбор в пользу первого аромата тяжелее, поскольку в нём также присутствует нота ириса. Но кроме - синтетический мускус Helvetolide, розовый перец, ваниль, бобы тонка и серая амбра.
Получился прозрачный акварельный запах, почти неуловимый, сидящий настолько близко к коже, что его существование кажется плодом собственного воображения. Вот попробуйте представить выполосканное пастельное белье, занесённое в дом с мороза! Околевшая чистота постепенно обмякла и смешалась с запахами всего вокруг. Вроде её больше нет, но всё внутри дома теперь пахнет иначе, просто мы не перестаем это замечать. Всё, что связано с чистотой - это adr_ett. Эдакая стерильная гавань для растрёпанного носа. Красиво, если удастся поймать.
Orb_ital заставил меня громко сглотнуть в самом начале. Из него пулей вылетел мой любимый сочный ревень в сопровождение красивейшей амбры. На самом же деле это Orbitone, синтетическая деревяшечная амбра, обрамленная перцем, фиалкой, сандалом, олибанумом, ревенем и углекислым газом. Последний испортил всё впечатление, как ложка дёгтя в бочке мёда, убив ревень и сделав запах более смолистым и кирзовым, чем мне лично хотелось бы. И вообще напомнил что-то у Comme des Garcons. Хотя драйдаун мне в итоге понравился; после выветривания углекислого газа осталась симпатичная сухая древесина, чуть сладкая и пудровая. Говорят, что где-то тут должны быть жареный кофе и табак, но на мне они совсем потерялись... Не плохо, но мне ни к чему; уже много чего амбрового имею, а смол и жженой резины вполне хватает и в GIRL. Из всех четырёх именно efflor_esce прочат коммерческий успех, ибо скрещивание цитрусов и белых цветов непременно манит наших дам от мала до велика. Основа - молекула Paradisone в компании с нероли, туберозой, османтусом, бергамотом и горьким апельсином.
Для меня это слишком громко, нахально и прямолинейно. Ядрёный жасмин и тубероза сшибают с ног. И хоть эта какофония из белых цветов быстро утихает и даёт просвет кислым апельсинам, есть в efflor_esce некая мешающая нота. Сверлящее металлическое, сводящее челюсти сочетание цитрусов, персиков и озона. Просто не люблю я его.
Подводя черту скажу, что всё у Nomenclature интересно, носибельно и честно.
Флаконы имеются только в объеме 100 мл., меньше только пробники. За "послушать" отправляйтесь в ТЦ "Цветной", в нишевое пространство на первом этаже справа от входа.
Ну, а если вы уже познакомились, как всегда буду с интересом читать ваши комментарии :)
Если вы любите парфюмерию так же, как люблю её я, тогда вам стоит заглянуть СЮДА._________________________________________________________________________________
Ставить лайки - это унизительно. Так еще Карл Маркс писал. Но мне всегда приятны комменты - должен же быть какой-то фидбэк в моем Деле. Даже оставленный в комментах "плюсик" (ну или "крестик") - это уже что-то :)
creativemaze.blogspot.ru
Nomenclature shi-sõ ~ Обзоры ароматов
Новый, шестой аромат марки Nomenclature называется shi-sõ; создал его Бертран Дюшофур. Как и все предыдущие ароматы марки, shi-sõ строится на сверхдозе синтетического ингредиента — в этот раз это гликолиерраль (Glycolierral), материал швейцарской компании Givaudan. Посвящена композиция шисо, или перилле — растению, известному в первую очередь благодаря азиатской кухне.
Перилла (лат. Perilla) — род однолетних растений семейства Яснотковые (Lamiaceae), другое название семейства — Губоцветные (Labiatae). Род этот содержит только один вид — перилла кустарниковая (лат. Perilla frutescens). Наверное, точнее было бы «кустистая» — это не кустарник, а травянистое растение, но уж так сложилось. Иногда можно встретить неправильное название перилла фруктовая (фрукт по-латыни всё-таки fructus), а вообще названий у этого растения очень много: перилла базиликовая, нанкинская, морщинистая, бахромчатая, овощная; японская петрушка, красная мята, китайская мелисса, китайский базилик, японская судза, вьетнамский кориандр, дикий кунжут и это ещё далеко не всё (отмечу: это не названия сортов, это названия самого растения).
