Акушеры парфюмерии - профессия эвалюатор. Нюхает духи профессия
Профессия – НОС | Peretoshka's Blog
«Сделай такие духи, чтобы все умерли от зависти», — попросила однажды Коко Шанель русского парфюмера-эмигранта Эрнеста Бо. И он создал знаменитые Шанель №5. Наша сегодняшняя гостья создаёт ароматы не из зависти, а для восхищения, очарования и наслаждения. В гостях у АиФ-М главный парфюмер парфюмерно-косметической фабрики «Viorica-Cosmetic» Людмила Гуцул.
Из химиков – в парфюмеры
— Людмила Митрофановна, как вы пришли в столь редкую и необычайно очаровательную профессию – парфюмер?
— В 1979 году я окончила химический факультет МолдГУ, и мечтала работать по профессии. А в 80-е годы началось строительство новой грандиозной косметической фабрики «Viorica», и я решила попробовать заняться чем-то новым. Благо, на момент моего тестирования, главным парфюмером был назначена специалист с рижского завода «Dzintars» Валентина Юрьевна Рябко. Она научила многому меня и моих коллег, а самое главное, сумела привить любовь к этой редчайшей профессии. Надо сказать, что карьера парфюмера начиналась со слезами на глазах. Ведь это кропотливый труд – надо запоминать формулы всех запахов, их названия, уметь правильно сочетать ароматы и составляющие.
— Кроме химических знаний, какими ещё навыками должен обладать парфюмер?
— Нужна безграничная фантазия, ведь различать запахи могут все, а вот чётко описать могут единицы. Важно ассоциативное мышление, вы же не просто описываете запах, вы его сравниваете с чем-то, что уже когда-то ощущали. И вот тут не обойтись без хорошей памяти, усидчивости и терпения, как в любой профессии.
— Поведайте нашим читателям, как происходит этот уникальный процесс создания запаха?
— Всё начинается с идеи. Она приходит либо мне, либо работникам из отдела маркетинга, которые постоянно мониторят рынок, исследуют мнения людей. Идея обсуждается на Дегустационном совете, обрисовывается концепт запаха и начинается сам процесс приготовления. Всё что для этого нужно – весы, тетрадь для рецепта, маленькая баночка, где смешиваются уже имеющиеся ароматы и хорошее настроение.
— И это всё?!
— Это только начало. На протяжении создания запаха, его формула может меняться, мы постоянно нюхаем образцы, что-то привносим, что-то убираем. Кроме того, образец не должен помутнеть, не должно быть осадка. После того, как мы выдержали определённое время, образец замораживают и фильтруют. Далее, на Дегустационном совете решается, запускать парфюм на производство или нет. Если решение утвердительное, его отправляют в химлабораторию, потом в Институт превентивной медицины, и если он прошёл все испытания — запускают в производство.
Сирень пахнет спиртом, а сено — клевером
— Неужели создание уникального запаха состоит только из сухих формул? А как же творчество, полёт фантазии?
— Благодаря новым технологиям, всё делается проще и быстрее. Появился научный способ расшифровки запаха – «хайт спэйс». Благодаря ему, мы точно знаем из каких химических элементов состоит запах. Вот, например, все любят запах сена. Но никто даже не догадывается, что главный компонент в этом запахе – кумарин. Это аромат клевера. Или запах цветущей сирени – в его основе фенилэтиловый спирт. Имея в наличии подобные компоненты (базы), мы просто добавляем что-то ещё – в этом и состоит творчество, чтобы из уже существующих миллионов ароматов, создать что-то новое. Кроме творчества нужно уметь найти замену какому-то запаху. Каждый год IFRA (Международная ассоциация ароматов) обновляет списки ароматов, которые разрешено использовать. Недавно, они запретили использовать вещество амбра, так как это продукт жизнедеятельности кашалота, образующийся в его желудке. А поскольку этот аромат является сильным фиксатором запаха, пришлось срочно подбирать замену.
— Вы упомянули и фиксаторах. Это они определяют стойкость аромата?
— Именно. Чем больше фиксаторов в духах – тем стойче запах. В качестве фиксаторов чаще всего используют альдегид – это тяжёлый запах, напоминающий запах мокрой тряпки, которую гладят раскалённым утюгом. Кстати, именно этот запах лежит в основе знаменитых духов Шанель №5. Так же, в качестве фиксатора используют сильные ароматические вещества, такие как амбра, мускус, смолы, бальзамы, специи.
— Как правильно выбирать и хранить духи?
— Помните, что любые духи состоят из трёх частей – головы (чаще всего это этиловый спирт), сердца (базовые ноты) и хвоста (шлейф аромата). Поэтому аромат хороших духов не обрушивается внезапно, а постепенно развивается, создавая «симфонию» из нескольких составляющих. Первое впечатление о запахе обманчиво, и на каждом человеке запах будет проявляться по-разному. Чтобы духи по-настоящему раскрылись на теле, нужно около получаса. Если вы выбираете шипровый, вечерний запах – ограничьтесь 4-5 пробниками. В противном случае ваш нос перестанет различать запахи вообще. В перерывах между дегустацией духов, лучше не нюхать кофейные зёрна, а выйти на свежий воздух и чего-нибудь попить, так как слизистая утомляется от постоянного пронюхивания ароматов. Хранить духи лучше в тёмном, чистом, сухом месте, так как парфюмерия боится света, тепла и влажности. Важно, чтобы духи были герметично закрыты, иначе их аромат будет испаряться.
