Роже Дав о 10 самых интересных компонентах в парфюмерии. Роже духи

Роже Дав. Откровения парфюмера | Beauty Insider

Read in English

Дорогие, приступаю к выполнению опрометчиво данных обещаний:) Первым в списке — Роже Дав, с которым я встретилась в Каннах и уже сообщила об этом тут. Персонаж, уникальный во всех отношениях. Парфюмер, каких больше нет. Историк парфюмерии, которых тоже единицы. Кладезь знаний, набитый доверху, и не только знаниями — иронией, цинизмом, снобизмом, здравым смыслом и жизненным опытом. Пижон, любитель рокерских фенечек и черных рубашек.

Откровенный гей — в том смысле, что не только не скрывает, а вполне даже это афиширует. Человек, который открыл на пятом этаже Harrods’а бутик настоящей парфюмерии, ассортимент которого составлял небанальным путем — уговаривая великие парфюмерные бренды не снимать с производства свои экономически невыгодные шедевры, а производить их хотя бы в минимальном количестве, чтобы продавать в этом бутике, где даже понятных витрин толком нет — все спрятано в черные ящики, кто знает, тот найдет.

Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO

Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.

Узнать подробнее +

То ли мизантроп, то ли филантроп, то ли романтик, то ли циник, а скорее всего — все сразу в одном флаконе.

Автор книг об ароматах The essence of perfume и Quintessentially Perfume, в которых, как в капле духов буквально, отражена вся история парфюмерии, парфюмерных флаконов, парфюмерных вдохновений, легенд, сказок, нот — их можно читать как учебник, а можно как художественную литературу, по обстоятельствам.

Ну и создатель собственных духов, конечно. Долгое время занимался исключительно сочинением ароматов на заказ — обеспечил ими, по-моему, всех шейхов Саудовской Аравии и себя на долгие годы:) Стоимость формулы и производства доходила, говорят, до 25 000 фунтов. Продолжает в том же духе — незадолго до встречи со мной встречался, говорит, с одним русским, который оказался с очень тонким нюхом, а не только с большим кошельком. Но несколько лет назад запустил бренд «прет-а-порте» — Roja Perfums, с ценами, более понятными обычным людям — около 300 фунтов за 50 мл., как-то так. Его ароматы выступают в совершенно иной весовой категории, чем почти все, что сегодня продается. Они тяжелее, плотнее, гуще и в их шлейфе плетутся все великие парфюмерные сенсации прошлого — это такие oldtimer’ы, которые не впаришь на бегу в дьюти-фри и которыми не станешь поливать мирных прохожих в ГУМе со словами «послушайте наш новый аромат».

В общем, они — как классическая музыка. Многие говорят, что любят, гораздо меньше — понимают, еще меньше — разбирается, а большинство вообще не подозревает об их существовании и думает, что Дима Билан — наше все:))

Так вот, именно эти Roja Parfums будут у нас продаваться скоро в ЦУМе.

И поэтому мы с Роже встретились в Carlton’е в Каннах. Он, как всегда, был с цепями, перстнями, фенечками, очаровательным мальчиком-бойфрендом, выполняющим попутно, кажется, функции то ли секретаря, то ли пиарщика, то ли телохранителя — хотя комплекция для телохранителя, конечно, не та, воздыхателя — да :))

И то, что он мне рассказал, нужно, по-моему, запомнить каждому, кто как-то в парфюмерии хочет разобраться, а не слушать новый аромат Димы Билана всю жизнь:) Я, по крайней мере, редко слышала настолько откровенные и честные — хотя и приправленные самопиаром, конечно — высказывания о парфюмерии при включенном диктофоне.

— Практически нет сейчас аромата, который выходил бы более 10 лет, и который бы его хозяева не перекроили на новый лад. Фланкеры — как вы к ним относитесь?

— Это реальность. И она наступила не вчера. Я работал для Guerlain 20 лет, я работал с Жаном Полем Герленом, я застал другие времена. Потом мне перестало нравиться то, что происходит. Не только в доме Guerlain, везде, всюду. Они меняли формулы, ароматы переставали быть уникальными, – мне это не нравилось. Индустрия менялась стремительно. Она быстро обучалась зарабатывать большие деньги. Творчество исчезало, начинался маркетинг. Маркетинг – это замечательно, но в итоге никто не думает о качестве, и покупатели тоже почти не думают о качестве, они покупают что-то непонятное в красивых бутылочках и думают, что купили аромат. Я пытался спасти парфюмерию хотя бы для тех немногих, которые не утратили способность понимать. Harrods был первым, кто предложил мне крышу для спасения великих ароматов.