Сортов же и разновидностей периллы огромное мноожество: существут растения с зелёными и красными листьями и даже пестролистные. В японии зелёную периллу называют аошисо: aojiso (青紫蘇), или ooba («большой лист»), часто свежие листья едят вместе с сашими или кладут в салаты, используют в качестве приправы для некоторых блюд — например, украшают пиццу вместо базилика.
Красную разновидность называют акашисо: akajiso (赤紫蘇), её тоже часто используют в кулинарии, в частности для подкрашивания, из этого растения также делают сладкий прохладительный напиток.
Вкус периллы чрезвычайно специфический, сильный пряный, маслянистый, терпкий и немного жгучий.
Из листьев периллы получают эфирное масло (perilla essential oil или perilla herb oil) — довольно редкий и дорогостоящий материал, обладающий уникальными ароматическими свойствами. Часто эфирное масло путают с гораздо более распространенным и дешевым жирным маслом периллы, получаемым из семян растения (perilla seed oil) — жирное высыхающее нелетучее масло с довольно неприятным запахом, напоминающим прогорклое льняное масло и рыбий жир.
Запах эфирного масла периллы уникален благодаря высокому содержанию дигидрокуминового или периллового альдегида: его запах иногда сравнивают с запахом кумина и мяты: он пряный (корица-гвоздика), травянисто-зеленый, с некоторыми цитрусовыми и альдегидными аспектами. Другие ингредиенты наделяют масло периллы забавной верхней восковой нотой и, что особенно ценится парфюмерами — ровным теплым базовым чайным тоном. Обычно эфирное масло периллы используется в следовых количествах — их уже вполне достаточно, чтобы создать необходимый эффект. Любопытно, что одно из производных периллового альдегида, а точнее его анти-альдоксим, обладает очень сладким вкусом — он примерно в 2000 раз слаще обычного сахара. Это соединение, которое называют периллартин или перилловый сахар, производят и используют в качестве подсластителя.
Впервые главную роль перилле в своём аромате выдал всё тот же Бертран Дюшофур, создав в 2000 году аромат Comme des Garcons Series 1 Leaves: Shiso. Это был практически моноаромат шисо, со всеми его мятно-куминовыми травянистыми, пряными и цитрусовыми аспектами. Увы, аромат этот давно не выпускается и найти его практически невозможно. Но теперь ему есть отличная альтернатива.
Ключевым ингредиентом аромата shi-sõ, как я уже упомянул, является гликолиерраль, это вещество с очень реалистичным запахом зелени, свежей травы и листьев, с горьковатым древесным штрихом как у коры и веточек, напоминающий запах бирючины и плюща. Особенным моментом является наличие специфического молочного аспекта — за счёт этого гликолиерраль отлично сочетается с лактонами. Этот аккорд придумала Оливия Джакобетти, когда создавала свой шедевральный Premier Figuier — аромат, ставший причиной лавинообразной моды на инжирные ароматы. Конечно, гликолиерраль есть не только в инжирных ароматах, его часто часто используют для создании зелёной ноты плюща, как это сделано, например, в суперхите Dior J'adore. Сейчас в инжирных аккордах чаще используется более доступный, но при этом более резкий стемон с характерным для оксимов, к классу которых это веществ принадлежит, смородиново-тропическим и немного «кошачим», «сернистым» аспектом.