Тайна смертельного сна
— Правда ли, что формула духов – тайна?
— Конечно, рецепты хранятся в надёжном месте, и никто не имеет права их разглашать.
— Неужели даже своим домочадцам не рассказываете над чем трудитесь?
— Нет, о чём угодно, только не о работе. Я вообще в обычной жизни очень осторожно отношусь к запахам, считаю, что, выходя из помещения нужно оставлять после себя не шлейф духов, а шлейф хороших дел. Сама парфюмерией пользуюсь ограниченно, но подругам и знакомым советы даю постоянно.
— Не могу не спросить ваше мнение по поводу нашумевшего пару лет назад фильма «Парфюмер». Существует ли этот совершенный запах, и может ли человек на ходу определять и составлять ароматы?
— Фильм мне очень понравился, но всё что там показано – выдумка. Единственный момент, показанный правдиво – это метод «анфлеража», или как его еще называют «смертельный сон» — извлечение аромата из лепестков цветов с помощью жира. На 1кг животного жира накладывают примерно 3 кг лепестков цветов. Жир вытягивает эфирные масла, и цветок, отдавая запах, умирает. Процесс этот длительный и дорогостоящий, однако, полученный таким методом образец жасмина, например, или туберозы превосходит по своей изысканности любой другой продукт парфюмерного искусства. Вообще, запахов вокруг нас огромное количество, важно лишь научиться пользоваться ими так, чтобы доставлять удовольствие не только себе, но и другим.
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
Похожее
peretoshka.wordpress.com
Флейворист — парфюмер пищи. Знакомимся с новой профессией
Сегодня, чтобы найти в продуктовом магазине товар без пищевого ароматизатора, стоит изрядно потрудиться. Порядка 70% продовольственной продукции содержит в себе искусственные ароматизаторы или отдушки. А выпускают все эти ароматизаторы специалисты под загадочным названием флейвористы. Или другими словами — создатели пищевых ароматизаторов.
Но не стоит сразу ругать людей этой необычной профессии. Грамотный специалист получает пищевые ароматизаторы, которые не несут в себе ничего плохого. Напротив, именно создатель пищевых ароматов дает нам возможность вдохнуть запахи продуктов, которые в результате производства теряют свой естественный аромат.
В качестве эксперимента достаточно положить на стол, скажем, персик и в течение нескольких дней проследить, как изменяется его аромат. Вы удивитесь, насколько сильно запах персика потускнеет, станет пресным, а затем и вовсе трансформируется в нечто, больше напоминающее картошку.
Задача создателя пищевых ароматизаторов — восстановить естественные ароматы продуктов. Сделать так, чтобы еда на протяжение всего своего срока пригодности пахла аппетитно и естественно. И чтобы здоровью нашему при этом ничего не угрожало. А раз так, что плохого в том, чтобы получать чуть больше удовольствия от еды?
Более того, эти люди дают нам возможность почувствовать такие ароматы, с которыми мы не столкнулись бы в обычной жизни. Согласитесь, живя в деревенской глубинке, человек вряд ли попробует такой необычный фрукт, как маракуйя и джекфрут. Но, съедая конфетку с этими ароматами, можно легко себе представить эти экзотические фрукты.
Специфика профессии
Как уже было сказано, у нас в стране этой профессии нигде не учат. А такого названия как «флейворист» нету в классификаторе профессий. Впрочем, не только название, но и вид деятельности сегодня в диковинку. Но ведь есть спрос, а стало быть, и пищевая ароматика развивается семимильными шагами. А раз так, возможно, уже скоро профессии по созданию пищевых ароматов дадут официальное название.
Итак, профессия эта сейчас осваивается исключительно на практике, как в старину: от одного маэстро к другому. Однако, изначально человек должен получить образование химика, а в идеале хорошо знать органическую химию.
Во время рабочего дня специалист подбирает определенные компоненты, сочетает их между собой и высчитывает пропорции. В результате получается смесь, которая при добавлении в продукт придает ему характерный, узнаваемый аромат.
Вот типичная рабочая операция для создателя пищевых ароматизаторов: легким движением руки он смешивает эфирные масла апельсина, лаванды и бука. Вуаля! Перед нами аромат клюквы.
Для создания пищевого аромата работник имеет право использовать 4 тысячи определенных химических компонентов. Все они безопасны для здоровья. Однако на практике хватает и одной тысячи веществ, чтобы создать почти любой аппетитный запах. Сложнее всего при этом — выбрать действительно нужные компоненты для получения заданного аромата.
Перво-наперво создателю пищевых ароматов следует выучить, как пахнет основной набор из тысячи компонентов. Начинающему специалисту достаточно запомнить ароматы хотя бы 300 веществ — без этого минимума не обойтись. Если учесть, что за один день человек будет изучать по 5 веществ и разбираться во всех нюансах профессии, то через год он превратится в отличного мастера.
К тому же, немалую помощь в профессии оказывает компьютеризация аналитической и синтетической химии. Нередко сформированная база данных превращает химические процессы, окутанные романтикой, в обычную техническую работу.