— Формулы меняют по двум причинам. Во-первых, чтобы выжать все до копейки из одного, когда-то успешного запаха и сократить расходы на производство. Во-вторых, потому, что выходят новые предписания, запрещающие к использованию то серую амбру, то какой-нибудь еще ингредиент. Как вы считаете, какая из причин главная?

— Первая — деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить?.. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают1” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем.

99% ароматов изменены потому, что есть способ заработать на нем больше. 1 % — потому что вышло очередное предписание, запрещающее использование очередного ингредиента. У нас очень строгие законы, строже только в медицине, наверное. Если вдруг выясняется, что где-то у кого-то на что-то возникла аллергия, этот ингредиент немедленно запрещается. Сейчас под раздачу могут попасть определенные сорта жасмина и розы. Это сумасшедствие! У огромного количества людей аллергия на орехи и морепродукты. Но никто же не запрещает орехи. А вот использование в парфюмерии розы запросто могут запретить.

— А вы когда-нибудь меняли ингредиенты в своих духах по финансовым соображениям?

— Я? Я понятия не имею, сколько стоят в производстве мои духи. Я — клянусь матерью — даже не знаю, сколько денег у меня на счете сейчас. Там может быть 100 фунтов, может быть 100 000 фунтов. Я смотрю на формулу аромата, я не смотрю на ее стоимость. Вообще, день, когда мы изменим формулу аромата, чтобы сделать его производство более дешевым — купите мне в этот день букет цветов. Потому что это будет означать, что я умер.

— А как вы относитесь к тому, что некоторые бренды вообще снимают с производства знаменитый в прошлом аромат и отдают его имя другому, новому аромату? Такие фокусы тоже ведь проделывают. Это даже не фланкер…

— …Это издевательство. Все равно что переписать Мону Лизу, потому что она больше немодная. Знаете, этот типаж… Ну он несколько устарел… Давайте сделаем ее похожей на Наталью Водянову!.. А что, Наталья Водянова сейчас может продать все что угодно, это же гениальный маркетинговый ход!..

— Часто парфюмеры, в доказательство, что их ароматы очень хороши, приводят аргумент, что они используют «только натуральные ингредиенты». Он действительно такой весомый, этот аргумент?

— Не всегда. Я использую жасмин из Грасса, это очень редкий жасмин, он стоит в разы больше, чем какой-нибудь золотой бульон, но я покупаю его не для того, чтобы сказать – вот, посмотрите, я покупаю жасмин из Грасса – а потому, что он пахнет иначе, чем любой другой жасмин. Есть натуральные очень дешевые ингредиенты. Есть синтетические — и очень дорогие. Нет натуральных ароматов фрезии, гардении, пионов. Их все надо создавать. Вопрос — сколько и какие синтетические ингредиенты использовать. Я люблю пример с майкой. Обычная майка из C&A, да? Она может быть на 100% натуральной. И посмотрите, на что она будет похожа к концу дня. Или майка хорошего бренда. В ней будет 99 % коттона и 1 процент синтетики — но она будет вечером держать форму. Но есть другой вариант — майка содержит 99% синтетики. И вы в ней задыхаетесь. С ароматами то же самое.

— В чем главный плюс использования качественных ингредиентов?

— В том, что у них есть глубина раскрытия, и они на всех звучат по-разному. Мои ароматы на 10 людях звучат совершенно по-разному. Пластиковые ароматы на всех одинаковы. Есть люди, которые хотят носить модные ароматы. Но это не мои клиенты. Мои клиенты хотят пахнуть иначе, чем их сосед по столику в ресторане. Вообще мода на ароматы… По-английски говорят: «хочешь быть овцой — пасись в стаде». Не хочешь — не пасись. Если вы наносите на кожу дорогие ингредиенты, вы пахнете дорого. Если вы наносите дешевые – будете пахнуть соответственно. Вы свои деньги конвертируете в свой запах.