Листья шисо, немного напоминающие крапивные, очень декоративны - их изображение можно встретить даже в оформлении обложек пластинок
В shi-sõ основная зелёная травянистая тема, заданная гликолиерралем и эфирным маслом шисо, тщательно проработана и насыщенна деталями. Каждый аспект запаха периллы, не только зелёный, усилен и срифмован. Мятная сладость в самом старте поддержана анисом, контрапунктом проходит аккорд вербены — свежий и цитрусовый с одной стороны и сладкий леденцовый с другой. Вербена находится в компании горьковатого грейпфрута и терпкого кислого ревеня, это делает аромат весьма злободневным. Фруктовую тему продолжает черная смородина: создав пять лет назад аромат Enchanted Forest, Дюшофур задал смородиновый тренд и довольно часто использует сейчас эту ноту в своих текущих работах (попробуйте, например, его Woody Mood). Собственный пряный тёплый аспект периллы, корично-гвоздичный, оттенён прохладным кардамоном, который отлично вписывается в освежающую мятную структуру аромата.
В shi-sõ, несомненно, есть одно из главных качеств аромата: его индивидуальность, уникальность, узнаваемость. Аромат этот невозможно с чем-то спутать (по крайней мере пока), он яркий и очень запоминающийся. При этом его ни в коем случае нельзя назвать вызывающим и эпатажным — это очень комфортная зеленая освежающая композиция, которая сейчас была бы как нельзя кстати, поскольку в Москве наконец-то наступила весна и солнечно.
 |
МАТВЕЙ Юдов Автор Fragrantica Матвей — химик, специалист в области душистых веществ (закончил в 1999 году химфак МГУ им. Ломоносова), автор научно-популярного парфюмерного блога «гиперболоид кота Леопольда». |
www.fragrantica.ru
Nomenclature – новый нишевый парфюмерный бренд
В современной парфюмерии редкий аромат обходится без синтетического заменителя природных ингредиентов, но сами парфюмеры не всегда спешат в этом признаться. Между тем, естественные источники, особенно животного происхождения, становятся труднодоступными, что заставляет искать им альтернативу. Новый бренд Nomenclature в лице своих основателей Karl Bradl (Aedes de Venustas) и Carlos Quintana (дизайнер) открыто заявляет свою направленность на передовые научные достижения. В дебютной коллекции четыре аромата созданы талантливыми парфюмерами: автором композиций adr_ett и efflor_esce является Frank Voelkl*, а iri_del и orb_ital — Patricia Choux**.
Названия ароматов – демонстративное проведение аналогии с химическими формулами синтезированных веществ, которые использованы в каждом из них. Не секрет, что большинство задействованных искусственных элементов звучат подчас ярче, многограннее, чем замещаемые ими природные ингредиенты. А некоторые формулы дают совершенно новые запахи, в которых слышно сочетание сразу нескольких парфюмерных нот. В идеале, всего одно вещество, синтезированное по оригинальной формуле, способно образовать целую композицию – это технологии будущего. Каждый аромат нового бренда Nomenclature выстроен вокруг подобной синтетической молекулы.
«Фирменная» молекула компании Firmenich, названная Paradisone, одна представляет «ангельский аромат миллиона цветов». Парфюмер Frank Voelkl использует ее в качестве магнитного стержня композиции Nomenclature efflor_esce. В свете цветочного сияния купаются нотки нероли, туберозы, бергамота, бигарада и османтуса.efflor_esce – необычный и неожиданный цветочно-фруктовый унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году нишевым парфюмерным брендом Nomenclature. Так как коллекция, в которую входит парфюм, посвящена редкому звучанию синтетических парфюмерных молекул, основой духов является молекула Paradisone.
В настоящее время в парфюмерии широко используется молекула Hedione®, дарящая переплетение цитрусовых оттенков, цветочной воздушности и терпкости белоснежного жасмина. Запатентована в 1996 году брендом Firmenich молекула Paradisone® является ее аналогом, но обладает гораздо более чистым, мощным и искрящимся звучанием. В удивительно лучистой ароматической композиции «efflor_esce», созданной парфюмером Frank Voelkl, словно дует напоенный светящимся ароматом бергамота ветер небесного Эдемского сада. Сердце из жасмина, ароматов фруктов, листьев и цветов апельсинового дерева, словно напитавшееся блеском солнечных лучей, излучает хрустально-чистый, изысканный аромат. Мягкая пряность османтуса придает композиции особое очарование, в то время как пряно-медовый аромат туберозы диктует парфюму почти наркотическое звучание.