Пищевая ароматика и парфюмерия — не одно и то же
Во-первых, у парфюмера больше свободы для творчества. Если ему надо сделать духи с ароматом мандарина, то у него в арсенале несчетное множество вариантов мандаринового аромата: с нотками лаванды, оттенком корицы, отдушкой чайной розы и так далее. А вот когда нужно получить мандарин в пищевом ароматизаторе, то запах должен быть чистым, естественным и 100%-ным. Таким, каким он встречается в природе. А поскольку природный аромат того же мандарина состоит из нескольких веществ, то создателю пищевых ароматизаторов нужно изрядно потрудиться, смешивая от пяти до пятнадцати компонентов в нужной последовательности и пропорции.
Во-вторых, химик-пищевик, в отличие от парфюмера, делает ароматы, употребляемые внутрь. А потому, создавая запах, он имеет право отталкиваться только от разрешенных и полностью безопасных веществ, которых у него на вооружении, как мы уже говорили, порядка 4 тысяч.
Что касается остроты обоняния
Казалось бы, создатель пищевых ароматизаторов должен обладать безукоризненным нюхом. Однако это не совсем так. Основная целевая аудитория этой профессии — обычные покупатели со среднестатистическим обонянием. Поэтому, создавая ароматы для простого обывателя, достаточно быть среднестатистическим «нюхателем». Более того, повышенная обонятельная чувствительность только вредит создателю. Такому вундеркинду обоняния придется прилагать титанические усилия на устранение ароматических дефектов, которые кроме него никто не заметит.
Что же, если у вас на руках диплом выпускника-химика, вы обладаете неплохим обонянием и чувствуете в себе силы — дерзайте. У вас есть все шансы стать создателем пищевых ароматов. Сами понимаете, данная профессия с каждым днем становится все более актуальной и востребованной.
Любая перепечатка в электронных или бумажных СМИ материалов портала возможна только с обозначением первоисточника — careerist.ru.
Разместить резюме Добавить вакансию
careerist.ru
Акушеры парфюмерии - профессия эвалюатор ~ Интервью
Я давно интересовался такой малоизвестной парфюмерной профессией, как evaluator. Не помню точно, когда я впервые я узнал о ней… Арт-директор нишевой компании Ego Facto Пьер Олас (Pierre Aulas) работает на подобной должности у Thierry Mugler; веревочный дизайнер Кристиан Астюжевилль (Christian Astuguevieille) занимается дичайшими ароматами Comme des Garcons; парфюмер Калисса Азанчеева-Беккер в своем интервью упоминала об огромной важности работы Анны Готтлиб (Ann Gottlieb) при создании J`Adore Christian Dior.
И в то же время, в своей книге Perfume Жан-Клод Эллена упоминает эту профессию, как побочный продукт парфюмерных школ. «Из сотен кандидатов каждый год каждая парфюмерная школа принимает не более двадцати студентов; из них настоящими парфюмерами станет дюжина человек; остальные найдут работу в косметике, маркетинге, станут контролерами качества, менеджерами производства, эвалюаторами, и т.д.» - глава IV, последний абзац.
Так что же это за профессия?
Перевод её названия на русский язык звучит грубовато: «оценщик». В русском я не нашел такого слова, что отразило бы все богатство синонимического ряда Evaluator: критик, аналитик, интерпретатор, эксперт, аннотатор, арбитр, обозреватель, комментатор, ценитель, диагност, и даже судья. (Critic, Analyst, Interpreter, Expert, Analyzer, Annotator, Arbiter, Reviewer, Commentator, Connoisseur, Diagnostic, Judge).
Оценщики, как и парфюмеры, редко бывают штатными единицами в парфюмерных Домах, чаще они входят в штат крупных корпораций (Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise, Robertet, Mane, Drom). Иногда они консультируют бренды извне, и порой сами становятся компаниями, как Анна Готтлиб, которая основала Ann Gottlieb Associates для работы с несколькими американскими брендами.
Задача оценщиков – соединить вкусы покупателей, все составляющие бренда и сиюминутные его потребности, выраженные в брифе и передать это понимание парфюмеру, выиграть бриф, а впоследствии направлять парфюмера в процессе совершенствования аромата.
Для этого надо знать вкусы и предпочтения покупателя, четко понимать, чего хочет потребительский рынок, прекрасно понимать, чего хочет бренд, представлять себе миссию, ценности и цели бренда, и уметь переводить с языков покупателей, маркетологов, бренд-менеджеров на язык парфюмеров и обратно.
Как верно сказала Анна Готтлиб: «Создание захватывающего, запоминающегося и абсолютно уникального аромата является довольно большой частью стоящей перед нами задачи. Однако нашей целью является ни больше, ни меньше – а создание аромата, который станет ольфакторным символом компании, бренда или личности».
Недавно я познакомился с мексиканцем Эмерсоном Криолло, 29-летним оценщиком из компании Takasago, с детства мечтавшим о парфюмерной карьере и уговорил его рассказать об этой профессии.
Эмерсон Криолло: Я всегда любил разные ароматы узнал о парфюмерии подростком, прочитав «Парфюмера» Зюскинда и был поражен, что есть такая профессия – парфюмер. Мой родственник рассказал мне о парфюмерной столице мира, Грассе – и я решил стать парфюмером. Для этого я начал учить французский язык, химию, в университете изучал фармакологию, и подал документы в ISIPCA. Их утвердили, но для обычного мексиканского парня учиться в другой стране чересчур дорого, и я стал искать, кто мог бы обеспечить мне стипендию.