— То есть дорогие ароматы всегда хорошие, недорогие — всегда плохие? С вашей точки зрения, аромат не может быть хорошим, если он не стоит, как чугунный мост? :))

— Отчего же. Я знаю очень дорогие — они отвратительны. Fools and money easyly parted, дураки, которые полагают, что цена гарантирует качество, всегда найдутся. И знаю сравнительно недорогие — они прекрасны, благодаря таланту парфюмера.

— Назовете поименно?

— Miss Dior, L’air du Temps, Madame Rochas — из классики. Chanel N5 — навсегда. Tom Ford White Musk — из нового, вообще весь Private Blend Tom Ford хороши. Angel, Lolita Lempicka… Prada Infusion… Я долго могу перечислять, останавливайте меня.

— Некоторые из названных я не могу назвать любимыми. Вкусы у всех разные.

— Согласен. Есть люди, которые очень любят мои ароматы. Есть люди, которые их терпеть не могут. Да — или нет. Меня это устраивает. Я вообще не люблю середину. Ее нет в моем словаре. Аромат не должны оставлять равнодушным, пусть не любят, это не страшно. Запах должен длиться весь день, но не сильно. Звучать, чтобы вы могли его слышать и мечтать.

— Многие марки снимают с производства непростые ароматы, потому что они не так хорошо продаются, как легкие и понятные…

— Я знаю. У меня тоже есть ароматы, которые продаются медленнее, чем остальные. Другие компании прекрашают их выпуск. Я – нет. Они должны быть! Они создают баланс. Они странные, но у них есть покупатели, которые любят их за эту странность. Именно за нее. И раз есть несколько людей, которые любят такие сложные духи, они не полюбят другие, им будет не хватать сложности. Если вы делаете хорошие вещи, рано или поздно у них найдутся покупатели. Не надо только идти на компромиссы.

— Сколько формул вы можете создать, не повторяя себя?

— Не знаю. Надеюсь, никогда не смогу назвать вам точной цифры. Если я доживу до 90 лет, я хотел бы – и в 90 тоже делать ароматы. Это единственное, чем я жив.

www.beautyinsider.ru

Роже Дав о 10 самых интересных компонентах в парфюмерии - Красота

Мэтр парфюмерии рассказал о нотах, на которые стоит обратить внимание.

Учитывая все разнообразие парфюмерных композиций, может показаться, что парфюмерия представляет собой богатство множества компонентов. Но если вы возьметесь за изучение парфюмерного искусства, то вскоре обнаружите, что этих компонентов не так уж и много. В данном случае я, конечно, говорю исключительно о натуральном сырье.

Роже Дав

Представляя некий топ-10 самых популярных в парфюмерии компонентов, я не могу не начать с уда. Сегодня в мире наблюдается некая «удомания». И это при том, что лишь немногие европейские клиенты хотя бы приближенно знают, что из себя представляет аромат уда. Большинство западных парфюмеров, создавая свои удовые ароматы, стараются всячески скрыть в нем звучание самого уда. Так, словно вы слушаете удовый аромат, в котором уда нет. Это связано с очень специфическим, слишком непривычным для людей Запада звучанием самого удового масла. Кроме того, уд настолько дорогой и редкий ингредиент, что далеко не все компании, позиционирующие свои ароматы как удовые, на самом деле используют натуральный высококачественный уд. Мистика уда, за которую мы ценим его аромат, начинается с момента получения сырья. Ведь уд, по сути, — это продукт поражения дерева различными паразитами. Чем старше дерево, тем больше область этого поражения, тем драгоценнее оно для парфюмеров. Надо также отметить и то, что уд далеко не прост в работе. Требуется настоящее мастерство и опыт работы с этим своенравным ингредиентом для того, чтобы создать действительно стоящий удовый аромат. Работая на Ближнем Востоке, мне представилась возможность близко познакомиться с удом и понять его ценность для людей Востока. Так, в 2011 году в лондонском Harrods я представил свой первый удовый аромат. Аромат был настолько успешен, что мы едва успевали его производить и поставлять затем в бутик. Звучание моего аромата Aoud наиболее приближено к чистому звучанию уда. Мне было лестно слышать комплименты восточных клиентов, которые говорили: «Как вам удалось сделать уд еще прекраснее, чем он есть на самом деле?» В этом году я представил еще три новых аромата на основе удового масла — коллекцию Tutti Frutti. Моей задачей было показать уд с неожиданной стороны. Я добавил к нему ноты сладостей и фруктовые ноты — так получилась эта легкомысленно-озорная коллекция на основе уда.