Вторая формула, которую применил Frank Voelkl в аромате Nomenclature adr_ett, также запатентована компанией Firmenich еще в 1991 году. Она названа Helvetolide и не только заменяет мускус, но и обладает ярким звучанием ноток груши. В ореоле розового перца и с темными земными тонами ириса он обретает металлический оттенок, который смягчается теплым перламутром чувственного сочетания амбры, ванили и бобов Тонка.
adr_ett — оригинальный восточно-цветочный унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature, специализирующегося на демонстрации в своих ароматических композициях особой красоты звучания синтетических парфюмерных ингредиентов. В данном случае это аромат на основе молекулы Helvetolide, являющейся частью нового поколения синтетических мускусов (старейший восходит к 1888 году). Молекула Helvetolide® особенно ценится за ее восхитительные грушевые оттенки и напоминает амбретту — растительный мускус, получаемый из семян гибискуса. Helvetolide® формирует мягкую, обволакивающую, длительную ауру, образуя почти потустороннее чувство тишины и невесомости. Вместо использования этой молекулы «классическим» способом для улучшения звучания других ингредиентов, парфюмер Франк Voelkl помещает его в совершенно футуристический состав, который, каким-то мистическим образом вызывает в воображении запах невесомости. Розовый перец вносит в композицию энергетику и звучность. Прохладные, металлические акценты демонстрируют свое сходство с амбреттой. А сладковатая туманность ванили, бобов тонка и амбры подчеркивают его чувственность.
Сливочно-древесные грани композиции Nomenclature orb_ital завязаны на молекуле Orbitone, которая приносит звучание всего спектра ноток амбрового дерева. Парфюмер Patricia Choux искусно выводит классическую тональность на современный уровень, придавая древесному аромату насыщенность и яркость хитросплетением запахов синтезированного вещества с нотками перца, ревеня, фиалки, сандала и углекислого газа.
orb_ital – тонкий, с удивительной текстурой, древесно-амбровый унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature. Ароматическая композиция основана на синтетической ароматической молекуле orb_ital (Orbitone), которая безукоризненно смягчает звучание других парфюмерных ингредиентов и успокаивает напряженность между мускусом, древесными и цветочными нотами, внося в композицию гармонию и какой-то особенный внутренний свет. С начала 1990-х годов прозрачный древесно-амбровый запах молекулы Iso E Super получил исключительное распространение в современной парфюмерии. Молекула Orbitone® предлагает более сложную, удивительно текстурированную версию этой незаменимой молекулы. В композиции парфюмер Патрисия Шу блестяще использовала свойства молекулы, чтобы создать новую ароматическую планетную систему из душистой фиалки, сочного ревеня, энергичной пряности перца, хвойно-дымного кедра, бархатистой горечи жареных зерен кофе, дымно-пряного табака и ароматического олибанума. Из многих аспектов, вращающихся в композиции вокруг молекулы Orbitone®, парфюмер выбрал перец, как главную силу притяжения. Горячие, сжигающие специевые аспекты перца благодаря Орбитону безукоризненно мягко ложатся на сливочный сандал и фиксируются мистическими нотами священной ладана.