Для правительства Мексики парфюмеры оказались неприоритетной профессией, мне отказали. Тогда я нашел Каталонский политехнический университет в Барселоне, который и закончил с испанской стипендией, они поверили в мою мечту. Так я получил степень Мастера, затем работал ассистентом парфюмера в испанской компании: контроль качества, создание и оценка ароматов. После того, как я вернулся в Мексику, оказалось, что в нашей столице есть отделение каждой крупной корпорации – и с моим европейским образованием меня сразу приняли на работу в компанию IFF. Правда, стать сразу парфюмером не получилось. Мне пришлось начать с контроля качества, газовой хроматографии и масс-спектроскопии, аналитики и тренинга сотрудников компании. Сейчас, в компании Takasago я оцениваю ароматы и косметические отдушки, но надеюсь, что ненадолго – я рассматриваю это занятие, как подготовительный этап перед тем, как стать парфюмером.
Для оценщиков это типичный путь – начиная с ассистентов или даже лабораторных техников, они учатся узнавать разные ароматы сначала врозь, а затем и в композициях. Так в их памяти создается библиотека ароматов. Они тренируют нос не только распознавать, но и терпеть в ходе целого дня работы, не уставая и не теряя четкости. Тренинг оценщиков занимает три года, это обычно дополнительные задания в ходе выполнения работы, которые им дают их супервайзеры. Каждый компонент может изучаться в разных парфюмерных аккордах и даже разных средах: в лосьонах и шампунях, в туалетной воде и кондиционерах. Унифицированных тестов вроде ЕГЭ для оценщиков не существует, в разных компаниях свои обычаи, говорят, даже проводят тесты с закрытыми глазами на узнавание компонентов.
Эмерсон Криолло: Оценка ароматов – огромный вызов для того, кто хочет творить особенные ароматы. Мне это нравится. Ведь если ты хочешь создать ароматы, которые понравятся людям, нужно понимать, как они описывают ароматы, как они интерпретируют их, и выбрать нужный аромат для бренда на огромном рынке, в моем случае – Мексика и Латинская Америка (Анды, Центральная Америка и недавно еще и Бразилия). Наш рынок очень большой – латиноамериканцы любят, чтобы все товары имели запах, но парфюмерные тенденции нам диктуют США и Европа, мы лишь адаптируем модные тенденции для наших покупателей, в том числе и делая цену более доступной. Здесь у нас есть все главные парфюмерные бренды – но их цены чересчур высоки для латинского покупателя, поэтому довольно часто бывают такие брифы от местных брендов: «создать лосьон для тела с запахом, похожим на аромат известного бренда». Takasago – всемирная корпорация, и я часто работаю в команде с коллегами из других стран».
Переведя задание для парфюмера, оценщик получает от него несколько вариантов; каждый из вариантов он оценивает на соответствие заданию, выбирает лучшие из них и для каждого предлагает направление развития и улучшения («добавить лаванды», «акцентировать ягодный аккорд», «усилить диффузию» и проч.). Иногда в обсуждение и мозговые штурмы вовлекаются другие оценщики и, конечно, парфюмер. После этого процесс итерации продолжается, пока варианты не станут настолько отличными, что их можно показать клиенту. После встречи с клиентами – если бриф выигран – доработка продолжается… Главная добродетель оценщика – умение грамотно коммуницировать, создать команду с парфюмером и зажечь в глазах парфюмера огонек понимания. По большому счету, если парфюмер рождает аромат, то оценщик для аромата является… ну, например, акушером.
Эмерсон Криолло: Оценщик – способ свести парфюмера и потребителя, мы работаем как проводник между ними. Мне нужно понимать и интерпретировать общие слова потребителя и передать парфюмеру в более четких параметрах аромата. «Искристый, свежий и чувственный» аромат можно интерпретировать многими и очень разными способами! Оценщик, зная рынок, сообщает парфюмеру – что значат эти общие слова в смысле парфюмерных нот; например, в лосьоне для тела мексиканцы любят «искристые» ноты розы, а колумбийцам нравятся «искристые» ноты красных ягод.
У разных рынков разные вкусы, и оценщику нужно это знать в совершенстве! Это секреты оценщиков, которые позволяют ему с парфюмером выигрывать в каждом конкурсе парфюмерных проектов – здесь мы работаем в команде с маркетологами. Каждую неделю мы узнаем – кто и где выиграл какие брифы, с какими предложениями. Они показывают нам товары, и рассказывают, как их описывают в разных странах. Нота лимонного сорго в Мексике может быть «свежей», а в Колумбии – «очищающей».
Для меня это возможность изучения и анализа мирового рынка парфюмерии, перед тем, как стать парфюмером. Оценщики – правая рука парфюмеров. Им не нужно быть химиками, инженерами или парфюмерами; им необходимо иметь прекрасный нос, знать в совершенстве парфюмерный язык и его словарный запас для описания аромата парфюмеру, и любить описывать ароматы.