Aoud от Roja Dove

Невероятно популярна сегодня в парфюмерии и нота кожи. Вернее, это аккорд из нескольких компонентов, основу которого составляет березовый деготь. Появлению в парфюмерии аккорда под названием «русская кожа» не в последнюю очередь мы обязаны легендарным «Русским сезонам» Дягилева. В то время русские танцовщики натирали свои кожаные пуанты березовым дегтем, аромат которого затем во время их выступления распространялся по всему театру. Мало сказать, что этот аккорд делает любой аромат чувственно притягательным. Нет, такой аромат становится настоящим фетишем для всех, кто соприкасается с ним. И для тех, кто его носит, и для тех, кто его слышит. Не оставляет никого равнодушным и аромат ветивера: невероятный по своей мощи и характеру. Многогранный: в нем есть и свежесть, и сухое, теплое, пряное звучание. Масло ветивера получают из корней травы ветиверии, которая в диком виде встречается в Индии, Бирме и на острове Цейлон. После того как в середине XIX века ветивер стал излюбленным компонентом парфюмерии, его начали культивировать. Сегодня особенно славится ветивер с Явы, Гаити и острова Реюньон.

Традиционно ветивер является компонентом мужской парфюмерии, но сегодня все чаще его можно встретить и в женских ароматах. Причина проста: он обладает поистине манящей силой, которой трудно противостоять. В нем есть зрелая мужественность, уверенная в себе сексуальность — то, что так притягивает прекрасную половину человечества. Едва попав в его поле зрения, вы тут же оказываетесь в его уверенных объятиях.

Parfum de Nuit

Амбра наполняет ароматы тягучей томной страстью. Это само желание. Даже если вам не нравится звучание амбры, трудно оторваться от ее аромата. Амбра — компонент животного происхождения, поэтому в парфюмерии натуральная амбра никогда не используется. Это связано с невероятной сложностью получения этого вещества. Многие парфюмеры используют искусственную, синтетическую амбру. Ее звучание идентично натуральной, но у любого натурального компонента есть множество нюансов. Поэтому я создал аккорд амбры — то есть композицию из натуральных компонентов, которые в сумме дают многогранное незабываемое звучание амбры. Этот аккорд состоит из лабданума (смолы ладанника), бензойной смолы и бурбонской ванили. Лабданум — один из любимых моих компонентов. Из 14 видов лабданума я нашел тот самый, единственный. Он звучит так, словно в морозный зимний день меня согревает теплый мягкий шарф. У бензоина слегка гурманский оттенок, чем-то напоминающий ваниль. Ваниль же в этом аромате именно бурбонская. Вообще, всему, что имеет приставку «бурбон», присуще наивысшее качество. Так, если для производства обычной ванили требуется 18 месяцев, то для бурбонской ванили необходимо как минимум два года. Поэтому аромат бурбонской ванили отличается особой мягкостью и чувственностью.

Однако было бы несправедливо сказать, что не существует ни одного аромата с натуральной амброй. Мне посчастливилось быть одним из тех немногих парфюмеров, кто работает и с натуральной амброй тоже. Это очень дорогое удовольствие: 10 граммов амбры стоят приблизительно 1000 фунтов, что в шесть раз дороже золота.

Тубероза

Помню, как, услышав впервые аромат туберозы, я был потрясен буквально наркотической чувственностью этого цветка. Чем больше я его вдыхал, тем больше мне хотелось делать это снова и снова. Ее аромат способен вырвать вас из самого серого дождливого дня к солнечному свету и теплу. Аромат туберозы — это настоящий шок, это поклонение, это фетиш. То, что сводит с ума, лишает рассудка.

Жасмин — классический, незаменимый компонент парфюмерии. Лучший жасмин — жасмин из Грасса. В своих ароматах я использую именно его, хотя он стоит в два раза дороже остальных сортов. Жасмин собирается исключительно вручную за полчаса до рассвета, и для того, чтобы получить 2 кг эссенции, необходимо обработать 2 миллиона цветов. Теплый, сухой и пудровый аромат жасмина подобен сиянию драгоценностей.