Альдегидная оболочка почти столетие, с момента создания легендарного аромата Шанель, не теряет своей актуальности и всегда звучит современно. Композиция Nomenclature iri_del обретает сексуальный подтекст благодаря отчетливому звучанию ноток ириса в городской интерпретации – жесткой и настойчивой. Фоном экспансии альдегидов служат ноты древесины, амбретты, бергамота и амбры.
iri_del — яркий, стильный и сексуальный цветочно-альдегидный унисекс парфюм, выпущенный в 2015 году под маркой нишевого парфюмерного бренда Nomenclature. Центральной нотой композиции является синтетическая парфюмерная молекула iri_del (Ирис альдегид), являющаяся современным аналогом тех альдегидов, которые использовала в своих знаменитых духах сама Коко Шанель. Нежная прохлада, с легкими земляными и кожаными оттенками, мощное, чистое и контрастное звучание с легким привкусом аромата фиалки и аристократической пудровости – все это буквально мерцает в новой молекуле, которая в композиции словно служит уточненный палантином, сквозь который проступают бархатисто-пудровые ноты ириса, древесно-сливочные акценты, нежный аромат амбретты, искрящаяся свежесть бергамота и утонченная, аристократическая амбра, образуя яркую и изысканную ароматическую композицию – немного жесткую, но при этом безумно сексуальную.
*Фрэнк Фоэкль — парфюмер компании Firmenish (производство парфюмерии Швейцария). Создатель таких ароматов как: Love from New York for men для Donna Karan DKNY, Love from New York for women для Donna Karan DKNY, Back to Pink для Victorias Secret,Covet для Sarah Jessica Parker, Mark Jacobs Splash: Violet для Marc Jacobs и многих других, а также аромата Arce-en-ciel Special Kiss для компании СИЭЛЬ парфюм ( CIEL parfum).Огромное влияние на Фрэнка Фоэкля в развитии творческого потенциала и приобретении профессиональных навыков оказали путешествия по островам Французской Полинезии. С островом Таити Фрэнка связывают особые отношения. Здесь он познакомился со своей будущей женой.Фрэнк родился в Бонне, в Германии, а юность провел в Париже. Он всегда оставался очарован духами своей матери, приобретаемых в лучших бутках на улице Rivoli. Это всегда были шипры. В Париже, который считается прародиной всех созданных когда-либо духов, он стал коллекционировать ароматы матери и пытался распознать все ноты, которые звучали в них. Это увлечение переросло в самую настоящую страсть. Так юноша увлекся парфюмерией. Он окончил школу парфюмерного искусства ISIPKA в Версале , основанную Жан-Полем Герленом. Здесь его наставниками стали известные мастера: Артуретто Ланди и Морис Русель.С 1995 года Фрэнк Фоэкль постоянно живет на Манхеттене в Нью Йорке. Его очаровывает сочетание «старого» города и современных небоскребов. Этот мотив он пытается перенести и в свои ароматы, стараясь сохранить их простыми и лаконичными.Больше всего его привлекают мистические ароматы с ярко выраженными цветочными нотами. Свое самое первое творение — чувственный аромат Tiare Chantecaille (1997 г) он посвятил своей жене.Фрэнк отдает предпочтение древесным нотам, свежему имбирю и перцу, а также экзотическим цветам.
** Patricia Choux (Патриция Чу) является единственной женщиной-парфюмером из команды мастеров бренда Biehl Parfumkunstwerke. Её созидательное кредо — смелость, которая ломает стереотипы, а также эксперименты за гранями дозволенного. Мечтательность, авантюрность и легкая нотка безумия — и всё это непременно с шиком — является фирменным стилем Патрисии Чу. О создании духов Patricia Choux мечтала ещё в детстве, а с поступлением в ISIPCA, она сделала важный шаг на пути исполнения этой мечты. Потом последовали годы практики в Париже с Symrise, в Holzminden, а в дальнейшем она занимала должность парфюмера в Лондоне, Париже и Нью-Йорке, где она живет и работает с 2005 года.Её стиль — смелые, безумные, роскошные ароматы. Её творения определяются впечатлениями, почерпнутыми во время путешествий: цвета, пейзажи, культуры и запахи стали сущностью её захватывающих произведений.