Для оценщиков, как и для парфюмеров, тоже существует понятие – выигранный бриф. Создав хит вместе с парфюмером, оценщик становится известным человеком в индустрии – не для публики. Однако, некоторые могут стать не только парфюмерами – но гораздо более важными персонами. Например, уже упоминавшаяся Анна Готтлиб (хотя изначально её роль в Estee Lauder нельзя было ограничить оценкой ароматов) сегодня определяет, какое ольфакторное лицо будет у целого ряда брэндов. Её клиенты – а среди них массовые дезодоранты Axe и Rexona, мыло Dove и Lux, косметика Vaseline и Caress, ароматы звезд Britney Spears, Jennifer Lopez и Sarah Jessica Parker, люксовые ароматы Calvin Klein, Mark Jacobs, Elizabeth Arden и Carolina Herrera – приходят не к парфюмерам, а к ней! Анна определяет, кому предложить тот или иной бриф. Представляете – эта женщина не только знает творческий почерк парфюмеров, но и в одиночку определяет лицо большой части американского рынка ароматов! Язык не повернется назвать человека, создавшего все пятнадцать ароматов Calvin Klein, «оценщиком» - консультационные услуги её компании приводят к продажам на миллиард долларов в год.
Сергей Борисов: А что вам нравится больше всего в профессии оценщика?
Эмерсон Криолло: Мне нравится эта работа – нюхать, но больше всего – нюхать новые ароматы! Мне нравится пробовать все новые предложения, созданные парфюмерами, раньше других и оценивать их – какое из них лучше подойдет клиенту? Выбирать то лучшее (или 2-3) предложение, которое сможет выиграть бриф. Мне нравится пробовать все косметические новинки на коже, на волосах, на руках. В нашем центре есть beauty-комната с моделями, на которых мы опробуем все предложенные парфюмерами ароматы, чтобы оценить все физические параметры ароматов, изложенные в брифе, например, стойкость или диффузивность.
Часто хорошие ароматы, подходящие брифу, получаются чересчур дорогими – и тут оценщик может помочь парфюмеру, чтобы снизить цену, не утеряв аудиторию аромата. Я люблю обсуждать ароматы с парфюмерами, чтобы сделать их точнее подходящими для брифа-задания. Не могу сказать, что создал что-то международно известное – но несколько моих продуктов уже есть на местном рынке.
Photo provided by Pierre Aulas
 |
Serguey Borisov Serguey Borisov has been known in the Internet world of perfume under the nickname moon_fish for more than 10 years. Now he writes about perfumes for GQ.ru and Vogue.ru, and contributes on the subject for glossy magazines.
|
www.fragrantica.ru
редчайшая профессия — ФМ Групп
Парфюмер-композитор, парфюмер-создатель, парфюмер, "Нос" — эти многочисленные термины определяют художников, которые соединяют магию растительного мира со знаниями химиков. Но кто же эти мужчины и женщины, чья профессия заставляет мечтать, и чем они отличаются от нас?
Было время, когда профессия парфюмера передавалась от отца к сыну и когда необходимо было родиться в Грассе, чтобы преуспеть в этом деле. Но, к счастью, ремесло стало понемногу расширяться, и появилось несколько школ, которые сегодня готовят мастеров этой удивительной профессии. Обучение состоит в запоминании и в умении использовать натуральное и синтетическое сырье. Но большинство "носов" сначала несколько лет "вживаются" в профессию, работая помощниками опытных парфюмеров, и лишь потом сами становятся мастерами. На вопросы о том, какими личными качествами должен обладать человек, чтобы стать мастером своего дела, все парфюмеры, как правило, отвечают почти одно и то же: чтобы преуспеть в этой профессии, достаточно иметь нормальное обоняние и интерес к ней. А дальше долгая и постоянная тренировка, превосходная память на запахи сделают все остальное...
Может быть, все это они говорят из скромности. Ведь составление духов требует наличия творческих способностей. "Создание духов идет от встречи с запахами, с людьми", — объясняет Жан Керлео, парфюмер фирмы Жан Пату. Идея духов рождается сначала в сознании их творца, а не во флаконах, выстроившихся в ряд на рабочем столе. "Когда парфюмер пишет рецептуру, у него уже есть четкая идея того, каким будет запах", — объясняет Карин Дюбрей. И только после этого письменного подтверждения духи принимают "физическую" форму с взвешиванием и смешиванием составляющего сырья. Это начало долгого поиска, так как очень редко бывает, чтобы первый же вариант рецептуры был верным и точно соответствовал задуманному запаху. Как и большинство художников, парфюмеры-создатели встречаются со сложной проблемой — вовремя остановиться и решить, что полученный аромат удовлетворяет всем их требованиям и является наилучшим воплощением их идеи. "Далее я думаю, что уже не улучшу свою формулу, добавляя или убирая различные компоненты… Наоборот, мне кажется, что другие парфюмеры чересчур "лезут из кожи", отрабатывая свои духи месяцами".
Сегодня создание духов — это прежде всего работа команды. Большинство "носов" работает для фирм, производящих душистые вещества и композиции, придумывая духи по запросу клиента: крупного кутюрье, ювелира, парфюмера. Несколько фирм делят мировой рынок и часто вступают в конкуренцию за создание одних и тех же духов.
Всё начинается с начального "brief (резюме)… Этим англосаксонским термином обозначается "заказ" на создание новых духов или вариации ароматов, имеющихся в данное время на рынке. Это обычно текст, своего рода краткое описание исходных данных, иногда сопровождающееся фотографией, кассетой или видеофильмом, представляющее запрос: цель, пол, возраст, социальная категория, личные качества тех, для кого духи предназначены, семейство запахов, ссылка на известные духи и т. д.