Где бы и когда бы я ни услышал аромат нероли, его свежая утонченность всегда делает меня счастливым. Он словно переносит на несуществующий райский остров, залитый солнечным светом, где царит безмятежность. Нероли — это масло цветов горького апельсина. Во многих культурах эти цветы — традиционный символ невесты — символ чистоты и невинности. Но за белизной их нежных лепестков скрывается настоящее искушение. Их аромат распаляет воображение, рождая сладкую пытку предвкушения. Он подобен шепоту обещания, что вожделенное однажды станет доступным.

Ирис

Во все времена аромат ириса ассоциировался с утонченной аристократичностью и роскошью власти. Немного холодное с оттенком надменности пудровое звучание скрывает возвышенную страстность его характера. Когда слышишь его аромат, кажется, что постигаешь тайну совершенства. Получение масла ириса — долгий и трудоемкий процесс. Начинается он с того, что корни этого цветка собирают на третий год развития растений и сушат в течение трех-четырех лет. Затем корни перемалывают в муку и дистиллируют до получения масла. Килограмм этого масла сегодня стоит порядка 70 000 фунтов. Вокруг драгоценного ириса разворачивается история аромата A Goodnight Kiss — самого личностного из моих ароматов, потому что история его создания связана с самым необыкновенным моим детским воспоминанием. Однажды, когда я был ребенком, моя мама, как обычно, зашла в мою комнату, чтобы пожелать хорошей ночи и поцеловать перед сном. Но в тот вечер она вдруг предстала передо мной каким-то совершенно неземным существом, волшебной феей. Когда она наклонилась ко мне, меня коснулся аромат ее духов и ее пудры. И в тот миг я понял, что стану парфюмером. Много лет я носил в себе это воспоминание, и теперь наконец оно превратилось в нечто осязаемое, стало тончайшей вуалью аромата.

Одним из самых загадочных в парфюмерии компонентов, который обязательно присутствует в каждом моем аромате, являются пачули. Услышав их аромат, вы вряд ли сразу же влюбитесь в них. Даже наоборот: их землисто-бальзамическое звучание скорее пугает, чем манит. Но не спешите с выводами. Если у вас хватит смелости вернуться к ним или же чувство любопытства заставит вас это сделать, то вскоре вы обнаружите, как незаметно для себя начинаете в них влюбляться. Так они постепенно овладевают вашими мыслями и чувствами. О масле пачулей Европа узнала в начале XIX века благодаря тканям, привозимым из Индии. При транспортировке их прокладывали сухими листьями пачулей, чтобы уберечь их от моли. Кашемировые шали, которые носили в то время европейские модницы, источали этот аромат. С тех пор он неизменно ассоциируется с роскошью. Использование пачулей при создании аромата добавляет ему неуловимый шарм, наделяет его мистической глубиной и роковой чувственностью.

Лучшая увертюра к любому аромату — это бергамот. Он словно рассвет, возвещающий о приходе полного красок дня. Меня всегда привлекал его аромат: полный пульсирующей энергии, радостный, искрящийся и при этом благородный, восхитительно элегантный. Бергамот выращивается в Калабрии — это место на юге Италии идеально подходит для его культивирования благодаря своему климату. Здесь же собирают и основную часть мирового урожая бергамота, из кожуры плодов которого получают затем масло. Его звучание и наполнило своим солнечным светом самый зажигательный и лучистый из моих ароматов — экстракт Bergamot.

Десять названных мной компонентов парфюмерии — не только самые популярные на сегодняшний день. Это те компоненты, которые составляют основу большинства моих ароматов. Но, выделив эту десятку, я ничуть не умаляю значения и других компонентов. Ведь без них просто невозможна бесконечная многогранность и великолепие парфюмерии.

Как понять вкус аромата? Объясняет Роже Дав

Представление, которое дал профессор парфюмерии Роже Дав в питерском отеле Four Seasons Lion Palace — о связи ароматов и высокой кухни. И о том, почему ароматы делают нас сексуальными. Парфюмер Роже Дав — мой кумир. Он пижон, он сноб, он фокусник, он сказочник, и я не уверена, что всегда — добрый. Он носит бархатные лоферы и голубые смокинги. Он разговаривает с вами, если ему интересно, и может исчезнуть, как чеширский кот, если нет. Он сочиняет духи и истории, и еще непонятно, что ему удается лучше. Он мог бы сниматься в кино — в фильмах вроде «Молчания ягнят»:) Я до сих пор дико горжусь, что первое интервью, которое он дал русской прессе — это было интервью мне, для бьютиинсайдера. И тем, что переводила его книгу The Essence of Perfume.