Фото: архив пресс-службы
makeupmania.ru
Nomenclature-ный список парфюмерных величин
Начать эту статью хочется со слов о том, что в парфюмерном мире идут постоянные споры о том какие лучше использовать в ароматах составляющие: дорогостоящие натуральные или интересные и новые искусственные заменители. Но как бы долго один лагерь не рассказывал с гордостью об использовании в своих творениях редких, дорогих и бесконечно ценных ингредиентов, это нисколько не умоляет прогресс и постоянные поиски пытливых умов. Поэтому сегодня мы познакомимся с брендом, чьи поиски привели к появлению четырех ароматов, основанных на молекулах — Nomenclature.
Да, Nomenclature в этом плане не первооткрыватели и всем уже давно известны достижения Геза Шон, перевернувшие в одночасье парфюмерный рынок появлением бренда Escentric Molecules, но в Nomenclature создатели пошли дальше — они создали невероятный симбиоз дизайна и парфюмерии, возведенный в ранг искусства. Основной идеей было не только показать одни из самых знаковых молекул в парфюмерии, но и красиво преподнести публике, обернув их химическую природу натуральными компонентами, дополняющими их звучание новыми оттенками.
Создателями бренда являются Карл Брадль (Karl Bradl), известный парфюмерному миру по ставшему классикой бренду Aedes de Venustas, и Карлос Кинтеро (Carlos Quintero). Их знакомство стало по-настоящему знаковым, ведь Карл является большим знатоком ароматов, а Карлос — креатор, разбирающийся во всех тонкостях современного дизайна упаковки. Таким тандемом они начали работу над созданием марки Nomenclature, которая объединила в себе сложные химические элементы с современным звучанием с идеально выверенным дизайном упаковки.
Таким образом, в 2015 году на свет появился бренд, ставший самым знаковым открытием выставки Pitti Fragranze, флаконы-пробирки всех ароматов были распроданы в первый же день выставки, а уже в этом году марка появилась в России в сети Рив Гош. Мне удалось познакомиться со всеми ароматами поближе и даже выбрать для себя один, хотя вскоре чувствую пополнение коллекции, так как на одном аромате я остановиться не смогу.
Чтобы не уходить далеко от моих восторгов упаковке, сразу покажу насколько интересным образом представлен набор семплов всех доступных сейчас в продаже ароматов — это единый кусок картона, который сложен таким образом, что способен удерживать ароматы, расположенные внутри. А упаковка флакона, выполненная в такой же технике оригами, способна самостоятельно удерживать флакон. Ничего подобного я раньше не видела, поэтому играться с упаковкой было отдельным пунктом визуального наслаждения и тактильных ощущений :)
Внутри семпл-бокса содержатся 4 аромата, описание всех пирамид и краткая информация по бренду. Названия ароматов — это прямая аналогия с наименованием химической формулы веществ, которые использовались для его создания. Сейчас многие натуральные компоненты становятся труднодоступными, поэтому химики воспроизводят их звучание синтезированными молекулами, которые и стали сердцем каждого из ароматов Nomenclature.
adr_ett — основой аромата стала молекула Helvetolide, дающая чистое, стойкое, мягкое и наименее сладкое мускусное звучание с грушевым оттенком. Добавленные в аромат ноты розового перца придают яркости и динамики, ирис задает холодный металлизированный фон, а бобы тонка и сладкая ваниль в базе уравновешивают яркий старт. Аромат легкий и невесомый, в то же время шикарный и спокойно сможет дополнить не только офисный дресс-код, но и нарочитый вечерний наряд.
- Верхние ноты: Фрукты — Розовый перец
- Средние ноты: Ирис — Абельмош мускатный — Гельвельтолид
- Базовые ноты: Ваниль — Бобы тонка — Серая амбра
orb_ital — выстроенный на молекуле Orbitone, более современной и усложненной версии известной всем Iso E Super, положившей начало победному шествию «молекулярных ароматов». Древесно-амбровое звучание молекулы, дополненное яркими вспышками ревеня, перца, кедра, кофе и дыма, балансирует на грани всплеска эмоций и безмятежного существования. Аромат, меняющийся и увлекающий за собой в удивительное путешествие по внутреннему, сокрытому от посторонних глаз, миру настроений. Лишь вдоволь насытившись сменой чувств, вы сможете в полной мере ощутить спокойствие и тепло, подаренные ладаном, амброй и сандалом.