Обдумав задачу, парфюмеры приступают к работе. Даже если речь идет о совершенно новом творении, они всё равно прибегают к своим резервным идеям, как художники, которые сначала делают эскизы, а потом уже приступают к созданию картины.
Для Оливье Кресп, создателя Angel (бренд Тьерри Мюглер), «резюме» не исключало авангардистских решений, так как это было главной целью заказчика: "Нам помогает смелость великих кутюрье. Мюглер, Готье или Мияки позволяют нам решиться быть новаторами. Нота гурмана в Angel никогда бы не появилась у классического кутюрье". Какой же аромат заказал ему Тьерри Мюглер? Духи, напоминающие ему эльзасское детство, где в атмосфере ярмарочного праздника перемешивались запахи горячей нуги, папиной бороды, жареных орешков и шоколада...
Часто перед выпуском новых духов обращаются к 5—10 фирмам-лабораториям. И лишь одна определяет выход на рынок. В среднем между появлением «резюме» и окончательным согласием клиента проходит 1,5 года и ещё один год до выпуска духов на рынок.
В парфюмерном искусстве, так же как во всех творческих профессиях, работающих по конкретному заказу, очень важно получить одобрение клиента.
Клиент вправе предъявить свои требования и заставить изменить рецептуру, которую парфюмер считал окончательной. Работа над некоторыми «резюме» длится более 8 лет! Иногда парфюмеров просят изменить уже продаваемые духи, так как использование одного из компонентов стало невозможным согласно законодательству. К примеру, это произошло с бергамотом, который может теперь использоваться лишь в небольших дозах, и с мускусом, который был полностью запрещен. Его нашли в двух известных духах, формулу которых придется переделывать. Здесь могут помочь исследователи, работающие над получением новых душистых веществ, которые они предлагают оценить парфюмерам.
Короче говоря, создать «жизнеспособные» и конкурентоспособные духи можно только работая одной командой, в тесном контакте со службой маркетинга.
Можете ли вы поверить в то, что к созданию того или иного аромата духов приложили руку древние египтяне? Или посчитаете эту мысль абсурдной? А знаете ли вы, как получили первые духи?
Жители древнего Египта заметили, что жир обладает свойством впитывать запахи. Египтяне начали растапливать жир на паровой бане, погружая в него цветы. Bcпользуемый жир должен был быть чистым. Ежедневно цветы заменялись — эту процедуру повторяли не менее 10 раз. Когда жир насыщался ароматом цветов, его фильтровали. Таким образом, получалась парфюмированная паста, которую называли «помада». Чтобы отделить растопленный ароматизированный жир от цветочных эссенций, его помещали в смесители, заполненные спиртом. После «массажа» деревянными балками, находящимися в смесителях, парфюм переходил из жира в спирт. Полученный парфюмированный спирт назывался «чистым абсолютом помады». Так обрабатывались роза, фиалка, цветы апельсина и черная смородина.
Первые духи создавали для того, чтобы «войти в контакт с богами». Духами называлась масса консистенции сметаны, которую необходимо было сжигать. Ведь слово «парфюм» (что в переводе обозначает «духи») происходит от латинского «perfumum», т. е. «посредством дыма». Дым выступал посредником между человеком и богами: отпуская аромат в небо, люди за это просили у богов хороший урожай, богатство или здоровье. Жрецы, которые считаются первыми парфюмерами, готовили в храмах масла, использовавшиеся во время праздненств, банкетов или же обрядов бальзамирования (умерших омывали, и затем натирали ароматизированными веществами).
Ноу-хау ввели греки: они предложили добавлять в духи продукты животного происхождения, такие как мускус и циветта. Кроме того, греки стали изготавливать для духов флакончики из обожжённой глины — римляне делали их из стекла.
Считалось, что парфюм исцеляет от многих недугов. Так, из помандерок (специальных шариков с запахом) делали браслеты, кулоны, кольца и ремни. Их периодически нюхали и мужчины, и женщины, чтобы защититься от эпидемий или же излечить некоторые болезни и недомогания — например, головную боль. В XVI веке духи стали настоящим символом социальной принадлежности, внешним признаком богатства.
К XVII-XVIII векам уже сложившаяся в сфере торговли ароматами конкуренция привела к появлению новых продуктов и доработке, «ребрендингу» старых. Мировые производители стали тщательнее продумывать — представляете? ■- дизайн флакона! В это время появляются фарфоровые флаконы, которые предохраняли парфюм от света и позволяли ему дольше сохранить тонкий аромат.
В XVII веке вошли в моду коробочки с запахами — так называемые винегретки, внутри которых находилась маленькая губка, пропитанная ароматическим уксусом.
Дамы, чувствовавшие недомогание из-за сильно жавших корсетов, нередко открывали эту маленькую коробочку, чтобы вдохнуть запах уксуса и прийти в себя. Также это было хорошим поводом для знакомства на званых вечерах. Даме, вдруг почувствовавшей недомогание, немедленно приходил на помощь джентльмен, который должен был найти эту знаменитую винегретку, зачастую находившуюся в декольте либо под платьем!