И это гениальное определение аромата и сравнение его с любовником — «..и только проведя с ним целую ночь, можно судить, насколько он хорош» — принадлежит тоже Роже Даву, между прочим.

Когда выяснилось, что он приезжает в Россию, чтобы провести «Ароматический ужин» в питерском отеле Four Seasons, я собрала чемодан с тремя вечерними туалетами в рекордно короткие сроки:)

Конкурс: сделайте фото из примерочной UNIQLO

Создайте образ миллениала в духе Shiseido Waso - и выиграйте призы: сертификаты от UNIQLO и средства Waso.

Узнать подробнее +

Перед ужином я волновалась ужасно. Жевать в присутствии кумира — не самое легкое занятие. Увидела его в холле Four Sesaons — и увидела, что он, кажется, тоже волнуется. «Я никогда ничего подобного не делал, — сказал он мне. — Представляете, это первая попытка, может быть, в истории парфюмерии — соединить запах — и вкус? Вдохновляет, конечно, но…» Я была счастлива, что он меня узнал. И что волнуется — тоже.

Ужин проходил в ресторане Sintoho. Интерьер ресторана тоже мог бы использоваться как съемочная площадка для фильма любого жанра. С потолка свисали гигантские капли и отражались в зеркальной поверхности столов. В объективе фотоаппарата все это выглядело совсем фантасмагорией.

В меню значился «эксклюзивный гастрономический сет из 4 курсов от шеф-повара ресторана «Sintoho» Леонга Тена, созданный на основе ароматов Roja Parfums»:

— Сашими из лангустинов, салат из помело на лаймовой подушке, эстрагон

— Чилийский сибас на пару с клейким рисом, джем из роз, корень лотоса, ягоды Годжи

— Дважды обжаренная утка со специями, маринованные перепелиные яйца, маринованная капуста и слива

— Мороженого из бобов тонка с нотками ореха макадамия.

Гостям предлагалось попробовать аромат одного из компонентов на блотере — прослушать краткую лекцию Роже Дава — попробовать блюдо — связать слова, запах и вкус в единое целое. Ничем подобным мне раньше заниматься не приходилось:)

Первое блюдо — сашими из лангустинов. Арома-компонет — помело, семейство цитрусовых, и лаймовая подушка (белая). Подача выглядела вот так:

Рекомендации сэра Роже Дава: «Собственно, помело и лайм — это цитрусовые. Самый активно используемые ноты в парфюмерии. Я особенно люблю бергамот — он свежий, но лишен кислоты. Плоды похожи на апельсин, но немного другие. Знаете, как получают настоящее, не синтетическое бергамотовое масло? Из фрукта вручную вынимаются белые волокна и пленка — чтобы убрать горький вкус. И потом каждый фрукт отжимается — тоже вручную. Сок выдавливается на нечто, похожее на спонж, чтобы не пропала ни одна капля. Особенно эффектно бергамот звучит в сочетании с эстрагоном. На вашей тарелке зеленые пятнышки — это как раз и есть эстрагон, он же таррагон. Смешайте белую пенку с зеленым пятнышком — получите мой самый любимый верхний аккорд.»

Второе блюдо — чилийский сибас, завернутый в листья жасмина.

Рекомендации сэра Роже Дава: «Ноты сердца любого аромата — это всегда фрукты и цветы. Лучший жасмин в мире — из Грасса. Солнце и горы создают микроклимат, который делают его уникальным. Его собирают с утра, до того как взойдет солнце. И чтобы произвести 1 кг эссенции жасмина, нужно 5 миллионов цветов сорвать руками. Вы только представьте себе это количество. К тому же земля в Грассе самая дорогая. Жители продают поля под застройки — и с каждым годом количество грасского жасмина уменьшается — а цена увеличивается. Поэтому грасский жасмин стоит столько, сколько он стоит — один грамм — в два раза дороже, чем чистое золото. Но как хороший шеф-повар не может сделать гениальное блюдо, если у него не будет хороших продуктов, так и я не могу сделать хороший аромат без грасского жасмина.