- Верхние ноты: Фиалка — Перец — Ревень
- Средние ноты: Кедр — Цветочный аккорд — Табак — Кофе — Дым — Orbitone®
- Базовые ноты: Сандаловое дерево — Мускус — Ладан — Сливочный аккорд
efflor_esce построен вокруг молекулы Paradisone®, более продвинутой версии легендарной молекулы Hedione, самой востребованной молекулы, воссоздающей жасминовый аромат с цитрусовыми нотами. Это самый жизнерадостный и я бы даже сказала жизнеутверждающий аромат марки, к которому у меня жадно тянулась рука, но выбор пал на другой ввиду неподходящего сейчас сезона. efflor_esce будто ода несуществующему на Земле месту, в котором под ярким, но не палящим, не удушающим солнцем цветут и дарят свой бесподобный аромат нежный жасмин, яркая тубероза и зеленый бергамот. Они растут в заповедном саду, побывать в котором суждено лишь избранным, но те кому посчастливилось прикоснуться к очарованию этого места, всю жизнь будут пытаться вернуться сюда вновь и вновь дабы еще раз вдохнуть полной грудью настоящий аромат райского сада, залитого солнечным светом и наполненного воздухом.
- Верхние ноты: Бергамот — Зеленые листья — Полынь — Фрукты — Нероли
- Средние ноты: Жасмин — Тубероза — Paradisone
- Базовые ноты: Османтус — Абрикос — Замша
А вот и мой фаворит — iri_del — центром построения которого стал Iris aldehyde, раскрывающийся прохладными землисто-пудровым звучанием, оттененный металлическим характером. Для меня это совершенно урбанистическое настроение и ультра-современный аромат, являющийся прямой аналогией моей любви к мегаполисам и высоткам, разрезающим горизонты взглядов. Острый, строгий, жесткий и максимально сексуальный iri_del стал для меня синонимом современности и смелого взгляда в будущее. Но остается ли он всегда таким прямолинейно-напористым? Нет, ему есть чем удивить своего избранника и он обязательно сделает это, раскрывшись древесно-амбровым звучанием. И вот если я пока еще не доросла до альдегидов, используемых в классической пятерке Chanel, то вот это современное звучание альдегидов нового поколения очень даже мне по душе, оно прямолинейно-строгое и, в то же время, сексуально-притягательное.
- Верхние ноты: Бергамот — Абельмош мускатный
- Средние ноты: Ирис — Роза — Груша — Iris aldehyde
- Базовые ноты: Амбра — Древесный аккорд
Написав сейчас пост, я ловлю себя на мысли, что коллекция наверняка пополнится двумя ароматами, на фасаде флаконов которых я буду разглядывать замысловатое хитросплетение химических формул и от звучания которых каждый раз буду попадать в тотальную зависимость.
Ну а приподняв завесу тайны, скажу, что у бренда Nomenclature уже вышел новый аромат, который они представили в этом году на Pitti Fragranze 2016 — Lumen_esce, в нём будет раскрыта красота цветов фиалки. Аромат обещает быть свежим и зеленым с фруктовым оттенком, сильным акцентом на фиалковом звучании, оттененном присутствием огурца и перца. Что же, с нетерпением будем ждать новинку, а пока самое время наслаждаться четверкой смелых, ярких, современных и очень продуманных ароматов, которые наверняка впишут свои имена в парфюмерную историю!
Аромат предоставлен для независимого тестирования PR-отделом марки.Мне есть что рассказать о красоте, а фантазии всегда будет масса простора для того, чтобы красоту показать. Я буду стараться передать впечатления не только в форме слов, собранных в независимые обзоры, но и в красивых фотографиях, создающихся с особым трепетом.
beautyreporter.ru