Появление карманных несессеров из зелёного галюша (кожи угря) датируется также XVII веком. В несессерах хранились, конечно же, маленькие флакончики духов. В то время женщины носили длинные платья с корзинкой, так что все имеющиеся ароматы носили с собой. Парфюмеры в те времена покупали духи в аптеке, после чего «на дому» старались сделать их как можно более оригинальными. Каждый флакончик с нестандартным ароматом создавался в единственном экземпляре специально для его владельца, и стоил недёшево.
Лаборатория современного парфюмера по виду напоминает орган: она состоит из 400 флаконов с разными эссенциями. Эти маленькие бутылочки называют нотами, и парфюмер их смешивает для создания новых духов. Это может занять несколько месяцев, а иногда даже целый год! В одних духах содержится от 20 до 500 разных компонентов эссенций. Создание духов, кстати, дело непростое: оно проходит под руководством «носа». Чтобы стать «носом», необходимо учиться в течение шести лет. Например, во Франции существуют только 2 школы: одна в Версале (около Парижа), а другая в Грассе (на юге Франции).
Отбор «студентов-носовиков» идёт очень строго. «Нос» не должен курить, употреблять спиртное и есть острое. Зато работает он всего три часа в день, и карьера его ограничивается двадцатью годами. Несмотря на то, что изначально профессия парфюмера — мужская, стоит отметить, что появляется всё больше и больше женщин-парфюмеров, например, Каликст Бекер, создавшая знаменитые духи «Жадор» от Диора, Анни Бузантьян (Эсти Лаудер — Плэжес), Натали Лорсон (Лалик — Анкр Нуар Кристал) и другие.
Обычный человек может различить от 5 до 8 ароматов в парфюмерной лавке, а профессиональные "носы" держат в голове до четырех тысяч запахов.
Студенты парфюмерных академий на экзаменах "дегустируют" не менее десятка ароматов, чтобы потом мгновенно определить: в этом флакончике хранится эфирное масло розы, пахнущее апельсином, а в этом — касториум (бобровая струя) с ароматом кожевенной мастерской. Но, даже освоив азы профессии, многие из этих юношей и девушек вряд ли станут настоящими создателями ароматов. Парфюмерами не становятся, а рождаются.
Некоторые думают, что стать парфюмером можно, купив на фабриках косметики в Турции и Египте эфирные масла, которые надо смешивать, чтобы получить духи. На самом деле этот процесс в духе "сделай сам" не имеет никакого отношения к профессии парфюмера. Ведь надо не только получить специальное образование, но и знать историю и особенности того места, где ты будешь создавать ароматы. Но самое важное условие — нужно обладать суперносом.
Секреты и технологию создания ароматов "носы" держат в тайне. Также не говорят, каким образом к ним на фабрику поступают эфирные масла и душистые вещества животного происхождения. За них платят сумасшедшие деньги. Потому и появляются в магазинах подделки — у лжепарфюмеров просто нет денег на закупку дорогих компонентов. Например, китовая амбра действительно стоит дороже золота.
— Кит поглощает планктон, а то, что не доел, отрыгивает на поверхность океана, рассказывают мастера ароматов. — Люди эту жижу собирают, высушивают и получают серую амбру. Многие и не догадываются, что эту жидкость применяют в парфюмерии. Так же, как не знают, что в их любимых духах содержатся миллиграммы душистых веществ животного происхождения с фекальным запахом.
Сейчас добывать эти компоненты для парфюмерии стало труднее — защитники природы пристально следят за тем, чтобы промышленники не отлавливали редких животных. Поэтому создатели духов, в частности французские компании, перешли на синтетическую амбру, сивет и касториум. Однако эти искусственные вещества нисколько не портят настоящую парфюмерию.
Правда, людям, обладающим этим редким даром, не позавидуешь. Им приходится себя во многом ограничивать. Парфюмеры избегают продуктов с ярким и острым запахом, боятся насморка и стараются не попадать в стрессовые ситуации, иначе у них. пропадет обоняние.
-Так что если хотите когда-нибудь стать парфюмером, то тренируйте свой нос, советуют напоследок мастера ароматического дела. — Французы говорят, что при желании можно почувствовать даже запах солнца...
www.fmcompany.ru
Посмотрим, как делаются французские духи: moj_oduvan4ik
Окрестности Ниццы- прекрасное место для производства духов, потому что, благодаря замечательному климату, здесь растет огромное колиество растений и цветов. Но это совсем не значит, что духи производят только из местных ароматов. Один запах создается из тысяч составляющих, которые поставляются из разных уголков мира. Хвойные эфирные масла, например, приезжают сюда из России. Другие ароматы- из Америки, Африки и т.д. Получение эфирных масел- это очень дорогое производство. Приблизительно из 3 тонн цветов получается всего лишь какой-нибудь 1 кг продукта. На фотографии ниже изображен гигантский аппарат, которым "гонят" эфирные масла. Догадайтесь, на что этот аппарат похож :-) 
А второй способ получения масел ( а исторически он и есть первый) - с помощью стекла и жира. Жир наносится на стекло, а него- слой цветов. Жир впитывает аромат, отработанный слой цветов убирают и наносят второй. И так несколько раз. Так "ароматный жир" становится все более и более концентрированным. Раньше, еще в 70-х годах, использовался животный жир (китовый жир, по-моему, приводился в пример), а сегодня "зеленые" победили и используются только синтетические материалы. Именно поэтому современные духи изменились и мнигие из них ( даже под одним и тем же названием) не держат запах так долго, как раньше. Но однако, средний покупатель этого не замечает :-)
Итак, эфирных масел - тысячи. Как же сделать из них неповторимый запах? Этим занимаются профессиональные создатели духов- "носы". Для того, чтобы получить эту профессию, необходимо, во-первых, иметь нюхательный талант, а во-вторых, много учиться- 8-10 лет. "Носов" немного - всего лишь порядка 150 человек на весь мир. У них очень напряженная работа, но работать нюхачам разрешается только пару часов в день. Иначе нюх притупляется. Им не разрешается курить, пить алкогольные напитки, есть острую еду. Даже пить кофе нельзя - от этого всего нюх притупляется. На фотографии - рабочее место нюхача. Оно называется музыкальным словом "орган". Создатели играют запахами прежде, чем получат волшебный аромат. Кстати, создание одних духов может занять годы. Но вернемся к "органу". В нем три ряда запахов. Нижний- древесный, хвойный. Он держится больше всего и составляет основу любым духам, как бы связывает и другие запахи. Средний ряд - фруктовый, ягодный. Он держится меньше, чем первый. А верхний ряд - это цветочные запахи. Их мы "слышим" сразу, но они и быстрее всего улетучиваются. Именно поэтому духи меняют свой запах со временем. Вот почему прежде, чем покупать духи, нужно бы походить с ними часа так четыре, чтобы суметь "услышать" все три уровня.