Рядом с рыбой на тарелочке — желе. Это желе сделано из роз. В любом аромате есть немного абсолю розы, даже в том, где вы ее не слышите. Лучше, чтобы это опять-таки была роза из Грасса, несмотря на ее стоимость. Я всегда говорю: «Если в вашем аромате дорогие ингредиенты — значит, вы пахнете дорого.»

И еще у вас там есть апельсин, совсем чуть-чуть апельсина. Послушайте, как пахнет эссенция цветка апельсина. Это совершенно невероятный аромат. Очень насыщенный и интенсивный, но чем дольше вы держите его у носа — тем меньше он пахнет как цветок… и все больше — как порок. Здесь фокус в том, что все белые цветы содержат одну и ту же молекулу. И ту же молекулу производит и ваше тело, когда вы занимаетесь любовью. Мозг вычленяет эту молекулу — узнает ее, и чувствует возбуждение. В этом секрет сексуальности ароматов их белых цветов. Они очень плотские.»

Следующее блюдо — утка со специями, маринованные перепелиные яйца, маринованная капуста и слива.

Рекомендации сэра Роже Дава: «Последние составляющие сердечного аккорда в любом аромате — это то, что на гастрономическом языке называют послевкусием. Часто это должен быть интенсивый фруктовый оттенок. И часто этот фрукт — слива или персик. Я люблю сливу: в ней есть контраст между сладостью и вязкой терпкостью. И персик — в нем та же сладость, плюс какая-то тревожная шероховатость. И очень люблю две специи: яркий черный перец и корицу. Корица погружает вас в нирвану, как будто вы обернулись в пашмину.

И, наконец, десерт — мороженое из бобов тонка (его фото, увы, нет — было съедено раньше, чем запротоколировано:)

Рекомендации сэра Роже Дава: Есть компонент, который невозможно не использовать в ароматах — и его используют веками, и он придает аромату вкус. Большинство людей находят его неотразимым. Этот компонент делает кожу пахнущей так, что ее хочется укусить. Вы, наверное, поняли уже, что это — ваниль. Одна из причин, по которым люди считают, что ваниль неотразима, заключается в том, что она воздействует на центральную нервную систему. Если вы носите аромат даже с очень небольшим количеством ванили, даже с таким, который ваш нос и не распознает — мозг окружающих все равно его считывает. Именно ваниль делает так, что людям хочется сесть рядом с вами, прикоснуться к вам. Если вам нужно кого-то соблазнить, выбирайте ваниль. Но делайте это с осторожностью — некачественная ваниль сделает вас похожей на пышку. Это не то, что вам нужно, правда?.. Ваниль должна быть деликатная. Мы с шефом сделали десерт — ванильное мороженое с маленькими бобами тонка. Эти бобы произрастают в Венесуэле, и они пахнут как ваниль с миндалем, запах горький, немного дымчатый. С таким запахом вы — не пышка, а дорогой десерт. Пробуйте же!»

А теперь попробуйте все блотеры вместе — и аромат, который я вам дам. И постарайтесь воскресить в памяти все вкусы, которые вы съели — рыбу, плавающую среди жасмина, и сливу, и черный перец, и сексуальный айскрим…»

И сэр Роже Дав дал нам попробовать свой знаменитый шипр Diaghilev — аромат, с которым он вполне оправданно рассчитывает попасть в историю. И который, совершенно точно, лучше всех уток, рыб среди жасмина и персиков на свете. Но после этого представления я не то что полюбила — поняла его еще больше. Почему он работает так, как работает. И почему он сводит с ума так, как сводит. И почему парфюмерный критик Катя Хмелевская считает его лучшим из современных шипров.

Представление окончено. Овации, аплодисменты, выход на поклоны. Браво, Роже Дав, нет — брависсимо!

PS. С момента этого ужина прошло полгода. Я не могу его забыть. И единственное пожелание к организаторам гастролей Роже Дава — и к отелю Four Seasons Lion Palace St.Peterburg — включить такие гастроли в постоянное расписание. Вселенная, отправляю тебе запрос. Уверена, ты его услышишь.