Итак, первая фабрика, куда мы попали- Fragonard. Она была создана в 1926 году в местечке Grasse. В XVIII веке там родился французский художник Жан Оноре Фрагонар, в честь которого и была названа фабрика. Сегодня у нее несколько отделений, мы были в одном из них в Eze. "Конек" этой фабрики- в совмещении традиционных и современных технологий. Однако, не смотря на технологии, во многом производство - ручное. Говорят, что иначе произойдет потеря качества! Fragonard, который видели мы, находится в очень живописном месте:
А это магазинчик, расположенный отдельно от фабрики:
Экскурсовода Марию мы испугали тем, что попросили рекламку и на русском, и на английском языках- мы ведь могли и две экскурсии затребовать! Но мы сказали. что все в порядке, русский язык сойдет :-) Мария удивила меня тем, что категорически отсоветовала нюхать кофейные зерна. По ее мнению, кофейный запах отбивает нюх. Используя кофейные зерна между разными духами, можно рассчитывать "услышать" только запаха три, не больше. А для того, чтобы отключиться от предыдущего запаха, Мария советует нюхать... собственную кожу- например, свою руку. Свой запах возвращает нас к себе, заглушает предыдущий, и совсем не отбивает нюх. Мария сказала нам, что официального канала поставки их продукции в Россию нет. Поэтому если вы увидите это название- то это товар, который был доставлен в Россию челночным способом, или... подделка.Нам предложили протестировать несколько запахов. Как оказалось потом, мы не выбрали ни одного "зимнего" запаха- значит, все-таки, климат, в котором мы живем, очень влияет на наши пристрастия.
Вторая фабрика, всего лишь в нескольких шагах от первой, - Galimard. Она гораздо старше первой- основана в 1747 году. Имя ей дал ее основатель лорд Жан де Галимард, который в то время создавал ароматы для королевского двора. Прошло более 250 лет, и эта фабрика все еще работает под тем же именем! В отличие от Fragonard, который со своими маслами создает конечную продукцию, Galimard поставляет свои эфирные масла другим производителям - например для Шанель. Но и сами они создают свои духи.Очень интересную услугу предлагает Galimard для посетителей- создание ваших собственных, индивидуальных, духов. Процесс не прост. В нем, конечно, принимает участие Галимардовский нюхач, который вначале разговаривает с клиентом на предмет того, что тому нравится, где он живет, даже кем работает или какое у него хобби. Этот разговор является психологическим тестированием :-) По результатам этого "тестирования" нюхач предлагает вам 10 запахов. Из них вы выбираете 4, которые вам больше нарвятся. Из этих четырех в секретных пропорциях вам будут составлены ваши индивидуальные духи. Услуга не из дешевых: индивидуальность обходится в 250 евро - наверное, вместе с духами, но я не уверена. Мы этой услугой не воспользовались. Мы были там в воскресенье, а нюхач в этот день не работает. Ну и слава богу :-)
Экскурсовод Ольга рассказывает про разные цветы. Удивила меня тем, что призналась, что у ее мамы был вот такой же аппарат, только поменьше - и на нем сами знаете, что "гнали". Как говорится, no comments :-)
Еще немного оборудования в музее Galimard:
В магазинчике Galimard выбор был больше. Но нам показалось, что все запахи, которые нам предложили попробовать, были на наш вкус тяжелыми, а может быть, зимними. А может быть, нам уже хватило :-) Поэтому здесь, несмотря на более древнюю и знаменитую фабрику, мы так ничего и не выбрали. Удивительное дело: когда нюхаешь подряд несколько разных ароматов, голова кружится, как после бокала шапанского! Кстати, еще одно удивление - здесь нам предложили между разными духами нюхать... все те же кофейные зерна в маленьком стаканчике. Такое вот несовпадение между двумя фабриками в одной отдельно взятой французской деревушке!
Update: Пост оказался популярным и я запостила его в сообщество ru_travelers на конкурс фоторепортажей ( вот здесь).
moj-oduvan4ik.livejournal.com
